Особливості схемотехніки блоків живлення лампових підсилювачів. Особливості схемотехніки блоків живлення лампових підсилювачів Джерела живлення ланцюгів анода і екранних сіток

При побудові будь-якої малопотужної конструкції на лампах одним з перших постає питання анодного харчування.

Блок живлення це і так - в принципі - найважливіша частина будь-якого електронного пристрою, Але чому в даній статті я згадую харчування саме малопотужних і саме лампових пристроїв? І взагалі - що я маю на увазі під цими самими пристроями?

Ну, по-перше, відповідно до тематики блогу, це пристрої звукопідсилення. А це можуть бути - в першу чергу - попередні підсилювачі для звукозапису, які останнім часом дуже популярні саме на лампах. Ну і пристрої на їх основі - лампові фонокоректори, лампові Темброблок, лампові гітарні ефекти.

Специфіка харчування малопотужних ламп - це малий струм, але при цьому досить висока напруга. І - для цього типу пристроїв - постійна напруга з дуже хорошою фільтрацією, тобто максимально згладжені, з мінімумом (відсутністю?) пульсацій.

У класичних підсилювачах потужності з лінійними блоками харчування проблема пульсацій вирішується, як правило, застосуванням конденсаторів великої ємності (часто з'єднаних побагато в паралель) і навіть дроселів. Але я не просто так на самому початку підкреслив, що мова йде про блок живлення саме для Мікропотужні (попереднього) підсилювача. В цьому випадку конденсатори великої ємності будуть

займати занадто багато місця, якщо конструкція компактна

коштувати, можливо, дорожче, ніж вся конструкція в цілому

перевантажувати малопотужний анодний трансформатор в момент заряду

Щоб забезпечити хорошу фільтрацію сигналу і при цьому заощадити місце / засоби, допомагає популярна конструкція під назвою "електронний дросель".

Схема ця відома дуже давно і має безліч повторень і модифікацій, нею скористалися сотні радіоаматорів-конструкторів. Тому принцип ще дії я описувати не буду (ми проти копіпаст!), Хоча порекомендую, все таки, почитати найвдалішу, на мій погляд, статтю про цю схему від Олега Іванова.

Ми не претендуємо на авторство даної схеми, і, в свою чергу, взяли за основу схему, описану в статті за посиланням вище і трохи модифікували її, як, свого часу, Олег Іванов модифікував одну з перших схем стабілізатора.

Дана схема - нижче.

На початку - як і зазвичай - йде діодний міст, який може бути виконаний як з чотирьох окремих діодів, так і у вигляді конструкції в одному корпусі. Діоди рекомендуємо використовувати на струм не менше 2А. Незважаючи на те, що робочі струми схем, які будуть харчуватися цією конструкцією, складають десятки, а то і одиниці міліампер, порівняно високий і скачкообразен ток в момент заряду конденсатора. Він може вивести з ладу малопотужні діоди навіть при цілою і працездатною зовні конструкції.

Потім йдуть включені в паралель два або більше конденсатора на високу напругу, ємність яких порівняно невелика (може бути 22мкФ, 33мкф, 47мкф). Рішення на користь саме декількох конденсаторів, включених в паралель, замість одного великого, зроблено на користь зниження вартості конструкції і зменшення її розміру.
Потім, через резистор в 0,47 - 1кОм, щоб забезпечити другий порядок в фільтрації, включається ще один або кілька з'єднаних конденсаторів в паралель, загальною ємністю, яка відповідає загальною ємністю конденсаторів, що стоять перед резистором.

Далі - схема з використанням польового транзистора, Принцип роботи якої докладно описаний в статті, однією з ключових елементів якої є безліч з'єднаних в паралель металоплёночних або інших, що не електролітичних конденсаторів. Втім, деякі інші автори в даній конструкції вважають допустимим використовувати і оксидні конденсатори, дотримуючись при цьому полярність.
Після безпосередньо стабілізатора ми передбачили дільник напруги, який, з якого, при необхідності, можна подати зміщує напруга на нитку розжарення лампи, як це рекомендують конструктори лампової техніки, особливо в SRPP каскадал, щоб знизити фон і ймовірність пробою через нитку розжарення.

Резистор R8 потрібен, якщо в схему буде вводитися міліамперметр або індикатор появи навантаження. Опір його підбирається таким чином, щоб падіння напруги на ньому при робочому струмі відповідало потрібного напрузі для відхилення стрілки індикатора або світіння світлодіода. Так, R = U / I, де U - необхідна напруга, I - робочий струм. Наприклад, щоб при струмі 10мА спалахував світлодіод з робочою напругою 2.2В, необхідно опір 22Ом потужністю не менше 0,25Вт.
Якщо ж потреби в індикації немає, резистор слід замінити шунтом.

Тепер розглянемо конструкцію, яку ми розробили і тепер випускаємо серійнодля використання колегами-радіоаматорами в своїх виробах.

На одній друкованій платі розміром 170х40мм ми, крім електронного дроселя, розташували випрямляч і стабілізатор напруги напруження. Робочий струм його, правда, невеликий і ця частина схеми може бути використана тільки в разі робота на одну лампу з струмом напруження 150мА і вхідною напругою не більше 12В. Для роботи з лампами з більшим струмом напруження, але не більше 1А, знадобиться більш масивний радіатор.
При харчуванні напруження змінною напругою або від окремого випрямляча дана (нижня) частина схеми (ліва частина плати) частина схеми не збиратися.

Як ви бачите на зображенні розводки (layout), на платі передбачено місце для діодів різних типорозмірів а так само для діодного моста. Змінна висока напруга з анодного трансформатора подається на точки 250V AC in.

Два конденсатора в паралель другій частині фільтра можуть бути замінені на один бОльшей ємності, передбачено місце АБО для двох малих АБО для одного великого. У самій правій частині плати передбачено місце для включення декількох конденсаторів в паралель. Воно виконане у вигляді макетної області спеціально для того, щоб можна було встановити різну кількість конденсаторів різних типорозмірів (припустимо, 3 конденсатора по 3,3мкФ 400В або 4 конденсатора по 2,2мкф 400В).
Так само передбачена можливість розташувати на платі запобіжник-плавку вставку або багаторазовий термостатичний запобіжник. Вихід випрямленої і відфільтрованого напруга - HV DC out + -, вихід дільника для зміщення на нитку розжарення - heat DC shift.

Існує кілька модифікацій даної конструкції. Ви можете завантажити за посиланням нижче файли розводки для самостійного виготовлення. Так само ви можете замовити у нас якісний (заводські) готові плати даного проекту .

Для цього використовуйте розташовану зліва форму для зворотного зв'язку.

Продовження статті за матеріалами електронної мережі Інтернет з роздумами з " записника"Юрія Ігнатенкаі моїми коментарями і поправками

Комплектуючі для обраної схеми. резистори

Ставте будь-які резистори, радянські або китайські, різниці немає. Головне щоб їх потужність відповідала необхідної і трохи перевершувала її.

питання. Хотілося б знати про резистори ПТМН і МЛТ? Можна їх застосовувати в УНЧ?

Відповідь.Стандартні, що випускаються серійно резистори всіх типів можна застосовувати в УНЧ, для цього їх і виготовила промисловість. Будь справний резистор цілком хороший. Слід пам'ятати, що резистори одного конкретного типу не вносять спотворення, помітні в порівнянні з резисторами іншого конкретного типу. За номіналом, як правило, не важливо "пливуть" вони або не «пливуть". Питання поставлено був про застосування резисторів в УНЧ. У УНЧ застосовні резистори з типовим дрейфом. Не страшно, що втече номінал від нагрівання допустимо 100кОм, як було при 20 град. а стане 100,1кОм при 80 град. Ну і що? Особливо точні резистори з малим тепловим коефіцієнтом потрібні для приладів, осцилографів, космосу і т.п. з диким діапазонами зміни температури і тисячократною запасом. А поставивши в УНЧ все резистори ПТМН ніякої слухач не відрізнить звучання підсилювача від начинки з МЛТ. Крім того, відмінність використаного номіналу на 5-10% від заданого в схемі, як правило легко перетравлює будь-ламповий підсилювач. Більш того, під час налаштування режиму за приладами номінал може виявитися ще далі від оригіналу на зображенні. Якщо ж оцінювати шумові характеристики резисторів різних типів, то для лампових схем з коефіцієнтом посилення близько 100 відмінність буде мізерно навіть для оцінки за приладами.

Примітка:Це можна порівняти з виносом мозку продавцеві за 1 копійку при покупці Лексуса в автосалоні. Будь-які міркування про переваги "безиндуктівних" резисторів в УНЧ слід розцінювати як собачий марення (або параноя). Можна рекомендувати наступне відношення до цієї теми: До вас в будинок прийшов злодій, нібито приніс вигідний товар. І він втирає вам у вухо вату, з єдиною метою - вас пограбувати. Мета проста - законно забрати вами зароблені кровні гроші в обмін на солодкі промови. Це рожева маркетингова нісенітниця, за яку манагерам в малинових піджаках потрібно жорстко бити морду. Євген Бортник

Регулятор гучності

Для стерео підсилювача потрібен здвоєний регулятор гучності, бажано з обратнологаріфміческой характеристикою. Слід звернути увагу на відсутність пилу, бруду та іржі. Резистор до його застосування повинен просто нормально зберігатися і не скрипіти. Китайський резистор РГ 50кОм. Беріть клас А, це у них обратнологаріфміческій. У нас клас В обратнологаріфміческій а у них В - лінійний. Приклад резистора показаний на картинці.

Регулятор гучності повинен бути не більше 50кОм. Зараз немає пьезо головок звукознімачів, як раніше, джерела все низькоомні тому на вхід не потрібен змінний резистор 500кОм або 1МОм. Збільшення опору в 10-20раз в стільки ж разів зменшує вхідні струми. Отже на дрібні вхідні струми фонові наведення будуть більш помітні. роблячи високоякісний підсилювачз хорошим звучаннямне можна ставити на шляху сигналу, надлишкові RC-ланцюжка. Не можна послідовно ставити резистор з більшим опором в ланцюг проходження сигналу, тому що з ємністю Міллера і вхідний ємністю лампи і власне монтажу, виходить та ж сама RC-ланцюжок, яка садить всю "прозорість звуку". На шляху сигналу елементарно з'являються послідовно-паралельні ланцюжки прискорюють і гальмують гармоніки різних частот. Тому не можна застосовувати регулятори гучності більше 50 кОм величиною.

Питання.Чи є користь від установки регулятора гучності фірми Alps?

Відповідь.Особливої ​​користі немає, тому що немає різниці. Хіба що в честолюбстві клієнта, оскільки Alps-регулятор гучності поставити це 35 $ або китайця - це 4 гривні, а СРСР Б / У - безкоштовно. У наявності великий, дуже нахабний і агресивний базар. Це економічна війна, як звичайний великий бізнес в якому крутяться великі гроші. Обивателю серут в вухо, використовуючи його невпевненість, з огляду на його слабку технічної підготовленості та чутливості до лестощів. Перевірено достовірно.

регулятори тембру

Це теж RC-ланцюжок, яка садить всю "прозорість звуку", тому ніяких екранованих проводів і ніяких регуляторів тембру. Записи слухайте так, як їх записав режисер. У цьому він грамотніше вас. Позбавтеся від самовпевненості, проявіть культуру. Звукорежисер (раніше це були професіонали високого класу) Записав звук так, як треба, а не так як вам хочеться. Послухаєте налаштований по приладах ламповий підсилювач з місяць без регуляторів тембру на лінійному тракті і подумаєте собі: А чи не хворий я був?

конденсатори електролітичні

На один канал в БП потрібні три електролітичних конденсатора не менше 100мкФ, 100мкФ і 50мкФ, запас по напрузі на 400-450 вольт визначає межу міцності. Для надійності УМЗЧ можна обмежити вік конденсаторів в 20 років, хоча реальний стан справ потрібно дивитися по факту. Висохлі електроліти від телевізора 150 + 30х350 вольт краще не застосовувати. Імпортні деталі брати не обов'язково. Хоча можна і на них робити. Різниці в звуці немає. Щоб зменшити фон, перший електролітичний конденсатор з харчування, повинен бути не менше 100 мкФ, другий не менше 100-150мкФ. Ємності в фільтрі блоку живлення не треба жаліти. Однак уважно стежте за характером колебательности перехідного процесу. При великих токах споживання дроту вибирають товстіший. Отже опір їх менше і без навантаження можливі фокуси. При наявності фільтруючих дроселів потрібно вважати перехідний процес ще ретельніше.

питання. Наскільки критично якщо зменшити ємності в фільтрі харчування? Який рівень пульсацій на виході допускається? І в ланцюзі харчування анода 6Г2? Чи є необхідність прибирати їх в підвал, або можна розташувати над шасі?

Відповідь.Не має значення, де знаходяться електролітичні конденсатори. Головне вони повинні бути ізольовані від шасі. Корпус конденсаторів повинен з'єднуватися тільки з шиною земля. Чим більше ємність, тим краще фільтрація. А ємності будь-які справні можемо ставити. Для низьковольтних ланцюгів 150 + 150Х250вольт від телевізора. Ось вам 300 мкф або 150 + 30 Х 350вольт вже 180 мкф. У більшості совдепівських електролітичних конденсаторів ємність в плюсі ​​до 30%. Можливе застосування послідовного включення електролітів. Один плюс з з одним мінусом разом. При цьому бажано шунтировать кожен електроліт резистором 100-150кОм. І плівковий конденсатор з більшенькі напругою в паралель кожному шунту не завадить. Граничне допустима напруга послідовної пари збільшиться вдвічі. Слід пам'ятати про підвищення випрямленої постійної напруги в 1,4 рази від чинного змінного при холостому ході джерела. Для ламп 6П3С легко вискочити на напруги ХХ ст 500-600 вольт. Двотактні схеми менш чутливі до якості харчування, ніж однотактний. У якісному ламповому УМЗЧ пульсації джерела живлення вихідного каскаду менше 20-50мВ. Харчування попереднього каскаду більш вимогливо. Можна рекомендувати зменшити пульсації на порядок.

питання. Можна детальніше про ці зелених капелюхах - танталових електролітах?

Відповідь.Танталіт - кращі електроліти СРСР. Сміливо ставте в катоди ламп.

Питання.У мережі зараз 267 вольт, вдень було 240 вольт, зараз на електролітах по 365 вольт, вони на 350 розраховані, - це небезпечно?

Відповідь.У справних совдеп-конденсаторів досить великий запас по напрузі. Вимкнувши підсилювач потрібно помацати рукою, гріються електроліти чи ні. Якщо гарячі 50-80 град, то є ймовірність, що пшикати. Якщо нормальної температури - то попрацюють ще. Якщо написано на наших конденсаторах 350 вольт, то значить до 450 вольт не підірвуться. Радянські - це вам не імпортні електролітичні конденсатори, на яких якщо написано 350 вольт, то при напрузі 360 вольт пробою неминучий. У совдепівських електролітів запас по допустимому напрузі в 1,5-2 рази. Підвищена напруга в блоці живлення підсилювача буде лише при включенні. Через хвилину, лампи прогріються і буде 310-320вольт.

Примітка.Слід пам'ятати про наступне. 1.факт підвищену вірогідність вибуху при холодному включенні беззаперечний. 2.Факт наявності ефекту "отруєння" катодів беззаперечний. 3.Факт посиленого зносу ламп при включенні підвищених напруг на холодний катод теж існує незалежно від розумників. Тому можна рекомендувати застосування пусковий автоматики з затримкою харчування по аноду. А якщо пуск джерела виконується при ХХ, то напруги будуть великі. Юнацька бравада з підвищеними напруженнями не потрібна. Використовуйте конденсатори з допустимою напругою, такою ж напруг, передбачених в схемі підсилювача. Є схеми з пусковими приглушують резисторами. Схемотехніка різноманітна. Танець напруги може бути більш небезпечна для тріодних схем з фіксованим зсувом. Це вже характерно не для електролітів, а для лампочок, здатних на саморозігрів, наприклад 6С33С. Там є організаційні та схемотехнічні способи боротьби проти аварії. Від автосмещенія, до последательного, адаптивного і стежить зміщення. Євген Бортник

Відповідь.Ця рекомендація була для кенотронов. Для сучасних кремнієвих діодів цілком допустимо і 220 мкФ ставити, однак діоди повинні витримувати великі пікові струми (десятикратні) при включенні на виряджені конденсатори. Два перших конденсатора можна поставити по 100 мкФ, а в якості останнього застосуєте один з перших. Вийде у відповідно 100, 100 і 50 мкФ. І електроліт поставте на масу з дільника 20-50 мкф на 25 вольт.

Примітка. Для більш крутого бюджету і якісного підсилювача ємність електролітів можна збільшити на порядок. Однак спочатку джерело живлення слід змоделювати або змакетувати. У складних джерелах виникає проблема не тільки обмеження струму заряду, а й питання збалансованої його тривалості, відсутності колебательности, прийнятною добротності, відсутність локальних перенапруг і резонансів, а також необхідність прискореного розряду при виключенні. Можна рекомендувати блочно-модульну конструкцію підсилювача. Джерело живлення - головний модуль. Це монолітний вбудовується блок, закінчений функціонально і попередньо повністю настроєний і відрепетируваною автономно від підсилювача. Євген Бортник.

Питання.А взагалі нарощування ємності вище певного порогу дає що-небудь? Деякі телеглядачі в фільтрах ставлять ємності в тисячі микрофарад, а то і десятки тисяч.

Відповідь.У всьому є розумна межа. За приладів Шмельова видно як фільтрується анодне живлення. Слід ставити таку ємність, щоб -70 -80dB знаходився пік на частоті 100 Гц. Таке придушення пульсацій вже практично не чутно в акустиці. За зображенні наводка 50 Гц мережевої перешкоди на вхід і вхідний кабель. Пік 150 Гц це гармоніка від 50 Гц наводки. Пік 100Гц показує, яке згладжування анодного напруги. Прийнятне згладжування. Справа в тому, що застосування більш сильних електролітів це не тільки подорожчання підсилювача, а й боротьба з наслідками цього самого збільшення ємності.

питання. Чим відрізняються радянські електроліти від сучасних імпортних?

Відповідь.Спеціально витративши день на вимірювання параметрів радянських електролітичних конденсаторів і зарубіжних новоділів «аля Китай» вдалося отримати достовірну інформацію. Совдеп виявився краще і по ємності і по надійності і по миттєвої віддачі енергії. За розмірами зараз совдеп роігривает закордонним істотно. Цікаво, що на закордонному написано або в даташіте варто 100мкФ -20 + 20%, а ємність там завжди менше, тобто 80-85 мкФ. Буржуї працюють на мінімальних допусках. В совдепії 100 мкФ -20 + 80% завжди дійсна ємність 130-140 мкФ. В СРСР-електролітичних конденсаторах застосовуються якісні обкладання з товстої алюмінієвої стрічки, яка може віддати більшу енергію, миттєво. У них напилюв шар тонкої фольги яка не дозволяє знімати таку енергію як з наших серії К50. Звичайно і у них є хороші електролітичні конденсатори. Але у нас в продажу їх цінник буде зашкалювати. Вартість конденсатора 50 $ завелика. Залежно від ємності і напруги можливі варіації. Дешевше конденсатори комерсанти привозять по 0,3-2 $ і продають їх по 0,6-4 $ наварюючи 100% маржі. Це свинство. На фотографії видно, що з обкладинками конденсатора часів СРСР за 40 років належного зберігання нічого не сталося.

Чи не роз'їв електроліт обкладання. Конденсатор - як тільки що з конвеєра зійшов. Це робилося в СРСР надійно. А вже про деталі з ВП штампом або ОС взагалі промовчу.

питання. Ну а те, що всі називають електролітом і припускають, що він висихає .... це як, що не висохло? на дотик воно вологе?

Відповідь.А куди електроліт може подітися з герметичного конденсатора? Є у мене електролітичні конденсатори і 1953 року. І все робітники і ємність не втрачена. Розібрав конденсатори СРСР, щоб показати їх перевага перед імпортним сміттям. Як видно, в содеп-електролітичному конденсаторі немає індуктивності, тому що обкладка вся, по одній зі сторін, виходить назовні кожним своїм витком і все витки з'єднуються разом. Тому немає індуктивної складової (ефект намотування витків) і конденсатор працює в дуже великому діапазоні частот, не вимагаючи шунтування плівковими та ін. Конденсаторами.

Цей факт крім того показує, що з совдеп-конденсатора дозволено знімати миттєву потужність, набагато більшу, ніж з імпортних. Особливість конструкції дешевих зарубіжних конденсаторів показана на малюнку нижче. Видно два висновки дротяних. Вони йдуть від однієї єдиної точки обкладання, отже доступ до решти поверхні відбувається черех погонну індуктивність. Крім істотної індуктивності в такій конструкції характерна мала миттєва віддача струму.

питання. Як перевірити електролітичний конденсатор?

відповідь. Можна пробувати способи різної сепені жорсткості. перша перевірка- Несправний електролітичний конденсатор, схильний до пшіканью і вибуху, завжди гріється. Потрібно включити підсилювач. Попрацює 15хвилин. Треба вимкнути і помацати через одну-три хвилини (щоб електроліти розрядилися) все електролітичні конденсатори на нагрів, температура несправного буде підвищеною до 60 - 70 градусів. Перевірка на практиці буває небезпечною. Перевірив цей спосіб - підключив, зібраний БП до мережі і став чекати. На чотирнадцятій хвилині вибухнув один з шести конденсаторів. Висновок: температуру потрібно перевіряти кожні 5 хвилин протягом 15 хвилин. І якщо температура не підвищується, то дати конденсаторів потренуватися ще годинку для відновлення ємності. інша перевірка- діод Д226 з'єднують послідовно з електролітичним конденсатором. Включають в мережу 220 В (не переплутайте полярність, а то вибухне). Форматують годинку. Потім вимикають і через 1 - 2 хв вимірюють мультиметром напругу на ньому. Якщо 0 вольт - ще пробують форматувати. Якщо не менее150вольт, то це відмінний конденсатор з малими втратами і хорошою місткістю. Далі можна закоротити. Якщо стрельне іскра - відмінно енергію дає. Ще один спосіб- перевірити ємність порівнянням. Для цього використовують резистор 500 Ом на 2 Вт + діод. Заряджають через цей ланцюжок електроліт 30 сек від мережі 220 вольт. Через кнопку до електроліту підключають лампочку 220 В на 60 ват. Натискають кнопку і оцінюють, з якою яскравістю спалахнула лампочка. Далі замінюють електроліт наступним і знову оцінюють з якою яскравістю спалахнула лампочка.

питання. Чи потрібно шунтировать електролітичні конденсатори паперовими конденсаторами для кращої роботив ВЧ діапазоні?

відповідь. Справні електролітичні конденсатори (особливо радянські) прекрасно працюють до 30 кГц без завалу. Тому їх не потрібно шунтировать плівкою. Якщо є Спектралаб, комплекс Шмельова, то провести перевірку можна самостійно. Якщо ж є сумніви в справності і час дорожчий за гроші, то шунтування хорошою плівкою не зашкодить.

конденсатори міжкаскадні

Телеглядачеві немає відчутної різниці в вітчизняних та імпортних справних конденсаторах. Межкаскадних конденсаторів в простій схемі тільки два. Ставимо будь-які, краще попередньо їх продзвонити приладом. К78-2, К-72, К78-19 та ін. Напруга допускають не менше 300 вольт. Можна плівкові імпортні прикупити. Ставлять від 0,1 до 0,5 мкФ. Чи не суттєво. При великому вхідному опорі наступного каскаду низькі частоти йдуть без завалу. Совдеп-конденсатори БМТ і МБМ спроектовані безіндуктівно, виготовлені цілком якісно, ​​важливо лише збереження герметичності. Якщо глянути фото, для прикладу, де показу маленький конденсатор з електролітом, як на рис. 31, то все проясниться. Обкладки так само з'єднані на одному боці з висновком усіма витками, а не як імпортні "аудіофільскій" висновками в одній точці з обкладанням контачат і потім рулончиком згортаються. Ось чому справні вітчизняні конденсатори мають перевагу. Якщо є сумніви, спробуйте розкрити конденсатор самостійно.

питання. Старі конденсатори серії БМ аналогічні імпортним чи ні?

відповідь. Всі свідомо справні совдеп-конденсатори гарні, застосовуйте сміливо. Індуктивність межкаскадних конденсаторів на якість звуку практично не впливає, тому що вхідний опір лампи наступного каскаду 200 - 400 кОм. Ємність вхідна 30-200 пФ. Індуктивність конденсатора просто мізерна, вплив буде на сотнях кГц і МГцах. Подивіться схеми лампових осцилографів із смугою 5 - 40 МГц. Звичайні каскади, звичайні СРСР-конденсатори міжкаскадні і смуга нормальна виходить. Вся вимірювальна технікаСРСР була зроблена на резисторах МЛТ, ВС на власних конденсаторах і лампах. І все працювало, не шуміли резистори, не впливали конденсатори і лампи правильно посилювали. Маркетингова істерія на сайтах роздута дилерами по планам власників закордонних заводів. Буржуям потрібно продавати свої конденсатори і резистори "аудіофільскій". Звичайному телеглядачеві слід лише дотримуватися вибрані обмеження по напруженням. Особливо вимогливим треба пам'ятати, що різні конденсатори, дають різний хвіст і амплітуду гармонік. "Аудіофіли" нехай і далі метушаться, підбираючи конденсатори на свій смак, а не на вірність відтворення.

Далі буде.

Євген Бортник, серпень 2015 року, Росія, Красноярськ

Виготовлення хорошого джерела живлення для підсилювача потужності (УНЧ) або іншого електронного пристрою - це дуже відповідальне завдання. Від того, яким буде джерело живлення залежить якість і стабільність роботи всього пристрою.

У цій публікації розповім про виготовленні не складно трансформаторного блокухарчування для мого саморобного підсилювачапотужності низької частоти "Phoenix P-400".

Такий, що не складний блок живлення можна використовувати для харчування різних схем підсилювачів потужності низької частоти.

Передмова

Для майбутнього блоку живлення (БП) до підсилювача у мене вже був в наявності тороидальний сердечник з намотаною первинною обмоткою на ~ 220В, тому завдання вибору "імпульсний БП або на основі мережевого трансформатора" не стояла.

У імпульсних джерел живлення невеликі габарити і вага, велика потужність на виході і високий ККД. Джерело живлення на основі мережевого трансформатора - має велику вагу, простий у виготовленні і налагодженні, а також не доводиться мати справу з небезпечними напруженнями при налагодженні схеми, що особливо важливо для таких початківців як я.

тороїдальний трансформатор

Тороїдальні трансформатори, в порівнянні з трансформаторами на броньових сердечниках з Ш-образних пластин, мають кілька переваг:

• менший обсяг і вага;
• більш високий ККД;
• краще охолодження для обмоток.

Первинна обмотка вже містила приблизно 800 витків проводом ПЕЛШО 0,8 мм, вона була залита парафіном і заізольована шаром тонкої стрічки з фторопласту.

Вимірявши приблизні розміри заліза трансформатора можна виконати розрахунок його габаритної потужності, таким чином можна прикинути чи підходить сердечник для отримання потрібної потужності чи ні.

Мал. 1. Розміри залізного сердечника для тороїдального трансформатора.

• Габаритна потужність (Вт) = Площа вікна (див 2) * Площа перетину (див 2)
• Площа вікна = 3,14 * (d / 2) 2
• Площа перетину = h * ((D-d) / 2)

Для прикладу, виконаємо розрахунок трансформатора з розмірами заліза: D = 14см, d = 5 см, h = 5 см.

• Площа вікна = 3,14 * (5 см / 2) * (5 см / 2) = 19,625 см 2
• Площа перетину = 5 см * ((14см-5 см) / 2) = 22,5 см 2
• Габаритна потужність = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Габаритна потужність використовуваного мною трансформатора виявилася явно меншою ніж я очікував - десь 250 Ватт.

Підбір напруг для вторинних обмоток

Знаючи необхідну напругу на виході випрямляча після електролітичних конденсаторів, можна приблизно розрахувати необхідну напругу на виході вторинної обмотки трансформатора.

Числове значення постійної напруги після діодного моста і згладжують конденсаторів зросте приблизно в 1,3..1,4 рази, в порівнянні зі змінним напругою, що подається на вхід такого випрямляча.

У моєму випадку, для харчування УМЗЧ потрібно двуполярное постійна напруга - по 35 Вольт на кожному плечі. Відповідно, на кожній вторинної обмотці повинно бути присутнім змінну напругу: 35 Вольт / 1,4 = ~ 25 Вольт.

За таким же принципом я виконав приблизний розрахунок значень напруги для інших вторинних обмоток трансформатора.

Розрахунок кількості витків і намотування

Для харчування інших електронних блоків підсилювача було вирішено намотати кілька окремих вторинних обмоток. Для намотування котушок мідним емальованим дротом був виготовлений дерев'яний човник. Також його можна виготовити з склотекстоліти або пластмаси.

Мал. 2. Човник для намотування тороїдального трансформатора.

Намотування виконувалася мідним емальованим дротом, який був в наявності:

• для 4х обмоток харчування УМЗЧ - провід діаметром 1,5 мм;
• для інших обмоток - 0,6 мм.

Число витків для вторинних обмоток я підбирав експериментальним способом, оскільки мені не було відомо точну кількість витків первинної обмотки.

Суть методу:

1. Виконуємо намотування 20 витків будь-якого проводу;
2. Підключаємо до мережі ~ 220В первинну обмотку трансформатора і вимірюємо напруга на намотаних 20-ти витках;
3. Ділимо потрібне напруження на отримане з 20-ти витків - дізнаємося скільки разів по 20 витків потрібно для намотування.

Наприклад: нам потрібно 25В, а з 20-ти витків вийшло 5В, 25В / 5В = 5 - потрібно 5 раз намотати по 20 витків, тобто 100 витків.

Розрахунок довжини необхідного проводу був виконаний так: намотав 20 витків дроту, зробив на ньому мітку маркером, відмотав і виміряв його довжину. Розділив потрібну кількість витків на 20, отримане значення помножив на довжину 20-ти витків дроту - отримав приблизно необхідну довжину проводу для намотування. Додавши 1-2 метра запасу до загальної довжини можна намотувати провід на човник і сміливо відрізати.

Наприклад: потрібно 100 витків дроту, довжина 20-ти намотаних витків вийшла 1,3 метра, дізнаємося скільки разів по 1,3 метра потрібно намотати для отримання 100 витків - 100/20 = 5, дізнаємося загальну довжину проводу (5 шматків по 1, 3м) - 1,3 * 5 = 6,5 м. Додаємо для запасу 1,5 і отримуємо довжину - 8 м.

Для кожної наступної обмотки вимір варто повторити, оскільки з кожною новою обмоткою необхідна на один виток довжина проводу буде збільшуватися.

Для намотування кожної пари обмоток по 25 Вольт на човник були паралельно покладені відразу два дроти (для 2х обмоток). Після намотування, кінець першої обмотки з'єднаний з початком другої - вийшли дві вторинні обмотки для двополярного випрямляча з з'єднанням посередині.

Після намотування кожної з пар вторинних обмоток для харчування схем УМЗЧ, вони були заізольовані тонкої фторопластовою стрічкою.

Таким чином були намотані 6 вторинних обмоток: чотири для харчування УМЗЧ і ще дві для блоків живлення решти електроніки.

Схема випрямлячів і стабілізаторів напруги

Нижче приведена принципова схема блоку живлення для мого саморобного підсилювача потужності.

Мал. 2. Принципова схема джерела живлення для саморобного підсилювача потужності НЧ.

Для харчування схем підсилювачів потужності НЧ використовуються два двополярного випрямляча - А1.1 А1.2. решта електронні блокипідсилювача будуть харчуватися від стабілізаторів напруги А2.1 і А2.2.

Резистори R1 і R2 потрібні для розрядки електролітичних конденсаторів, в момент коли лінії живлення відключені від схем підсилювачів потужності.

У моєму УМЗЧ 4 канали посилення, їх можна включати і вимикати попарно за допомогою вимикачів, які комутують лінії живлення хустку УМЗЧ за допомогою електромагнітних реле.

Резистори R1 і R2 можна виключити зі схеми якщо блок живлення буде постійно підключений до платам УМЗЧ, в такому випадку електролітичні ємності будуть розряджатися через схему УМЗЧ.

Діоди КД213 розраховані на максимальний прямий струм 10А, в моєму випадку цього досить. Діодний міст D5 розрахований на струм не менше 2-3А, зібрав його з 4х діодів. С5 і С6 - ємності, кожна з яких складається з двох конденсаторів по 10 000 мкФ на 63В.

Мал. 3. принципові схемистабілізаторів постійної напруги на мікросхемах L7805, L7812, LM317.

Розшифровка назв на схемі:

• STAB - стабілізатор напруги без регулювання, струм не більше 1А;
• STAB + REG - стабілізатор напруги з регулюванням, струм не більше 1А;
• STAB + POW - регульований стабілізатор напруги, струм приблизно 2-3А.

При використанні мікросхем LM317, 7805 і 7812 вихідна напруга стабілізатора можна розрахувати за спрощеною формулою:

U вих = Vxx * (1 + R2 / R1)

Vxx для мікросхем має наступні значення:

• LM317 - 1,25;
• 7805 - 5;
• 7812 - 12.

Приклад розрахунку для LM317: R1 = 240R, R2 = 1200R, U вих = 1,25 * (1 + 1200/240) = 7,5V.

конструкція

Ось як планувалося використовувати напруги від блоку живлення:

• + 36В, -36В - підсилювачі потужності на TDA7250
• 12В - електронні регулятори гучності, стерео-процесори, індикатори вихідної потужності, схеми термоконтроля, вентилятори, підсвічування;
• 5В - індикатори температури, мікроконтролер, панель цифрового управління.

Мікросхеми і транзистори стабілізаторів напруги були закріплені на невеликих радіаторах, які я витягнув з неробочих комп'ютерних блоків живлення. Корпуси кріпилися до радіаторів через ізолюючі прокладки.

Друкована плата була виготовлена ​​з двох частин, кожна з яких містить Двуполярность випрямляч для схеми УМЗЧ і потрібний набір стабілізаторів напруги.

Мал. 4. Одна половинка плати джерела живлення.

Мал. 5. Інша половинка плати джерела живлення.

Мал. 6. Готові компоненти блоку харчування для саморобного підсилювача потужності.

Пізніше, при налагодженні я прийшов до висновку що набагато зручніше було б виготовити стабілізатори напруги на окремих платах. Проте, варіант "все на одній платі" теж не поганий і по своєму зручний.

Також випрямляч для УМЗЧ (схема на малюнку 2) можна зібрати навісним монтажем, а схеми стабілізаторів (рисунок 3) в потрібній кількості - на окремих друкованих платах.

З'єднання електронних компонентів випрямляча показано на малюнку 7.

Мал. 7. Схема з'єднань для збірки двополярного випрямляча -36В + 36В з використанням навісного монтажу.

З'єднання потрібно виконувати використовуючи товсті ізольовані мідні провідники.

Діодний міст з конденсаторами на 1000pF можна розмістити на радіаторі окремо. Монтаж потужних діодів КД213 (таблетки) на один загальний радіатор потрібно виконувати через ізоляційні термо-прокладки (терморезина або слюда), оскільки один з висновків діода має контакт з його металевою підкладкою!

Для схеми фільтрації (електролітичні конденсатори по 10000мкФ, резистори й керамічні конденсатори 0,1-0,33мкФ) можна на нашвидкуручзібрати невелику панель - друковану плату (рисунок 8).

Мал. 8. Приклад панелі з прорізами з склотекстоліти для монтажу згладжуючих фільтрів випрямляча.

Для виготовлення такої панелі знадобиться прямокутний шматочок склотекстоліти. За допомогою саморобного різака (рисунок 9), виготовленого з пиляльного полотна по металу, прорізаємо мідну фольгу вздовж по всій довжині, потім одну з вийшов частин розрізаємо перпендикулярно навпіл.

Мал. 9. Саморобний різак з пиляльного полотна, виготовлений на точильному верстаті.

Після цього намічаємо і свердлимо отвори для деталей і кріплення, зачищаємо тоненькою наждачним папером мідну поверхню і лудимо її за допомогою флюсу і припою. Упаюємо деталі і підключаємо до схеми.

висновок

Ось такий, не складний блок живлення був виготовлений для майбутнього саморобного підсилювача потужності звукової частоти. Залишиться доповнити його схемою плавного включення (Soft start) і режиму очікування.

UPD: Юрій Глушнев надіслав друковану плату для складання двох стабілізаторів з напругою + 22В і + 12В. На ній зібрані дві схеми STAB + POW (рис. 3) на мікросхемах LM317, 7812 і транзисторах TIP42.

Мал. 10. Друкована плата стабілізаторів напруги на + 22В і + 12В.

Завантажити - (63 КБ).

Ще одна друкована плата, розроблена під схему регульованого стабілізаторанапруги STAB + REG на основі LM317:

Мал. 11. Друкована плата для регульованого стабілізатора напруги на основі мікросхеми LM317.

У статті ви дізнаєтеся, як зробити лампові підсилювачі своїми руками з підручних матеріалів. Не секрет, що ламповий звук- найкрасивіший, його шанувальники будуть існувати в усі часи, незважаючи на те що ринок рясніє великою кількістю пропозицій малогабаритної техніки на транзисторах і мікросхемах. Розгляньте більш докладно, що вам слід враховувати при виготовленні лампового підсилювача.

Харчування - основна складність

Так, саме з харчуванням можуть виникнути проблеми, тому що вам буде потрібно два значення змінної напруги: 6,3 В для живлення ниток напруження і від 150 В для анодів ламп. Найперше, що потрібно з'ясувати для себе - потужність майбутньої конструкції. Від цього залежить потужність трансформатора для блоку живлення. Зверніть увагу на те, що у трансформатора повинно бути три обмотки. Без такого харчування не можна зробити лампові

Крім вищеназваних вторинних, повинна бути ще і мережева (первинна). Вона повинна містити стільки витків, щоб трансформатор працював в нормальному режимі. І навіть при значному навантаженні (і скачках напруги в мережі аж до 250 В) обмотка не повинна перегріватися. Звичайно, габарити у блоку живлення будуть немаленькі через великі розмірів трансформатора.

випрямляч

Вам буде потрібно зробити випрямляч, щоб на виході отримати мінімум +150 Вольт постійної напруги. Для цього потрібно використовувати бруківку схему з'єднання діодів. У конструкції блоку живлення можна використовувати діоди Д226. Якщо потрібно зробити високу надійність, то використовуйте Д219 (у них максимальний робочий струм становить 10 Ампер). Якщо ви робите лампові підсилювачі своїми руками, то дотримуйтесь правил техніки безпеки.

Непогано працюють в блоках харчування діодні збірки. Потрібно тільки вибирати ті, які здатні нормально функціонувати при напрузі до 300 Вольт. Особливу увагу приділіть фільтрації вихідного постійної напруги - встановіть 3-4 електролітичних конденсатора, з'єднаних паралельно. Ємність кожного повинна становити не менше 50 мкФ, напруга живлення понад 300 В.

Схема на лампах

Отже, тепер ближче до самій схемі. Якщо ви виготовляєте ламповий гітарний підсилювачсвоїми руками, або ж для відтворення музики, потрібно розуміти, що найголовніше - це безпека і надійність. Найпоширеніші схеми містять один або два каскади попереднього підсилювача і один крайовий. Попередні будуються на тріодах. Так як існують радіолампи, у яких в одному цоколі знаходиться два тріода, ви можете трохи заощадити місця при монтажі.

А тепер про те, які елементи містять лампові підсилювачі. Своїми руками доведеться зібрати всі в єдину конструкцію. Для лампи в попередньому підсилювачінайкраще використовувати 6Н2П, 6Н23П, 6Н1П. Причому, незважаючи на те, що всі ці лампи є аналогами один одному, 6Н23П набагато приємніше звучить. Цю лампу можна зустріти в блоці ПТК (перемикач телевізійних каналів) Старих чорно-білих телевізорів типу «Рекорд», «Весна-308», і т. Д.

Крайовий підсилювальний каскад

В якості вихідної лампи зазвичай використовуються 6П14П, 6П3С, Г-807. Причому перша буде наймініатюрнішою, а ось останні дві досить значних розмірів. А у Г-807 анод і зовсім у верхній частині балона. Зверніть увагу на те, що в лампових УНЧ обов'язково потрібно використовувати трансформатор для підключення акустики. Без такого трансформатора не можна зробити ламповий підсилювач своїми руками.

Прекрасно працюють в якості вихідних трансформатори ТВК, що використовуються в кадровій розгортці. його первинна обмоткавключається між плюсом блоку живлення і анодом вихідної лампи. Паралельно до обмоток підключається конденсатор. Причому дуже важливо підібрати правильний! По-перше, він повинен бути паперовим (типу МБМ). По-друге, його ємність повинна бути як мінімум 3300 пФ. Не можна застосовувати електролітичні або керамічні.

Регулювання і стереозвук

Зробити стереозвук виявиться дуже просто. Досить тільки зробити два однакових підсилювача. Можна зустріти в старій радянській техніці стереофонічний ламповий підсилювач. Своїми руками можна повторити конструкцію. Але потрібно враховувати деякі особливості:

1. підключається безпосередньо до входу підсилювача. який використовується для нього, потрібно вибирати такий, щоб в одному корпусі на осі було два елементи. Іншими словами, щоб при обертанні ручки змінювалося опір відразу у двох резисторів.
2. Аналогічні вимоги і до регулятора частот. Чи включається він в анодний ланцюг першого тріода попереднього підсилювача.

Корпус для підсилювача

Якщо ви робите ламповий гітарний підсилювач своїми руками, то використовувати корпус з металу є сенс. Йому не страшні будуть удари і інші дрібні потрясіння. Але якщо ви робите підсилювач для використання вдома, наприклад, для підключення до плеєра, комп'ютера, то розумніше використовувати корпус з дерева. Але потрібно врахувати, що трансформатор харчування бажано кріпити до корпусу за допомогою гумових прокладок. З їх допомогою зменшуються вібрації.

Багато що залежить від того, якою буде корпус лампового підсилювача. Своїми руками багато майстри виготовляють корпусу з листового алюмінію. Якщо на лампу будуть впливати навіть дрібні вібрації, її сітка почне коливатися. І ці коливання почнуть посилюватися, а результат - гудіння в динаміках. Також потрібно зробити загальну шину, яка повинна проходити біля всіх ламп, що входять в конструкцію. Всі дроти, по яких йде сигнал, повинні бути максимально екрановані - це дозволить позбутися від різного роду наведень.

Схеми з транзисторами

І ще одна цікава конструкція - це лампово-транзисторні підсилювачі. Своїми руками такі зробити можна буквально за вечір. Але ось лампові конструкції, як правило, робляться навісним монтажем. Він виявляється найбільш зручним і простим. А в разі, якщо будуть використовуватися транзистори, потрібно застосовувати друкований монтаж. Крім того, буде потрібно наявність напруги 9 або 12 Вольт для харчування транзисторних каскадів. Причому транзистори використовуються тільки для побудови попереднього каскаду посилення. Іншими словами, у вас залишиться всього одна лампа - в вихідному каскаді (або дві, якщо мова йдепро стерео варіанті).

Методика ремонту УМЗЧ

Ремонт УМЗЧ - мало не найчастіший з питань, що задаються на радіоаматорських форумах. І при тому - один з найскладніших. Звичайно, існують «улюблені» несправності, але в принципі, вийти з ладу може будь-який з кількох десятків, а то і сотень компонентів, що входять до складу підсилювача. Тим більше, що і схем УМЗЧ - безліч.

Звичайно, охопити всі випадки, що зустрічаються в практиці ремонту, не представляється можливим, однак, якщо слідувати певним алгоритмом, то в переважній більшості випадків вдається відновити працездатність пристрою за цілком прийнятний час. Даний алгоритм був вироблений мною з досвіду ремонту близько півсотні різних УМЗЧ, від найпростіших, на кілька ват або десятків ват, до концертних «монстрів» по ​​1 ... 2 кВт на канал, більшість з яких надходило на ремонт без принципових схем.

Головним завданням ремонту будь-якого УМЗЧ є локалізація вийшов з ладу елемента, що спричинило за собою непрацездатність як всієї схеми, так і вихід з ладу інших каскадів. Оскільки в електротехніці буває всього 2 типу дефектів:

1. наявність контакту там, де його бути не повинно;
2. відсутність контакту там, де він повинен бути,

то «надзавданням» ремонту є знаходження пробитого або обірваного елемента. А для цього - відшукати той каскад, де він знаходиться. Далі - «справа техніки». Як кажуть лікарі: «Правильний діагноз - половина лікування».

Перелік обладнання та інструментів, необхідних (або принаймні вкрай бажаних) при ремонті:

1. Викрутки, бокорізи, пасатижі, скальпель (ніж), пінцет, лупа - тобто, мінімальний обов'язковий набір звичайного монтажного інструменту.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осцилограф.
4. Набір ламп розжарювання на різні напруги - від 220 В до 12 В (по 2 шт.).
5. Низькочастотний генератор синусоїдальної напруги (дуже бажано).
6. Біполярний регульований джерело живлення на 15 ... 25 (35) В з обмеженням вихідного струму (дуже бажано).
7. Вимірювач ємності і еквівалентного послідовного опору ( ESR ) Конденсаторів (дуже бажано).
8. І, нарешті, найголовніший інструмент - голова на плечах (обов'язково!).

Розглянемо даний алгоритмна прикладі ремонту гіпотетичного транзисторного УМЗЧз біполярними транзисторамив вихідних каскадах (рис.1), не дуже примітивного, але і не дуже складного. Така схема є найбільш поширеною «класикою жанру». Функціонально він складається з наступних блоків і вузлів:

а) біполярний джерело живлення (не показаний);

б) вхідний диференційний каскад на транзисторах VT 2, VT 5 з струмовим дзеркалом на транзисторах VT 1 і VT 4 в їх колекторних навантаженнях і стабілізатором їх емітерного струму на VT 3;

в) підсилювач напруги на VT 6 і VT 8 в каскодних включенні, з навантаженням у вигляді генератора струму на VT 7;

г) вузол термостабілізації струму спокою на транзисторі VT 9;

д) вузол захисту вихідних транзисторів від перевантаження по струму на транзисторах VT 10 і VT 11;

е) підсилювач струму на комплементарних трійках транзисторів, включених по схемі Дарлінгтона в кожному плечі ( VT 12 VT 14 VT 16 і VT 13 VT 15 VT 17).

Мал. 1.

1. Першим пунктом будь-якого ремонту є зовнішній огляд сабжа і його обнюхування (!). Вже одне це дозволяє іноді хоча б припустити сутність дефекту. Якщо пахне смаленим - значить, щось явно горіло.

1. Перевірка наявності напруги на вході: тупо перегорів запобіжник, розбовталося кріплення проводів мережного шнура в вилці, обрив в мережевому шнурі і т.п. Етап - банальний по своїй суті, але на якому ремонт закінчується приблизно в 10% випадків.

1. Шукаємо схему на підсилювач. В інструкції, в Інтернеті, у знайомих, друзів і т.п. На жаль, все частіше і частіше останнім часом - безуспішно. Чи не знайшли - тяжко зітхаємо, посипаємо голову попелом і беремося за вимальовування схеми по платі. Можна цей етап і пропустити. Якщо не важлива результат. Але краще не пропускати. Клопітно, довго, противно, але - «Треба, Федя, надо ...» ((С) «Операція« И »...).

1. Розкриваємо сабж і виробляємо зовнішній огляд його «потрухів». Застосовуємо лупу, якщо потрібно. Можна побачити зруйновані корпуси п / п приладів, потемнілі, обвуглені або зруйновані резистори, роздуті електролітичні конденсатори або патьоки електроліту з них, обірвані провідники, доріжки друкованої платиі т.п. Якщо таке знайдено - це ще не привід для радості: зруйновані деталі можуть бути наслідком виходу з ладу будь-якої «блішки», яка візуально ціла.

1. Перевіряємо блок живлення. Відпаюємо дроти, що йдуть від БП до схеми (або від'єднуємо роз'єм, якщо він є). Виймаємо запобіжник і до контактів його власника підпоюємо лампу на 220 В (60 ... 100 Вт). Вона обмежить струм первинної обмотки трансформатора, так само як і струми у вторинних обмотках.

Включаємо підсилювач. Лампа повинна моргнути (на час зарядки конденсаторів фільтра) і згаснути (допускається слабке світіння нитки). Це означає, що К.З. по первинній обмотці мережевого трансформатора немає, як немає явного К.З. в його вторинних обмотках. Тестером на режимі змінної напруги вимірюємо напруга на первинній обмотці трансформатора і на лампі. Їх сума повинна дорівнювати мережевого. Вимірюємо напруги на вторинних обмотках. Вони повинні бути пропорційними тому, що виміряна фактично на первинній обмотці (щодо номінального). Лампу можна відключати, ставити запобіжник на місце і включати підсилювач прямо в мережу. Повторюємо перевірку напружень на первинній та вторинній обмотках. Співвідношення (пропорція) між ними має бути таким же, як при вимірюванні з лампою.

Лампа горить постійно у повне розжарення - значить, маємо К.З. в первинному колі: перевіряємо цілісність ізоляції проводів, що йдуть від мережевого роз'єму, тумблер живлення, тримач запобіжника. Відпаюємо один з приводів, що йдуть на первинну обмотку трансформатора. Лампа згасла - швидше за все вийшла з ладу первинна обмотка (або межвитковое замикання).

Лампа горить постійно у неповний напруження - швидше за все, дефект у вторинних обмотках або в підключених до них ланцюгах. Відпаюємо по одному дроту, що йде від вторинних обмоток до випрямляча (м). Чи не переплутати, Кулібін! Щоб потім не було нестерпно боляче від неправильної подпайкі назад (промаркувати, наприклад, за допомогою шматочків липкої малярської стрічки). Лампа згасла - значить, з трансформатором все в порядку. Горить - знову тяжко зітхаємо і або шукаємо йому заміну, або перемотувати.

1. Визначилися, що трансформатор в порядку, а дефект в випрямлячах або конденсаторах фільтра. Продзвонювати діоди (бажано отпаять під одному дроту йде до їх висновків, або випаять, якщо це інтегральний міст) тестером в режимі омметра на мінімальній межі. Цифрові тестери в цьому режимі часто брешуть, тому бажано використовувати стрілочний прилад. Особисто я давно користуюся прозвонкой- «пищалки» (рис. 2, 3). Діоди (міст) пробиті або обірвані - міняємо. Цілі - «дзвонимо» конденсатори фільтра. Перед вимірюванням їх треба розрядити (!!!) через 2-ватний резистор опором близько 100 Ом. Інакше можна спалити тестер. Якщо конденсатор цілий - при замиканні стрілка спочатку відхиляється до максимуму, а потім досить повільно (в міру заряду конденсатора) «повзе» вліво. Міняємо підключення щупів. Стрілка спочатку зашкалює вправо (на конденсаторі залишився заряд від попереднього вимірювання) а потім знову повзе вліво. Якщо є вимірювач ємності і ESR , То дуже бажано використовувати його. Пробиті або обірвані конденсатори міняємо.

Мал. 2. Рис. 3.

1. Випрямлячі та конденсатори цілі, але на виході блоку живлення варто стабілізатор напруги? Не біда. Між виходом випрямляча (їй) і входом (ами) стабілізатора (ів) включаємо лампу (и) (ланцюжок (і) ламп) на сумарну напругу близьке до зазначеного на корпусі конденсатора фільтра. Лампа загорілася - дефект в стабілізаторі (якщо він інтегральний), або в ланцюзі формування опорного напруги (якщо він на дискретних елементах), або пробитий конденсатор на його виході. Пробитий регулюючий транзистор визначається прозваніваніем його висновків (випаять!).

1. З блоком живлення все в порядку (напруги на його виході симетричні і номінальні)? Переходимо до найголовнішого - власне підсилювача. Підбираємо лампу (або ланцюжка ламп) на сумарну напругу, не нижче номінальної з виходу БП і через неї (них) підключаємо плату підсилювача. Причому, бажано до кожного з каналів окремо. Включаємо. Загорілися обидві лампи - пробиті обидва плеча вихідних каскадів. Тільки одна - одне з плечей. Хоча і не факт.

Лампи не горять або горить тільки одна з них. Значить, вихідні каскади, швидше за все, цілі. До виходу підключаємо резистор на 10 ... 20 Ом. Включаємо. Лампи повинні моргнути (на платі зазвичай є ще конденсатори з харчування). Подаємо на вхід сигнал від генератора (регулятор посилення - на максимум). Лампи (обидві!) Запалилися. Значить, підсилювач щось посилює, (хоча хрипить, фонить і т.п.) і подальший ремонт полягає в пошуку елемента, що виводить його з режиму. Про це - нижче.

1. Для подальшої перевірки особисто я не використовую штатний блок живлення підсилювача, а застосовую 2-полярний стабілізований БП з обмеженням струму на рівні 0,5 А. Якщо такого немає - можна використовувати і БП підсилювача, підключений, як було зазначено, через лампи розжарювання. Тільки потрібно ретельно ізолювати їх цоколі, щоб випадково не викликати КЗ і бути акуратним, щоб не розбити колби. Але зовнішній БП - краще. Заодно можна бачити і споживаний струм. Грамотно спроектований УМЗЧ допускає коливання живлячої напруги в досить великих межах. Адже нам не потрібні при ремонті його супер-пупер параметри, досить просто працездатності.

1. Отже, з БП все в порядку. Переходимо до плати підсилювача (рис. 4). Насамперед треба локалізувати каскад (и) з пробитим (і) / обірваним (і) компонентом (ами). Для цього вкрайбажаномати осцилограф. Без нього ефективність ремонту падає в рази. Хоча і з тестером можна теж багато чого зробити. Майже всі вимірювання проводяться без навантаження(На холостому ходу). Припустимо, що на виході у нас «перекіс» вихідної напруги від декількох вольт до повної напруги харчування.

1. Для початку відключаємо вузол захисту, для чого Випаюємо з плати праві висновки діодів VD 6 і VD 7 (у мене в практиці було тривипадку, коли причиною непрацездатності був вихід з ладу саме цього вузла). Дивимося напругу не вихід. Якщо нормалізувався (може бути залишковий перекіс в кілька мілівольт - це норма), продзвонювати VD 6, VD 7 і VT 10, VT 11. Чи можуть бути обриви і пробої пасивних елементів. Знайшли пробитий елемент - міняємо і відновлюємо підключення діодів. На виході нуль? Вихідний сигнал (при використанні вхідного сигналу від генератора) присутній? Ремонт закінчений.

er = 0 width = тисяча п'ятьдесят вісім height = 584 src = "amp_repair.files / image004.jpg">

Мал. 4.

Нічого з сигналом на виході не змінилося? Ми залишаємо діоди відключеними і йдемо далі.

1. Випаюємо з плати правий висновок резистора ООС ( R 12 разом з правим висновком C 6), а також ліві висновки R 23 і R 24, які з'єднуємо дротяної перемичкою (показана на рис. 4 червоним) і через додатковий резистор (без нумерації, близько 10 кОм) з'єднуємо з загальним проводом. Плазуни дротяної перемичкою (червоний колір) колектори VT 8 і VT 7, виключаючи конденсатор С8 і вузол термостабілізації струму спокою. В результаті підсилювач роз'єднується на два самостійних вузла (вхідний каскад з підсилювачем напруги і каскад вихідних повторителей), які повинні працювати самостійно.

Дивимося, що маємо на виході. Перекіс напруги залишився? Значить, пробитий (и) транзистор (и) «перекошеного» плеча. Випаюємо, дзвонимо, замінюємо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори). Найбільш частий варіант дефекту, проте мушу зауважити, що дуже часто він є наслідкомвиходу з ладу якогось елементу в попередніх каскадах (включаючи вузол захисту!). Тому наступні пункти все-таки бажано виконати.

Перекосу немає? Значить, вихідний каскад імовірно цілий. Про всяк випадок подаємо сигнал від генератора амплітудою 3 ... 5 В в точку «Б» (з'єднання резисторів R 23 і R 24). На виході повинна бути синусоїда з добре вираженою «сходинкою», верхня і нижня напівхвилі якої симетричні. Якщо вони не симетричні - значить, «підгорів» (втратив параметри) якийсь із транзисторів плеча, де вона нижче. Випаюємо, дзвонимо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори).

Сигналу на виході немає взагалі? Значить, вилетіли силові транзистори обох плечей «наскрізь». Сумно, але доведеться випоювати все і прозванивать з наступною заміною.

Не виключені і обриви компонентів. Тут вже потрібно включати «8-й інструмент». Перевіряємо, замінюємо ...

1. Домоглися симетричного повторення на виході (зі сходинкою) вхідного сигналу? Вихідний каскад відремонтований. А тепер потрібно перевірити працездатність вузла термостабілізації струму спокою (транзистор VT 9). Іноді спостерігається порушення контакту движка змінного резистора R 22 з резистивної доріжкою. Якщо він включений в емітерний ланцюга, як показано на наведеній схемі, нічого страшного з вихідним каскадом при цьому статися не може, тому що в точці підключення бази VT 9 до делителю R 20 R 22 R 21 напруга просто підвищується, він відкривається більше і, відповідно, знижується падіння напруги між його колектором і емітером. У вихідному сигналі простою з'явиться яскраво виражена «сходинка».

Однак (дуже навіть нерідко), підлаштування резистор ставиться між колектором і базою VT9. Вкрай «дураконезащіщенний» варіант! Тоді при втраті контакту движка з резистивної доріжкою напруга на базі VT9 знижується, він прізакривается і, відповідно, підвищується падіння напруги між його колектором і емітером, що веде до різкого зростання струму спокою вихідних транзисторів, їх перегріву і, природно, теплового пробою. Ще більш безглуздий варіант виконання цього каскаду - якщо база VT9 з'єднана тільки з двигуном змінного резистора. Тоді при втраті контакту на ній може бути все, що завгодно, з відповідними наслідками для вихідних каскадів.

Якщо є можливість, варто переставити R 22 в базо-емітерний ланцюг. Правда, при цьому регулювання струму спокою стане виражено нелінійної від кута повороту движка, але IMHO це не така вже й велика плата за надійність. Можна просто замінити транзистор VT 9 на інший, зі зворотним типом провідності, якщо дозволяє розводка доріжок на платі. На роботу вузла термостабілізації це ніяк не вплине, тому що він є двополюсниківі не залежить від типу провідності транзистора.

Перевірка цього каскаду ускладнюється тим, що, як правило, з'єднання з колекторами VT 8 і VT 7 зроблені друкованими провідниками. Доведеться піднімати ніжки резисторів і робити з'єднання проводочками (на рис. 4 показані розриви провідників). Між шинами позитивного і негативного напруги харчування і, відповідно, колектором і емітером VT 9 включаються резистори приблизно по 10 кОм (без нумерації, показані червоним) і змиритися падіння напруги на транзисторі VT 9 при обертанні движка підлаштування резистора R 22. Залежно від кількості каскадів повторителей воно повинно змінюватися в межах приблизно 3 ... 5 В (для «трійок, як на схемі) або 2,5 ... 3,5 В (для« двійок »).

1. Ось і дісталися ми до самого цікавого, а й самого складного - діфкаскада з підсилювачем напруги. Вони працюють тільки спільно і розділити їх на окремі вузли принципово неможливо.

Плазуни правий висновок резистора ООС R 12 з колектора VT 8 і VT 7 (точка « А», Що є тепер його« виходом »). Отримуємо «урізаний» (без вихідних каскадів) малопотужний ОУ, цілком працездатний на холостому ході (без навантаження). Подаємо на вхід сигнал амплітудою від 0,01 до 1 В і дивимося, що буде в точці А. Якщо спостерігаємо посилений сигнал симетричною відносно землі форми, без спотворень, значить даний каскад цілий.

1. Сигнал різко знижений за амплітудою (мало посилення) - в першу чергу перевірити ємність конденсатора (ів) С3 (С4, тому що виробники для економії дуже часто ставлять тільки один полярний конденсатор на напругу 50 В і більше, розраховуючи, що в зворотній полярності він все одно буде працювати, що не їсти гут). При його підсиханні або пробої різко знижується коефіцієнт посилення. Якщо немає вимірювача ємності - перевіряємо просто шляхом заміни на справний.

Сигнал перекошений - в першу чергу перевірити ємність конденсаторів С5 і С9, шунтуючих шини харчування предпідсилюючий частини після резисторів R17 і R19 (якщо ці RC-фільтри взагалі є, тому що нерідко вони не ставляться).

На схемі наведено два найпоширеніші варіанти симетрування нульового рівня: резистором R 6 або R 7 (можуть бути, звичайно ж, і інші), при порушенні контакту движка яких теж може бути перекіс вихідної напруги. Перевірити обертанням движка (хоча, якщо контакт порушений «капітально», це може і не дати результату). Тоді спробувати перемкнути пінцетом їх крайні висновки з висновком движка.

Сигнал взагалі відсутня - дивимося, а чи є він взагалі на вході (обрив R3 або С1, К.З. в R1, R2, С2 і т.п.). Тільки спочатку потрібно випаять базу VT2, тому що на ній сигнал буде дуже маленьким і дивитися на правому виведення резистора R3. Звичайно, вхідні кола можуть сильно відрізнятися від наведених на малюнку - включати «8-й інструмент». Допомагає.

1. Природно, описати всі можливі причинно-наслідкові варіанти дефектів мало реально. Тому далі просто викладу, як перевіряти вузли та компоненти даного каскаду.

стабілізатори струму VT 3 і VT 7. В них можливі пробої або обриви. З плати Випоюють колектори і змиритися ток між ними і землею. Природно, спочатку потрібно розрахувати по напрузі на їх базах і номіналах емітерний резисторів, яким він повинен бути. ( N. B .! У моїй практиці був випадок самозбудження підсилювача через надмірно великого номіналу резистора R 10, поставленого виробником. Допомогла підстроювання його номіналу на повністю працює підсилювачі - без зазначеного вище поділу на каскади).

Аналогічно можна перевірити і транзистор VT 8: якщо перемкнути колектор-емітер транзистора VT 6, він також тупо перетворюється в генератор струму.

транзистори діфкаскада VT 2 V 5 T і струмового дзеркала VT 1 VT 4, а також VT 6 перевіряються їх прозвонкой після отпайки. Краще заміряти коефіцієнт посилення (якщо тестер - з такою функцією). Бажано підібрати з однаковими коефіцієнтами посилення.

1. Пару слів «не для протоколу». Чомусь в переважній більшості випадків в кожний наступний каскад ставлять транзистори все більшої і більшої потужності. У цій залежності є один виняток: на транзисторах каскаду посилення напруги ( VT 8 і VT 7) розсіюється в 3 ... 4 рази більша потужність , Ніж на предрайверних VT 12 і VT 23 (!!!). Тому, якщо є така можливість, їх варто відразу ж замінити на транзистори середньої потужності. Непоганим варіантом буде КТ940 / КТ9115 або аналогічні імпортні.

1. Досить частими дефектами в моїй практиці були непропаи ( «холодна» пайка до доріжок / «п'ятачкам» або погане облуживание висновків перед пайкою) ніжок компонентів і обломи висновків транзисторів (особливо в пластмасовому корпусі) безпосередньо біля корпусу, які дуже важко було побачити візуально. Похитати транзистори, уважно спостерігаючи за їх висновками. В крайньому випадку - випаять і впаяти заново.

Якщо перевірили всі активні компоненти, а дефект зберігається - потрібно (знову ж таки, з тяжким зітханням), випаять з плати хоч по одній ніжці і перевірити тестером номінали пасивних компонентів. Нерідкі випадки обривів постійних резисторів без будь-яких зовнішніх проявів. Неелектролітіческіх конденсатори, як правило, не пробиваються / обриваються, але всяке буває ...

1. Знову ж таки, з досвіду ремонту: якщо на платі видно потемнілі / обвуглені резистори, причому симетрично в обох плечах, варто перерахувати виділяється на ньому потужність. У житомирському підсилювачі « Dominator »Виробник поставив в одному з каскадів резистори по 0,25 Вт, які регулярно горіли (до мене було 3 ремонту). Коли я прорахував їх необхідну потужність - мало не впав зі стільця: виявилося, що на них має розсіюватися по 3 (три!) Вата ...

1. Нарешті, все запрацювало ... Відновлюємо все «порушення» з'єднання. Рада начебто і банальний, але скільки разів забувається !!! Відновлюємо в зворотній послідовності і після кожного з'єднання перевіряємо підсилювач на працездатність. Нерідко покаскадного перевірка, начебто, показала, що всі справно, а після відновлення з'єднань дефект знову «виповзав». Останніми підпоюємо діоди каскаду струмового захисту.

1. Виставляємо струм спокою. Між БП і платою підсилювача включаємо (якщо вони були відключені раніше) «гірлянду» ламп розжарювання на відповідне сумарне напруга. Підключаємо до виходу УМЗЧ еквівалент навантаження (резистор на 4 або 8 Ом). Движок підлаштування резистора R 22 встановлюємо в нижнє за схемою становище і на вхід подаємо сигнал від генератора частотою 10 ... 20 кГц (!!!) такої амплітуди, щоб на виході вив сигнал не більше 0,5 ... 1 В. При таких рівні і частоті сигналу добре помітна « сходинка », яку важко помітити на великому сигналі і малій частоті. Обертанням движка R22 добиваємося її усунення. При цьому нитки напруження ламп повинні трохи світитися. Можна проконтролювати струм і амперметром, включивши його паралельно кожної гірлянді ламп. Не варто дивуватися, якщо він буде помітно (але не більше, ніж в 1,5 ... 2 рази в більшу сторону) відрізнятися від того, що зазначено в рекомендаціях по налаштуванню - нам адже важливо не «дотримання рекомендацій», а якість звучання! Як правило, в «рекомендаціях» струм спокою значно завищується, для гарантованого досягнення запланованих параметрів ( «за гіршим»). Плазуни «гірлянди» перемичкою, підвищуємо рівень вихідного сигналу до рівня 0,7 від максимального (коли починається амплітудне обмеження вихідного сигналу) і даємо підсилювача прогрітися 20 ... 30 хвилин. Цей режим є найбільш важким для транзисторів вихідного каскаду - на них при цьому розсіюється максимальна потужність. Якщо «сходинка" не з'явилася (при малому рівні сигналу), а струм спокою зріс не більше, ніж в 2 рази, настройку вважаємо закінченою, інакше прибираємо «сходинку» знову (як було зазначено вище).

1. Прибираємо все тимчасові з'єднання (не забувати !!!), збираємо підсилювач остаточно, закриваємо корпус і наливаємо чарку, яку з почуттям глибокого задоволення виконаною роботою, випиваємо. А то працювати не буде!

Звичайно ж, в рамках даної статті не описані нюанси ремонту підсилювачів з «екзотичними» каскадами, з ОУ на вході, з вихідними транзисторами, включеними з ОЕ, з «двоповерховими» вихідними каскадами і багато іншого ...

Falconist