Аквабокс для екшн камери власноруч. Виготовляємо аквабокс для фотокамери. Бокс для підводної зйомки із підручних матеріалів за дві хвилини

12.02.2017 3024 Аксесуари своїми руками 0

Як відомо, більшість фототехніки та вода абсолютно несумісні. Для використання камери у воді вигадані спеціальні пристрої, які допомагають уберегти фототехніку від вологи. Існує безліч різновидів підводних боксів для фотоапаратів, так і м'яких фотобоксів для захисту від бризок і падінь у воду. Якщо перші, які дозволяють занурення на великі глибини, ви навряд чи виготовите самостійно, зробити простий і ефективний захист від бризок для вашого фотоапарата своїми руками - цілком реально. Про це ми вам сьогодні розповімо.

Вихідні матеріали для підводного боксу: прозорий гермомішок на 5 або 10 літрів (зазвичай такі використовують туристи для зберігання документів та грошей), дві заглушки від пластикових каналізаційних труб, 8 нержавіючих болтів невеликого діаметру, рідкий сантехнічний силікон, одна м'яка гумова бленда та один дешевий світлофільтр діаметром під різьблення об'єктива, яким ви плануєте знімати.

1. Сточуємо край з однієї пластикової заглушки по висоті, як ви бачите на фото нижче, і прорізаємо в середині такий отвір, що залишився б усередині бортик шириною, яка не перевищує розміри головки болтів.

2. У бортику свердлимо вісім отворів під болти.

3. Вставляємо болти через дно гермомішка: не сточена заглушка назовні, гайки всередині мішка з боку сточеної заглушки.

4. У простір між заглушками та дном гермомішка наносимо силіконовий герметик. Стягуємо заглушки болтами і залишаємо конструкцію на добу для полімеризації герметика. Наступного дня частина денця гермомішка між заглушками вирізається.

5. Камера вставляється в гермомішок з об'єктивом, висунутим на максимальний зум. Сам гермомішок закривається стандартним способом.

6. Далі бленда накручується на світлофільтр, світлофільтр на об'єктив, а їх різьблення герметизуються консистентним силіконовим мастилом. Після цього зовнішній край гумової бленди вивертається навиворіт і натягується на край пластикової заглушки, що виступає. Про всяк випадок на бленду натягуються два гумові кільця, щоб гума не зіскочила і також можна нанести силікон.

В результаті у нас вийшов бокс, який коштує значно дешевше, ніж запропоновані в магазинах фототехніки. Тепер можна знімати і в зливу, і в шторм і не бояться за камеру та оптику.

Та легко!

Для приємного читання можете увімкнути своє улюблене радіо нижче:

Для виготовлення боксу для підводної зйомки нам знадобляться:

герметичний ланч-бокс "Lock & Lock",

відеокамера,

маленькі брусочки або щось таке, щоб зафіксувати камеру всередині боксу,

монтажна піна,

харчові пакети,

• малярський скотч,

  шайби для болтів,

  китайські палички (для їжі),

  болти, або шурупи з гайками, краще гайки з тефлоном, але якщо таких немає - то можна гайку гайкою законтргаити і, звичайно ж,

  силіконовий герметик для агресивного середовища краще.

Ах та мало не забув:

паяльник.

Ну що ж, почнемо!

Спершу нам потрібно якось розмістити відео камеру та зафіксувати всередині ланч-боксу. Для цього особисто я використовував товщиною з палець сухі гілки, поклав два пакети в ланч-бокс так, щоб вони обтікали внутрішню порожнину боксу, потім, попередньо відкривши екран камери і розгорнувши його назовні, таким чином, як на фото. №1, поклав камеру у два харчові пакети. Бажано, щоб пакети були довшими, камеру в пакеті не зав'язувати, покласти в бокс об'єктивом на дно посередині, не зав'язаний край пакету вивести на верх так, щоб край пакету стирчав з ланч-боксу (це робиться для того, щоб під час запінювання і висихання піна чітко обтікала камеру). Потім, зафіксував розпірками, з напиляних у розмір гілок, задню частину камери, у мене камера Sony (див. фото №2) і у неї прямокутний ззаду стирчить акумулятор, так ось у нього я з чотирьох сторін поставив розпірки так, щоб камера більше або менш стояла жорстко всередині боксу, це робиться для того, щоб камера не змістилася під час запінювання боксу монтажною піною та подальшого висихання її!

фото. №1

фото №2

Створюємо форму для камери за допомогою монтажної піни.
Це робити найкраще в три чи чотири заходи, тому що якщо напнути багато за раз, то піна на дні сохне дуже довго або взагалі не висохне!

Отже, камера у вихідному положенні пакетів зафіксована в боксі. Беремо малярський скотч клеєм його на бокс посередині над кнопкою включення запису, робимо отвір над кнопкою. кладемо всю цю справу на сміттєвий пакет зверху, щоб не забруднити підлогу піною, і починаємо запінювати дно боксу буквально не вище трьох сантиметрів (див. фото №3), даємо висохнути піні кілька годин, це залежить від піни, скільки вона буде сохнути, прочитаєте самі на балончику!

фото. №3

Після того як перший рівень висохне, починаємо пінити далі також - не більше трьох сантиметрів піним, даємо висохнути, і якщо суха піна не дійшла до країв боксу - робимо третій рівень.

Після того, як все висохло, витрушуємо камеру в піні з боксу, виколупуємо камеру з піни з боку об'єктива, акуратно, щоб не зруйнувати форму піни для камери. Після того, як вийняли камеру з пінної форми, вирізаємо вікно у формі навпроти екрана так, щоб коли камера знаходиться у формі, було видно весь екран.

Тепер кріпимо скло на дно боксу!
Вставляємо камеру назад у форму, форму вводимо в бокс до упору об'єктива про дно, і, при включеній камері, визначаємо огляд вашої камери, відзначаємо, чим небудь на дні боксу де вирізатимемо вікно (має вийти так (див. фото. №4) Витягуємо форму з камерою з боксу.
Беремо розігрітий паяльник і починаємо акуратно виплавляти прямокутне вікно. Після цього перевіряємо чи краї вікна в камері видно при зйомці, якщо видно, то прибираємо далі край паяльником. (Див. фото №5)
Тепер потрібно прикріпити скло. Я взяв скло-лінзу зі старого протигазу, вона чудово підійшла для цієї справи, не обов'язково кругле скло можна і квадратне, наприклад, з фото рамок, відповідного розміру. Приклав по центру так, щоб рівномірно перекривало вирізане нами вікно, і зазначив, де робитиму отвори для болтів або шурупів (я поставив чотири шурупи, для мене їх було достатньо). Потім випалюємо отвори паяльником так, щоб болт чітко входив у нього (саме випалюємо, так як при прорізанні або свердлінні, є ймовірність, що бокс лопне). Після цього перевіряємо разом зі склом - як усі отвори підходять для болтів - чи не впираються в скло, якщо де вперлося, доводимо до досконалості паяльником отвори. Болти з шайбами ​​та скло знежирюємо, у моєму випадку був розчинник, сушимо. Тепер беремо болт із шайбою наносимо на шайбу герметик з боку зіткнення з боксом, вводимо в отвір із внутрішньої сторони боксу і так з усіма болтами. На скло, де буде вікно в боксі для об'єктива, приклеюємо малярський скотч, прям чітко навпроти вікна, повторюючи контур вікна (для того щоб не заляпати чисте скло герметиком). Тепер наносимо герметик на зовнішню частину боксу в ті місця, де буде зіткнення зі склом і прикладаємо скло між болтами на герметик, вставляємо шайби на болти, наживляємо гайки, гарненько притискаємо скло до боксу за допомогою гайок, якщо гайки без тефлону, то контргаєм другий , чекаємо на повне висихання герметика, після чого здираємо монтажний скотч зі скла.

Повинно вийти якось так

фото. №4

фото №5

Вставляємо форму з камерою вже підводний бокс з боку кришки боксу, зрізаємо з пінної форми зайву піну таким чином, щоб кришка вільно могла закриватися. Обрізаємо паличку або гілку, яка відповідає за натискання кнопки «запис» за розміром, щоб одним кінцем чітко торкалася кришки боксу, а іншим – кнопки «запис», таким чином, ми зможемо, при натисканні, на кришку боксу вмикати та вимикати запис на камері .
Так як у мене камера вимикається при бездіяльності хвилини через дві, довелося зробити так, щоб можна було включити камеру при натисканні на стінку боксу з боку екрана, у мене на камері за екраном знаходиться кнопка вимикання камери (див. фото. №6) . Що я зробив для цього - на кнопку вимкнення камери приклеїв малярським скотчем змотаний у клубок малярський скотч (див. фото. №7), тепер можна було вмикати та вимикати камеру злегка натиснувши на корпус екрана, коли він розгорнутий до вас лицьовою частиною. Щоб екран відходив від кнопки після натискання, я поряд з кнопкою приклеїв пружний матеріал (його зазвичай приклеюють у дверний отвір, щоб при закритті двері не плескали) схожий на прогумовану піну (див. фото. №7).
Тепер навпроти корпусу екрана, коли відеокамера знаходиться у пінній формі, приклеюємо до форми щось, що могло натиснути на корпус екрана при натисканні на стінку боксу, наприклад, пінопласт або що знайдете під рукою (див. фото. №8).

фото. №6

фото. №7

фото. №8

Ну от і все, тепер у вас вийшов бокс для підводної зйомки! І так, мало не забув, найважливіше - не трясіть камеру сильно під водою, тому що при перегляді відео може почати каламутити від динаміки руху, знімайте так само плавно, як і в повітряному просторі!
І спершу протестуйте підводний бокс без камери, але з формою для камери у ванній, а потім у море глибше пірнайте. І є ймовірність, що при пірнанні глибше камера сама вимкнеться або вимкне запис сама, не лякайтеся це через тиск на глибині яка здавлює бокс, просто обріжте трохи трохи паличку, що відповідає за включення запису і паличку або пінопласт, що відповідає за включення або вимкнення відеокамери .

Так сталося, що серпень у Пермському краї виявився багатим на спекотні дні. Вже 15-е число, а температура тримається близько 30 градусів і більше. Риба в місцевому ставку остаточно перестала клювати через водорості, що розрослися, і теплою водою. Треба було щось робити… Вдома виявилося, що є маска та трубка для дихання. Але просто так пірнати нецікаво. Зробив підводну рушницю і на додаток довелося зробити ласти, бо без них оперативно пересуватися водоймою неможливо.

А щоб усі цікаві моменти під водою зафіксувати — потрібна камера в підводному боксі. Є два смартфони з екранами 4 і 5 дюймів. Вирішив що 4-дюймовий смартфон ZTE Blade AF3зі своєю 5-мегапіксельною камерою цілком піде на цю роль.

Підводний бокс для смартфонаробити став із оргскла. Воно чудово розчиняється в ацетоні і тому склеювати частини боксу проблем не було. Для камери довелося зробити скляне віконце для якісної зйомки. Смартфон не може довго знімати камерою через велике навантаження на процесор і тому довелося подбати, щоб під водою камеру можна було вмикати і відключати (і смартфон теж) і тому додатково було зроблено можливість натискати на кнопку Живленняі Звуку. Спочатку виникла проблема у герметичності боксу. Але потім все ж таки я впорався і з цим.

Єдине — з естетичної точки зору вийшло досить страшнувато… але це пробний варіант боксу і його, за ідеєю, треба переробляти кардинально, бо підводний бокс для смартфонавийшов досить об'ємним. Наступний я думаю буде краще….

Далі буде…

Сфотографувати під водою було моєю давньою мрією.У юності навіть робилася спроба зробити підводний бокс для плівкової камери. З появою цифрових фотоапаратів ця мрія наблизилася. І ось одного разу щасливе поєднання обставин надало можливість у лютому відвідати теплі краї. Спроба швидко знайти фотобоксабо підводний чохол для моїх типів цифромилок не увінчався успіхом. Довелося вирушати без такого технічного обладнання. У теплих краях намагався пошукати бокси для своїх апаратів – повне фіаско. Натомість у розвалах продавалися заряджені фотоплівкою одноразові та багаторазові мильниці у підводних боксах. Купивши найпростішу (~8$) з радістю зняв плівку за два заходи у воду. Роздруківка знімків пригнічувала – нерізкі зображення та спотворення кольорів. Але ж мрію треба здійснювати. Прямо в готелі спробував пристосувати якийсь цифровик до розміщення в фотобокс, що звільнився. Дивимося результати експерименту.

Як зробити підводний фотобокс своїми руками

Завдання виявилося непростим. З трьох взятих у поїздку фотоапаратів з висунутим об'єктивом у бокс помістився лише фотоапарат Canon IXUS 75, Ось тільки кнопка спуску затвора була трохи осторонь. У хід були пущені підручні матеріали: шматок бічної стінки пластмасової коробки, шматок якогось пакувального матеріалу, нитки, лак для нігтів та зубочистка. З інструменту як завжди в поїздці був мультиінструмент та ножиці. У принципі, цього господарства вистачило для імпровізації. Виготовлення своїми руками деталей та їх припасування зайняли години три південні ночі.

Натискна планка виявилася найбільш трудомістким вузлом у конструкції фотобоксу. Планка гнулася, зміщувалась і не передавала зусилля від кнопки боксу до кнопки затвора фотоапарата. У результаті виготовлення цієї планки коробка донор з-під косметики була повністю знищена. Планка являла собою потік інженерної думки людини, яка бажає терміново фотографувати під водою – пластмасові пластинки зі штирьком із зубочистки для натискання кнопки фотоапарата. Вся конструкція скріплена нитками на лаку для нігтів (господиня лаку про це не здогадувалася) та скотчем. Випробування показали працездатність конструкції.

Особливості роботи з такою технікою

1. У Canon IXUS 75є чудовий режим підводної зйомки, його ставимо обов'язково.
2. У налаштуваннях камери вимикаємо режим автоматичного вимкнення.
3. Вимикаємо фотоспалах, від нього толку мало.
4. Залежно від того, що зніматимемо, ставимо нормальний режим, режим макро або відеозйомки.
5. Розміщуємо увімкнений фотоапарат у бокс, встановлюємо спускову планку та закриваємо бокс.
6. При закриванні боксу дотримуємося правил для плівкової мильниці – головне чистагумка ущільнювача.
7. Перевіряємо працездатність, функція налаштування на різкість та спуску затвора має працювати.
8. Йдемо у воду та перевіряємо герметичність – усередину вода не повинначинити, ні краплі!
9. При підводній зйомці, хоч це й Canonкраще передбачити майбутню сцену і фотографувати доки риби не показали вам хвіст.
10. Після фотосесії непогано промити бокс прісною водою, витерти рушником, відкрити та вимкнути фотоапарат.

Ось за допомогою такого саморобного фотобоксу для підводних зйомок вдалося відзняти 3 гігабайти картинок. Деякі наведені у невеликій

Після приїзду назад знайшов у магазині фотобокс для цифрового фотоапарату IXUS75, але його ціна перевищувала вартість нового фотоапарата. А отриманий результат не давав приводу для придбання фотобоксу заздалегідь несумісногоз іншими камерами. Після відмови від покупки фотобоксу, конструкція саморобного підводного фотобоксу була вдосконалена, кількість внутрішніх деталей скорочено до трьох, новий варіант підводної фотокамерибув випробуваний у тих краях не мною, але показав той самий чудовий результат.

Використовувався саморобний підводний фотобокс і при зйомках у моїх холодних краях (народ дуже цікавився що це таке), виявляється можна отримувати цікаві фотографії без остраху замочити або зіпсувати фототехніку.

У процесі підготовки матеріалу вирішив доопрацювати конструкцію фотобоксу та застосувати тільки однудеталь для встановлення фотоапарата у підводному фотобоксі. Результат роботи у фотозвіті. Матеріал конструкції - пластина полістиролу завтовшки 1мм. Полістирол вирізувався ножицями по металі, прямокутний отвір і виступи прорізалися відрізним дрімовим диском. Пластина згинається на якомусь оснащенні після прогріву місця згинання запальничкою.

Заготівля вирізана

Спеціальні бокси для підводної зйомки в наш час коштують недешево. Пошукавши в Інтернеті можливі варіанти для моєї соні DCR-HC48E, дійшов висновку, що простіше зробити його самому. Зазвичай ціна на підводні бокси, порівнянна з ціною на камеру або фотоапарат. Тож і взявся за виготовлення. Зробити те ж саме, я думаю, зможе кожен, хто хоч трохи знайомий із роботою болгаркою та дрилем. Витрати виготовлення мінімальні. Крім зйомки під водою, бокс може стати в нагоді для зйомки в пустелі, де пісок моментально виведе камеру з ладу. Заздалегідь перепрошую за якість прикладених фотографій — все знято нашвидкуруч. Для виготовлення знадобиться:

• Бочонок - муфта від каналізаційної труби з пвх.
• Дві заглушки на трубі.
• Невеликий шматочок оргскла (можна запитати в скляній майстерні - обрізків завжди надміру).
• Жменя гвинтів.
• Гумова рукавичка.
• Силіконовий герметик.
• Можна поставити ширококутну насадку із необточеної лінзи «-10» від окулярів.
• Два хомути.
• Шматки 1,5мм заліза та залізна стрічка.
• Стрічка - липучка від одягу.
• Мішечок з осушувачем вологи для запобігання утворенню конденсату.

Для керування камерою чи фотоапаратом потрібен пульт. Спочатку беремо трубу і вирізаємо в ній отвір під ж.к. монітор, щоб його було добре видно зовні. Вирізаємо тепер за розміром шматок 4мм оргскла. Згинаємо його за допомогою будівельного фена. Треба сказати, що це, напевно, найскладніша процедура.

Розігріте скло перекладаємо на шматок нашої труби, і вигинаємо формою. У мене з першого разу рівно не вийшло. Тож краще спочатку потренуватися на непотрібному шматку. Отвори повинні бути такі, щоб гвинт входив з невеликим зусиллям. Краще спочатку просвердлити пару отворів із протилежних сторін і закрутити гвинти, а потім досвердлювати в намічених місцях решту. Скло і трубу ретельно знежирюємо, змащуємо герметиком, і закручуємо гвинти, попередньо промазавши різьблення. Дуже сильно затягувати гвинти не варто - труба пвх починає деформуватися.

Так само вирізаємо отвір під скло на заглушці (природно скло не повинно бути подряпане.) Промазавши грунтовно герметиком штатну прокладку, вставляємо заглушку в трубу. Щоб вся конструкція нікуди не змістилася, напаюємо звичайним паяльником шматочки такої ж пластмаси у чотирьох місцях.

Тепер беремо автомобільну камеру від Жигулів і вирізаємо кільце з уцілілої частини. По діаметру ідеально підходить до труби-муфті. Закріплюємо хомутом.

З залізної пластини вирізаємо прямокутну підставку для камери. Свердлимо в двох місцях під гвинти, що кріплять. Накручуємо знизу достатню кількість гайок, регулюючи тим самим висоту камери. Просвердлюємо два отвори в муфті. Змастивши герметиком різьблення закручуємо зовні гайки. На зроблений майданчик 88клеєм або Моментом наклеюємо липучку від одягу, а частину у відповідь на камеру.

Усередину я поставив ширококутну насадку, зроблену з лінзи від окулярів «-10». Замовив оптику. Вітчизняна лінза мені обійшлася в 240руб. А рідна насадка на мою камеру коштує близько 3500 руб. Ефект майже той же. Можна спокійно обійтися і без неї, але промені у воді переломлюються, і ви отримуєте картинку як би обрізану по краях — меншу порівняно якби ви знімали просто камерою на повітрі. А лінза хіба що розсовує простір. З такою насадкою добре знімати у тісних приміщеннях. Лінзу поставив в 10мм оправу випиляну з залишку ламінату, підійде і фанера. Все випилюється так щоб усі частини входили в розпір. В оправі виготовляємо отвір під саморіз. Коли потрібно його вкрутити і вийняти за нього оправу з лінзою.

Управління камерою здійснюємо за допомогою інфрачервоного пульта, що входить у комплект з камерою. Для цього у другій заглушці прорізаємо отвір під робочу частину пульта. Робимо з 1,5 мм заліза рамку, округляємо краї, свердлимо отвори в рамці під гвинти в потай. За місцем просвердлюємо отвори в заглушці. Між рамкою і заглушкою прокладаємо шматок гуми від рукавички. Я зробив про всяк випадок 2 шари. Змащуємо герметиком та закручуємо. З мет. пластини робимо скобу, що притискає пульт до заглушки. Із зовнішнього боку на гумі малюємо маркером точки керування пультом.

Для надійнішої роботи камери з инф. Пульти, робимо хвилеводи з оптоволокна, яке можна взяти від китайського світильника. Декілька ниток оптоволокна, з'єднаного з камерою і пультом, наприклад звичайним скотчем, забезпечить стабільну роботу камери. Світильник від цього гіршим не став.

З внутрішньої сторони підсилюємо заглушку кільцем згорнутим зі смужки заліза (кінці можна склепати). Тепер при затягуванні другого хомута, заглушка не деформується і не трісне. Якщо у вас камера позбавлена ​​ж.к. монітора, то можна розташувати пульт на стінці муфти, а вікно для видошукача зробити на заглушці. Так навіть буде простіше, тому що зігнути із заліза рамку буде легше ніж скло.