Музичні підсилювальні пристрої на лампах для гітари. Лампові гітарні підсилювачі. Сага про парних гармоніках

Скільки людей, стільки й думок, і ламповий звук в цьому не виняток. Багато цінителів музики схиляються до думки про те, що лампова апаратура відтворює звук краще, ніж її напівпровідникові аналоги. Ця стаття не покликана внести будь-якої ясності в подібні судження, зі свого боку, я постараюся утриматися від «ярликів» і оцінок.

Важливим «споживачем» лампових підсилювальних приладів є музиканти, здебільшого гітаристи. Чим обгрунтована така народна любов однозначно сказати складно, від себе можу лише додати, що всі гітарні підсилювачі, зібрані мною, були ламповими, і звучання жодного з них мене не розчарувало. Сьогодні хотілося б розповісти про, мабуть, найпростішою конструкції лампового гітарного підсилювача, яку тільки можна знайти. Феєричними інноваціями в схемі дана конструкція не фонтанує, все зібрано, так би мовити «за підручником», ознайомимося:

Класична зв'язка триод-пентод, рекомендовані режими ламп і мінімум обважування - характерні риси цього агрегату. При своїй простоті, підсилювач дає 3 Ватта неспотвореної потужності на частотах від 100 Гц до 12 КГц і з чутливістю входу 130 мВ. Якщо Ви не ставите перед собою мету озвучувати концертний зал, а всього-то хочете порепетировать з друзями вдома - такий варіант може стати найбільш оптимальним рішенням. Схема проста, не містить дефіцитних деталей, практично не вимагає настройки і працює стабільно. При наявності у Вас досвіду збирати радіоапаратуру, збірка такого підсилювача не займе багато часу.

Рухаючись зліва направо, розглянемо схему докладніше. Першим елементом в ній є резистор R4 - він необхідний для створення зсуву на сітці тріода. Його практична роль полягає в установці рівня чутливості входу підсилювача. Чим вище буде його номінал, тим вище буде і чутливість. Навпаки, зменшуючи його, вхід підсилювача стає менш чутливим. Зменшувати і збільшувати його варто на етапі налаштування підсилювача. Максимальне значення цього резистора зазвичай вказується в характеристиках лампи. Для лампи 6Н1П, яка використана в нашому випадку, це значення становить 1 М (мегаом). Наступний елемент - сама лампа тріод, на якій зібрано попередній каскад. Замість зазначеної лампи можна використовувати подібні до неї тріоди: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвіс попереднього каскаду становлять резистори R2, R3 і конденсатор C2. Резистор R3 варто в катоді лампи, ніж задає їй режим роботи. Його величина вибирається залежно від бажаних показань напруги на аноді і грунтуючись на характеристиках лампи. Потужність резистора може бути невеликою, в нашому випадку досить буде і полуваттного. Даний резистор шунтується конденсатором C2. Ємність цього конденсатора бажана максимальна - це дозволить побороти частина фону, лампа буде працювати стабільніше, а це, в свою чергу, впливає і на кінцевий результат - звук. Оскільки напруга в ланцюгах катода зазвичай маленьке, робоча напруга конденсатора може не перевищувати 10 Вольт. У наведеній схемі напруга на катоді складає не більше 1.3 - 2 Вольт. Останнім, але не менш важливе, елементом попереднього каскаду є резистор в ланцюзі анода. Його номінал визначається так само як і резистора R3. Потужність може не перевищувати 0.5 - 1 Ватта. Нормальним показанням напруги на аноді лампи даної схеми буде 90 - 100 Вольт.

Попередній каскад необхідний для того, що б «розгойдати» крайовий, чутливість якого дуже мала. Сполучною ланкою між цими двома каскадами є перехідною конденсатор С1 і змінний резистор R1. робоча напруга конденсатора повинно бути не менше 300 Вольт, це залежить від того, яка напруга буде на аноді тріода. Що стосується номіналу цього конденсатора - не все так просто, як, приміром, в ланцюгах катода. Через цей конденсатор фактично звук переходить в наступний каскад посилення, а це значить, що якість конденсатора безпосередньо впливає на якість звуку. Важливо пам'ятати, що чим більше його ємність, тим краще він буде пропускати низькі частоти, і навпаки, чим ємність буде менше, тим краще будуть проходити високі частоти. Перехідний конденсатор впливає на весь забарвлення звуку і тембр всього підсилювача, і знайти своє звучання можна дослідним шляхом: спробуйте конденсатори різної ємності і зупиніться на найбільш вподобаному Вам варіанті. Резистор R1 служить для регулювання гучності. Його номінал може коливатися в межах від 100к до 1М. Характеристика бажана логарифмічна або пряма. Найбільшою проблемою буде тріск. Порядку 90% всіх змінних резисторів тріщать під час їх обертання і цим самим значно псують загальну картину. Все тим же досвідченим шляхом було з'ясовано, що найбільш якісними в цьому плані є змінні резистори фірми ALPHA, по можливості намагайтеся знайти саме їх.

Кінцевий каскад реалізований на лампі 6П14П. Схема її включення також типова і ґрунтується на характеристиках цього пентода. Єдиний обвіс цієї лампи - це ланцюг катода. Як і в тріоді, тут варто резистор R5, який зашунтірован електролітичним конденсатором C3. Потужність резистора в цьому випадку необхідна більше, ніж в тріоді, і в моєму варіанті становить 2 Ватта. Номінал НЕ далекий від рекомендованих 120 Ом. Конденсатор в цьому ланцюзі може бути меншою ємності порівняно з тріодом.

Одним з основних елементів будь-якого лампового підсилювача є вихідний трансформатор. У цій схемі був використаний радянський вихідний звуковий трансформатор ТВЗ-1-1. Він розрахований на навантаження 8 Ом і цілком прийнятний для потужності 3-4 Ватт. Також можна використовувати трансформатори ТВЗ-1-9 (для навантаження 4 Ома). В якості експерименту або в разі, якщо не вдасться добути звуковий трансформатор, можна спробувати використовувати для цих цілей трансформатори типу ТВК, але слід пам'ятати, що частотна характеристика і рівень спотворень в цьому випадку можуть значно поступатися спеціалізованим трансформаторів.

Налагодження та налагодження зібраної схеми полягає в підборі номіналів деталей, які задають режими лампам. Також сюди відносимо підбір перехідного конденсатора. При включенні і після повного прогрівання ламп підсилювач працює відразу. Всі напруги краще міряти коли підсилювач добре прогріється, хвилин через 15-20 після включення і роботи.

Поради по збірці підсилювача. Збираючи ламповий підсилювач, навіть такий простий як цей, варто пам'ятати, що одна з їхніх головних проблем - фон. Фон може виникати з багатьох причин. Для того, що б не сидіти годинами і не шукати де ж в корисний сигнал пролазить всяка гидота, можна скористатися таким прийомом як збірка з кінця. Сенс полягає в тому, що підсилювач збирають не з початку (попереднього каскаду) а з кінця (кінцевого). Тобто в першу чергу збираємо пентодная частина: підключаємо вихідний трансформатор, харчування ланцюг катода і включаємо. Якщо в динаміці \\ колонках чути несильний фон \\ тріск - каскад працює. При торканні пальцем або ж викруткою виводу першої сітки повинен бути характерний звук. Якщо реакції не відбувається - що то не так, слід перевірити монтаж і розпаювання елементів, працездатність лампи або вихідного трансформатора з динаміком, поміряти напруги і перевірити режими. Коли крайовий каскад зібраний, можна рухатися далі і збирати попередній. Методика все та ж: збираємо, включаємо і слухаємо. Така послідовність складання дозволяє визначити в якому з каскадів з'являється фон, а це значить, що і боротися з ним знаємо де. Важливо пам'ятати про заходи безпеки - будьте обережні, працюючи з високою напругою.

Реалізувати такий підсилювач можна на різних типах шасі - в цьому плані Ваша фантазія - Ваш найкращий помічник. Важливо пам'ятати, що перед тим як свердлити дірки слід ретельно продумати компоновку всіх елементів зовні і всередині шасі. Мій варіант підсилювача реалізований на шматку алюмінієвого оцинкованого профілю розмірами 250мм (довжина) на 75мм (ширина) і на 40мм (висота). Такий матеріал для шасі був обраний тому, що він добре проводить електричний струм і заземлення можна провести прямо по шасі, а також до нього легко паяти. Виглядає це наступним чином:

Блок живлення зміщений вліво. Він складається з силового трансформатора ТАН-19 і дроселя, потім йде лампа вихідного каскаду, лампа попереднього і вихідний трансформатор. Лампу попереднього каскаду бажано ставити далі від силового трансформатора, оскільки вона більш чутлива до тла від змінної напруги. Для зменшення фону можна її також помістити в екран. Слід розносити подалі між собою також силовий та вихідний трансформатори.

Всі дроти, по яких йде змінний струм краще звивати між собою кіскою по 2 - це зменшує фон і не дає проводам бовтатися. Проводи повинні бути максимально короткими, але не на стільки що б заважати монтажу і налаштування.

Одним з мінусів такого шасі є те, що воно досить кволе в силу своєї тонкощі. Також істотно псує загальну картину те, що необхідно чимось закривати боковини шасі. Що б не дряпати поверхню, на якій стоїть підсилювач, були використані ізоляційні трубки. Усередині монтаж здійснений так:

Всі елементи, які одним кінцем сидять на заземлення, припаяні прямо до шасі. Загалом вся конструкція підсилювача розроблялася з точки зору необхідного мінімуму і практичності, що дозволило зібрати її за піввечора.

P.S. Конструкція підсилювача виявилася на стільки практичною, що було вирішено оформити прилад в повноцінний корпус. У схему змін не вносилося, але в своїй реінкарнації для шасі був використаний двосторонній стеклотекстолит, а корпус виконаний з дубових сходинок, попередньо просочених морилкою і розкритих лаком.

список радіоелементів

позначення	Тип	Номінал	кількість	Примітка	Мій блокнот
V1	радіолампа	6Н1П	1		В блокнот
V2	радіолампа	6П14П	1	6Н3П, 6Н2П, 6Н23П	В блокнот
C1	конденсатор	10 нФ	1		В блокнот
C2		4700 мкФ, 10 В	1		В блокнот
C3	електролітичний конденсатор	330 мкФ, 10 В	1		В блокнот
R1	Змінний резистор	500 кОм	1		В блокнот
R2	резистор	110 кОм	1	1 Вт

Давно нічого не писав в нашому блозі. Вирішив почати з такої важливої \u200b\u200bна мій погляд речі як вибір гітарного підсилювача. У мене є вже досить великий життєвий досвід і досвід з обох сторін - як користувача і як продавця гітарних підсилювачів. По обидва боки барикад, так би мовити. Я грав на безлічі підсилювачів і на концертах, і в студії, і на репетиціях. Тому я вважаю, що моя думка може бути цікавим для вас. Не раджу читати тонким і чутливим натурам, тому що в тексті вживається нецензурна лексика і взагалі я людина прямолінійний і звик називати речі своїми іменами. Якщо мій тюркський діалект вас не лякає, читайте і насолоджуйтеся;)

перший комбік

Якщо ви тільки починаєте займатися на гітарі і вирішили купити собі комбік або ОГО! цілий гітарний стек додому, то вам варто взяти на замітку наступні моменти:

Перша думка може бути оманливим. Включившись в комбік в магазині вам може сподобатися великий вибір ефектів, купа налаштувань, вбудований тюнер і всякі такі штуки, які продавець позиціонує як крутий бонус. Але насправді всі ці бонуси коштують грошей виробнику і в підсумку вся ця додана "цінність" лягає на ваші плечі як кінцевого покупця. Тому я для себе в музичній апаратурі взяв за правило таку думку: чим більше функцій, тим дешевше в підсумку кожна з них. Це особливо помітно по студійного устаткування, де наворочений процесор ефектів найчастіше і в підметки не годиться якомусь односкладових приладу, але виконаному вручну, дуже серйозної фірмою. Коротше, в сумі ви отримуєте набір фішечек, а не звук. Хочете звук - платите за звук, а не за фішечки.

Якщо ви просто хочете погратися - це одне. Тут вибір простий - беріть те, що найбільше подобається - як зовні так і за звучанням. Все одно ви на наразі ничерта не розумієте в звуці і не зрозумієте ще дуже довго. Так було і зі мною, коли я починав, тому я знаю, що кажу. Тут не потрібно бачити якийсь прикрий контекст. Я не намагаюся зачепити вас або образити, просто це правда життя. Будь-початківець в будь-якій справі не має уявлення про нюанси. Щоб до них дорости, потрібно багато перепробувати особисто. Тільки на власному досвіді виростає розуміння правильного особисто для вас гітарного звучання.

Якщо ви не просто погратися вирішили, то читайте статтю до кінця. Може бути, вам вдасться зрізати пару кутів на вашому музичному шляху.

Резюмуємо висновки по цьому пункту: якщо ви початківець - беріть будь-який підсилювач, який вам подобається. І ні про що більше не думайте. Просто купуйте його і грайте на ньому. це важливий момент. Не треба себе парити мозок вибором брендів, моделей, порівнювати нескінченно різні усилка і відгуки на них. І тим більше читати пости на форумах, де пишуть такі ж як ви початківці люди, нічого в звуці не розуміють. Найголовніше, що вам з самого початку варто засвоїти - це те, що у всього є своя ціна і вона повністю виправдана, інакше цей товар не продавався б в магазині за ці гроші. Якщо він продається, значить є покупці, які ці гроші платять.

Не варто розбиратися в країнах виробництва: Китай - не Китай. Це марно. Я навіть не стану пояснювати чому, тому що мені це вже остогидло. Кожен раз коли мене запитують: а яка країна виробництва. Все що я можу відповісти це "бляаааа ...." У вас є сума грошей в гаманці. Виходите зі своїх можливостей і просто купите найкращий варіант, керуючись власним слухом і очима. Ні, ви, звичайно, можете мене не послухати і зробити все по своєму - з форумами, радниками і довгими муками вибору. Але по факту, ви все одно візьмете то, на що у вас вистачає грошей. От і все. Це в кращому випадку. У гіршому ви так ні на що і не зважитеся, кинете музику, почнете пити, від вас піде дружина і ви помрете бомжем під парканом.

Чому я тут не пишу про звучання? Тому що перший підсилювач у гітариста - це не про звучання, це про заняття вдома з першим справжнім звуком. Чи не через ваш чудовий супер-хай-фай-міняй-тебе-заманай музичний центр, А через спеціалізований гітарний апарат. Ви вперше зрозумієте, чому гітарний підсилювач - це предмет першої необхідності для занять на електрогітарі. Чи не зрозумієте, поки не купите. Чи не купите - не зрозуміє. Якщо вас влаштовує ваш музичний центр або комп'ютер - удачі і успіхів, далі можна не читати.

Перший ламповий підсилювач

З досить великою ймовірністю ви кинете заняття на гітарі, тому що для того, щоб усидчиво і довго займатися без будь-яких видимих \u200b\u200bрезультатів, треба володіти певним складом характеру. Швидше за все, це не про вас. От і добре. Ви обійшлися малою кров'ю, купили собі недорогу транзисторную перделкі і вас навіть не ламає від того, що вона припадає пилом у вас вдома на балконі. Можна сплавити її задешево або просто комусь подарувати. Alles gut!

Я дуже радий, якщо я помиляюся на ваш рахунок. І ваше палаюче серце ще жадет рок-н-ролу і світової слави. Після того, як ви награлися в гітарні процесори і транзисторні комбіки (у деяких це не проходить до кінця життя), ви спробуєте хороший ламповий підсилювач. Можливо, ви почуєте його на концерті, коли будете стояти перед сценою, а гітарний кабінет буде ебашіть вам в обличчя усіма своїми децибелами. А може бути, ви почуєте його на реп базі, куди ви прийдете репетирувати зі своєю першою групою. Факт залишається фактом. Ви зрозумієте, що ось цей великий звук і ось та транзисторная перделкі у вас вдома мають досить мало спільного між собою. Будинки від транзистора у вас швидко втомлюються вуха, а на реп базі, врубав в гітарний стек і вдаривши по струнах на високому рівні гучності, ви раптом розумієте, який цієї кайф грати рок і що у вас дійсно є яйця.

Я гранично ортодоксален в своїй думці щодо того, що гітарний підсилювач повинен бути тільки ламповим. Все інше - іграшки. Не будемо зараз про кемпери і акс-еф-екси, ок? Нехай вони простоять на сцені хоча б років 30, тоді поговоримо. Чим раніше ви зрозумієте, навіщо вам ламповий підсилювач, тим швидше ви виростете як гітарист. Ніщо не здатне змінити моя думка. Ну, хіба що, якщо тільки прямо зараз з космосу прилетить літаюча тарілка і інопланетянин покаже мені щось, що затьмарить собою всю історію гітарного звуку, над яким сиділи так багато світлих умів людства. Думаю, що ймовірність цього дуже мала, а отже теза про "теплому ламповому звучанні" до сих пір швидше аксіома, ніж марення старого паралітика.

Отже, ви зрозуміли, що є до чого прагнути. Ваші улюблені гітаристи грають ось на цих підсилювачах, ви бачили це в кліпах і на ютубі. Ви точно знаєте тепер секрет їхнього звучання. Ясний перець, секрет не в пальцях, а саме в апараті. Це стандартна казка, якою вас до кінця життя будуть напихати виробники і продавці. Адже їм потрібно продати вам свій товар. Давайте, по крайней мере, спробуємо зробити це за кохання.

Розібравшись з новою життєвою необхідністю в "теплому і ламповому" звуці, ви починаєте довго і наполегливо збирати, адже ви хочете той самий усилок, як у Дж. Дж. Джонсона. Все інше тлін. Само собою. Ламповий підсилювач купити вже складніше, тому що він коштує дорожче. А дурницю вже брати ніби як не хочеться. Ви ж уже через це пройшли, а може і не один раз. Ваші домашні, швидше за все, не поділяють вашу любов до гітарного терору, тому підтримки з їхнього боку чекати не доводиться. Ви залишаєтеся один зі своєю мрією. Це відмінна перевірка на вошивість вас як музиканта. Чи зможете ви протистояти думку оточуючих, які говорять "забий ти на гітару свою, йди вже працювати в газпром або держдуму"? Чи зможете? Я утрирую, але зміст той самий. Вам потрібно буде вибирати. Я просто хочу вас попередити, що не буде кінця у вашої завзятості купувати дорогі речі в подальшому. Це непросто, і, з іншого боку, це прекрасно. Це мотивує, заряджає і приносить задоволення. Адже якщо і є сенс в житті, так це прожити його, роблячи те, що вам подобається. Не існує єдиного гітарного підсилювача, купивши який ви заспокоїтеся. Їх багато різних і вони все прекрасні.

Я міг би розповісти вам про різні лампах, різних типах підсилювачів, брендах, але це все захоплюючу подорож, в яке я всіляко надихаю вас відправитися самостійно назустріч приємним відкриттям.

Проте, якщо ви купуєте свій "перший ламповий", я б не радив довго збирати на якусь кращу модель. І ось чому. По-перше, вони буде занадто гучна. Ви повинні розуміти, що лампова техніка розкривається тільки в режимі, коли вона працює на гучності мінімум 50% від максимуму. На маленькій гучності вона не звучить. Можна умовляти себе всякими аттенюаторами потужності, але ви самі зрозумієте, що це все іграшки. Таким чином, купуючи 50 Вт і більш потужний гітарний підсилювач, ви просто не зможете отримати від нього задоволення, якщо звичайно ваше задоволення не полягає виключно в спогляданні величезного шафи в кутку вашої кімнати, на якому полюбить спати ваша кішка.

Більш того, ви не зрозумієте різницю між 50 і 100 Вт підсилювачем. Швидше за все. Щоб її оцінити, потрібно грати на тій самій гучності в спеціально підготовленому звукоізольованому приміщенні. Реп база зазвичай таким місцем і є. Будинки цього звуку не буде. Повірте, ваші сусіди і місцевий дільничний цього точно не допустять. Тому, якщо ви хочете займатися вдома з ламповим звучанням, купувати треба малопотужний підсилювач. Для розуміння, лампові підсилювачі звучать НАБАГАТО голосніше транзисторних. я не фізик і пояснити це не можу, але мій 15 вт ламповий комбік кричить голосніше барабанів і у мене жодного разу не було бажання продати його і купити щось "потужніший" на реп базу. При тому, що поруч стоять 50 Вт підсилювачі і я граю і на тому і на цьому з однаковим задоволенням.

Виходить, що для будинку, для сім'ї - максимум 15 Вт. Бувають 1 Вт лампові підсилювачі і повірте, це ДОСИТЬ голосно.

Повернемося до питання про накопичення на підсилювач як у вашої улюбленої зірки. Друга причина не збирати довго - це те, що вам не потрібно так довго чекати, щоб уже зараз не кайфувати від лампового звуку. Дешевші варіанти звучать ВЖЕ на 3 голови краще будь-якого транзисторного апарату. Тому виходите насамперед з доцільності. Швидше за все, туріть ви не будете, а якщо ваша група раптом почне грати концерти, то в клубах вже щось є на сцені, в це "щось" ви цілком можете грати по-началу.

Якщо ви станете популярним артистом, вам по райдеру привезуть все, що ви попросите на сцену, а якщо не станете, ну може і не треба тоді? Якщо покупка насамперед буде стояти у вас вдома - беріть малопотужний підсилювач, який краще розкриється на невеликій гучності. Якщо ви побудували свою реп базу або граєте концерти часто, тоді варто купувати щось більш потужне, тому що в клубах в основному розвалюхи. І за станом їх мало хто стежить. Але ви все це самі зрозумієте, коли до цього справа дійде, тут я не відкрию ніякої Америки. І то, я б радив вам почати з невеликої потужності і спробувати її в різних умовах. Може статися, що вашим улюбленим підсилювачем стане той самий 15 Вт комбік, який все так люблять на нашій базі, незважаючи на сусідні більш гучні ящики.

Виходить що 50-100 Вт підсилювач купувати не треба? Не треба, якщо ви не концертує артист.

Я також можу пояснити навіщо ТРЕБА купувати гучний підсилювач, але не стану. Ця стаття написана для початківців і, на мою особистого досвіду, До виправданою необхідністю покупки справжнього повноцінного великого гітарного підсилювача доходять лише одиниці. Всі вони грають на сцені, частіше це або робота, або дуже серйозне хобі з музичним матеріалом на світовому рівні.

"А як же вибрати бренд?" - запитаєте ви. І матимете рацію, якщо запитаєте, тому що перша річ про яку вам варто подумати в наш неспокійний час - це те, наскільки просто вам буде позбутися від вашої покупки, якщо раптом у вас щось не складеться в шоу-бізнесі. Тому є сенс брати бренд, про який знає кожен або, принаймні, кожен гітарист. Слава Богу, крім Marshall і Fender з'явилося багато всього, що вже давно вважається не менш класним, тому вибір у вас насправді є і він великий.

Правила покупки як завжди прості: подобається як звучить - беріть. Пофігу на вати, хоч їх там триста. Само собою перед такою серйозною покупкою варто поднатаскать в теорії. Відгуки на ламповий апарат як правило пишуть люди, які вже щось з себе представляють як музиканти, тому їх є сенс послухати. Головне не лізти в нетрі і не влаштовувати форумні баталії, а також відокремлювати зерна від плевел. "Використовував підсилювач особисто" і "чув, дивився відсів, читав огляди" - це дві великі різниці. Перший скаже вам своє авторитетну думку на тему, а другий - просто балабол і базікало. Це прекрасно, що в наш час вже є у кого запитати такі речі. Хоча б зателефонуйте нам в магазин або напишіть. Не обов'язково нічого купувати при цьому. Якщо ви зібралися купити ламповий підсилювач, я вважаю що це просто злочин не запитати у нас безкоштовну пораду.

Ну ось, мабуть і все. Мені пора вирушати з країну солодких мрій. Постараюся більше писати для вас в цьому році перш за все від себе особисто і своїх поглядів. Не дивуйтеся, якщо вони будуть не тільки про музику. насправді все в житті взаємопов'язано, але про це в іншій статті.

Спасибі, що дочитали. Грайте ROCK в ім'я Ронні Джеймса Діо, собі славне ім'я його!

P.S. Напишіть відгук про наш магазин на Яндекс Маркеті, в карму зарахується.

В яких підсилювач об'єднаний з акустичною системою, випускаються і продаються окремі голови, які необхідно комплектувати кабінетами. У нашому магазині можна , Тобто акустичні системи з одним динаміком або їх набором, голови, комбіки і інші пристрої.

Різновиди, плюси і мінуси окремих підсилювачів

Комплект з гітарної голови і 1-2 кабінетів (полустеков, стеків) обходиться дорожче, ніж комбопідсилювач, і займає більше місця, але здатний забезпечити більшу потужність в порівнянні з комбіками.

Купівля дорогого гітарного підсилювача значної потужності виправдана тільки в разі, якщо ви плануєте використовувати його на концертах або хоча б на репетиціях. У домашніх умовах включати звук на повну потужність недоречно, а якщо система використовується менше ніж на половину номінальної потужності, все її переваги відчути не вдасться.

Підсилювач для гітари складається з підсилювача, що збирає і формує звук, і оконечника, що здійснює його посилення. Обидва цих компонента можуть бути створені з використанням ламп або транзисторів. З точки зору чистоти і якості звуку кращими гітарними підсилювачами є лампові, але у них є недоліки: висока ціна і громіздкі розміри. Об'єднання в одному приладі (гібридному) лампового підсилювача з транзисторним оконечником дозволяє отримати більш дешевий продукт з досить якісним звучанням.

Асортимент гітарних голів і ціни

Ми пропонуємо лампові і гібридні підсилювачі потужністю від 1 до 120 Вт, з різним числом каналів і наборами додаткових функцій. У нашому магазині ви можете купити підсилювач для акустичної або електричної гітари. Купуючи модель з додатковими функціями, Вбудованими ефектами, зверніть увагу на їх набір: не все, що добре для електрогітари, буде доречно для акустики.

Ціни на гітарні підсилювачі починаються від 9000 руб. (Малопотужний гібридний Fighter H від YERASOV для домашнього використання) І сягають 85 000 руб. (Чисто ламповий GrandMeister 36 від HUGHES & KETTNER, потужністю 36 Вт, двоканальний, з гнучкою системою програмованих налаштувань і можливістю віддаленого управління).

November 17th 2010

І так. Як я вже писав я вже близько 3-х місяців б'юся над пошуком найкращої схеми і найбільш цікавого по звуку лампового підсилювача. Мета зробити з найменшими втратами як фінансовими так і в якості звуку зробити ламповий підсилювач своїми руками. Я спробував кілька ламп різного типу і виробників перший мій підсилювач у справі зібраний своїми руками це був 2х ламповий на 6П6С і 6Н9С. Лампа 6П6С (але правельно все ж збирати маршал 18 ват на лампах типу 6П14П, 6П14П-їв, 6п43п ну і коні що ж на оригіналі EL84) мені дуже сподобалася по звуку самий оптимальний варіант для гітари. 6Н9С це подвійний тріод так що в цілях економія місця ми його замінюємо на 6Н2П більш сучасного побратима. Погравши місяць на однотактному підсилювачі я все таки зрозумів що немає. ЗАМАЛО! треба щось більше і по голосніше каламутити. Прочитав кілька десятків статей з форумів, зрозумів за яким принципом вони працюють я спочатку спробував схему на 3х лампах а потім все таки повернувся на 4х лампову схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схеми розрізняються тільки Темброблок, я особисто робив як на нижній, але вибір залишаю за вами.

(Для перегляду в великому розмірі перейдіть по лінку на фотографію і виберете "в іншому розмірі\u003e оригінал")

Представлені схеми є Lite версіями

В загалом схема стара як світ, скажімо так класика музичного звуку. Одна з найпоширеніших схем знаменитої компанії. У цього підсилювача є навіть власний сайт де сотні варіантів реплік. І так, як уже почалися покупки і підбору деталей. На той момент у мене був пару ламп 6П6С і пару ламп 6Н2П до купилися майданчика. Далі я почав шукати трансформатори. Вихідний трансформатор можна замовити в інтернет магазині у Єрасова, або спробувати знайти щось подібне на розкладках. Я знайшов трансформатор на радіо ринку в Царіціно.Іспользовал ТПП 245-127 / 220-50, первинні обмотки якраз в тему для розбиття на
напівперіоди від ламп, а вторинні 15-16 і 17-18 тобто 10 + 10 вольт
обмотки.

Для зниження шуму відразу після діодного моста рекомендується встановити невеликий дросель. Я використовував Д22 хоч він і маленький по току але нічого смертельного з ним не сталося. Лампи можна замовити або в тому ж Єрасова або в інтернет магазині http://www.istok2.com/. Всі супутні деталі або купуємо де можемо купити, або набираємо самі.

Далі робимо шасі. Шасі це основа на якій робиться весь монтаж. Можна купити, що власне близько 100 $ але можна зробити зі старого комп'ютерного корпусу. Як власне я і вчинив. Старий АТ корпус у нього верхня кришка і обидві стінки це єдиний зігнутий лист. Відміряємо скільки нам треба і відпилюємо.

«» На Яндекс.Фотках

Плату харчування я виконував на текстоліті.

Не забуваємо про токах! Так що б напруження 6,3 вольта вистачало на все лампи. Мені довелося докуповувати окремо трансформатор 4 * 6,3 для того щоб живити всі 4 лампи. Також незабутній шунтировать 6,3 вольта на загальний "-". Ще з рекомендацій по харчуванню можу сказати лише що при можливості спробуйте розбити напруження і 300В на різні тумблери. Так як напругу краще подавати на теплу лампу.

на Яндекс.Фотках

Спочатку я полінувався і спаяв фактично як попало. Все зовсім страшно, фонить гуде коротше хаос. Так що краще відразу і на совість. Але на цій стадії рекомендується визначитися де у вас що буде перебувати. І чисто практичних рекомендацій можу порадити розташувати лампи на протилежному боці від передньої панелі. І НЕ вкоем !!! випадку не фарбувати якщо ви не впевнені. доведеться все розбирати і перефарбовувати шасі!

Плату можна виконати з чого завгодно, головне щоб все було чисто й акуратно. і з найменшою відстанню проводів по яких тече сигнал. А харчування просто постарайтеся зосередити в одному місці і пустити все дроти по одному джгута.

Якщо ми все зібрали і у нас все працює то повинно вийти приблизно ось таке.

(Стаття не закінчена і буде дописувати, попереду фарбування, зборка корпуса голови і кабінету дрібна настройка і семпли!)

Знову ж рекомендація, перед тим як свердлити дірки уважно подумайте чи на коліні спробуйте яка конфігурація буде у вас в підсумку. Для кріплення шасі до корпусу до бічних стінок були прикручені 2 дошки. Підсилювач своїми руками він власне передбачає що ви все будете робити і переробляти по 150 разів якщо все з самого початку не продумає.

Тепер трохи про прокладку проводів. З моїх рекомендацій ... відразу після гнізд ставитися резистор на загальний (-) 1Мом, змонтуйте його на прямо на ніжках лампи, провід від гнізд строго екранований.

Провід напруження 6,3 вольта повинні бути сплетені в тугу косичку ( кручена пара).

Всі загальні дроти (землю) зводимо в одну точку, такий монтаж називається зірка. Провід беремо з будь-якого старого дроселя перетином 0,75 якщо знайдете те ізаляціонную треба робити з лако-ТКИН але в принцепе можна без проблем використовувати будь-який кембрік.

Ну і як я і говорив що доведеться перефарбовувати шасі.

У підсумку я залишив тільки майстер гучність, всю решту мішуру просто викинув.

Для запобігання потрапляння струму в пустотливі ручки я поставив сітку. Сітка звичайна, садові, купується на будь-якому будівельному ринку. Для естетики пофарбована в чорний колір.

До стінок прикручуються бічні поперечини і на них кріпитися сітка.

Нагадую для тих хто вже втратив думку, ми вже кілька місяців робимо Ламповий підсилювач для гітари своїми руками.

Всім друзям спасибі за допомога, за інформацію. Даю ще кілька посилань на статті с. У http://rumapucm.ya.ru схема була повністю мною перероблена і з тож Лайт була зроблена ще лайтовей.

Насправді оболденний підсилювач Маршал 18 ват я нажаль збирають не оригінальну схему а земенял вихідні лампи на актальние. Конечто це координально змінює звук все таки справжнім маршал 18 вважається підсилювач на 6П14П (EL84)

Підсилювач має всі атрибути своїх "старших братів" - прототипів. Наявність двох регуляторів (посилення і гучності) дозволяє гнучко перерозподіляти посилення каскадів тракту під бажаний звук. Для розширення функціональності підсилювач має два входи різної чутливості, а зміна коефіцієнта посилення тракту дозволяє отримати звук від чистого Clean до потужного і щільного Overdrive з Sustain "ом. Оснащення петлею ефектів - Effects Loop - дає широкі можливості для експериментів зі звуком з використанням зовнішніх педалей ефектів або гітарних процесорів. Двохсмуговий регулятор тембру забезпечує глибоке регулювання частотної характеристики підсилювача. Перемикач виходу для двох значень номінального опору (8 або 16 Ом) акустичної системи і перемикач чергового режиму роблять завершеним вигляд підсилювача.

Підсилювач випробовувався спільно з електрогітарою Yamaha EG 112, з набором звукознімачів SSH, при роботі з гітарними кабінетами (гучномовцями), що мають динамічні головки розміром 6 "(BCS 0608), 8" (Tesla), 10 "(PSR1030), 12" (4А -32). для домашнього застосування краще використовувати гучномовець з головкою 6 або 8 дюймів, що не створює великого звукового тиску. У приміщеннях більшого обсягу кращі результати дає застосування головок розміром 10 і навіть 12 дюймів.

За нелінійних спотворень параметри даного підсилювача можна порівняти з підсилювачем Fender Blues Junior (модель 1995 г.), який при потужності 13 Вт на тональному сигналі і навантаженні 8 Ом має коефіцієнт гармонік 5% цілком допустимий для гітарних підсилювачів.

Технічні характеристики

Вхідний опір (на роз'ємі Х1), Мом		1
Вхідний опір (на роз'ємі Х2), кОм		500
Чутливість по входу
	Low, мВ	22
	(В режимі HG)	8,5
Чутливість по входу
	High, мВ	1,8
	(В режимі HG)	0,8
	(З перемичкою S1)	0,8
	(З перемичкою S1 + HG)	0,3
Опір навантаження, Ом		8, 16
Вихідна потужність, Вт, при коефіцієнті гармонік не більше 5%		10...12
Рівень інтегральної перешкоди, дБ		-68
Частотний діапазон за рівнем -3 дБ, Гц		60...9000

Значення чутливості по обом входів вказані з урахуванням комбінації включення перемички (джампера) S1 і вимикача SA1 (режим HG), зазначеної в дужках.

Опис схеми і особливостей підсилювача

принципова електрична схема підсилювача показана на рис. 1.

Рис.1. Принципова схема гітарного підсилювача

Сигнал, що подається на вхід Х2 (High), надходить на ФНЧ R1C3, який сприяє зменшенню ВЧ шумів і наведень, а також перешкоджає проникненню на вхід сигналів мовних станцій. Далі сигнал надходить на каскад попереднього посилення. Він виконаний на малошумні нувістори 6С51Н-В (VL1), встановленому на окремій друкованій платі. Для зниження власних шумів каскаду опір резистора витоку сітки зменшено до 510 кОм і знижений напруга анодного живлення. Коефіцієнт посилення каскаду дорівнює 10. Коли встановлена \u200b\u200bперемичка S1, паралельно резистору R4 підключається конденсатор С5 і коефіцієнт посилення зростає до 30. Для виключення мікрофонного ефекту при використанні входу Х2 підсилювач не слід розташовувати на акустичної колонці при роботі на високих рівнях потужності.

Вхід Low (роз'єм Х1) має меншу чутливість. Вхідний сигнал подається на керуючу сітку тріода 6Н2П-ЕВ (VL2.1) через ланцюг R6C6, що забезпечує підйом АЧХ підсилювача в інтервалі 2 ... 5 кГц. Таким чином створюється більш яскраве звучання інструменту, відоме як Bright. Коефіцієнт посилення каскаду дорівнює 50. Для підвищення стійкості його роботи анодная навантаження у вигляді резистора R9 шунтуватися конденсатором 08, ємність якого впливає і на АЧХ підсилювача.

Посилений сигнал з анодного навантаження тріода VL2.1 через розділовий конденсатор C9 подається на регулятор посилення R12 - Gain. Конденсатор C12 спільно з частиною резистора регулятора посилення забезпечує підйом АЧХ в області 2 ... 5 кГц, його дія припиняється в верхньому положенні движка резистора. З регулятора посилення сигнал подається на сітку тріода VL2.2.

Каскад на тріоді VL2.2 служить для посилення і компенсації ослаблення сигналу в Темброблок, а при високих рівнях підсилюються сигналів - для їх обмеження. При великому посиленні попередніх каскадів і високому рівні вхідного сигналу каскад виходить з режиму лінійного посилення - виникають його перевантаження і обмеження підсилюються сигналів, що призводить до збагачення спектру сигналу гармоніками і створює характерний звук, що дзижчить ефекту Overdrive.

Для збільшення стійкості роботи каскаду на високих частотах анодная навантаження тріода шунтуватися конденсатором невеликої ємності, який також впливає на АЧХ підсилювача в області високих частот. Вибір коефіцієнта посилення каскаду виробляють перемикачем SA1. При його розімкнених контактах посилення дорівнює 20, при замкнутих - 48. Для виключення гучних клацань при комутації служить резистор R15, що забезпечує протікання зарядного струму конденсатора C13.

Сигнал з анодного навантаження R17 через конденсатор С17 надходить на регулятор тембру. Поділ смуг регуляторів НЧ і ВЧ знаходиться в області 600 ... 800 Гц. При середньому положенні ручок регулювання тембру коефіцієнт передачі блоку дорівнює приблизно -22 дБ. Для обмеження спектра підсилюються сигналів в тракті встановлений ФНЧ R29C21, він визначає спад посилення в області вищих частот і відфільтровує "немузичні" компоненти спектра. Це сприятливо впливає на чистоту звуку при роботі з Overdrive. Високоомний вихід темброблока підключений до входу истокового повторювача на польовому транзисторі VT1, що виключає вплив каскаду на роботу темброблока.

Для розширення функціональності в підсилювач вбудована "петля ефектів" - Effects Loop. Сигнал на зовнішні пристрої (педалі ефектів, гітарний процесор) знімається з резистора R13 истокового повторювача на транзисторі VT1 і через конденсатор С16 надходить на регулятор рівня R19 (Х3 Send). Для забезпечення необхідної навантажувальної спроможності цього виходу ток спокою транзистора заданий рівним 4 мА. Низький вихідний опір каскаду зменшує вплив ємності з'єднувального кабелю і забезпечує нормальну роботу з пристроями, що мають вхідний опір не менше 10 кОм. Оброблений зовнішніми пристроями, що повертається сигнал подається через роз'єм Х4 Ret на регулятор рівня R26. Вхідний опір по входу Ret - 50 кОм, достатню для підключення зовнішніх пристроїв з підвищеним вихідним опором. Наявність регуляторів дозволяє оптимізувати вхідні і вихідні рівні сигналів в петлі ефектів. При виключення зі складу елементів петлі ефектів опір резистора R30 потрібно збільшити до 1 МОм, а сигнал з виходу ФНЧ R29C21 подати на резистор регулятора гучності R30.

При відсутності зовнішніх пристроїв, включених в петлю ефектів, сигнал з виходу истокового повторювача через регулятор гучності R30 (Master volume) надходить на вхід фазоинверторного каскаду, що формує парафазні сигнали збудження двотактного вихідного каскаду. Різне включення по змінному струмі двох тріодів фазоинвертора обумовлює невелику різницю в амплітуді сигналів на резисторах анодного навантаження. Їх вирівнювання досягають підбором резистора R39. Коефіцієнт посилення фазоинверторного каскаду дорівнює 24.

Кінцевий каскад (VL3, VL4) виконаний за схемою двотактної на променевих тетродах комбінованих ламп 6Ф3П, їх тріодних частини використовуються в фазоїнверторном каскаді. Лампи кінцевого каскаду працюють з фіксованим зсувом в режимі АВ1, т. Е. Без сіткових струмів. Таке зміщення дозволяє легко оптимізувати режим роботи для отримання максимальної вихідної потужності з більш високим ККД при допустимих нелінійних спотвореннях.

Регулятором балансу струмів спокою ламп (R40) можливо компенсувати розкид в режимах використовуваних ламп для зменшення нелінійних спотворень і виключення подмагничивания муздрамтеатру трансформатора током ламп. Резистором R33 регулюють напругу зміщення, встановлюючи необхідний струм спокою ламп.

Струм спокою ламп (2x30 мА) встановлюють, контролюючи падіння напруги на катодних резисторах R47 і R48. Їх опору рівні 1 Ом (відхилення не більше ± 1%). Падіння напруги на цих резисторах, виміряний в мілівольтах, чисельно дорівнює сумі струмів анода і екранної сітки лампи, виражених в міліампер. Напруга живлення анодів і екранних сіток ламп кінцевого каскаду подається через резистор R53, який спільно з конденсатором С41 утворює фільтр, що знижує рівень пульсацій напруги живлення кінцевого і фазоінверсного каскадів.

Блок живлення побудований з використанням мережевого трансформатора, порівняно низьковольтного для подібних пристроїв. Необхідна напруга анодного живлення формується випрямлячем з подвоєнням напруги на діодах VD4, VD5. Для отримання напруги -47 В (для сіткового зсуву) і +49 В (для стабілізатора з вихідним напругою +9 В) використано змінну напругу від однієї секції анодної обмотки (-27 В). Анодна обмотка при роботі набуває потенціал щодо спільного проведення приблизно +130 В, тому для "розв'язки" випрямного моста VD2 введені конденсатори С32, С34. Крім того, такий варіант включення діодних мостів дозволяє отримати майже подвійну випрямлена напруга. Подібну роль виконують і оксидні конденсатори С31, С35 у випрямлячі напруги зсуву з доданими мостом VD3. При монтажі необхідно звернути увагу на полярність включення цих оксидних конденсаторів, оскільки порушення зазначеної полярності призведе до їх перегріву і руйнування.

Необхідний струм для живлення підігрівачів ламп досягається паралельним з'єднанням усіх накальних обмоток трансформатора. Випрямний міст VD6 з конденсатором С42 забезпечує харчування напруження ламп VL1 і VL2 постійним струмом, Що практично виключає фон частотою 100 Гц.

Для продовження терміну служби ламп анодное харчування слід включати після прогріву катодів ламп, а при перервах в роботі підсилювача анодное харчування доцільно відключати вимикачем SA4 (Stb).

Анодное харчування на фазоінверсного і попередні каскади подається через дросель L1, який спільно з конденсатором С26 і RC-фільтрами R5C1, R25C18 ефективно пригнічує пульсацію напруги харчування.

Конструкція і деталі

Шасі виготовлено з оцинкованого заліза товщиною 0,6 ... 0,8 мм. Перевагою цієї конструкції є доступність матеріалу і легкість виготовлення в домашніх умовах. Таке шасі ефективно екранує каскади підсилювача від магнітних і електричних полів, має приємний зовнішній вигляд і не схильне до корозії. Заготівля шасі з розмірами для настановних компонентів підсилювача показана на рис. 2. Розміри (ВхДхШ) - 50x280x150 мм.

Рис.2. Креслення шасі лампового гітарного підсилювача

Після розкрою заготовки, ще до гнучкі, необхідно зробити все отвори під установочні елементи. Потім в місцях згину, з внутрішньої сторони шасі, різаком, виготовленим з пиляльного полотна, по металевій лінійці зробити канавки глибиною приблизно 1/3 ... 1/2 від товщини металу, це дозволить легко і рівно на краю стола зігнути шасі. Місця стику стін в кутах пропаять по всій висоті. Додатково в кутах шасі впаяні латунні стійки діаметром 8 ... 10 і довжиною 6 ... 10 мм з різьбленням М3, це забезпечує додаткову міцність і жорсткість всієї конструкції. Надалі до цих стійок кріплять нижню кришку шасі.

Всі друковані плати виготовлені з фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм.

креслення друкованої плати і розташування на ній елементів попереднього підсилювача на нувістори (VL1) показані на рис. 3 (прямокутні отвори під плоскі висновки роз'ємів формують висвердлюванням з коміром свердла). Креслення друкованої плати і розташування елементів джерела напруги зсуву і стабілізованого напруги +9 В наведені на рис. 4. Аналогічні креслення для плати петлі ефектів показані на рис. 5, а для плати вихідного гнізда для підключення акустики і захисного резистора - на рис. 6 (розмикати контакти з'єднують паралельно).

Рис.3. Креслення друкованої плати попереднього підсилювача

Рис.4. Креслення друкованої плати джерела напруги зсуву

Рис.5. Креслення друкованої плати петлі ефектів

Рис.6. Креслення друкованої плати вихідного гнізда

Декоративні передня і задня панелі виготовлені з алюмінію завтовшки 1,5 мм. Їх розміри - 280x60 мм.

Корпуси оксидних конденсаторів С18, С26, С39-С41, С43 ізольовані термоусадочної трубкою. Конденсатори С26, С41, С43 закріплені хомутами з жерсті на алюмінієвих пластинах товщиною 1,5 мм. Пластини встановлені на трубчастих стійках висотою 10 мм, з отворами під гвинти кріплення трансформаторів.

Дросель L1 виготовлений з трансформатора абонентського гучномовця типу ТАГ. Його нова обмотка намотана проводом ПЕЛ-0,15 до заповнення каркаса. Перетин муздрамтеатру - 12,7x5,3 мм при висоті керна 15 мм, хоча допустимо використовувати і будь-який інший з великим об'ємом керна. Пластини зібрані вперекришку, без немагнітного зазору, при малих значеннях струму це допустимо. Індуктивність L1, виміряна без струму підмагнічування, дорівнює 10 Гн, активний опір обмотки - 145 Ом.

Велика частина деталей підсилювача змонтована навісним монтажем з використанням вертикальних монтажних стійок. Для розміщення ряду елементів, що мають з'єднання висновків із загальним проводом, дуже зручним виявилося застосування монтажних планок шириною 4 ... 5 мм, виготовлених з фольгованого склотекстоліти. Навколо отворів під гвинти кріплення планок фольга видалена. На планці, де змонтовані деталі каскаду з лампою VL2, в фользі додатково прорізані майданчики для пайки деталей, що з'єднуються проводами з іншими вузлами; на фото це видно. Зазначена на схемі нумерація висновків лампи найбільш зручна для монтажу каскаду. Для розведення живлення напруження ламп VL1, VL2 виготовлена \u200b\u200bкручена пара з одножильних проводів діаметром 0,5 ... 0,6 мм. Харчування напруження ламп кінцевого каскаду зроблено звитими проводами МГШВ-0,35.

Підключіть плати попереднього підсилювача до каскаду на тріоді VL2.1 виконано екранованим проводом. Екранна обплетення з обох кінців припаяна до пелюсток і з'єднана з шасі.

Конденсатор С39 встановлений на шасі на ізолюючих втулках. Його корпус знаходиться під напругою, рівним половині анодного.

Для виключення пошкодження вихідного трансформатора при включенні підсилювача без навантаження служить навантажувальний резистор R54 потужністю 5 Вт (ПЕВ або імпортного виробництва типу SQP на 5-10 Вт) і опором 20 ... 30 Ом. Резистор фільтра R53 (ПЕВ 7,5 - ПЕВ 10) встановлено в підвалі шасі. Він також обмежує імпульс зарядного струму конденсаторів при включенні анодного напруги.

Постійні резистори плат петлі ефектів і джерел +9 В і зміщення - МЛТ-0,25. Решта - МЛТ-0,5 або імпортні MF. Можливе використання деяких резисторів і меншої потужності (див. На схемі). Змінні резистори R12, R18. R28, R30 - СП-П або СП3-30, з обратнологаріфміческой залежністю зміни опору від кута повороту (групи В). Використання резисторів групи А (з лінійною залежністю) Для регуляторів небажано, це ускладнить управління посиленням і гучністю, особливо на малих рівнях, і зробить грубої регулювання тембру. Опір резистора R30 можна збільшити до 470 кОм і більше. Металеві кришки змінних резисторів R12, R18, R28, R30 потрібно з'єднати дротом з шасі. Корпуси R19, R26 плати петлі ефектів також з'єднують провідником (під гайку) із загальним проводом плати. Підлаштування резистор R40 - дротяний ПП2-11, ПП3-11 або ППБ-1 Б. підлаштування резистори R19, R26, R33 - СП4-1 потужністю 0,5 Вт. Резистор R53 - ПЕВ потужністю 7,5 або 10 Вт.

Конденсатори С26, С41, С43 - оксидні К50-27. Конденсатори С39, С40 - К50-12. Постійні конденсатори в анодних і сіткових ланцюгах каскадів повинні мати мінімальні струми витоку. Можна використовувати плівкові або паперові К73-17, К40У-9, БМТ-2 і їм подібні на напругу 400-630 В. Конденсатори С32, С34 - К73-16В, можлива заміна - К73-14. Конденсатори в Темброблок - К10-17.

Перемикач SA1 - тумблер МТ-1, перемикач SA3 - тумблер МТ-3. Вимикачі SA2, SA4 - імпортні з вбудованою індикаторної лампою (баластні резистори в ланцюзі неонових ламп на схемі не показані). Роз'єми Х1, Х2, Х5 - Jack 6,35 мм (ST-020) з двома парами контактів на розмикання, роз'єми Х3, Х4 - з трьома парами.

Лампи 6Н2П-ЕВ можна замінити будь-якими з її модифікацій, а 6С51Н-В - будь-яким тріодом-нувістори (з деякою корекцією режиму). При установці анодних струмів ламп попередніх каскадів, які працюють при малих амплітудах сигналів, збільшувати анодний струм понад 1 мА недоцільно, це не поліпшить їх роботу.

В якості вихідного трансформатора застосований мережевий уніфікований ТПП252-127 / 220-50, також можливо використовувати накальний ТН33-127 / 220-50. При цьому необхідно провести перерахунок коефіцієнта трансформації обмоток. У блоці живлення застосований мережевий анодно-накальний трансформатор ТАН 1-220-50. кращою заміною йому буде ТАН 13-220-50 (без зміни схеми включення).

ЛІТЕРАТУРА

1. Цикин А. В. Електронні підсилювачі. - М .: Радио и связь, 1982.

В. Овсянніков, г. Пермь

Журнал "Радіо" 2012, № 2-3