Як вибрати регулятор швидкості обертання вентиляторів. Як відбувається керування швидкістю обертання вентилятора? Що таке реобас у комп'ютері

Група VK: vk.com/club126145973
INSTAGRAM - instagram.com/estation.yt/?hl=ua
Реобас Zalman своїми руками - регулятор обертів вентилятора
На відео показана робота схеми простого та надійного варіанта Реобаса для новачків, які зазнають труднощів у виготовленні регулятора обертання вентилятора.
Найпростіша схема регулювання частоти обертання вентилятора заснована на стабілізаторі 142 серії і дуже проста у виготовленні.
У схемі використовується інтегральний стабілізатор КР142ЕН5А, резистор 680Ом та змінний резистор на 1 ком яким встановлюється мінімальна частота обертання вентилятора та гарантується його надійний запуск.
Схема повністю повторює схему регулятора фірми ZALMAN, тільки виконана вітчизняному стабілізаторі.
Схема неодноразово випробувана та показує відмінні результати,
У деяких випадках корисно встановити мікросхему на невеликий радіатор.
Таким регулятором можна керувати яскравістю світлодіодного підсвічування в системному блоці.

реобас, кулер, вентилятор, охолодження, регулятор обертів, регулятор, своїми руками, пк, комп'ютер, led, реобас своїми руками, огляд, cooler, zalman, контролер, моддинг, pc, китаю, контролер вентиляторів, саморобний реобас, fan, електроніка, вентиляторів, китай, підсвічування, регулятор обертів кулера, computer fan control, diy, світлодіод, arduino, регулятор обертів вентилятора, найпростіший, регулятор швидкості, керування, простий реобас, схема, резистор, та, батхёрт, 5.25, гівна, палиць, зроби сам, zalman fan mate 2, регулятор швидкості вентилятора, паяти, molex, computer, руками, своїми, швидкості, регулювання обертів, аліекспрес, mechanical fan (product line), шум, modding, rotation, простий, fan speed, саморобний, огляд реобаса, світлодіоди, посилка, що таке реобас, aliexpress, реобас з китаю, для пк, годинник, electronics, стабілізатор, системний блок, buyincoins, оборотів, як зробити, телефон, регулятор обертів електродвигуна, редактор youtube, регулювати вентилятор, оберти, шумоподавлення , шумоізоляція комп'ютера, шумоізоляція комп'ютера своїми руками, швидкість, шумоізоляція пк, обертання, процесор температура, процесор температура програма, радіоелектроніка, корпус комп'ютер, фільтра 120 мм, тонкий вентилятор 80 мм, ключ для клавіш клавіатури, швидкість обертання вентилятора, pc fan speed controller , fan controller, реобас для комп'ютера, сильно шумить системний блок, системний блок охолодження, комп'ютер шумоізоляція, програма температура, speedfan автоматичний fan speed, speedfan, fan temperature controller, speedfan як користуватися, стрічка, охолодження процесора, cpu fan speed, line, mo , вікно, акрил, вікно в корпусі пк, просто і дешевого, апгрейд пк, вироби, оргскло, плексиглас, rockman, pwm, deepcool, бічне вікно в корпусі zalman z9, монтаж вікна, охолодження системного блоку, охолодження, майнінг ремонт, гріється ноутбук, перегрів, автоматично, шумить блок живлення, китайська приблуда, контроль температури, білий дим, активне охолодження, додаткове охолодження, додатковий вентилятор, контролер швидкості вентиляторів, rpm, реобас для вентилятора, 98 рублів, exegate fc-1, fc -1, exegate, зібрати комп'ютер, зібрати ігровий комп'ютер, посилки з китаю aliexpress, duda всяка всячина, зібрати комп'ютер своїми руками, збираємо комп'ютер самі, зібрати комп'ютер для ігор, blue, gaming, модинг, nvidia, шим, bwm, mwb, geforce , gt730, modening, coolant, реобас на 5 каналів, made, hand, всяка всячина, android, mr. processor), do it yourself (website category), кулер з підсвічуванням, посилання з китаю, швидкість вентиляторів, рреобас, багатофункціональна панель, схемотехніка, регулятор вентилятор охолодження, polariz, управління, реобас з аліекспрес, картридер з аліекспрес, кулер з алі для миші з aliexpress, stw 6041, розпакування, розкитай, термістор, терморезистор, регулятор напруги, оборот, motor, лбп, крута саморобка, six, eyes ii, reeven, reeven six eyes ii, rollet tv, no woney, beginner level, , безкоштовно, покроково, початковий рівень, апгрейд, відеоурок, відео, від початку до кінця, електромотор, мотор, друкована плата, схема регулятора вентилятора, регулятор обертання вентилятора, купити, інтернет, китаї, замовити, магазин, хом'як, s5, 5s, s4, galaxy, новинка, прикол, banggood, pandawill, priceangels, dealextreme, focalprice, iphone, tmart, buysku, tinydeal, планшет, с, chinabuye, ipad, руліт, анбоксинг, регулювання двигуна, 2100,- , схема регулятора обертів, регулятор обертів 12в, регулятор обертів 12 вольт, регулятор вентилятора, ел регулятор обертів, підключення регулятора обертів, регулятор обертів двигуна 12в, toys, toy, lenovo, сем, ebay, rulit, kitai, чайна, sam, іграшка, 6+, s6, china, контроль вентиляторів, msi, pin, noise, dimmer, reobas, test, cooling,

Published on

Реобас своїми рукамиреобас купитиzalmanzalman coolerвентиляторрегуляторсхемастабілізаторрегулятор оборотів

Не секрет, що високопродуктивні мікропроцесорні пристрої гріються під час роботи: що більше навантаження – то сильніше. Для багатьох елементів сучасного комп'ютера установки на «чіп» звичайного радіатора вже недостатньо – потрібне активне відведення тепла. Найпростіше це реалізувати за допомогою вентилятора (кулера): вже нікого не дивують системні блоки із сумарним числом кулерів у 8-10 шт. Іноді на материнській платі не вистачає роз'ємів для підключення додаткових вентиляторів і підключення здійснюється через розгалужувач живлення або реобас.

Поодинокий кулер шумить несильно та електроенергії споживає мало. Але якщо в корпусі їх з десяток шум стає вже некомфортним, та й споживання електроенергії зростає до цілком помітних значень.

Найчастіше необхідність зміни швидкості обертання вентиляторів пов'язана якраз із надмірною шумністю системного блоку. Якщо ефективність охолодження системного блоку досить висока і перегрівання будь-яких елементів комп'ютера не виникає навіть за найвищих навантажень, можна спробувати знизити швидкість обертання деяких вентиляторів.

Одним із способів такого зниження є використання реобасу – багатоканального регулятора швидкості обертання вентиляторів.

Але цей спосіб не єдиний. Більшість сучасних материнських плат здатні регулювати швидкість обертання підключених вентиляторів. У багатьох випадках навіть не знадобиться встановлення будь-якого програмного забезпечення – необхідна функція вбудована у BIOS.

Для входу в BIOS необхідно при завантаженні комп'ютера натиснути певну клавішу (або клавіші), найчастіше – Delete. Якщо за натисканням Delete при завантаженні комп'ютера нічого не відбувається, слід подивитися на нижчі рядки екрана при завантаженні - там на початку завантаження зазвичай виводиться підказка, які клавіші слід натискати для входу в BIOS.
У BIOS слід знайти сторінку з налаштуваннями роботи вентиляторів (Fan Speed, Fan Control, Fan Profile тощо). Налаштування кулера процесора слід змінювати тільки якщо ви точно знаєте, що робите і впевнені у правильності своїх дій – перегрів процесора може призвести до виходу з ладу. Налаштування кулера корпусу не такі критичні, але бездумно їх міняти теж не варто; буде зайвим перед зміною записати всі старі значення.

Для регулювання швидкості обертання в першу чергу слід переконатися, що ця функція включена: Q-Fan Control (або Fan Speed Control) повинен мати значення Enabled. При цьому стають доступними параметри тонкого налаштування вентилятора – в деяких BIOS їх багато, в інших менше. Найчастіше найпростішим способом зниження шуму (або, навпаки, покращення охолодження) є зміна профілю (Q-Fan Profile). Для зниження шуму слід встановити його в Silent, для збільшення охолодження - Performance або Turbo.

Після збереження налаштувань та перезапуску системи слід переконатися, що налаштований кулер крутиться і що не відбувається перегрівання системи, інакше слід повернути старі налаштування BIOS.

Якщо потрібні налаштування в BIOS не знайшлися, не варто засмучуватись – найчастіше підключеними до материнської плати вентиляторами можна керувати і за допомогою спеціалізованого ПЗ. Найпопулярніша з таких програм (і при цьому абсолютно безкоштовна) – це speed fan. При запуску програми в першій вкладці будуть відображені всі знайдені вентилятори, їх швидкості обертання і температури елементів комп'ютера – на них слід орієнтуватися при налаштуванні кулерів. Рекомендації щодо налаштування ті ж самі – слід з обережністю оперувати налаштуваннями CPU Fan (кулер процесора) та GPU Fan (кулер відеокарти). У разі зміни швидкостей (від 0 до 100%) слід відстежувати вплив цих змін на температуру. У програмі також можна встановити критичні температури для всіх елементів і, вказавши, який кулер за яку температуру відповідає, запустити режим автоматичного регулювання швидкості вентиляторів.

Якщо ж ні speed fan, ні інші аналогічні програми «не побачили» вентиляторів, або якщо вентилятори взагалі не підключені до материнської плати – тоді для налаштування їх швидкості обертання буде потрібний реобас.

Перед розглядом характеристик реобасів слід згадати про ще одну, дуже часту причину підвищеної шумності вентиляторів – забивання кулерів пилом та/або загусування в них мастила. Якщо вам здається, що раніше комп'ютер шумів менше, можливо, ніяких програм та пристроїв для зниження шуму не потрібно – достатньо буде почистити кулер від пилу та (за потреби) оновити мастило.

Характеристики регуляторів швидкості обертання вентиляторів.

Тип реобасу.

Основна задача розгалужувача харчування- Забезпечити харчуванням додаткові вентилятори, для яких не знайшлося роз'ємів на материнській платі. Розгалужувач може взагалі не мати функції управління швидкістю обертання вентиляторів. Якщо така функція і є, то вона буде реалізована програмно.

Регулятор обертів(Реобас) - володіє більшою, в порівнянні з розгалужувачем, функціональністю. Крім підключення додаткових вентиляторів, реобас надає деякі додаткові можливості, серед яких можуть бути:
- контроль та відображення швидкості обертання кожного підключеного вентилятора;
- контроль температури від власного термодатчика (або кількох термодатчиків);
- автоматичне або ручне регулювання швидкостей обертання вентиляторів;
- контроль та відображення потужності, що споживається підключеними вентиляторами

Тип управлінняшвидкістю обертання може бути ручним або автоматичним.

При ручному управліннішвидкість обертання визначається оператором вручну – за допомогою кнопок, ручки регулятора або на сенсорному екрані. Незважаючи на простоту такого способу керування, зручним він буде лише в тих випадках, коли не потрібно змінювати швидкість обертання вентиляторів під час роботи комп'ютера. Для підстроювання швидкості обертання корпусних вентиляторів такий спосіб ще пригодиться, а для керування швидкістю обертання кулера процесора вже немає.

Автоматичнийтип керування, що передбачає автоматичну зміну швидкості обертання кулера в залежності від показань термодатчика, набагато зручніший в експлуатації та забезпечує кращі умови роботи обладнання. Для керування кулерами елементів, які сильно змінюють температуру в залежності від навантаження, слід використовувати реобаси з автоматичним типом керування.
Кількість вентиляторів, що підключаються, визначає, яку максимальну кількість вентиляторів можна підключити до реобасу. Слід мати на увазі, що зі зростанням кількості підключених вентиляторів, зростає і споживана пристроєм потужність; блок живлення комп'ютера повинен мати достатній запас потужності.

Наявність дисплеяз можливістю виведення на нього значень температур та швидкостей обертання вентиляторів у деяких випадках може виявитися незайвим. Дисплей може попередити про наближення перегріву або несправність вентилятора і запобігти збою або втраті даних. Для серверів (що часто не мають свого монітора) такий дисплей буде особливо корисним.

Контроль температуриздійснюється за термодатчиками материнської плати або за власними термодатчиками реобасу. В останньому випадку слід з'ясувати кількість каналів вимірювання температури (простіше кажучи, кількість термодатчиків). У багатьох реобас контроль температури проводиться по одному термодатчику. Якщо до такого реобасу передбачається підключення і кулерів процесора/відеокарти, це може призвести до проблем (якщо встановити датчик у процесора, він може не помітити перегріву відеокарти і навпаки). Реобаси з декількома термодатчиками коштують дорожче, але у випадках, аналогічних до вищенаведеного, на цьому економити не варто.

Рознімання для підключення вентиляторівможуть бути 2-pin 3-pin та 4-pin.
2-pin і 3-pin роз'єми передбачають керування швидкістю обертання вентилятора за допомогою зміни його напруги живлення. Цей найбільш простий спосіб, тому реобаси і вентилятори, що реалізують його, недорогі. Недоліками цього способу є невисока точність завдання частоти обертання і зниження моменту, що крутить, зі зниженням напруги. Вентилятори з 3-pin роз'ємом взагалі не можуть крутитися повільніше деякого порогового значення - момент, що крутить, стає настільки малий, що його не вистачає для провороту крильчатки. Для корпусних вентиляторів та вентиляторів жорстких дисків такі вентилятори підійдуть, але на процесори вже давно прийнято ставити вентилятори, що підключаються 4-pin роз'ємом.
4-pin роз'єми припускають керування швидкістю обертання вентилятора за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). При цьому живлення на вентилятор подається повне - 12 вольт - але не постійно, а імпульсами, змінюючи тривалість яких, можна точно задавати частоту обертання вентилятора. Крім того, при такому способі немає обмеження на мінімальну швидкість обертання - вентилятор, що регулюється таким способом, може обертатися навіть зі швидкістю 1 об/хв. Єдиний недолік такого способу – він складніший у реалізації, а отже, дорожчий.

Роз'єм живлення реобасу може бути 3-pin (у цьому випадку регулятор швидкості підключається до одного з вільних 3-pin роз'ємів материнської плати) 4-pin Molex (живлення береться з одного з роз'ємів блока живлення) та SATA (живлення береться з роз'єму SATA материнської плати ).

Комп'ютер давно вже став таким самим звичайним предметом у будинку, як і холодильник. Але чомусь багато користувачів комп'ютерів, особливо не сильно «просунуті», вважають, що сучасний комп'ютер повинен шуміти. Адже він потужний, йому потрібен БП на XXX ват, а шум - це неминучість. Однак для більшості типових домашніх конфігурацій це не так. Їх можна зробити як мінімум тихими, а то й зовсім практично безшумними. Далі я розповім, як досягти цього без значних фінансових вкладень простими та доступними засобами.

Замість введення

Відразу уточню, я описую типові домашні та офісні конфігурації. Комп'ютери суворих геймерів з двома відеокартами, розігнаними чотириядерними процесорами - зовсім інша історія (хоча за бажання та необхідних капіталовкладень їх теж можна зробити тихими). І прикладом такої типової конфігурації нехай буде моя: AMD Athlon X2 4850, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП:

Джерела шуму

Джерел шуму в комп'ютері, за великим рахунком 3: вентилятори (кулери), жорсткі диски, DVD приводи. А видів шуму два: шум потоків повітря та вібрації. І діє правило: менше джерел шуму – загальний шум системи менше. Тому глобальна мета виглядає тривіально: максимально зменшити кількість джерел шуму і зменшити кількість шуму від кожного джерела, що залишилося.

Шум від вентиляторів.

Насамперед, визначимося з простими речами. Безшумний вентилятор – той, який не крутиться взагалі, тихий – той, який крутиться не більше 800 обертів на хвилину. Чим більше лопаті вентилятора, тим більше повітряний потік при рівних обертах. Чим більше площа поверхні, що охолоджується - тим якісніше відбувається охолодження. Мінімальне обдування краще повністю пасивного охолодження приблизно в 3 рази. Ну і нарешті, чим менше виділяється тепла, тим простіші системи охолодження потрібні.
На даний момент оптимальним варіантом за співвідношенням рівень шуму/ефективність для тихої системи є вентилятори розміром 120мм з невеликою кількістю обертів від 12В (до 1000 за хвилину).
У типовому системнику вентилятори можуть бути: на чіпсеті, відеокарті, процесорі, жорсткому диску, в блоці живлення, на корпусі (на вдув та на видування). Розглянемо їх усі.

Чіпсет

Більшість сучасних материнських плат йдуть із пасивними системами охолодження. Тобто просто радіатор без вентилятора на ньому. Здавалося б, все добре, але не було. Справа в тому, що виробники материнських плат не розраховують, що на процесорі вентилятора може не бути, а рух повітря всередині корпусу буде незначним через відсутність витяжних вентиляторів. Тому варіантів важливо два: замінити радіатор на чіпсеті більш потужний і залишити пасивним, або застосовувати додатковий обдув. Якщо у вас стоїть радіатор з вентилятором, можна просто зняти вентилятор, а існуючий радіатор обдувати окремо. Більш правильний варіант - заміна радіатора на чіпсеті більш потужний. Наприклад, Zalman ZM-NBF47 або Zalman ZM-NB47J

Перед покупкою радіатора необхідно переконатися, що він підійде до поточної моделі материнської плати. По-перше, існуючий радіатор може бути приклеєний термоклеєм до чіпсета і зняти буде дуже проблемно, плюс ризик пошкодження материнської плати або чіпсету. По-друге, перешкодити може невдале розташування чіпсету щодо відеокарти або процесора, близьке розташування конденсаторів, нетипове розташування монтажних отворів на материнській платі.
Висновок: позбавлятися вентилятора на чіпсеті в будь-якому випадку. Бажано замінити на потужний радіатор.

Відеокарта

Сучасна промисловість випускає досить сильні відеокарти з пасивним охолодженням. Тому найпростіший варіант – взяти саме таку. Як і у випадку з виробниками материнських плат, можливі ті ж проблеми: не всі розраховують на те, що в корпусі може бути слабка вентиляція. Тому при виборі відеокарти краще дивитися розмір радіатора. Якщо радіатори розташовані з обох боків відеокарти - це додатковий плюс. Якщо потрібна досить потужна відеокарта, якої немає в пасивному виконанні або існуючу не хочеться міняти, вирішення проблеми – покупка окремого пасивного радіатора, наприклад, Zalman ZM80D-HP. Я давно використовую такий радіатор, він забезпечує пасивне охолодження для багатьох відеокарт (у тому числі і для моєї X800GT, що споживає до 55 Вт при навантаженні). До того ж у цього радіатора є чудовий бонус: на нього можна встановити 120мм вентилятор, який обдуватиме не лише відеокарту, а й чіпсет та процесор.

X800GT із встановленим ZM80D-HP.

Як дешевшу альтернативу апгрейду відеокарти або купівлі дорого радіатора можу запропонувати відключити стандартний вентилятор, зняти кожух з радіатора (якщо він є), і обдувати відеокарту окремим вентилятором, який просто стоятиме на дні системника або висіти на рівні відеокарти. Якість охолодження швидше за все знизиться, але якщо за результатами тестів температура не буде критичною, можна і так залишити.
Для тих, кому не потрібні ігри можу порадити подивитися у бік материнських плат із вбудованим відео. Інтегрований Geforce8200 непоганий, а зараз почали з'являтися материнські плати на швидшому Geforce9300. Однак варто врахувати, що для таких плат чіпсет обдувати доведеться у будь-якому випадку, навіть якщо виробник поставив лише радіатор.
Висновок: відеокарту краще відразу купувати з пасивним охолодженням, або зробити пасивним охолодження.

Процесор

Практично скрізь на процесорі стоїть вентилятор, якого позбутися досить складно. Проблему потрібно вирішувати у комплексі: зменшити тепловиділення процесора та купити потужний радіатор.
Якщо є можливість – потрібно взяти процесор із серії енергоефективних. Наприклад, у AMD є 2 схожі моделі: Athlon X2 4800+ та Athlon X2 4850e. По продуктивності ідентичні, а от по TDP відрізняються на 20 Вт: 65 проти 45. Другий спосіб зменшення тепловиділення - зниження частоти та напруги. Всі сучасні процесори підтримують можливість зниження частоти в моменти простою та підвищення до номіналу у разі виникнення навантаження. Існують різні сторонні програми, які керують цим процесом. У вісті ця функціональність вбудована, достатньо лише поставити драйвер процесора і покопатися в панелі керування в розділі «Електроживлення».
Радіатор на процесор повинен бути більшим і на теплових трубках. На даний момент – це факт. Для себе після читання численних оглядів зупинився на моделі Ice hammer 4400B, як найбільш оптимальною за співвідношенням ціна/якість. Огляд можна знайти. Додатковим плюсом даного радіатора є наявність у комплекті змінного резистора, що дозволяє плавно налаштовувати оберти вентилятора.

За таких розмірів у багатьох випадках вентилятор на процесор взагалі не знадобиться.
Висновок: використовувати потужний радіатор, настроїти динамічне керування частотою та напругою залежно від завантаження. По можливості використати енергоефективний процесор.

Жорсткий диск

Деякий користувачі ставлять додаткове охолодження на жорсткий диск у вигляді пластини з двома вентиляторами, що сильно шумлять. Моя думка: не треба ставити, якщо варто – треба прибрати. Якщо температура жорсткого диска досягає 50 градусів – охолоджувати потрібно, але краще це зробити обдуванням 120мм вентилятора. У моєму корпусі кошик для жорстких дисків може штатно продувати 120мм вентилятором. Також можна встановити пасивне охолодження теплових трубках.
Деякі моделі жорстких дисків (особливо старі) свистять під час роботи. Можна спробувати за допомогою утиліт виробників за рахунок швидкості роботи зменшить рівень шуму. Але дива не станеться. Свистячий вінчестер треба просто продавати і купувати новий, бажано однопластинний: менше пластин усередині диска - менше шум та вібрації.

Блок живлення.

Найкритичніша частина системного блоку. Повністю відключати вентилятор не можна, крім того дуже складно кількісно виміряти, наскільки добре/погано блоку живлення в даний момент. Також усі доопрацювання системи охолодження БП призводять до втрати гарантії. Найрозумніший спосіб – продати поточний блок живлення, якщо в ньому вентилятор 80мм (на задній кришці) та замінити на БП перевіреної марки з вентилятором на 120мм у нижній частині. Окрім зменшеного рівня шуму ми отримуємо відведення тепла прямо від процесора та викид його за межі корпусу. Відповідно, не потрібний витяжний вентилятор.
У сучасних блоках живлення активно ставляться системи термоконтролю, які керують швидкістю обертання вентилятора. Роблять вони це дуже добре. До того ж у багатьох блоках живлення самі вентилятори використовують середні з точки зору шумності. Для отримання тиші доведеться розбирати БП, відключати схему термоконтролю та міняти вентилятор. Ще раз повторюся: це позбавляє гарантії.
Відкриваємо блок, перекушуємо дроти до вентилятора, відключаємо старий і ставимо туди новий вентилятор. Ті, хто вміє тримати паяльник у руках, можуть припаяти вентилятор безпосередньо до плати блоку живлення.

Підключати новий вентилятор я віддаю перевагу за межами блоку живлення. По-перше, не треба паяти плату/ніяких скручування в БП. По-друге, з'являється додаткова свобода у місці та способі підключення та додатковий бонус у вигляді моніторингу швидкості обертання вентиляторів.
Висновок: купівля тихого блоку живлення. І (або) ручне доопрацювання охолодження за допомогою заміни вентилятора та відключення схеми термоконтролю.

Зменшення швидкості обертання вентиляторів.

Усі вентилятори працюють від 12В, при цьому є спосіб змусити працювати тихіше, на менших обертах, знизивши вхідну напругу. Можна впаяти резистор (але проблема знайти потрібний актуальна), можна зробити простіше: повісити вентилятор на 7В. 7В виходить, коли "землю" вентилятора підключаємо до +5В. В результаті між +5В та +12В різниця потенціалів дорівнює 7В.

В цьому випадку вентилятор працює помітно тихіше, але є ймовірність, що він не розкрутиться зі зниженої напруги. Тут уже треба експериментувати та перевіряти.
Приклад впаювання резистора. На фото готовий перехідник та вентилятор на процесорі, але суть від цього не змінюється.

У мене вентилятор від БП підключається до материнської плати через змінний резистор IceHammer 4400B. Це дозволяє моніторити оберти + оптимально налаштувати швидкість обертання. Для БП я встановив швидкість 600 оборотів. Додатковий хінт: непотрібні дроти легко вміщаються у просторі між верхньою кришкою БП та корпусом.

Вентилятори на вдув та видування.

Моя думка: не потрібні. Якщо всередині системника немає сильно потужних джерел тепла, а БП витягує повітря назовні, то нічого зайвого шуму розводити. Але якщо вже ставити - обов'язково 120мм вентилятори і бажано на 7В. Знову ж таки, не у всі корпуси можна поставити 120мм вентилятори, але до більшості сучасних якісних і просторих корпусів це не відноситься: скрізь є кріплення під 120мм

Вентилятори для обдування.

Раніше я посилався на використання вентиляторів для обдування чіпсету, відеокарти, блоку живлення. Є 2 правила:

вентиляторів, менше 120мм не повинно бути. Жодного.
Максимальна швидкість обертання 120мм вентилятора – 1000 оборотів.

Для мене оптимальним варіантом є швидкість обертання 120мм вентилятора в 400 – 600 оборотів. Менше вони просто не розкручуються, та й потік повітря надто слабкий.
Я волію використовувати Glacial Tech . Від 12В вони дають 950 – 1000 оборотів і досить тихі самі по собі – це перше. Друге – вони йдуть з конектором, як на IDE дисках. А на цьому конекторі є +5 та +12В. Це означає, що можна легко запитати його від +7В за пару хвилин. Третє – від +7В вони видають близько 500 оборотів і працюють практично безшумно у такому варіанті.
Альтернативний варіант - Titan Green Vision 120. Він дає 800-900 оборотів від +12В, але штатно може підключатися тільки до материнської плати і не розкручується від 7В. Плюс: він прозорий, що сподобається любителем моддингу та гарних корпусів.
Висновок: Glacial Tech - оптимальний варіант. Особливо враховуючи ціну у 100-120р.

Загальний вигляд системного блоку

Ось загальні фотографії мого системного блоку у зборі

У мене в системі 2 вентилятори. Один у блоці живлення, 120мм, обертається на 600 обертів. Інший обдує відеокарту, чіпсет і трохи процесор, теж 120мм, обертається на 400 оборотах. В принципі, можна і без нього, але немає сенсу: з БП вентилятор не прибрати, а другого шуму на сильно знижених оборотах не чути. Загальний рівень шуму такий, що для визначення, чи працює комп'ютер чи ні, вдень потрібно прислухатися. Бувало кілька разів я намагався увімкнути вже включений комп'ютер.
Подальший розвиток неможливий без водяного охолодження. Тільки в цьому випадку можна буде замінити на пасивний БП (наприклад, FSP Zen), охолоджувати вінчестер водою, що дозволить прибрати його в коробку, що надійно гасить вібрації. Втім, водяна помпа теж видає певний шум:)

Зменшення вібрацій

Останній штрих – зменшення вібрацій від компонентів системного блоку. Вібрують вентилятори, жорсткий диск та привід DVD.
Вібрацією від вентиляторів до 1000 оборотів в хвилину можна знехтувати (якщо все ж таки вібрація йде, спробуйте замінити іншим вентилятором). На високих оборотах можна боротися, підкладаючи спеціальні гумові прокладки або двосторонній скотч у місцях кріплення, але простіше знизити оберти вентилятора. DVD-приводом користуюся дуже рідко, можна й потерпіти. До того ж там складно щось зробити. Залишається жорсткий диск.
Навіть від самого тихого виходять вібрації, які дають багато шуму, коли жорсткий диск прикручений до корпусу. Для перевірки цього відкрутіть диск від корпусу, візьміть в руку або покладіть на що-небудь вібрацію, що гасить, і дочекайтеся завантаження операційної системи (на свій страх і ризик! Втратити файлову систему через поганий контакт проводу можна дуже легко). Шуму від нього буде значно менше. У моєму корпусі передбачені подушечки для гасіння вібрації від жорсткого диска. Але різниці особливої я не відчув. Тому потрібно діяти радикально: жорсткий диск не торкається корпусу комп'ютера!
Це можливо, якщо його повісити на резинках у DVD-відсіку. Гумки я купив в аптеці (називаються вони «бінт Мартенса»). Гумки натягуються у двох місцях і перекручуються, таким чином, щоб вони прагнули розкрутитись назад. Між ними вставляємо жорсткий диск. Головне – переконатися, що він ніде не стосується корпусу. У місцях кріплення гумок до корпусу потрібно вставити аркуш паперу, щоб вони випадково не порвалися через контакт з металом корпусу.

У мене були сумніви щодо температури жорсткого диска за такого способу підключення, але на практиці виявилося, що температура рідко досягає 45 градусів, незважаючи на відсутність вентиляції та зіткнення з корпусом. Влітку теж не перегрівається, втім, у мене постійно працює спліт-система, тому навколишня температура не дуже відрізняється від зимової. Поточна температура компонентів (за даними SpeedFan)

Update: У коментарях підказали на більш елегантне вирішення проблеми вібрації, замість гумок (дякую, norguhtar)
www.scythe-eu.com/ru/produkty/komplektujushchie/hard-disk-stabilizer-2.html
Якщо є можливість купити таку, мабуть, це буде добрим рішенням. Я у себе в місті такого не бачив, спробую знайти на замовлення і порівняти.

Термоінтерфейс.

Я використовую термопасту Алсіл у шприці. Гарна якість за доступну ціну. Коли нещодавно збирав домашній сервер, взяв звичайний кулер із штатним термоінтерфейсом та поставив. Все було добре, поки не потрібно було зняти радіатор. Ні в яку! Він приклеївся до процесора, тому мені довелося застосувати силу і витягти його разом із процесором. І це при закритому замку. Будьте обережні та подумайте перш, ніж ставити радіатор із вже нанесеним із заводу термоінтерфейсом!

Висновок

У цій статті описані прості та бюджетні способи зменшення шуму від комп'ютера. Звичайно, у кожному конкретному випадку вибір способу зменшення шуму індивідуальний, тут я коротко спробував описати загальний напрям руху. Зауваження, пропозиції, запитання? - Чекаю у коментарях!

Теги: Додати теги

Як зробити та підключити реобас для комп'ютера? Необхідні деталі, схеми з описами, покрокова інструкція та додаткові рекомендації щодо збирання, перевірка реобасу для ПК та ідеї монтажу. Відео.

Стаття присвячується тим, кому набридло вгадувати, в якому положенні знаходиться ручка реобасу, та й взагалі всім, у кого в корпусі безжально вирують численні вентилятори. Девайс робитимемо на чотири канали, кому треба зробити і більше, але ми зупинилися на цій кількості з кількох причин: по-перше, нам більше не треба, а по-друге, в заглушку більше не влазить.

За складністю одразу зазначимо – нелегко. Для виготовлення цього девайса вам знадобиться чималий досвід роботи з паяльником.

Вся конструкція заснована на двох схемах: транзисторна схема для реобасу та індикатор завантаження вінчестера. Другу ми трохи доопрацюємо. Почнемо з того, що нам для цього знадобиться, а знадобиться нам чимало.

Необхідні деталі для збирання реобасу своїми руками

Транзисторна схема: 4 шт.

Транзистори КТ819Г
Реостати 10 ком на два канали
Радіатори

Індикатор завантаження вінчестера: 4 шт

Друкована плата
Мікросхема LM3914
Резистори: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
Світлодіоди 10шт
Шлейф

Додатково:

Резистор постійний 750 Ом – 4 шт.
Трипозиційні вимикачі – 4 шт.
Вентилятори (тахометри нам не потрібні) – 4 шт.
Корпус від CD-ROM – 1 шт.
Провід
Пружинні клеми на 4 контакти - 2 шт.
Роз'єм MOLEX типу тато - 1 шт.
Заглушка від корпусу – 1 шт.
Ручки для реостатів – 4 шт.

Інструмент:

Паяльник та паяльні приладдя.
Дриль з набором різних свердл.
Шматочки.
Ну і звісно прямі руки.

Зверніть увагу на те, що у схемі Індикатор завантаження вінчестера нам не знадобиться оптопара 4N25 і конденсатор. Також врахуйте, що потрібні двоканальні реостати та вимикачі.

Складання реобасу для комп'ютера - схеми та їх опис

Почати потрібно з розмітки заглушки. Справа ця нелегка. Оптимальне розташування можна побачити нижче.

Хотілося зробити це трохи інакше, але заглушка не дозволяє. Збираємо транзисторну схему за таким малюнком:

Два контакти нам не знадобляться, тому їх можна відкусити кусачками. Після всіх операцій ми маємо залишитися одна вільна пара контактів. До них ми ще повернемось. Залишимо не довго те, що вже спаяли і займемося платою індикатора завантаження вінчестера.

Читайте про комп'ютері

Потрібно зробити 4 друковані плати за такими схемами:

Коротко про процес виготовлення друкованої плати:

Вирізаємо із фольгованого текстоліту шматок потрібного розміру, маркером для дисків малюємо доріжки.
У скляну банку насипаємо хлорне залізо (FeCl3), розбавляємо водою (H2O) та кидаємо туди плату.
Періодично помішуємо і чекаємо, поки витруїться.
Після трави витираємо спиртом доріжки на платі, свердлимо свердлом 0,8-1 мм. Можна використовувати макетну плату, але в ній простіше буде заплутатися. Далі напою деталі.

Тепер потрібно з'єднати дві схеми наступного малюнка.

Пам'ятаєте пару контактів, яку ми залишили? Використовуємо її.

На середній контакт подаємо +12 вольт. А вихід через 750 Ом резистор ведемо та паяємо до місця, яке обведено у гурток, тобто на +, де має стояти конденсатор. Дивіться не переплутайте, а то вам буде Fatal Error.

Читайте також, як провести

Далі беремо до рук трипозиційні двоканальні вимикачі. Навіщо вони нам потрібні саме у трьохпозиційних? Щоб можна було перемикати за цією схемою: 12v/Reg/off.

Ось схема всього пристрою:

Таких схем робимо 4 штуки.

Беремо корпус від CD-ROM, запихаємо туди все це.
У задній стінці свердлимо (якщо треба) отвори і виводимо молекс типу тато і пружинні клеми назовні.
Далі потрібно підпаяти дроти. Землю ведемо на схеми індикаторів завантаження вінчестера і всі чорні контакти пружинних клем. +5 лише на індикатор завантаження вінчестера. +12 на всі середні контакти вимикачів. І виводимо дроти від схеми на всі червоні контакти пружинних клем.
Все розставляємо на свої місця. Підключаємо MOLEX, вентилятори.

Як підключити реобас? Перевірка

Якщо на вашому блоці живлення немає захисту або ви не впевнені у її наявності, то скористайтеся тестовим (якщо є), а якщо останнього немає, йдіть до друга і перевірте все це у нього.
Переводимо вимикач у середнє положення - вентилятор не повинен крутитися, жодного світлодіода не повинно горіти.
Перекладаємо вимикач у нижнє положення - вентилятор крутиться на всі 12, всі світлодіоди горять (світяться). Спробуйте покрутити ручку, нічого не повинно змінюватись.
Переводимо вимикач у верхнє положення - крутимо ручку, вентилятор повинен змінювати свою швидкість, кількість світлодіодів також повинна змінюватися. В одному крайньому положенні горять усі світлодіоди, в іншому – лише один.

Ідеї зі збирання реобасу для ПК

Можна спаяти схему діодної матриці та підключити до вже існуючої. Тоді замість світлодіодів (а може й разом із ними) загорятимуться цифри 1,2,3….,9. Теж круто буде.
Можна поставити конденсатор на 1500 мкф на схему і на 470 мкф паралельно кожному світлодіоду, тоді кожен світлодіод буде плавно згасати і загорятись, а конденсатор на схемі вводитиме запізнення.

Відео, як зробити реобас ZALMAN своїми руками:

Гайд присвячується тим, кому набридло вгадувати, в якому положенні знаходиться ручка реобасу, та й взагалі всім у кого в корпусі безжально вирують численні вентилятори. Девайс робитимемо на чотири канали, кому треба зробити і більше, але я зупинився на цій кількості тому що: по-перше, мені більше не треба, а по-друге, в заглушку більше не влазить. За складністю скажу відразу-нелегко. Для виготовлення цього девайса вам знадобиться не малий досвід роботи з паяльником, той, хто ніколи нічого не паяв, може переходити до кінця статті і подивитися на результат.

Як завжди, Я не несу жодної відповідальності за вас і за ваш комп'ютер. Робити чи не робити теж вирішувати вам. Але це так, до слова:)

Деталі

1. Транзисторна схема: 4 шт

Транзистори КТ819Г
Реостати 10 ком на два канали
Радіатори

2. Індикатор завантаження вінчестера: 4 шт

Друкована плата
Мікросхема LM3914
Резистори: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
Світлодіоди 10 шт
Шлейф

3. Додатково:

Резистор постійний 750 Ом 4 шт
Трипозиційні вимикачі 4 шт
Вентилятори, тахометри нам не потрібні 4 шт
Корпус від CD-ROM 1 шт
Провід
Пружинні клеми на 4 контакти 2 шт
Роз'єм MOLEX типу тато 1 шт
Заглушка від вашого корпусу 1 шт
Ручки для реостатів 4 шт

4. Інструмент:

Паяльник та паяльні приладдя
Дриль з набором різних свердл
Кусачки
Ну і звісно прямі руки

Прошу звернути увагу на те, що у схемі Індикатор завантаження вінчестера нам не знадобиться оптопара 4N25 та конденсатор. І на те, що потрібні двоканальні реостати та вимикачі.

Складання

Почати потрібно з розмітки заглушки. Не легке діло скажу я вам. Після годин роздумів я зупинився на наступному розташуванні.

Хотілося інакше, але заглушка не дозволяє. Збираємо транзисторну схему за таким малюнком:

Стаття зі збирання транзисторної схеми знаходиться

Потрібно зробити 4 друковані плати за такими схемами:

Статтю "Індикатор завантаження вінчестера" можна знайти .

Процес виготовлення друкованої плати дуже коротко: Вирізаємо з фольгованого текстоліту шматок потрібного розміру, маркером для дисків малюємо доріжки. У скляну банку насипаємо хлорне залізо (FeCl3), розбавляємо водою (H2O) та кидаємо туди плату. Періодично помішуємо і чекаємо, поки витруїться. Після трави витираємо спиртом доріжки на платі, свердлимо свердлом 0,8-1 мм. Можна використовувати макетну плату, але не раджу, я пробував-заплутався. Далі напою деталі.

Тепер потрібно з'єднати дві схеми наступного малюнка.

Пам'ятаєте ту пару контактів, яку ми залишили? Використовуємо її.
На середній контакт подаємо +12 вольт. А вихід через 750 Ом резистор ведемо і паяємо до місця обведеного в гурток, тобто на + де повинен стояти конденсатор. Дивіться не переплутайте, а то вам буде Fatal Error. Далі беремо до рук трипозиційні двоканальні вимикачі. Для чого вони нам потрібні? Навіщо трипозиційні? Щоб можна було перемикати за цією схемою: 12v/Reg/off. Ось схема, включаючи вимикач. У принципі, це схема всього пристрою.

Таких схем робимо 4 штуки.

Далі простіше. Беремо корпус від CD-ROM, запихаємо туди все це. У задній стінці свердлимо (якщо треба) отвори і виводимо молекс типу тато і пружинні клеми назовні. Далі потрібно підпаяти дроти. Землю ведемо на схеми індикаторів завантаження вінчестера і всі чорні контакти пружинних клем. +5 лише на індикатор завантаження вінчестера. +12 на всі середні контакти вимикачів. І виводимо дроти від схеми на всі червоні контакти пружинних клем. Все розставляємо на свої місця. Підключаємо MOLEX, вентилятори.

Перевірка

1. Якщо на вашому блоці живлення немає захисту, або ви не впевнені в її наявності, то скористайтеся (якщо є), а якщо останнього немає, йдіть до друга і перевірте це в нього. :)
2. Перекладаємо вимикач у середнє положення - вентилятор не повинен крутитися, жодного світлодіода не повинно горіти (у двох сенсах цього слова).
3. Перекладаємо вимикач у нижнє положення - вентилятор крутиться на всі 12, всі світлодіоди горять (світяться). Спробуйте покрутити ручку, нічого не повинно змінюватись.
4. Переводимо вимикач у верхнє положення - крутимо ручку, вентилятор повинен змінювати свою швидкість, кількість світлодіодів теж повинна змінюватися - в одному крайньому положенні горять всі світлодіоди, в іншому - тільки один.