Як зробити активну колонку з музичного центру. Рекомендації тим, хто вирішив модернізувати музичний центр. Установка акустики на шипи

Перш за все, повинен попередити, що тут мова піде про те, що можна змінити, не змінюючи конструкції самого апарату. Зазвичай у всіх музичних центрах розробники вже підігнали один під одного все його компоненти. Але, як завжди, шляхом додаткових фінансових (і не тільки) вкладень можна домогтися цілком непоганих результатів, які наближують Ваш центр до зразків HI-FI-апаратури або хоча б зробити його більш функціональним і приємним на слух для себе.
Отже, що ж все-таки можна поліпшити в музичному центрі і у скільки ж це може обійтися?

Крок 1. Почнемо з витрат, які навряд чи будуть пов'язані безпосередньо з фінансової сторони (хоча як подивитися :)). Зазвичай у більшості власників колонки стоять поруч з центральним блоком. Так, виглядає це вражаюче, але звучить ... Та й часто на великій гучності СD-програвач в центрі збивається. Оптимальне розташування наступне: по ширині - якомога ширше, по висоті - трохи нижче рівня вух людини, що сидить на місці прослуховування. В ідеалі звичайно поставити колонки на стійки, але це по-перше, коштує грошей, по-друге, необхідно шукати місце для того, щоб поставити їх. Для підтримки по басу можна поставити колонки в кути кімнати (особливо допомагає для тих колонок, у яких отвір фазоінвертора ззаду, але для них необхідно відстань не менше 10 см., Інакше баса не буде). Бажано уникати установки колонок в ніші, тому що при цьому страждає відтворення середніх частот (зокрема, голоси і лідируючого інструменту). Спокійно можна ставити колонки на предмети меблів, такі, як тумби, столи та ін., Не забуваючи наклеювати на колонки ніжки. Іноді вони йдуть в комплекті з центром, іноді - вже наклеєні на колонки, але найчастіше їх просто немає. В цьому випадку їх можна зробити самим. Потрібні всього не менше 8 звичайних водопровідних прокладок (по 4 на кожну колонку). Клеяться вони на дно кожної колонки будь-яким клеєм для склеювання гуми і ДСП, наприклад, «Моментом», ближче до кутів. До речі, в зв'язку з тим, що в останнім часом дизайн займає далеко не останнє місце в будь-який промисловості, варто враховувати це і при розстановці акустики, точніше, при її положенні. Часто буває, що відхід від класичної схеми розташування динаміків (строго на одній лінії і в одній площині) різко звужує можливість розстановки колонок. Наприклад, у багатьох музичних центрів не варто класти колонки набік (що часто робиться при приміщенні їх на антресолі). У разі несиметричного розташування динаміків враховуйте, що правильніше розташувати колонки так, щоб ВЧ-динамік (маленький, іноді купольний) був із зовнішнього боку по відношенню до центрального блоку, що дозволить хоч трохи, але розширити стереобазу.
Тепер перейдемо до тих трат, які починають вимагати вільні економічні ресурси :). Тут варіантів декілька. Підемо по порядку.

крок 2а. Найпростіший і найменш фінансово небезпечний - зміна кабелів. Слід попередити, що безболісно він відбудеться тільки для власників тих центрів, у яких є затискачі як на самому апараті, так і на колонках. Решті доведеться розбирати колонки, чого під час гарантійного терміну я явно не раджу робити - відразу ж втрачаєте гарантії. Які кабелі варто брати? Одним словом - недорогі. А якщо точніше, то недорогі кабелі (до 5 $ / метр.) Перерізом до 2,0 кв.мм. (Більше - дорожче, та й не влізе в пружинні затиски, якими комплектуються більшість центрів) і відомих фірм. Не варто брати невідомі кабелі на тому ж будівельному ринку, які, за словами продавця, акустичні. Зазвичай це просто невідомо що. Окреме слово власникам блокових міні-мікросистем. В цьому випадку є можливість замінити і міжблочні кабелі. Тут також не варто брати дорогі. Досить буде взяти метровий кабель до 20-30 $ (при меншій довжині ціна нижче). При підключенні додаткових пристроїв (про них мова піде далі) використовуйте знову ж недорогі кабелі. Справа в тому, що музичні центри - це майже нижчий клас аудіотехніки, в якому дорогі кабелі насамперед будуть економічно недоцільні, до того ж Ви не отримаєте кардинальної зміни звуку за ті великі гроші, які будуть сплачені за дорогий кабель. Різниця буде, але не настільки, щоб взяти замість кабелю за 10 $ кабель за 50-80 $. Швидше, навіть так: різниця між стандартним шнурком і десятидоларових буде більше помітна, ніж між трідцатідолларовим і восьмідесятідолларовим (це відноситься тільки до музичних центрів). До того ж дорожчий кабель може виставити всі недоліки центру напоказ і Вам більше не захочеться його слухати :(.

крок 2б. Купівля сабвуфера. Не секрет, що багато власників музичних центрів люблять послухати голосніше і щоб «був бас!». Зазвичай рідко які колонки можуть видати глибокий бас без спотворень. Тому існує спеціальна колонка для низьких і субнізкіх частот, звана сабвуфером. Вона призначена не тільки для того, щоб «бухати», а перш за все для якісної передачі баса. Сабвуфери бувають пасивними (просто ящик з динаміком) і активні (з власним підсилювачем). активні сабвуфери складають зараз левову частку ринку. Зазвичай до центрів можна безболісно підключити другий тип сабвуферів, правда, за умови, що центр має на нього спеціальний вихід (SUB OUT). Активні сабвуфери краще пасивних не тільки тим, що мають власний підсилювач (що дозволяє не напружувати підсилювач музичного центру), але і досить гнучкі в регулюванні. Активний сабвуфер можна розташовувати де завгодно на підлозі, виключаючи ніші і кути (інакше бас буде дуже гучним). Якщо ж немає спеціального виходу на сабвуфер, то доведеться шукати пасивний сабвуфер або активний сабвуфер з високорівневими входами і виходами. Пасивний дешевше, але і мінусів у нього багато: критичний до місця установки, неможливість регулювань, використовує ресурси музичного центру. Підключається він в розрив між центральним блоком і колонками: дроти для колонок спочатку йдуть в сабвуфер, а з нього - на колонки. Який брати сабвуфер? Необхідно враховувати спосіб підключення сабвуфера до Вашого центру і перш за все виходити з цього. Знову ж таки, не варто брати дорогі сабвуфери. Верхня межа для сабвуфера для музичного центру - 500 $. Чимало хороших для музичних центрів моделей в районі 100-200 $

крок 2в. Заміна акустики. Це, напевно, самий цікавий апгрейд центру, що дозволяє кардинально змінити звук апарату. Яка буває акустика? Акустика буває підлоги і полочной. Яку перевагу? Виходячи з площі кімнати:

Площа кімнати, м2	АС
менше 10	полочнікі, великий полочнікі
від 10 до 18	великий полочнікі
від 18 до 22	великий полочнікі, малий напольниками
від 22 до 25	малий, середній напольниками
понад 25	середній, великий напольниками

Полочнікі - зазвичай двухполосная АС висотою близько 30-40 см.

Великий полочнікі - дво- трьохсмугова АС висотою близько 50-60 см.
Малий напольниками -двухполосная АС висотою близько 70-80 см.
Середній напольниками - дво- трьохсмугова АС висотою близько 80-100 см.
Великий напольниками - трьох- четирёхполосная АС висотою близько 100 см. І вище

Але вибір акустики не обмежується лише вибором по площі приміщення. Важливими (а скоріше, навіть вирішальними) факторами будуть опір (імпеданс) і потужність. Зазвичай музичні центри розраховані на опір 4-6 Ом, але є такі, які розраховані на 8 Ом. Якщо написано, що підключати можна 8-омную і вище акустику, то 6-ти і тим більше 4-омную акустику можна. Це загрожує виходом з ладу вихідних каскадів підсилювача (дорогий негарантійний ремонт). У кращому випадку буде спрацьовувати захист по струму, але, погодьтеся, дуже неприємно слухати музику, супроводжувану тимчасовими відключеннями звуку. Максимальна потужність, що підводиться повинна бути не менше максимальної вихідної потужності центру. Номінальна потужність зазвичай в 1,5-2 рази нижче максимальної. Це потужність, при якій АС буде працювати нормально без спотворень і пошкоджень. Запам'ятайте: далеко не кожна дорога акустика доставить Вам те, що Ви хочете отримати від неї. У акустики для музичних центрів є відчутний підйом по басам (100 Гц) і високим (10 кГц), але далі цих частот спостерігається досить сильний спад. У недорогий акустики підйом по ці частотам менше, але він є. До того ж більш широкий діапазон частот. У дорогою акустики цього підйому немає і спочатку здається, що немає ні басів, ні верхів (звичайне оману людей, які звикли слухати музичний центр). Тому не варто витрачати на акустику дорожче 250-400 $. Ще варто звернути увагу на такий параметр, як чутливість. Це, по суті, гучність колонок. У більшості колонок муз.центр цей показник варіюється від 76 до 88 дБ. Недорога акустика до 350 $ має чутливість від 82 дБ до 91-93. Висока чутливість прямо сприяє тому, що навіть малопотужний SAMSUNG з 5 Ватами на канал буде кричати як центр за 1000 $.

крок 2г. Придбання додаткових пристроїв. Дуже часто виробники рекомендують для розширення можливостей центру додаткові пристрої: MD- та CD-рекордери, програвачі платівок, DVD-програвачі та ін., Які підходять, перш за все, за розміром і дизайном до наявного апарату (за що, до речі, і сплачується нерідко чимало грошей при обмеженої функціональності). Смію запевнити: будь-який апарат (за винятком хіба що програвача пластинок) можна спокійно підключити до центру на відтворення (при наявності AUX IN), а нерідко - і на запис (AUX OUT). І необов'язково точно дотримуватися назва входу (знову ж за винятком входу для програвача пластинок): він може називатися як завгодно: LINE IN, AUX IN, MD IN, VIDEO IN, GAME IN, але це одне і те ж. Так що сміливо можна підключати практично будь-який пристрій. Все питання в тому, а чи потрібне воно Вам?
На закінчення хочу сказати: музичний центр, на відміну від блокової апаратури - закінчена система, схильна до обмеженою модернізації (а іноді навіть обмежену можна провести), тому будь-яке втручання має бути строго усвідомлено і чітко для себе сформульовано. І якщо все це буде виконано, то результат Вас порадує.
Вдалою Вам модернізації!

Успіхів!
З повагою, Євген (aka Eu-Jinn)
ICQ # 161381058

Музичні центри, випущені десять і більше років тому, застаріли і морально, і технічно, але будь-який з них можна осучаснити. Після модифікації такий пристрій зможе відтворювати музику з карт пам'яті і з потокових сервісів.

Для збірки нам будуть потрібні:

Старий музичний центр.
- Будь-який смартфон (можна дешевий і навіть без акумулятора).
- Адаптер карти пам'яті (перехідник від microSD до SD).
- Шматок пластику.
- Друкована плата, Радіатор, транзистор LM317 і два резистора (на 240 і 510 Ом).
- 3,5-міліметровий джек і тумблер (опціонально).
- Провід, паяльник.
- Болти і гайки.

Дістаньте з музичного центру касетний механізм і привід оптичних дисків. Залиште тільки підсилювач, радіо, AUX-вхід, кнопки управління і табло.

Виріжте з пластмаси кришку, яка закриє отвір, що утворилося після того, як ви виламали касетну деку і CD-привід.

Зробіть в вирізаної кришці кілька отворів: для смартфона, кнопки включення і адаптера карти пам'яті.

Зніміть задню кришку смартфона і припаяти дроти:

- Два дроти для подачі живлення.
- Два дроти від динаміка.
- Вісім проводів від контактів слота для карти пам'яті.

Підпаяйте до SD-адаптера дроти, які йдуть від слота для карти пам'яті, за цією схемою (конденсатор ставити необов'язково):

Вставте адаптер в проріз і зафіксуйте його клеєм. У нього можна буде вставляти microSD-карту з музикою.

Провід, що йдуть від динаміка, припаяти до AUX-входу або підсилювача. Можна також передбачити перемикання AUX між смартфоном і зовнішнім джерелом звуку. Для цього потрібно вставити джек в аудіовихід смартфона і припаяти йде від нього кабель до тумблера.

Подайте харчування на смартфон через стабілізатор напруги.

Кнопка включення повинна мати дві групи контактів. Одна група комутує включення телефону, друга магнітоли. Якщо радіо не потрібно, можна обійтися кнопкою з однією групою контактів.

Приклейте смартфон на термоклей і додатково зафіксуйте його пластиковими кембриками. Такий музичний центр вміє все, на що здатний смартфон, тобто може грати музику з карти пам'яті і онлайн-сервісів

відповіді:

DiMoN-:
Чи не безпосередньо, а через усилок, можна, як оного використовувати сам центр (там зазвичай є вхід AUX - туди потрібно подати сигнал з зеленого роз'єму на звуковуха) або купити / зібрати усилок.

Booster:
Тільки через додатковий підсилювач (та через той же центр).

Ніко:
Тільки якщо у них однаковий опір. А це навряд чи. Але навіть якщо це і так - звук не буде такий же потужний. Краще вихід на колонки від комп'ютера пускати прямо на музичний центр (використовувати його як підсилювач), а потім слухати звук через нормальний музичний центр.

Leo:
Краще з'єднайте сам центр з компом.

TU-154:
Через підсилювач - можна і потрібно. Безпосередньо - можна, але безглуздо, так вихідної потужності звукової карти недостатньо для їх роботи.

Андрій Федорович:
Можна, але краще підключати через підсилювач.

DarkArt:
Чи не можна а потрібно! Особливо якщо центр з сабвуфером :).

Леха-yandex:
Дивлячись як? віз самого центру або усилка звукавуха не потягне. Особисто у мене стоять 2е 50Вт колонки від плеєра югославського виробництва, але вони активні.

Shamann:
Безпосередньо - ні в якому разі! Спалиш звуковуху! А через центр - будь ласка, в деяких навіть USB піт для цього призначений.

Alekssh76:
Можна, але без підсилювача навряд чи що гарне вийде.

Shurovik:
Безпосередньо - ні. Тільки через усилок.

Mike:
Якщо ви радіоінженер, то хоч до чайника.

Ssifl:
Безпосередньо - ні. На кожному центрі є лінійний вхід. Ось туди ти можеш підключити комп.

Звягінцев Павло:
Можна, тільки звуковуху спалишь, не дарма ж комп'ютерні колонки ще в мережу включаються, там ще і підсилювач варто.

Андрій:
Колонки підключати не можна окремо від "центру". До комп'ютера потрібно підключити музичний центр разом з колонками.

Krugovoy, Alex:
Можна, через підсилювач.

илюха:
Припаяти до них mini джек.

Neos81:
Можна але через підсилювач, а то звукавую карту спалишь. Купи шнур з одного боку тюльпан а з іншого як на навушниках встромляй і все.

Agro:
Можна, можливо. Береш (зроби, купи) шнурок: на одному кінці миниджек, на другому два тюльпана (або що у тебе на вході центру). Мініджек встромляй в Line Out звуковухи, тюльпани в Line In центру і все. ІМХО: якщо центр нормальний, чи не дешевка за 100 грн. звуковуха відповідна, то і звук буде якісний (взагалі комп'ютерні колонки не йдуть ні в яке порівняння з відмінними від центру). У самого так зроблено.

Костянтин Михайлович:
А чим центральні колонки відрізняються від комп'ютерних, а? Тим більше, якщо у тебе хороша звуковуха ...

Mik:
Потрібно, якщо у вас не Solo2 або Mercury50. До Audigy2 Value Hi-Fi набір.

VGreen:
Дивлячись яка звуковуха. На майже всі сучасні чіпляти можна тільки активні колонки, а ось на старі. Коротше щоб припинити непотрібні суперечки - у мене на ESS Solo-1 (здається так) висять AC25 радянські, третій рік. Ессен ніяких супер-пуперних наворотів на старій саунд-карті немає, зате без усилка працює, хоч і гаряча :) А у тебе мабуть взагалі інтегрована, раз така проблема виникла, тому тільки через центр прийдеться.

Це питання з архіву. Додавання відповідей відключено.

В даний час побутова техніка, що складається з музичних центрів, не знаходить широкого застосування і благополучно порошиться на шафах приміщень. У зв'язку з цим, складається думка, що вона начебто як вже відслужила свій вік. Чи так це? Устаткування для відтворення музики є якісним і досить дорогим, тому шкода відправляти таку техніку на смітник. У нашій статті розглянемо варіанти альтернативного застосування пристрою для відтворення музики, наприклад, як підключити до комп'ютера колонки від музичного центру без центру.

Як підключити колонки від робочого музичного центру до комп'ютера?

Задамося питанням, наскільки реально здійснити підключення колонок від стереосистеми до ПК. Виявляється, це цілком можливо. А для функціонуючого акустичного пристрою такий процес підключення взагалі не складає ніяких труднощів. Для даної процедури необхідно скористатися всього-на-всього одним кабелем, зовнішній вигляд якого виглядає приблизно наступним чином:

одна сторона кабелю увінчана звичним нам minijack чорного кольору на 3,5 мм;
на іншій стороні висять два тюльпана білого і червоного кольору.

Важливо! Нічого складного в цьому кабелі немає, його можна і самому виготовити, тільки для цього необхідно хоча б вміти правильно тримати паяльник. Для цього потрібно знайти сам кабель, при його відсутності можна застосувати шнур від стереонаушников. Необхідні штекери купуються в будь-якому відділі радіодеталей в сучасному гіпермаркеті або на ринку. Як то кажуть, і дешево, і сердито.

Як правильно підключити до комп'ютера колонку від музичного центру:

Набутий кабель підключаємо до AUX-роз'єму, який розташований на задній стороні панелі стереосистеми. Це - два однакових отвори, які мають червоний і білий колір.
Другий кінець кабелю приєднуємо до отвору для виходу акустичних динаміків на персональному комп'ютері. Це - велике отвір, яке має зелененький ободок. І це майже все.
Після цього включаємо аудіосистему, виробляємо вибір на ньому режиму AUX.

Важливо! Кожен окремий музичний центр має власну настройку, яка відрізняється від інших, тому для підключення необхідно вибрати індивідуальну інструкцію або можна спробувати застосувати спосіб "наукового тику". Може, вдасться вгадати і правильно визначити потрібний режим.

Тепер ви з легкістю можете скористатися нашою порадою і елементарно підключити стереодинаміки від аудіосистеми до стаціонарного ПК або до ноутбука, при наявності функціонуючого самого музичного центру. Але бувають випадки, коли устаткування для відтворення музики знаходиться в неробочому стані, як вирішувати проблему в подібній ситуації?

Як підключити колонки від неробочого музичного центру

Ця ситуація набагато складніше і її вирішення потребує певних затрат. Проблема полягає в тому, що в стереосистеми розташований підсилювач, який живить колонки. Потужності звукової карти, розташованої в комп'ютерному пристрої, Не вистачає для розкачки акустичних динаміків. Тому підключення колонок від музичного центру до стаціонарного комп'ютера або ноутбука без самого центру не так то й легко здійснити. Але можливо.

Для цього, в першу чергу, необхідно знайти підсилювач або самим його виготовити. Для цього знадобиться як окремий пристрій, так і застосування плати зі старих колонок. Головною вимогою є те, щоб потужність обраного підсилювача була більшою потужності стереодинамиков.

Важливо! При необхідності можна самостійно спаяти підсилювач - це не настільки складне завдання. В інтернеті дуже багато готових схем будь-якої складності і різних варіантів. Необхідні деталі можна легко придбати в будь-якому радіоаматорському відділі будівельного магазину.

Іноді в будинку знаходиться комп'ютерна акустика, у якій можуть бути відсутніми функціонування декількох колонок. В такому випадку необхідно уточнити дану потужність і робоча напруга, провести порівняльний аналіз з акустичними динаміками домашньої стереосистеми.

Важливо! Необхідні характеристики знаходяться в інструкції або на задній панелі аудіосистеми. Якщо параметри підходять, то задача вирішена, і можна підключати наше пристрій.

Відеоматеріал

З наведеної статті видно, що вийшов з моди музичний центр можна з легкістю перетворити в комп'ютерну акустику. Для цього необхідно скористатися кмітливістю і деякими порадами, наведеними в нашій статті. Ви можете під'єднати аукс до муз. центру і насолоджуватися музикою.

Доопрацювання акустики своїми руками.

У вас на руках є пара колонок, а може і не пара. Активних або пасивних. Підлогових або поличних. Може бути взагалі сабвуфер, а не колонки.

Дана стаття допоможе вам дізнатися про способи поліпшення якості звучання вашої акустики без зайвих витрат. Будуть описані найефективніші методи доопрацювання акустики, які легко втілити в життя своїми руками. Це можна назвати шліфуванням того, чого не зміг втілити виробник, в силу доцільності виробництва і його окупності.

Всі інструкції та поради з цієї статті, підійдуть для будь-якої акустики з фазоінвертором, включаючи сабвуфери і підлогові колонки. Багато рад також підійдуть і для акустичних систем іншого типу.

Тож почнемо.

Оббивка корпусу звукопоглинальним матеріалом і зміцнення конструкції.

Спочатку з'ясуємо, для яких цілей проводиться дана процедура.

Розтин колонок.

Розібрати колонку дуже просто.

Якщо це активна акустика, то на активній колонці потрібно відкрутити підсилювальний блок ззаду, який прикручений на шурупах.

Виймати блок потрібно дуже акуратно, без різких рухів. Якщо є штекери, які відстібаються, від'єднайте їх і покладіть підсилювальний блок поруч, не перетягуючи при цьому дроти. На пасивних колонках - потрібно просто відкрутити шурупи на СЧНЧ динаміці і обережно вийняти його не пошкодивши дроти.

* Всі ці операції потрібно проводити акуратно і без різких рухів, щоб уникнути пошкодження проводів і схем.

Зміцнення корпусу.

Цю модифікацію варто проводити, якщо ви сумніваєтеся в міцності конструкції вашої акустики і всередині корпусу немає додаткових конструкцій жорсткості (зміцнюють планок, «пробок» на стінах, стяжок між стінами). У більшості випадків, колонки потребують додаткового зміцнення.

Для даної процедури будуть потрібні невеликі 1х1 - 1х2см бруси і гумовий клей. Бруси будемо приклеювати вздовж кутів, На яких немає брусів, що зміцнить прилягання бічних стінок один до одного. Відміряємо і відрізаємо, докладаємо і прикидаємо, намазуємо рясно клеєм брус і місце, до якого він буде приклеюватися. Обклеюємо всі кути, на яких виробник заощадив дерева. Природно використовуємо бруси як розпірки, а не просто клеєм.

Так само варто прокласти балки уздовж довгих стінок колонки, якщо такі відсутні. Як показано на малюнку, або по діагоналі. Балки повинні щільно прилягати по краях.

Ще бажано зробити горизонтальні розпірки між стінками, це значно зміцнить конструкцію. Особливо актуально для великих АС з довгими стінами (наприклад Microlab Solo 7).

Після даної процедури, ми отримуємо більш міцну конструкцію, яка створює менше резонансу стінок, а також менше вібрацій при мікро-терті і дотику стінок один до одного.

Для проведення даної процедури, нам буде потрібно двосторонній скотч і звуковбирний матеріал.

для якої мети це робиться.

Все це дійство, проводиться з метою зменшити відображення звукових хвиль від корпусу акустики з фазоінвертором. Якщо цього не зробити, то часто замість баса, з нього будуть вилітати незрозумілі гудячі і свистячі звуки. Оббивка дає більш рівний і збалансований бас, Який стає більш м'яким і краще помітним на слух. Вона прибирає гудячі, резонують звуки, які виникають в корпусі акустики через зіткнення звукових хвиль. Це так само, дозволяє трохи розширити нижній діапазон відтворюваних частот.

В якості звукопоглотителей, Найкраще підходять такі матеріали як синтепон(Можна знайти на будь-якому речовому ринку, а можна знайти і в старій куртці 🙂), повсть, рулонний вата або найцікавіший матюкав - вата, Звуковбирна - типу " URSA", До того ж вона негорюча. Тільки не утеплювальна скловата з кварцового піску, а домашня для установки перегородок. Якщо дістати дані матеріали проблематично, в крайньому випадку можна використовувати рулонний поролон, Дістати який можна в будь-якому хозмазі. Але все ж його використання, вкрай небажано. Не забуваємо, що синтепон, повсть, вату перед проклеюванням потрібно розпушити.

Для початку, виймаємо той звуковбирний матеріал, який поклав всередину виробник, якщо такий є.

Що ми робимо.

1) Проклеюємо двостороннім скотчем, як можна більшу площу всередині колонки, наскільки це можливо. Відразу ж відклеюється захисний папір.

2) Вирізаємо або розтягуємо звуковбирний матеріал так, щоб голі стіни були повністю закриті, в тому числі (особливо) кути.

3) Прокладаємо матеріалом все порожнини, щоб дерев'яні стіни були повністю запечатані. Товщина шару, повинна бути не більше 2 см, інакше це може значно зменшити обсяг всередині корпусу, що не кращим чином позначиться на глибині бас складової.

Попередження.

У місцях, які нагріваються, краще не переборщувати. Це стосується місць поруч з трансформатором і блоком підсилювача. Між ними, і звукопоглинальним матеріалом краще залишити порожній простір в 1-2 см. Тому, кращий матеріал - це негорюча звуковбирна вата типу «URSA», Яка наприклад, може залишитися після ремонту. Її можна використовувати без обмежень.

Потрібно намагатися закріпити матеріал якомога ретельніше. Адже ви не хочете, щоб при великих рухах мас повітря всередині корпусу, вата або синтепон скакали всередині або ще гірше - вилітали з фазоінвертора 🙂

Доопрацювання фазоінвертора.

Для зменшення деренчання і можливого свисту з фазоінвертора, варто зробити 2 речі.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглинальним матеріалом, по типу "шуба" одним шаром. Залиште 1 см голого простору на кінці фазоінвертора. Щільно закріпіть «шубу» тонкими гумками, обмотавши їх навколо фазоінвертора, як показано на малюнку вище.

2. Рівне відріжте кусачками, будь-які захисні решітки всередині труби фазоінвертора. Користі від них ніякої, а от зайвих призвуків і свистів - дуже багато. Якщо на кінці наклеєна сіточка, то її так само краще видалити. Це дозволить повітрю проходити легше, що збільшить загальну швидкість реакції динаміка.

Установка акустики на шипи.

Спробуйте при відтворенні музики натиснути на динамік на деякий час. Ви почуєте, що він зафальшівіт і проковтне добру половину частот. Відбувається це тому, що палець поглинає вібрації, не даючи динаміку віддати їх в повітря.

корпус колонки - це продовження динаміка. При зіткненні з підлогою, столом, полицею або іншими речами, корпус колонки віддає частину своїх вібрацій цих предметів, як в прикладі з пальцем.

Для того, щоб акустика якісно віддавала в повітря звукові хвилі, фізично не розсіюючи їх об підлогу і предмети з якими вона стикається створюючи спотворення, застосовуються шипи.

Шипи кріпляться як ніжки. Для цього, на нижній стінці просверливаются 4 невеликих отвори (ненаскрізних), в які вони вкручуються. Купити їх можна в багатьох магазинах побутової електроніки, де продається акустика і аксесуари до них, або ж замовити через інтернет. Під акустикою з шипами, повинен бути твердий матеріал - керамічна плитка, паркет або інший. Головне щоб ніжки мали якомога менше з ним зіткнення і нЕ утапливаем.

Принцип дії шипів полягає в тому, що вони сильно зменшують площу зіткнення колонки з поверхнею, на якій вона стоїть. Завдяки цьому, звукові хвилі які подаються на корпус починають звучати, а не згасати об підлогу, паркет або полку. Спотворення зводяться до мінімуму, басова складова стає більш помітною на слух і набагато більш деталізованою.

Важливе зауваження.

Шипи, має сенс використовувати для акустики з пристойним вагою і пристойного розміру. Шипи варто використовувати переважно для підлоги акустики вагою більше 12 кг. Або для сабвуферів вагою 5 кг і більше. У більш дрібної акустиці ефект буде, але не такий помітний.

Заміна проводів на підсилювальної частини акустики. Для активної акустики.

Часто, виробник економить на таких речах як якість проводів від кросовера до динаміка і від плати до кросовера. Товщина, як і якість дроти - безпосередньо впливає на якість звучання. Чим товщі провід, тим глибше бас і виразніше середні частоти. Дану модифікацію в першу чергу варто проводити на сабвуферах, через більшої енергії, яка тече по цих самих проводів.

1. Підбираємо відповідний провід на заміну, природно мідь самого високої якості що є в наявності. Бажано не ВВГ (цілісний), так як сигнал при проходженні через такий провід змінюється. Краще взяти жилу ПВС (плетений) з безкисневої міді. Товщі не завжди краще, потрібно щось середнє, в залежності від потужності акустики.

2 . Відпаюємо і відрізаємо старі дроти. Якщо на іншому кінці кронштейн, то по можливості припаюємо дроти до самих клем на платі. Якщо це неможливо, відрізаємо кронштейн під корінь, виймаємо КЛЕМКО, припаюємо до них дроти і вставляємо назад в кронштейн. Так само обмотуємо клеми динаміка і кросовера і рясно пропоюємо. Пропоювати ОБОВ'ЯЗКОВО!

3. Переконуємося в якості пайки.

Так само варто звернути увагу на з'єднувальний провід між колонками.

Виробник, рідко підсовує щось путнє. Кращий варіант з найдоступніших - плетений провід з прозорою ізоляцією, якими комплектуються, наприклад - SVEN Royal або Microlab SOLO 6 і вище.

Подібний провід, можна так само купити в магазинах електрики. Це як недорогий варіант заміни кволих проводів, які йдуть в комплекті з акустикою. Для підлогових варіантів, найкраще підійдуть акустичні дроти з більш товстим перетином і більш якісної, безкисневому міддю. Такі можна купити в будь-якому магазині, де продаються домашні кінотеатри, або ж на ринку електроніки.

Пара слів про проводах від джерела звуку до акустики.

Провід, які йдуть від джерела звуку до колонок (зазвичай тюльпани) або ресивера, повинні бути хорошої якості.

Дуже бажано, щоб вони були екрановані від перешкод ліній живлення, стільникових мереж і радіо. Для цього, виробники проводів обертають їх шаром фольги, або обплітають алюмінієвої або мідно ниткою. Відрізнити їх нескладно - вони значно товщі, чому не екрановані. Так само, якісні дроти, повинні бути з позолоченими штекерами для меншого опору і менших втрат сигналу на штекерах. Купити такі дроти можна на радіо ринку або в магазинах, де продаються домашні кінотеатри.

Примітка.

Для того щоб від зміни проводів був відчутний ефект - радимо проводити їх заміну на акустиці з ціновою планкою 100$ і вище (для 2.0). Або, якщо використовується виробником провід дійсно поганої якості.

Використовуйте фільтри.

Хороші мережеві фільтри, які обладнані високочастотними подавители, Непогано вміють прибирати так званий білий шум та інші перешкоди, викликані неякісним харчуванням і перешкодами в мережі.

Найчастіше, в схемах вбудованих підсилювачів, не буває якісною схеми придушення перешкод, що призводить до спотворень, шуму з колонок і різних звуків, Коли починає працювати холодильник або електро - розпал газової плити у сусідів 🙂

Пам'ятайте те, що дешеві фільтри - ніяк не врятують вас від перешкод. Такі здатні захищати техніку від імпульсних струмів, які виникають наприклад при ударі блискавки в проводку, і тільки.

У фільтрах, які нам потрібні - повинен бути пригнічувач (фільтр) високочастотних перешкод. Вони також бувають корисні для ресиверів і підсилювачів, як для захисту, так і для кращої завадостійкості.

Хороші фільтри роблять компанії ZiS Pilot (Починаючи з серії GL), APC.

Якщо колонки гудуть або з них йде сторонній звук.

Причини зазвичай дві:

Неякісний джерело сигналу, або кабель.
Неякісні вхідні конденсатори у вбудованій підсилювальної частини (якщо колонки активні).

В першому випадку, Потрібно перевірити кабель, подивитися вставлені чи роз'єми повністю в штекера і перевірити цілісність кабелів. також потрібно відвести дроти від інших, особливо від кабелів живильної мережі і радіо, Так як вони створюють навколо себе магнітні поля.

під другому випадку, Потрібно розкрити колонку з підсилювальної частиною. Зазвичай вона важча і має радіатор.

Далі потрібно знайти конденсатори схеми фільтрації мережі живлення. Зазвичай їх два і вони найбільші. Їх варто випаять і замінити на нові, якісні та з великим максимальним напруженням і ємністю. Також варто подивитися не здулися і не потекли чи (коричнева або жовта засохла рідина поруч) інші. Якщо так, то на заміну без роздумів.

Також можна замінити і інші великі конденсатори, так як на мультимедіа акустиці якістю вони не виділяються.

Інші корисні поради щодо поліпшення якості звуку вашої акустики, без якихось модифікацій.

Правильна розстановка акустики.

Для досягнення максимально можливої \u200b\u200bякості звучання, акустику потрібно правильно розставляти по кімнаті.

Від правильного розміщення акустики залежить 30% успіху в досягненні правильної звукової картини.

_________________________

1. Високочастотні динаміки ( ВЧ) - повинні бути на одному рівні з вухом слухача для кращого позиціонування в просторі.

2. порт фазоинвертора нічим не повинен бути закритий. Відстань від стіни або іншої перешкоди повинно бути більше 15 см, щоб низькі частоти не губилися на виході і нічого, не перешкоджав їх поширенню по кімнаті.

3. Передні динаміки повинні бути розставлені на 30 градусів, Від точки погляду слухача і спрямовані строго на нього.

Задні, на 30 градусів від бічної точки слухача (від 90 градусів) Тільки в цьому випадку забезпечується краща глибина звукової картини.

4. оптимальне відстань, На якому повинні стояти динаміки від слухача - 2 метра для підлогових колонок і 1 метр для поличних.

5. Виключіть сторонні джерела звуку. Це може бути відкрите вікно, Не тихий системний блок і так далі. Всі ці звуки - заважають сприйняттю звуку і можуть навіть чудовий звук - зробити нерозбірливим і мало деталізованим.