Amplificateur de son pour la maison : ce qu'il faut savoir à son sujet. Avis sur les amplificateurs stéréo Le meilleur amplificateur

Cet article explique comment assembler un amplificateur pour 3 000 roubles qui combine les meilleures qualités de ces deux beautés sur la photo ci-dessous...

Bien sûr, vous les avez reconnus...
Plus récemment, j'ai eu deux des représentants les plus éminents de la construction d'amplificateurs soviétiques : l'Odyssey U-010 stéréo Hi-Fi de 1987 et le Brig-001 de 1983.

Et deux autres moins brillants, mais plus courants - Amfiton 202 et Electronics 50U-017, qui sont également présentés dans les images ci-dessous.

De plus, il y avait Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, tous inclus en standard.

Maintenant, je n'ai plus rien de tout ça...
Mais il y a cet article dans lequel je vais vous expliquer pourquoi. Tout d’abord, les choses les plus intéressantes se trouvent généralement à la fin.

Pendant un an dans ma ville, j'ai acheté des amplificateurs soviétiques plus ou moins fonctionnels, je les ai restaurés et écoutés, dans l'espoir d'en trouver un qui me satisferait en termes de qualité sonore, d'assemblage, de design, et je l'ai tout simplement aimé, et je décrire les résultats de mes recherches dans cet article.

Donc...
- vieux, fabriqué en '75, mais ce grand-père fait sortir le 30GD du panier comme si ce n'était pas du 30 watts / 4 ohms d'après le passeport, mais du tout 100, sérieusement, j'ai été abasourdi par ce qu'il fait avec le driver basse fréquence, et c'est probablement la seule chose qui m'importe, il a aimé ça, mais non, il y a autre chose - il a 37 ans et il travaille !!! Le facteur de distorsion est de 1% et il est perceptible, même si le son n'est pas savonneux - il y a tellement d'aigus que vous pouvez retirer les haut-parleurs haute fréquence avec un tel amplificateur, et les basses sont assez uniques grâce aux transistors au germanium. Associé au S30B, il joue nettement mieux que les Svens économiques, et en plus, il est vraiment rétro en bois et avec un bon assemblage. Je l'ai aimé.

Rostov MK-105 S- c'est un magnétophone, la puissance du S90 est juste ce qu'il faut, il était fourni avec eux, le son est très bon, et avec ces enceintes, des basses douces, un bon design, de beaux comparateurs, mais même en remplaçant tous les condensateurs , le sifflement persiste, cela est dû au long trajet du signal audio jusqu'à l'amplificateur de puissance (via l'amplificateur d'entrée, le bloc de tonalité, l'amplificateur de lecture), de plus, les circuits de signal ne sont pas blindés, mais si vous augmentez le volume, cet inconvénient n'est plus audible. Je l'ai aimé.

Amphiton 50U-202- probablement comme n'importe quel amphiton d'une gamme de modèles similaire (25U, 35U) il n'est pas adapté à une reproduction sonore de haute qualité, peu importe ce que vous en faites, il n'y a pas d'aigus, ou si vous le montez, ils sont déformés, au lieu des basses, il y a un bourdonnement, et si vous activez le volume, le filtre actif du subwoofer est prêt) ). L'appareil se distingue par sa simplicité et sa fiabilité, voire excessive, probablement de nombreux utilisateurs de cet amplificateur ont déjà eu l'idée de remplacer une résistance dans la protection afin de réduire la sensibilité. Cela n'a d'intérêt qu'en cas de bons radiateurs pour installer des TDA par exemple. Je n'ai pas aimé ça.

Électronique 50U-017. L'électronique, en tant que fleuron de l'électronique soviétique, adorait fabriquer des montres et des calculatrices, alors ils continueront à le faire... Je n'ai jamais vu de circuits aussi sophistiqués, on a l'impression qu'ils y ont mis tout ce qu'ils pouvaient, comme s'ils l'avaient fait. Je n'ai pas encore installé de processeur)), mais d'une manière ou d'une autre, le son est positif, cela n'a eu aucun effet, bruyant, incorrect à cause du commutateur électronique et des mêmes longues boucles de signal non blindées que dans Rostov 105, les commandes de tonalité sont trop nettes, avec l'augmentation de la puissance, le la distorsion augmente trop, mais la compensation du volume est inhabituelle, comme si elle était pressée, profonde et un bel indicateur, cependant L'essentiel est le son, mais ce n'est pas très bon. Je n'ai pas aimé ça.

TDA 2004- si seulement c'était le cas...

TDA2030A– eh bien, couci-couça, mais vous pouvez faire frire quelque chose ou quelqu'un sur son radiateur)).

TDA2050– c'est déjà quelque chose, je l'ai overclocké à 50 Watts/4 Ohms, ça a tenu, le son est plutôt bon si on n'écoute pas trop, parce que... Les détails sont un microcircuit typique, c'est-à-dire savon, mais j'ai aimé sa tonalité de basse douce et sa fiabilité. Selon moi, le meilleur choix pour écouter de la musique sans vous déranger et sans frais supplémentaires. Il y avait une idée pour créer des S30 actifs avec, je pense qu'ils fonctionneraient bien ensemble. Je l'ai aimé.

TDA7294– Je n’écrirai pas grand chose, tout le monde sait tout, le microcircuit est très apprécié. Je l'ai aimé en raison du rapport qualité/prix, probablement seul le LM3886 est meilleur en termes de son, mais au moins dans notre pays, il est deux fois plus cher. Le détail est plus élevé que celui du TDA2050 et en comparaison, le son est plus froid et plus net, peut-être en raison de hautes fréquences plus prononcées. Mais si vous ne trouvez rien à redire, le TDA7294 convient tout à fait au S90 comme amplificateur pour écouter de la musique pop avec une puissance RMS allant jusqu'à 50 Watts, au-delà ce n'est plus de la hi-fi... Jusqu'à ce que je J'ai acheté l'Odyssey-010, ça semblait bien, maintenant je ne le perçois plus bien.

Avant de passer aux meilleurs, quelques mots sur la façon dont j’ai écouté. Pour l'écoute j'ai utilisé une carte son HD Audio, un débit de 320 et des musiques de styles différents, voici juste quelques compositions :
Dj Matisse & Lounge Paradise - Cet amour (couverture de Maroon 5);
DJ Shah exploit. Nadja Nooijen – Encore et encore (Vesrion originale) ;
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva ;
Tritonal Fort. Cristina Soto - Pardonne-moi, t'oublie (Intro Triple Mash);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix) ;
Dire Straits - De l'argent pour rien (version album).

Les enceintes sont mon S90 préféré, que j'ai naturellement modifié ; l'essence de la modification devrait probablement être inscrite en standard dans le registre GOST, mais je listerai encore une fois les principales méthodes de traitement :

Enduire les coutures avec du mastic
Traitement de la surface interne avec du mastic caoutchouc-bitume
Coller la surface intérieure avec un rembourrage synthétique (idéalement, bien sûr, avec du feutre, mais je n'en ai trouvé nulle part en ville, et je ne veux pas couper de bottes en feutre, et je ne peux pas me débrouiller avec un seul paire)
Amortir le haut-parleur médium ou le remplacer par du 6gdsh - d'ailleurs, je n'ai pas trouvé cela non plus, alors j'ai scellé les fenêtres du panier avec de la mousse 15gdsh
Remplacement des fils par des fils plus épais
J'ai peint les grilles avec de l'émail noir brillant et les ai recouvertes d'autocollant effet bois
J'ai posé quelques sacs de coton
J’ai envie de les mettre sur des tenons, mais je n’ai pas le temps de tout affûter, et je pense que ce sera le dernier point d’amélioration, je n’arrive pas à en tirer plus.

Et maintenant, ils sonnent vraiment !!!
Et maintenant le meilleur.

Chaîne Hi-Fi stéréo Odyssey U-010– une chose brutale et assez solide, 16 kilogrammes de métal non ferreux.
En plus de son aspect attrayant, il présente deux avantages : la puissance et les basses. Si vous mesurez la puissance quadratique moyenne selon la norme RMS, alors à 4 Ohms j'ai extrait 183 Watts, à 8 Ohms 120 Watts, bête)). Probablement tout le monde a eu ce sentiment lorsque vous conduisez notre voiture domestique et que vous accélérez jusqu'à cent puis ralentissez, parce que... on dirait qu'elle est sur le point de s'effondrer, et puis tu montes dans une voiture étrangère, tu lui donnes un peu d'essence, et il fait déjà 60, un peu plus de 100, mais tout est confortable et la vitesse n'est pas perceptible, à peu près la même chose ici , je le monte à fond, pour que l'onde sonore se déplace dans le T-shirt de basse, mais le son n'est pas déformé, c'est presque le même que lorsque le bouton de volume est sur deux, même si l'alimentation des enceintes est déjà dangereux, la musique ne se transforme pas en un ensemble de sons cohérent, enfin, sauf au maximum, j'aime beaucoup.

D'ailleurs, on peut aussi en dire "un seau avec des noix". Les pièces sont aléatoires, les fils des transistors d'alimentation et de sortie sont fins, il n'y a pas de blindage, la soudure et le PCB, c'est un euphémisme, ne sont pas les meilleurs, pendant que je ressoudais les condensateurs, plusieurs pistes se sont détachées, je j'ai dû poser les fils.

Un préamplificateur pour un appareil de ce niveau est terrible, quand tous les potards sont à zéro on entend déjà un son légèrement différent et ce n'est qu'en connectant le signal directement sur la prise PA qu'on peut parler de qualité, même si ce préamplificateur est intéressant avec un tel chose unique comme «l'équilibre de la réponse en fréquence», des commandes discrètes et de nombreux boutons fonctionnels.

L'alimentation est super ! Bien que le transformateur bourdonne, je l'ai rempli de paraffine - cela n'a pas aidé, mais il est si puissant et bien assemblé. Une caractéristique distinctive de cet amplificateur est la présence d'un stabilisateur de tension, en général unique dans les amplificateurs soviétiques, ainsi que l'équilibre de la réponse en fréquence. Le stabilisateur permet de maintenir un niveau de tension constant sur l'amplificateur de puissance +/- 37 Volts même à des volumes élevés. La chute de tension, d'après mes mesures, n'était que de 0,6 Volt ! Cela explique en grande partie la bonne qualité sonore à haute puissance.

La protection vous permet de travailler non seulement avec une charge de 8 ohms, mais aussi avec une charge de 4 ohms, cependant, à un volume supérieur à la moitié, vous devez faire attention, lorsque la sortie est court-circuitée, la protection n'aide pas, ET VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE VÉRIFIER POUR MOI !, bien que de l'autre côté, ils s'envolent pour une raison quelconque - alors des transistors comme le KT502 sont dans le stabilisateur, et quelques sorties KT818/819 dans le PA restent ininterrompues, étrange.

Malgré les défauts de performance, bien sûr, il convient de noter le son, il est bon, ou plutôt les basses - c'est clair, même un peu rugueux, mais assez profond. J'adore la house progressive, la tech, l'électro - c'est super pour ce genre de styles, ce qu'on ne peut pas dire de la pop et du classique, il n'y a pas assez d'aigus par défaut (le problème initial est dans le bloc de tonalité), il faut tourner les monter à la main, alors les cymbales sont bien entendues, les médiums aussi et en cela il perdra clairement face au suivant.

Brick 001– une copie de 1983, la deuxième version de la conception du circuit avec un ampli opérationnel dans l'amplificateur de puissance. J'ai lu quelque part que les premiers exemplaires avaient été installés sur commande personnelle dans les bureaux de fonctionnaires du Comité central du PCUS, qui aimaient le bon son et qui écoutaient ensuite exclusivement des Marants et Technix japonais, qui n'étaient naturellement pas accessibles aux citoyens ordinaires. Cependant, le brick n'était pas accessible à tout le monde, puisque son prix à l'époque était d'environ 600 roubles, alors que le même Odyssey -010 coûtait plus tard 350.

Bien sûr, le brick est le meilleur, le meilleur des soviétiques de l'époque, il y a beaucoup de controverses et de discussions autour de lui, mais peu d'améliorations, cela veut dire que pour certains ce n'est déjà pas mal, mais pas pour moi. Il est sans aucun doute très fiable et stable, et en plus bien assemblé, j'en avais un exemplaire avec des pièces d'acceptation militaire. En général, il n'est pas particulièrement réparable du fait que tous les composants principaux sont connectés non pas à l'aide de fiches et de fiches, mais avec des fils et des soudures, cependant, dévisser n'importe quelle carte n'est pas particulièrement difficile, mais pour la retirer, vous devrez souder . La qualité du PCB et de la soudure est excellente. Le nombre de condensateurs électrolytiques est probablement encore plus petit que dans tous les amplificateurs décrits précédemment.

A propos du son. C'est un amplificateur pour la chanson. Et la musique de restaurant, que j'aime aussi, c'est un grand plaisir de l'écouter, en général, tout avec chant et instruments live, classiques, jazz. Des aigus pétillants, de bons médiums, du chant et de bons graves, à en juger par cette séquence il est facile de conclure que c'est le contraire d'Odyssey 010, de plus j'ajouterais à cette affirmation qu'en écoutant le brick via une prise, en contournant le préamplificateur, je Je ne dirais pas que cela m'a impressionné, bien au contraire, la beauté du son émanant du brick est en grande partie due à son bloc de timbre.

Beaucoup de gens aiment ses basses douces, personnellement pas moi, car lorsque l’on écoute de la musique électronique ou plus lourde à puissance nominale, toutes ces basses douces deviennent de la bouillie.

Il s'avère que chaque amplificateur est bon à sa manière, il n'y en a pas d'universel...

Bien sûr, après avoir passé en revue toutes les options, il ne reste que les deux dernières, mais elles ne se ressemblent pas, ciel et terre, contrebasse ou cymbales, bas ou haut, choisissez celui qui vous plaît. Nous sommes tous différents et la technologie est différente, certains ont l'ouïe, d'autres non, certains peuvent écouter une radio chinoise dans le pays sans souci, tandis que d'autres ne se contentent pas d'une chaîne hi-fi domestique pour une somme rondelette et veulent quelque chose de plus, les gens commencent à passer aux tubes... ou à dépenser beaucoup d'argent pour du matériel audio de marque. Et probablement pour l'auditeur moyen, le bonheur réside dans l'équilibre entre prix et qualité, donc quant au son des amplificateurs soviétiques, ce n'est pas mal, après remplacement des condensateurs, câblage de masse et blindage corrects, réglage du courant de repos, remplacement de certaines pièces avec des importés, augmenter la puissance des transformateurs d'alimentation ou les remplacer par des toroïdaux...etc., tant de choses !

Je veux la basse d'une odyssée et le chant d'un brick, combinant les meilleures qualités dans un seul appareil. Avez-vous vraiment besoin de prendre et de souder l'un à l'autre ? Que doit faire une personne qui souhaite se plonger dans le monde du bon son sans trop de tracas et de dépenses ?

Ma réponse est d'accumuler la même collection, de les rappeler, de les réécouter, de s'assurer qu'il n'y a pas d'amplificateurs soviétiques idéaux, tout comme il n'y a pas de femmes idéales, d'être déçu et de tout vendre !

Et assemblez-le vous-même !

Et dans une quincaillerie, on croise toujours avec le sourire des gens qui choisissent une belle boîte stupide chinoise avec un nombre incroyable de tulipes sur le panneau arrière et un prix égal à leur salaire... quand, chez eux, il y a un amplificateur qui est génial en termes de son, de simplicité et de coût, capable à la fois de performances et de son de faire fumer le récepteur chinois ! Je propose un amplificateur qui a à la fois des aigus et des graves, dans lequel chacun trouvera certainement une partie du brick et de l'odyssée pour lui-même et entendra par lui-même ce qu'il veut, comme je l'ai fait !

De quel type d'amplificateur s'agit-il ?

Est-ce Radiotekhnika U-101 ?!

En général, Radio Engineering a probablement été simplement créé pour qu'un jour il soit "violé"... il est beau, même maintenant son ergonomie et son design excitent les esprits curieux des radioamateurs dont les mains démangent et il n'a que 20 watts - c'est trop peu pour résister. Nous le considérerons comme une plate-forme très pratique pour mettre en œuvre nos propres idées dans le domaine du bon son pour la maison.

Parmi de nombreux schémas différents, j'ai choisi ceux qui pour le moment, à mon avis personnel, sont optimaux en termes de rapport qualité/prix, je dirai tout de suite que je n'ai apporté aucune modification autre que celles décrites dans les schémas originaux, tout a été fait tel quel. Je ne parlerai pas longtemps des blocs eux-mêmes, je ne suis pas un ingénieur radio pour expliquer où les choses se passent, je suis un radioamateur ordinaire, alors lisez les informations détaillées sur les liens fournis. Je ne copie en aucun cas les circuits et je n'empiète pas non plus sur les droits d'auteur des personnes - des ingénieurs radio qui ont dépensé du temps et de l'argent pour créer ces circuits. C'est une collection, une collection qui suffit amplement à satisfaire l'auditeur moyen qui ne veut pas payer des sommes folles pour on ne sait quoi. Cet ampli joue vraiment !

Alors, commençons.

Quand je me suis finalement retrouvé sous sa couverture... J'étais horrifié, les fils de la transe étaient carbonisés, les pièces de l'amplificateur de puissance étaient soudées de manière peu claire, certaines étaient soudées avec une seule patte, lorsqu'il était allumé, le redresseur les diodes devenaient très chaudes et sentaient les résistances fumées)). Le voyant ne s'est pas allumé. Mais extérieurement, il était bien conservé. Un merveilleux exemple – exactement ce que je voulais pour une rénovation.

Le démontage complet a commencé, à la suite duquel j'ai laissé le transformateur, la commande de tonalité, l'indicateur et le commutateur d'entrée.

Photo des intérieurs (ce n'est pas mon exemplaire, tout est encore bon ici).

Nous en avons besoin pour qu'il n'y ait pas de trou sur le panneau arrière et qu'il y ait une prise pour l'entrée. La prise au dessus de laquelle est écrit « record » est libre et il n'y a aucune piste sur la carte qui y va ; on soude à cette prise un fil acoustique blindé menant au préamplificateur. Ce sera l'entrée de ligne. Nous connectons immédiatement la masse avec le câblage au boîtier de l'amplificateur ; à cet effet, il y a des pétales spéciaux sur le cadre ; si cela n'est pas fait, il y aura du bruit.

De plus, le tableau de commutation peut servir de plate-forme pour le montage de la carte de protection ; pour ce faire, nous retirons le boîtier du préamplificateur phono, libérant ainsi de l'espace et installons le relais d'arrêt des haut-parleurs, qui fait partie du circuit de protection, sur des clous liquides , et montez la carte elle-même à côté.

Par exemple, j'ai réussi à serrer le dissipateur thermique du transistor de sortie du circuit de protection entre les lames de la douille fusible.

Nous changeons les condensateurs électrolytiques. Mettons de l'ordre dans les fils.

Parce que J'ai tout sorti et j'ai dû déterminer quel fil allait où.

Si vous regardez la prise XP7, celle qui est insérée sur la carte d'affichage, alors les contacts 10,11,12 vont au filament et sont soudés aux bornes correspondantes du transformateur.

Les contacts 5-plus puissance, 6-moins puissance, 4-commun sont connectés à l'alimentation du préamplificateur avant les stabilisateurs, il sera montré ci-dessous comment.

Les broches 2 et 3 sont connectées aux sorties des amplificateurs de puissance des canaux droit et gauche.

Pour alimenter l'amplificateur de puissance, j'ai pris un transformateur toroïdal avec deux enroulements secondaires identiques de 20 Volts chacun d'une puissance d'environ 100 Watts et je l'ai boulonné sur un substrat métallique au bas du boîtier de l'amplificateur, après avoir préalablement percé un trou de la taille requise. diamètre dedans. A côté de cette transe nous plaçons le redresseur amplificateur de puissance. Comme pont de diodes, nous prenons un KVRS 5010 importé. Nous assemblons un bloc de 6 condensateurs de 4700 μF x 50V, 3 par bras, et le shuntons avec deux condensateurs à film de 1 μF. Le schéma est standard et ne nécessite aucune explication.

Le préamplificateur, l'indicateur, la protection et la commutation fonctionneront à partir de la transe native.
Sur le transformateur d'origine, la broche 6 est le point médian, et une tension de 16,3 V sort des broches 5 et 5 ; nous connectons ces contacts avec des fils au circuit stabilisateur (broches 5-6-5).
Et ils alimentent également l’indicateur.

Pour alimenter le circuit de protection, nous fabriquons un redresseur séparé, car lorsqu'il est connecté à une alimentation de préamplificateur existante, du bruit et un bourdonnement basse fréquence apparaissent, que je ne pouvais pas surmonter même avec un condensateur de 10 000 uF. Mais ici un autre problème est apparu - le circuit de protection fonctionne avec une tension d'environ 24 Volts, ce qui signifie qu'environ 16 Volts doivent être retirés du transformateur avant le redresseur, cependant, lors de la mesure des tensions des enroulements restants du transformateur d'origine, le le minimum que j'ai trouvé était de 37 Volts entre les bornes 4 et 4', j'ai dû les utiliser, car un troisième transformateur serait de trop. Après le redresseur, la tension a été réduite par une chaîne composée d'une résistance de 5 watts de 1 kohm et de 3 diodes Zener D814 connectées en série. Bien sûr, tout aurait pu être fait de manière plus professionnelle et un stabilisateur approprié aurait pu être sélectionné, mais tout fonctionne ainsi.

Ce circuit de protection est très populaire, j'ai donc du mal à indiquer la source originale ; un circuit similaire se trouve dans l'amplificateur brig001 de la toute première édition. Une chose que je peux dire, c'est qu'avant cela, j'avais assemblé deux autres circuits similaires, mais conçus pour une alimentation bipolaire et j'étais insatisfait de leur travail, le problème était que peu importe la façon dont je configurais et sélectionnais les valeurs nominales des pièces, la tension à la les contacts de la bobine du relais ne sont pas tombés au niveau auquel les contacts connectés au haut-parleur s'ouvriraient, mais ici tout est simple et fiable. Le délai d'activation est d'environ 2 secondes. Lors du contrôle préliminaire, j'ai connecté deux piles AA entre le fil commun et la résistance R1, m'assurant ainsi que même à trois volts de tension continue, le circuit fonctionne, clique sur le relais et éteint l'acoustique. Le switch S1 est placé en façade (le mien est à droite du voyant), il peut également contrôler l'extinction des enceintes. Tout transistor VT3 plus puissant des séries KT 815, KT 940, etc. Il fait chaud, on le met sur le radiateur. Le conseil d'administration n'a pas été créé pour.

Préamplificateur

Je voulais garder mon original, je l'ai avec une version sur trois microcircuits, mais la résistance SP-3 avec volume m'a épuisé tous les nerfs avec une régulation inégale et des bruissements, bien qu'après l'avoir rempli d'huile de machine, la situation s'est améliorée, il faut comprendre qu'il s'agit toujours d'une mesure d'urgence, mais en trouver une nouvelle n'est probablement plus possible, même à l'usine de fabrication elle-même, ainsi qu'à l'usine elle-même...

De plus, le niveau de bruit et de distorsion du bloc de tonalité natif était élevé, je l'ai connecté, comme beaucoup le conseillent, en contournant le premier microcircuit et je l'ai quand même jeté. Bien qu'en ce qui concerne le son, j'ai aimé ce pred, les basses sont profondes, il y a des aigus et en général, ça sonne en quelque sorte agréable. Cependant, nous assemblons une véritable chaîne Hi-Fi et nous n’avons donc pas besoin d’équipements créés artificiellement ; nous avons besoin d’un bloc de tonalité qui, par défaut, n’introduit pas de changements audibles dans le son.

Je l'ai assemblé une fois sur un TDA1524 - horreur, le coefficient de distorsion est d'environ 0,3%, c'est beaucoup, peu importe comment je n'ai pas centré les résistances ni sélectionné les condensateurs - le microcircuit modifie toujours le son, il ne fera que fonctionner comme filtre actif pour le subwoofer.

J'ai entendu parler du pred de Solntsev, qui, en plus de bonnes caractéristiques, a également de bonnes critiques, mais je ne l'ai pas collecté, car... il est nécessaire d'utiliser une résistance avec compensation de volume, que l'on ne trouve pas dans un état normal, et de plus, le préamplificateur est construit sur la même base d'éléments soviétiques, dont je me suis déjà éloigné vers les importations.

Je l'ai assemblé sur LM1036 - tous les mêmes problèmes qu'avec TDA, mais le coefficient de distorsion, selon certaines sources, est d'environ 0,05%, c'est déjà mieux, et ça sonne bien mieux, bien que moins cher que TDA et toujours pas pareil, pas la Hi-Fi.

Et puis j'ai assemblé un préamplificateur en utilisant trois amplis opérationnels NE5532 - classe, quand les boutons sont au centre, c'est comme s'il n'y avait pas de bloc de tonalité du tout - c'est ce que je voulais et recherchais ! Pour une raison quelconque, je n'ai pas trouvé de mode de linéarité de la réponse en fréquence, de coefficient harmonique pour ces fiches techniques dans la fiche technique, mais il y a des données qui sont de 0,007 %. C'est dommage qu'il n'y ait pas de compensation de volume et sa mise en œuvre est possible, encore une fois, avec une résistance spéciale. C'est exactement le bloc de tonalité qui ira dans mon amplificateur complet. Ce schéma a été tiré d'un site étranger sur ce lien.

Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à expliquer ici

Je n’ai pas trouvé le tableau en ligne, j’ai donc dû le développer moi-même. La planche n'a pas été créée pour la technologie du fer laser, je fabrique des planches à l'ancienne avec un marqueur et une gravure au chlorure ferrique.

Amplificateur

Mais le voici, le héros de l'occasion, qui m'a captivé par son son et son coût, l'amplificateur de puissance

Je n'écrirai rien ici, personne ne peut probablement en parler mieux que son créateur, dont vous pouvez lire l'article

Pour ma part, j'ajouterai simplement qu'à une tension de +/- 27 Volts, la puissance efficace lors de l'alimentation d'une sinusoïde avec une fréquence de 1 kHz à une charge de 4 ohms était de 104 Watts et aussi - je n'ai pas j'ai entendu quelque chose de mieux encore...

A propos de l'assemblée

Dans l'amplificateur Radiotekhnika, les résistances du bloc de tonalité étaient soudées dans la carte du préamplificateur elle-même et fixées avec des écrous à la barre, qui à son tour était connectée au boîtier. Pour installer des résistances importées dans les mêmes trous de cette bande, vous devez percer des trous pour la saillie de la résistance d'un diamètre de 3 mm comme sur les images. Cela fournira une garantie contre la rotation. De plus, cette saillie est formellement le milieu du fer à cheval de la résistance, il est donc nécessaire de percer des trous aussi uniformément que possible horizontalement. Nous sécurisons les résistances avec des écrous au verso.

La désactivation du bloc de tonalité de mon préamplificateur se fait à l'aide d'un relais, que j'ai alimenté au même endroit que la carte de protection ; le bouton tonalité on/off est situé en face avant (à ma gauche).

Après avoir retiré les principaux composants internes, j'ai également retiré la « copie d'entrée » et les prises casque, laissant des trous sur le panneau avant, ce qui n'est pas très joli. Dans ce cas, j'ai utilisé des condensateurs non polaires soviétiques du type K50-6, enveloppés de ruban adhésif en une seule couche, qui s'intègrent très bien dans ces trous, maintenant cela ressemble plus à des boutons.

La partie la plus difficile du montage des amplificateurs de puissance était de les installer sur des radiateurs. Il fallait, sans trop plier les pattes des transistors, les fixer au radiateur, naturellement à travers une couche de pâte thermique et de mica ou caoutchouc thermique, comme dans mon cas. Pour ce faire, percez des trous entre les nervures aux endroits pré-marqués. Parce que Je ne l'ai pas frappé exactement au milieu - j'ai dû meuler les têtes de boulons perpendiculairement à la rainure pour le tournevis, ce qui en fin de compte était aussi la meilleure option, car en appui contre la nervure lors du serrage de l'écrou par l'envers, le boulon ne tourne pas.

Ne connectez pas le fil commun de l'alimentation de l'amplificateur de puissance directement au cadre du boîtier en tant que préamplificateur ! Un bourdonnement basse fréquence apparaît, c'est précisément pourquoi le problème d'alimentation de la protection est resté non résolu, car Lors de la connexion du fil de protection commun au fil commun de l'amplificateur de puissance, un léger bourdonnement apparaît également. Par conséquent, le circuit de protection fonctionne actuellement uniquement comme un circuit de retard à l'activation ; dans ce mode, il n'y a pas de bruit inutile.

En tant que bobine dans un amplificateur de puissance, une bobine de Holton, la centrale électrique de Radiotekhnika, était parfaite.
Lors de l'assemblage, ne lésinez pas sur le ruban isolant, le flux et la soudure.

Économie

Équipement radio mort 150 RUR
Transformateur 2x18 Volts pour PA, particulièrement agréable, produit par notre usine TopTransform à Rybinsk 700 RUR
Pont de diodes et condensateurs amplificateur de puissance 410 r
Préamplificateur pour NE5532 530 RUR
Carte de protection et relais 130 RUR
UM stonecold 300 r un canal, c'est-à-dire stéréo 600 RUR
Fabrication de circuits imprimés - textolite, soudure, flux, chlorure ferrique, forets, feutres 165 RUR
Boutons, fils, fiches, condensateurs pour indicateurs, etc. 125 RUR

Il s'avère que 2810 roubles.

Impression

La première chose qui attire l’oreille, c’est le détail du son ! Un bon panorama stéréo, mais comme le décrit le créateur de Stonecold, non pas dans l'espace, mais pour l'auditeur. Beaucoup de gens se plaignent du S90 à cause de ses médiums médiocres, mais lorsqu'on joue avec cet amplificateur, cet inconvénient est compensé par des médiums plus prononcés et une excellente reproduction vocale ; les aigus sont également tout à fait suffisants. Quant aux basses, tout va bien ici aussi, elles sont claires, mais pas dures.

Ici vous avez Ulysse et Brig, tous en ingénierie radio. Les radiateurs des transistors de pré-sortie sont chauds, les radiateurs des transistors de sortie sont froids, c'est comme ça que ça devrait être !

La puissance, comme je l'ai déjà dit, est de 100 watts sous 4 ohms, il n'y a aucun moyen de mesurer le coefficient de distorsion, mais je pense qu'il est petit et si on le compare aux soviétiques, alors 0,01% ou même moins, du moins à un niveau élevé puissance, il joue encore plus proprement que l'Odyssey 010.

Je suis très satisfait, premièrement du son, deuxièmement de ce que j'ai fait moi-même et troisièmement du rapport qualité-prix.

Pour finaliser tout ce qui est écrit ci-dessus, je dirai qu'avec beaucoup d'enthousiasme tout au long de l'année j'ai acheté du matériel soviétique à la recherche de quelque chose qui se tiendra sur le rebord de ma fenêtre et me ravira par son son, mais le temps ne s'arrête pas et si une fois ces choses coûtaient des prix décents par rapport aux normes de l'argent et étaient assez satisfaits de leur qualité, maintenant nous devons admettre que notre électronique civile est restée quelque part là-bas en 91 et il semble que ce n'est pas triste qu'elle soit restée là pour toujours... Nous devons rendre hommage à toutes les choses soviétiques, nous les utilisons et les volons toujours ! Maintenant, lorsque vous allez dans un magasin de pièces détachées radio, vous pouvez acheter un KT3102 de 1987 (il n'y en a tout simplement pas de plus récent) ou un analogue du BC546, qui est plus récent, moins cher et de meilleure qualité, je choisirai naturellement le second. Et je vais être honnête, je ne voulais pas vendre le brick, je l'aimais bien, il avait des détails de qualité militaire, la qualité de construction et le son étaient assez élevés, mais quand j'ai assemblé le stonecold, j'ai finalement été convaincu que l'obsolescence de l'équipement n'étaient pas que des paroles vides de sens. Je l'écoute avec le préampli éteint, je n'ai pas besoin de monter les basses jusqu'à ce que le verre cliquette, tout me suffit tel quel. Et ce qui est le plus important, c'est la présence d'un sentiment étrange que n'importe quelle chanson sonne probablement exactement comme elle devrait sonner, c'est peut-être de la haute fidélité !

Liste des radioéléments

Désignation	Taper	Dénomination	Quantité	Mon bloc-notes
	Préamplificateur
OP1-OP3	Amplificateur opérationnel	NE5532	3	Vers le bloc-notes
C101, C201	Condensateur	47nF	2	Vers le bloc-notes
C102, C202	Condensateur	1nF	2	Vers le bloc-notes
C103, C203	Condensateur	2,2 µF	2	Vers le bloc-notes
R101, R201, R116, R216, R119, R219	Résistance	100 kOhms	6	Vers le bloc-notes
R102, R202, R112, R212	Résistance	1 kOhm	4	Vers le bloc-notes
R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209	Résistance	10 kOhms	10	Vers le bloc-notes
R105, R205, R106, R206	Résistance	22 kOhms	4	Vers le bloc-notes
R110, R210, R115, R215	Résistance	100 ohms	4	Vers le bloc-notes
R111, R211	Résistance	10 ohms	2	Vers le bloc-notes
R113, R213	Résistance	15 kOhms	2	Vers le bloc-notes
R114, R214	Résistance	33 kOhms	2	Vers le bloc-notes
R117, R217, R118, R218	Résistance	4,7 kOhms	4	Vers le bloc-notes
VR1A, VR1B, VR2A, VR2B, VR4A, VR4B	Résistance réglable	100 kOhms	6	Vers le bloc-notes
VR3	Résistance réglable	50 kOhms	1	Vers le bloc-notes
	Amplificateur de puissance 1 canal
OP1	Amplificateur opérationnel	TL071	1	Vers le bloc-notes
VT1	Transistor bipolaire	BC546	1	Vers le bloc-notes
VT2	Transistor bipolaire	BC556	1	Vers le bloc-notes
VT3	Transistor bipolaire	CONSEIL32C	1	Vers le bloc-notes
VT4	Transistor bipolaire	CONSEIL31C	1	Vers le bloc-notes
VT5	Transistor bipolaire	CONSEIL142	1	Vers le bloc-notes
VT6	Transistor bipolaire	CONSEIL147	1	Vers le bloc-notes
VD1, VD2	Diode redresseur	1N4148	2	Vers le bloc-notes
VD3, VD4, VD6, VD7	Diode redresseur	1N4007	4	Vers le bloc-notes
VD11, VD12	Diode Zener	1N4742	2	Vers le bloc-notes
L1	Inducteur	2µH	1	Vers le bloc-notes
C1, C4, C6	Condensateur	1 µF	3	Vers le bloc-notes
C2	Condensateur	500...5600 pF	1	Vers le bloc-notes
C3	Condensateur	24 pF	1	Vers le bloc-notes
C5, C7		100 µF	2	Vers le bloc-notes
C8, C10	Condensateur	0,33 µF	2	Vers le bloc-notes
C9, C11	Condensateur électrolytique	220 µF	2	Vers le bloc-notes
C12	Condensateur	150 pF	1	Vers le bloc-notes
R1	Résistance	47 kOhms	1	Vers le bloc-notes
R3	Résistance	200 ohms	1	Vers le bloc-notes
R5, R6	Résistance	2 kOhms	2	Vers le bloc-notes
R7, R8	Résistance	180 ohms	2	Vers le bloc-notes
R9	Résistance	39 ohms	1	Vers le bloc-notes
R10	Résistance	22 ohms	1	Vers le bloc-notes
R11	Résistance	3,9 kOhms	1	Vers le bloc-notes
R14	Résistance	4,7 kOhms	1

Danser sur l'aire de jeux devant la datcha, une soirée karaoké entre amis, écouter vos CD préférés, une fête d'enfants avec des jeux en musique, un baladeur et des haut-parleurs d'ordinateur ne suffisent clairement pas. Mais que se passe-t-il si vous possédez une belle et grande voiture et que vous êtes habitué à ce que la musique vous remonte le moral ? Le subwoofer intégré semble trop primitif et n'offre pas la qualité requise. Tout est clair - vous devez acheter un appareil séparé pour amplifier la puissance. Quel amplificateur de son est le meilleur ? Cela sera discuté dans notre article.

Quels types d'amplificateurs existe-t-il ?

Après avoir ouvert le catalogue du matériel audio, vous constaterez avec surprise que l'amplificateur est différent de l'amplificateur. Ils diffèrent à bien des égards :

taper;
base d'éléments ;
Nombre de canaux;
pouvoir;
facteur de distorsion ;
charge minimale admissible ;

Taper

Le type est déterminé par les fonctions que l'appareil doit remplir. Il n'en existe que trois types :

préliminaire;
Terminal;
complet.

Préliminaire

Un préamplificateur, comme son nom l’indique, est conçu pour préparer un signal audio faible à l’amplification. Placez-le à côté de la source sonore. Cette disposition est pratique car elle évite les interférences.

Le préamplificateur se compose de plusieurs blocs :

commutation d'entrée ;
commandes de volume et de tonalité ;
l'amplificateur lui-même, ce qui vous permet d'augmenter la puissance du signal.

Important! Le préamplificateur est utilisé conjointement avec un amplificateur de puissance.

Final

Il s'agit d'un amplificateur de puissance. Mais cet appareil n’augmente pas seulement la puissance. Avec son aide, le signal est amené à un niveau. Mais il est impossible d'ajuster les paramètres du signal à l'aide d'un tel appareil.

Complet

Il combine les fonctions d'un préamplificateur et d'un amplificateur final. C'est très confortable. Quant au prix, un tel appareil coûtera moins cher qu'un ensemble composé d'un préamplificateur et d'un amplificateur complet.

Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?

En fonction des éléments utilisés, les amplificateurs sont également divisés en trois types :

lampe;
transistor;
hybride.

Sur les lampes

Si vous réfléchissez au meilleur amplificateur, essayez de déterminer dans quel but vous en avez besoin. La technologie des lampes présente de nombreux avantages :

circuit relativement simple ;
haute qualité sonore;
bon timbre sonore;
faible niveau sonore;
limitation du signal doux ;
résistance aux surcharges;
facilité d'installation;
résistance aux coupures de courant.

Les vrais mélomanes choisissent souvent les amplificateurs à tubes. De tels appareils présentent cependant certains inconvénients :

consommation d'énergie élevée;
poids lourd, car il y a de lourds transformateurs à l'intérieur ;
l'augmentation de la puissance au-dessus de 20 W nécessite de changer le circuit en utilisant des lampes rares.

Important! À mesure que la puissance augmente, le poids et le prix augmentent inévitablement.

Appareils à transistors

Le fonctionnement de tels amplificateurs est rendu possible grâce à l'utilisation de transistors bipolaires et à effet de champ. Les circuits de ces appareils sont plus complexes que ceux des appareils à tubes. Les avantages incontestables incluent un coût relativement faible et un poids léger. Si nous parlons des lacunes, ce sont :

la nécessité d'une protection supplémentaire des étages de sortie ;
la nécessité de protéger l’alimentation électrique.

Important! De nos jours, au lieu d'éléments discrets, ces amplificateurs utilisent souvent des circuits intégrés, plus compacts et plus faciles à réparer.

Hybrides

Les appareils hybrides utilisent à la fois des lampes et des circuits intégrés ou transistors. De tels amplificateurs combinent non seulement des éléments, mais également les avantages et les inconvénients des amplificateurs à tubes et à transistors. Il existe de nombreuses options, vous pouvez donc choisir un amplificateur audio qui correspond parfaitement à vos besoins.

Si vous essayez de déterminer les avantages, vous obtiendrez une liste solide :

haute qualité sonore et timbre doux, comme ceux à tubes ;
poids relativement léger;
gamme de prix étendue;
Plus grande résistance aux pannes de courant que celles à transistors.

De combien de chaînes avez-vous besoin ?

Le nombre de canaux dépend entièrement du type de système d’enceintes que vous utilisez. Il y en a généralement de un à six, bien que les fabricants d'équipements ne se limitent plus à cela - vous pouvez trouver des appareils avec un nombre de canaux beaucoup plus important. Toute la question est de savoir si vous en avez besoin.

Un appareil à canal unique fournit un son monophonique, tandis que deux canaux fournissent un son stéréo.

Important! Une qualité maximale est obtenue si vous suivez le principe selon lequel le nombre de haut-parleurs et de canaux doit être égal. De plus, chaque colonne a sa propre chaîne personnelle, et chaque chaîne a sa propre colonne.

L'amplificateur pour la lecture de musique doit être au moins à deux canaux afin de reproduire le son stéréo. Pour un home cinéma, la configuration minimale est de 5.1. Mais il peut y avoir des options plus intéressantes : des configurations 9.2 sont également disponibles à la vente. Le nombre de canaux est indiqué dans la documentation de l'appareil.

Choisir le pouvoir

Un amateur qui décide d'acheter du matériel audio de haute qualité est souvent perdu : qu'acheter en premier et que plus tard ? Les professionnels conseillent d'abord de choisir un système d'enceintes, puis de sélectionner un amplificateur pour celui-ci, en fonction de sa configuration. Cette commande est plus pratique car :

Associer un amplificateur à un système existant est beaucoup plus facile que d’associer un système à un amplificateur.
Les caractéristiques du système peuvent vous indiquer la puissance que l’amplificateur doit avoir.

Pour sélectionner un amplificateur audio en fonction de la puissance, vous devez prendre en compte quelques considérations très simples :

Vous ne devez pas vous attendre à obtenir un son de la plus haute qualité avec la puissance maximale de l'amplificateur et du système de haut-parleurs. Cela n'arrive presque jamais - le meilleur son est obtenu à un niveau d'environ 70 à 75 % de la puissance maximale de l'amplificateur et d'environ 90 % du système. Autrement dit, l'amplificateur doit être environ une fois et demie plus puissant que le reste de l'équipement.
Vous ne devez pas vous concentrer sur la valeur maximale indiquée dans les certificats - vous devez prendre en compte la valeur nominale, car c'est elle qui garantit le niveau de distorsion spécifié et la reproduction sonore à long terme.
Gardez également à l'esprit la sensibilité du système d'enceintes, qui se mesure en décibels : lorsque la sensibilité est réduite de 3 dB, mais que vous souhaitez obtenir le même volume sonore, la puissance de l'amplificateur doit être doublée.

Facteur de distorsion

En fait, il est constitué de deux coefficients :

distorsion d'intermodulation;
distorsion harmonique.

Ils sont exprimés en pourcentage. Les équipements modernes de haute qualité sont le plus souvent fabriqués selon la norme DIN 45500. Selon cette norme, les paramètres de distorsion suivants sont définis :

intermodulation – pas plus de 3%, bande de fréquence – 250-8000 Hz ;
harmonique – pas plus de 1%, bande de fréquence – 40-12500 Hz.

Charge minimale admissible

L'impédance de charge du système de haut-parleurs détermine la puissance de l'amplificateur nécessaire. Plus il est petit, plus il faut de puissance. Cependant, il est également important de savoir quelle charge minimale la colonne peut supporter sans s'épuiser.

Signal et bruit

Les sons qui sortent du dispositif d’amplification ne sont pas les mêmes. Le signal peut être utile ou bruyant. Utile - musique ou parole, par exemple. Le bruit est un crépitement et un sifflement que produit parfois un équipement.

Important! Ce paramètre est exprimé en décibels. Une valeur appropriée pour les équipements ménagers est de 90 à 100 dB.

Il est généralement admis que plus le matériel est cher, meilleur il est. Ce n'est pas forcément le cas. Le prix ne détermine pas toujours la qualité, mais il faut néanmoins garder à l’esprit qu’un bon appareil ne peut pas être trop bon marché. A moins de l’acheter dans une friperie, où les accidents les plus rocambolesques sont possibles.

Vous ne devez pas acheter d'équipement là où il ne peut pas être testé. Il est logique de ne le faire que dans un seul cas, si vous avez choisi un modèle à l'avance et faites confiance au vendeur.

Important! Tenez également compte de la zone exacte que vous couvrirez - la puissance approximative de chaque canal est calculée pour 1 mètre carré. La meilleure option est de 3 à 5 W pour 1 m². m.

Subtilités de connexion

Lorsque vous réfléchissez à la manière de choisir un amplificateur, veillez à faire attention aux caractéristiques de connexion à l'acoustique. Les équipements modernes se déclinent en deux types :

sur les loquets à ressort ;
sur les bornes.

La deuxième option est plus pratique à tous égards :

les bornes maintiennent solidement les câbles ;
La présence de telles fixations indique la haute qualité de l'équipement.

Caractéristiques supplémentaires

Presque tous les modèles modernes ont un crossover intégré. Il est nécessaire pour couper les basses ou les hautes fréquences. En fait, il s’agit d’un système de filtres adaptés à certaines composantes fréquentielles du signal. Il divise le signal en différentes bandes de fréquences, les dirigeant vers des émetteurs acoustiques adaptés à cette gamme.

De plus, les équipements d'amplification modernes permettent un réglage en douceur de la fréquence de coupure. De nombreux modèles sont équipés de commutateurs qui permettent de multiplier la fréquence par 10, 100, etc. Cela permet d'amplifier le signal dans chaque canal sans utiliser de crossover externe.

Important! Si vous disposez d'un système de haut-parleurs de haute qualité et que vous n'avez pas besoin d'effets spéciaux comme des basses ultra-faibles, vous n'aurez pas besoin d'un crossover.

Comment choisir le bon amplificateur pour une voiture ?

Dans de nombreux cas, les pilotes n’ont besoin que d’un amplificateur intégré. Cependant, les propriétaires de voitures haut de gamme s’efforcent souvent d’augmenter la puissance sonore et d’installer un haut-parleur supplémentaire.

Dans ce cas, le poids de l'équipement ne joue pas un grand rôle. Par conséquent, vous pouvez acheter en toute sécurité un amplificateur à tube offrant une qualité sonore maximale.

Quant aux autres paramètres, ils peuvent être les suivants :

ce doit être un hybride - il prend beaucoup moins de place que le préamplificateur et l'amplificateur final réunis ;
la puissance est calculée sur la base d'une valeur de 3 kW pour 1 m². m (5 kW – mieux pour les pièces, et les plus grandes) ;
comme dans tout autre cas, l'amplificateur doit être adapté à un système d'enceintes spécifique ;
connexion à l'acoustique - à l'aide de bornes ;
facteur de distorsion - pour les équipements haut de gamme.

Important! Lors de l'achat, n'oubliez pas de consulter le certificat, qui doit indiquer la puissance réelle d'un appareil spécifique avec un numéro de série spécifique.

Si dans les caractéristiques d'un récepteur AV vous cochez la case « présent » à côté de chaque fonction existant dans le monde, cela ne lui accordera pas automatiquement la reconnaissance de sa popularité parmi les appareils phares. Certains acheteurs potentiels examineront le prix à quatre chiffres du Denon AVR-X7200W et diront simplement « non, désolé, ce n'est pas pour moi », malgré le fait que de nombreux autres produits audio haut de gamme, et même tous les produits de luxe. , vendez à un prix plus avantageux. La catégorie des récepteurs AV est un refuge spirituel pour ceux qui aiment obtenir plus pour moins d’argent. Pourquoi, pourrait vous demander un amateur d’audio pragmatique, devrais-je payer trois mille dollars pour toutes ces cloches et sifflets, connecteurs et autres choses que je n’utiliserai jamais ? La réponse sera l'affirmation selon laquelle la fonctionnalité dont il a besoin sera à la hauteur de l'argent dépensé pour l'appareil. Si vos besoins en matière d'enceintes ne sont pas conformes aux normes standard du cinéma maison, ou si vous disposez d'un grand espace et avez besoin d'une hauteur libre maximale, ce récepteur est le meilleur produit de Denon.

Dans cette série d'articles, nous parlerons des meilleurs amplificateurs, selon les experts : Pierre Breuninger, Daniel Gader, Robert E. Vert, Robert Harley, Queue Olsher, Harry Pearson, Paul Seydor, EtJonathan Valin.

Dynaco ST-70
Avec l'amplificateur 500c d'Avery Fisher, le ST-70 conçu par David Hafler a placé la barre sonore pour toute l'école américaine. Introduit en 1959, le ST-70 a été produit à plus de 300 000 exemplaires. Étonnamment, son son clair et spacieux est toujours d’actualité et peut rivaliser avec de nombreux amplificateurs modernes.

McIntosh M.C.3500
Si le MC2505 s'est imposé avec ses LED bleues, nombreux sont ceux qui considèrent le MC3500 comme le meilleur amplificateur jamais fabriqué. Il est sorti en 1968 et son nom commercial était MI350. Il était supérieur à n’importe quel amplificateur de son époque avec une incroyable puissance de sortie de 350 watts. La version grand public de l'amplificateur MC3500 a propulsé McIntosh à l'avant-garde du monde audio.

Phase Linéaire 700
Nous sommes en 1970 et Bob Carver, grâce à son talent de prévoyance, introduit sur le marché un nouveau produit qui crée son propre segment : les amplificateurs de masse haut de gamme. Les musiciens des groupes de rock ont utilisé de la glace placée sur le capot supérieur de l'amplificateur, afin que cet amplificateur de 350 watts ne surchauffe pas dans les conditions les plus difficiles. Je recommande les modèles de la première série.

Krell K.S.A.-100

Peut-être le premier amplificateur haut de gamme à transistors. C'était en 1980 et qui aurait pu deviner que le KSA 100 ferait de Krell l'une des plus grandes marques. Dan D'Agostino a prouvé au monde que les amplificateurs à transistors peuvent reproduire la musique. À ce jour, Krell établit la norme avec des produits fabriqués au plus haut niveau de qualité et avec un son inégalé.

Marque Lévinson M.L.2
Créé avec l'aide de John Curl, cet amplificateur a fait de Mark Levinson une légende dans le monde de l'audio. Les monoblocs ML2 de 25 watts sont le premier amplificateur de puissance Mark Levinson conçu pour gérer l'acoustique avec des impédances très complexes. Comme les légendaires systèmes HQD (Hartley, Quad, Decca Ribbon).

l'audio Recherche Référence 610 T
À la fin des années 1960, William Zane Johnson a commencé à produire et à vendre un amplificateur redessiné (Dynaco) ST-70. De nombreux amplificateurs à transistors ont été créés dans les années 70. Cependant, le D70 tout lampe, en 1983, a établi à jamais la norme en matière de qualité d'amplificateur Audio Research. En 1995, Johnson crée un produit qui deviendra légendaire : la Référence 600, qui deviendra la 610T, avec 600 Watts d'une puissance époustouflante et sans égal.

Conrad Johnson Premier Un
Sorti en 1981, deux ans après la sortie du premier amplificateur Conrad Johnson MV75, le Premier One est devenu le premier superamplificateur à lampes. Il a éclipsé les amplificateurs de 50 et 75 watts d'Audio Research, avec une puissance de sortie de 200 watts par canal. Il est toujours populaire auprès des collectionneurs (moi y compris).

Sculpteur Argent Sept
Bob Carver a acheté des transformateurs de sortie dans les années 1960 et il lui a fallu environ vingt ans avant de construire l'amplificateur de ses rêves autour de ceux-ci. L'audace de Carver se fait encore entendre. Il a choqué le monde avec son amplificateur à tube coûteux (17'000.00USD) et ésotérique. Son amplificateur produit 375 watts par canal. Il est implanté sur quatre châssis brillants, et est équipé de quinze (!!!) lampes KT88 par canal ! D’ailleurs, j’ai eu la chance d’écouter les premiers exemplaires.

l'audio Note Ongaku
Cela a choqué le monde de l’audio. Amplificateur d'une valeur de 60'000.00USD ! En 1988, l'amplificateur asymétrique de 27 watts de Hiroyasu Kondo a établi un record de prix pour les composants audio. C'était le premier amplificateur produit en série à utiliser des composants fabriqués à la main (transformateurs, condensateurs et fils).

Cary Audio GOUJAT-805
Il mérite d'être un rêve d'adolescent. L'amplificateur Cary CAD-805 de Dennis Had a ramené les amplificateurs asymétriques sur les couvertures des magazines audio. Il avait la qualité de fabrication des amplificateurs McIntosh et est devenu l'initiateur de l'expression « magie des médiums asymétriques ». L'amplificateur est produit depuis 1992.