Як замінити блок живлення Ремонт блоку живлення комп'ютера своїми руками Як зняти блок живлення з комп'ютера

Блок живлення у комп'ютері (БП)– це самостійний імпульсний електронний пристрій, призначений для перетворення напруги змінного струму в ряд постійних напруг (+3,3/+5/+12 та -12) для живлення материнської плати, відеокарти, вінчестера та інших блоків комп'ютера.

Перш ніж приступати до ремонту блока живлення комп'ютера необхідно переконатися в його несправності, оскільки неможливість запуску комп'ютера може бути обумовлена ​​іншими причинами.

Зображення зовнішнього вигляду класичного блоку живлення АТХ стаціонарного комп'ютера (десктопа).

Де знаходиться БП у системному блоці та як його розібрати

Щоб отримати доступ до БП комп'ютера, необхідно спочатку зняти з системного блоку ліву бічну стінку, відкрутивши два гвинти на задній стінці з боку роз'ємів.

Для вилучення блоку живлення з корпусу системного блоку необхідно відкрутити чотири гвинти, помічені на фото. Для проведення зовнішнього огляду БП достатньо від'єднати від блоків комп'ютера ті проводи, які заважають установки БП на край корпусу системного блоку.

Розташувавши блок живлення на розі системного блоку, потрібно відкрутити чотири гвинти, що знаходяться зверху, на фото рожевого кольору. Часто один або два гвинти заховані під наклейкою, і щоб знайти гвинт, її потрібно відклеїти або проткнути викруткою жалом. З боків теж бувають наклейки, що заважають зняти кришку, їх потрібно прорізати по лінії пари деталей корпусу БП.

Після того, як кришка з БП знята обов'язково видаляється пилососом весь пил. Вона є однією з головних причин відмови радіодеталей, оскільки, покриваючи їх товстим шаром, знижує тепловіддачу від деталей, вони перегріваються і, працюючи у важких умовах, швидше виходять з ладу.

Для надійної роботи комп'ютера видаляти пил із системного блоку та БП, а також перевіряти роботу кулерів необхідно не рідше одного разу на рік.

Структурна схема БП комп'ютера АТХ

Блок живлення комп'ютера є досить складним електронним пристроєм і для його ремонту потрібні глибокі знання з радіотехніки та наявність дорогих приладів, проте 80% відмов можна усунути самостійно, володіючи навичками пайки, роботи з викруткою і знаючи структурну схему джерела живлення.

Практично всі БП комп'ютерів виготовлені за наведеною нижче структурною схемою. Електронні компоненти на схемі я навів лише ті, які найчастіше виходять з ладу, та доступні для самостійної заміни непрофесіоналам. При ремонті блоку живлення АТХ обов'язково знадобиться кольорове маркування проводів, що виходять з нього.

Напруга живлення за допомогою мережевого шнура подається через роз'ємне з'єднання на плату блока живлення. Першим елементом захисту є запобіжник Пр1 зазвичай стоїть на 5 А. Але залежно від потужності джерела може бути іншого номіналу. Конденсатори С1-С4 та дросель L1 утворюють фільтр, який служить для придушення синфазних та диференціальних перешкод, які виникають в результаті роботи самого блоку живлення та можуть приходити з мережі.

Мережеві фільтри, зібрані за такою схемою, встановлюють в обов'язковому порядку у всіх виробах, в яких блок живлення виконаний без силового трансформатора, телевізорах, відеомагнітофонах, принтерах, сканерах та ін. Максимальна ефективність роботи фільтра можлива тільки при підключенні до мережі із заземлюючим проводом. На жаль, у дешевих китайських джерелах живлення комп'ютерів елементи фільтра найчастіше відсутні.

Ось тому приклад, конденсатори не встановлені, а замість дроселя запаяні перемички. Якщо Ви ремонтуватимете блок живлення і виявите відсутність елементів фільтра, то бажано їх встановити.

Ось фотографія якісного БП комп'ютера, як видно, на платі встановлені конденсатори, що фільтрують, і перешкододавлюючий дросель.

Для захисту схеми БП від стрибків напруги живлення в дорогих моделях встановлюються варистори (Z1-Z3), на фото з правого боку синього кольору. Принцип роботи їх простий. При нормальній напрузі в мережі опір варистора дуже великий і не впливає на роботу схеми. У разі підвищення напруги в мережі вище за допустимий рівень, опір варистора різко зменшується, що веде до перегорання запобіжника, а не до виходу з ладу дорогої електроніки.

Щоб відремонтувати блок, що відмовив через перенапругу, достатньо буде просто замінити варистор і запобіжник. Якщо варистора під руками немає, можна обійтися тільки заміною запобіжника, комп'ютер працюватиме нормально. Але за першої нагоди, щоб не ризикувати, потрібно в плату встановити варистор.

У деяких моделях блоків живлення передбачена можливість перемикання для роботи при напрузі мережі живлення 115 В, у цьому випадку контакти перемикача SW1 повинні бути замкнуті.

Для плавного заряду електролітичних конденсаторів С5-С6, включених відразу після випрямляючого мосту VD1-VD4, іноді встановлюють RT термістор з негативним ТКС. У холодному стані опір термістора становить одиниці Ом, при проходженні через нього струму, термістор розігрівається і опір його зменшується в 20-50 разів.

Для можливості увімкнення комп'ютера дистанційно, у блоці живлення є самостійне, додаткове малопотужне джерело живлення, яке завжди увімкнено, навіть якщо комп'ютер вимкнено, але електрична вилка не вийнята з розетки. Він формує напругу +5 B_SB і побудований за схемою трансформаторного автоколивального блокінг-генератора на одному транзисторі, запитаного від напруги випрямленого діодами VD1-VD4. Це один із найненадійніших вузлів блоку живлення і ремонтувати його складно.

Необхідні для роботи материнської плати та інших пристроїв системного блоку напруги при виході з блоку вироблення напруги фільтруються від перешкод дроселями та електролітичними конденсаторами і потім за допомогою проводів з роз'ємами подаються до джерел споживання. Кулер, який охолоджує сам блок живлення, запитується у старих моделях БП від напруги мінус 12 В, у сучасних від напруги +12 В.

Ремонт БП комп'ютера АТХ

Увага! Щоб уникнути виведення комп'ютера з ладу розстикування та підключення роз'ємів блока живлення та інших вузлів усередині системного блоку, необхідно виконувати тільки після повного відключення комп'ютера від мережі живлення (вийняти вилку з розетки або вимкнути вимикач у «Пілоті»).

Перше, що необхідно зробити, це перевірити наявність напруги в розетці та справність подовжувача типу «Пілот» зі свічення клавіші вимикача. Далі потрібно перевірити, що шнур живлення комп'ютера надійно вставлений в «Пілот» та системний блок та увімкнений вимикач (за його наявності) на задній стінці системного блоку.

Як знайти несправність БП натискаючи кнопку «Пуск»

Якщо живлення на комп'ютер подається, то на наступному кроці потрібно дивлячись на кулер блоку живлення (видимий за ґратами на задній стінці системного блоку) натиснути кнопку «Пуск» комп'ютера. Якщо лопаті кулера, хоч трохи зрушити, значить справні фільтр, запобіжник, діодний міст і конденсатори лівої частини структурної схеми, а також самостійне малопотужне джерело живлення +5 B_SB.

У деяких моделях БП кулер знаходиться на плоскій стороні і, щоб його побачити, потрібно зняти ліву бічну стінку системного блоку.

Поворот на маленький кут і зупинка крильчатки кулера при натисканні на кнопку «Пуск» свідчить про те, що на мить на виході БП з'являється вихідна напруга, після чого спрацьовує захист, що зупиняє роботу БП. Захист налаштований таким чином, що якщо величина струму по одній з вихідних напруг перевищить заданий поріг, то відключаються всі напруги.

Причиною перевантаження зазвичай є коротке замикання низьковольтних ланцюгах самого БП або в одному з блоків комп'ютера. Коротке замикання зазвичай з'являється при пробою в напівпровідникових приладах або ізоляції в конденсаторах.

Для визначення вузла, в якому виникло коротке замикання, потрібно від'єднати всі роз'єми БП від блоків комп'ютера, залишивши тільки підключені до материнської плати. Після чого підключити комп'ютер до мережі живлення і натиснути кнопку «Пуск». Якщо кулер у БП завертався, значить, несправний один із відключених вузлів. Для визначення несправного вузла їх послідовно підключати до блоку живлення.

Якщо БП, підключений тільки до материнської плати не запрацював, слід продовжити пошук несправності та визначити, який із цих пристроїв несправний.

Перевірка БП комп'ютера
виміром величини опору вихідних ланцюгів

При ремонті БП деякі види його несправності можна визначити шляхом вимірювання омметром величини опору між загальним проводом GND чорного кольору та іншими контактами вихідних роз'ємів.

Перед початком вимірювань БП повинен бути відключений від мережі живлення, і всі його роз'єми від'єднані від вузлів системного блоку. Мультиметр або тестер потрібно включити в режим вимірювання опору та вибрати межу 200 Ом. Загальний провід приладу підключити до контакту гнізда, до якого підходить чорний провід. Кінцем другого щупа по черзі торкаються контактів, відповідно до таблиці.

У таблиці наведено узагальнені дані, отримані в результаті вимірювання величини опору вихідних ланцюгів 20 справних БП комп'ютерів різних потужностей, виробників та років випуску.

Для можливості підключення БП для перевірки без навантаження всередині блоку на деяких виходах встановлюють резистори навантаження, номінал яких залежить від потужності блоку живлення і рішення виробника. Тому виміряний опір може коливатися у великому діапазоні, але не повинен бути нижчим від допустимого.

Якщо навантажувальний резистор у ланцюзі не встановлений, показання омметра будуть змінюватися від малої величини до нескінченності. Це з зарядкою фільтруючого електролітичного конденсатора від омметра і свідчить у тому, що справний конденсатор. Якщо поміняти місцями щупи, то спостерігатиметься аналогічна картина. Якщо опір великий і не змінюється, то можливо в кручі знаходиться конденсатор.

Опір менше допустимого свідчить про наявність короткого замикання, яке може бути викликане пробоєм ізоляції в електролітичному конденсаторі або діода, що випрямляє. Для визначення несправної деталі доведеться розкрити блок живлення і відпаяти від схеми один кінець дроселя, що фільтрує цього ланцюга. Далі перевірити опір до та після дроселя. Якщо після нього, то замикання в конденсаторі, дротах, між доріжками друкованої плати, а якщо до нього, то пробитий діод.

Пошук несправності БП зовнішнім оглядом

Спочатку слід уважно оглянути всі деталі, звернувши особливу увагу цілісність геометрії електролітичних конденсаторів. Як правило, через важкий температурний режим електролітичні конденсатори, виходять з ладу найчастіше. Близько 50% відмов блоків живлення пов'язано з несправністю конденсаторів. Найчастіше здуття конденсаторів є наслідком поганої роботи кулера. Мастило підшипників кулера виробляється і оберти падають. Ефективність охолодження деталей блоку живлення знижується і вони перегріваються. Тому при перших ознаках несправності кулера блоку живлення зазвичай з'являється додатковий акустичний шум, потрібно почистити від пилу і змастити кулер.

Якщо корпус конденсатора здувся або видно сліди електроліту, що витік, то відмова конденсатора очевидна і його слід замінити справним. Здувається конденсатор у разі пробою ізоляції. Але буває, зовнішніх ознак відмови немає, а рівень пульсацій вихідної напруги більший. У таких випадках конденсатор несправний через відсутність контакту між його висновком та обкладки всередині нього, як кажуть, конденсатор в обриві. Перевірити конденсатор на урвище можна за допомогою будь-якого тестера в режимі вимірювання опору. Технологія перевірки конденсаторів представлена ​​у статті сайту «Вимір опору».

Далі оглядаються інші елементи, запобіжник, резистори та напівпровідникові прилади. У запобіжнику всередині вздовж по центру повинен проходити тонкий металевий зволікання, іноді з потовщенням у середині. Якщо зволікання не видно, то, швидше за все, вона перегоріла. Для точної перевірки запобіжника потрібно його продзвонити омметром. Якщо запобіжник перегорів, його потрібно замінити новим чи відремонтувати . Перш ніж виконувати заміну, для перевірки блоку живлення можна перегорілий запобіжник не випоювати з плати, а припаяти до його висновків жилку мідного дроту діаметром 0,18 мм. Якщо при включенні блоку живлення в мережу проводок не перегорить, тоді вже є сенс замінювати запобіжник справним.

Як перевірити справність БП замиканням контактів PG та GND

Якщо материнську плату можна перевірити лише підключивши її до свідомо справного БП, то блок живлення можна перевірити окремо за допомогою блоку навантажень або запустити за допомогою з'єднання контактів +5 PG і GND між собою.

Від блоку живлення на материнську плату напруги живлення подаються за допомогою 20 або 24 контактного роз'єму і 4 або 6 контактного. Для надійності роз'єми мають клямки. Для того, щоб вийняти рознімання з материнської плати потрібно пальцем натиснути нагору клямки одночасно, докладаючи досить велике зусилля, похитуючи з боку в бік, витягнути частину у відповідь.

Далі потрібно закоротити між собою, відрізком дроту, можна і металевою канцелярською скріпкою, два виводи в роз'ємі, знятому з материнської плати. Провід розташований з боку клямки. На фотографіях місце встановлення перемички позначене жовтим кольором.

Якщо роз'єм має 20 контактів 14 (провід зеленого кольору, в деяких блоках живлення може бути сірий, POWER ON) та висновок 15 (Провід чорного кольору, GND).

Якщо роз'єм має 24 контакти, то з'єднувати між собою потрібно висновок 16 (зеленого зеленого, в деяких блоках живлення провід може бути сірого кольору, POWER ON) та висновок 17 (чорний провід GND).

Якщо крильчатка в кулері блоку живлення завертається, то блок живлення АТХ можна вважати працездатним, і, отже, причина комп'ютера, що не працює, знаходиться в інших блоках. Але така перевірка не гарантує стабільну роботу комп'ютера в цілому, тому що відхилення вихідних напруг можуть бути більшими за допустимі.

Перевірка БП комп'ютера
вимірюванням напруг та рівня пульсацій

Після ремонту БП або у разі нестабільної роботи комп'ютера для повної впевненості у справності блоку живлення, необхідно його підключити до блоку навантажень та вимірювати рівень вихідної напруги та розмах пульсацій. Відхилення величин напруги і розмахів пульсацій на виході блока живлення не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці.

Можна обійтися і без блоку навантажень вимірювавши напругу та рівень пульсацій безпосередньо на висновках роз'ємів БП у комп'ютері, що працює.

Таблиця вихідних напруг та розмаху пульсацій БП АТХ
Вихідна напруга,	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	+5,0 PG	GND
Колір дроту	помаранчевий	червоний	жовтий	синій	фіолетовий	сірий	чорний
Допустиме відхилення, %	±5	±5	±5	±10	±5	–	–
Допустима мінімальна напруга	+3,14	+4,75	+11,40	-10,80	+4,75	+3,00	–
Допустима максимальна напруга	+3,46	+5,25	+12,60	-13,20	+5,25	+6,00	–
Розмах пульсації не більше, мВ	50	50	120	120	120	120	–

При вимірі напруги мультиметром «мінусовий» кінець щупа приєднується до чорного дроту (загального), а «плюсовий» до потрібних контактів роз'єму.

Напруга +5 В SB (Stand-by), фіолетовий провід – виробляє вбудоване в БП самостійне малопотужне джерело живлення виконане на одному польовому транзисторі та трансформаторі. Ця напруга забезпечує роботу комп'ютера в черговому режимі і служить лише запуску БП. Коли комп'ютер працює, то наявність або відсутність напруги +5 SB ролі не грає. Завдяки +5 В SB комп'ютер можна запустити натисканням кнопки «Пуск» на системному блоці або дистанційно, наприклад, з Блоку безперебійного живлення у разі тривалої відсутності напруги живлення 220 В.

Напруга +5 В PG (Power Good) – з'являється на сірому дроті БП через 0,1-0,5 секунд у разі його справності після самотестування і служить сигналом для роботи материнської плати.

Напруга мінус 12 В (провід синього кольору) потрібна лише для живлення інтерфейсу RS-232, який у сучасних комп'ютерах відсутній. Тому в блоках живлення останніх моделей цієї напруги може бути.

Як замінити запобіжник у БП комп'ютера

Зазвичай в комп'ютерних блоках живлення встановлюється трубчастий плавкий скляний запобіжник, розрахований на струм захисту 6,3 А. Для надійності і компактності запобіжник впаюють безпосередньо в друковану плату. Для цього застосовуються спеціальні запобіжники, що мають висновки для запаювання. Запобіжник зазвичай встановлюють у горизонтальному положенні поруч із мережним фільтром і його легко виявити на вигляд.

Але іноді зустрічаються блоки живлення, в яких запобіжник встановлений у вертикальному положенні і на нього одягнена трубка, що термоусаджується, як на фотографії вище. В результаті виявити його важко. Але допомагає напис, нанесений на друкованій платі поруч із запобіжником: F1 – так позначається запобіжник електричних схем. Поряд із запобіжником може бути також вказаний струм, на який він розрахований, на поданій платі вказаний струм 6,3 А.

Під час ремонту блоку живлення та перевірки вертикально встановленого запобіжника за допомогою мультиметра було виявлено його обрив. Після випоювання запобіжника і зняття трубки, що термоусаджується, стало очевидно, що він перегорів. Скляна трубка зсередини вся була покрита чорним нальотом від дроту, що перегорів.

Запобіжники з дротяними висновками зустрічаються рідко, але їх можна з успіхом замінити звичайними 6,3 амперними, припаявши до чашок з торців одножильні шматочки мідного дроту діаметром 0,5-0,7 мм.

Залишиться тільки запаяти підготовлений запобіжник у друкованій платі блоку живлення та перевірити його на працездатність.

Якщо при включенні блока живлення запобіжник згорів повторно, значить, має місце відмова інших радіоелементів, зазвичай пробою переходів у ключових транзисторах. Ремонтувати блок живлення з такою несправністю потребує високої кваліфікації та економічно не доцільний. Заміна запобіжника, розрахованого на більший струм захисту, ніж 6,3 А, не призведе до позитивного результату. Запобіжник все одно перегорить.

Пошук у БП несправних електролітичних конденсаторів

Дуже часто відмова блоку живлення, і як результат нестабільна робота комп'ютера в цілому відбувається через здуття корпусів електролітичних конденсаторів. Для захисту від вибуху на торці електролітичних конденсаторів робляться надсічки. При зростанні тиску всередині конденсатора відбувається здуття або розрив корпусу в місці надсічки і за цією ознакою легко знайти конденсатор, що відмовив. Основною причиною виходу з ладу конденсаторів є їх перегрів через несправність кулера або перевищення допустимої напруги.

На фотографії видно, що у конденсатора, що знаходиться з лівого боку, торець плоский, а у правого - здутий, зі слідами електроліту, що підтік. Такий конденсатор вийшов з ладу та підлягає заміні. У блоці живлення зазвичай виходять з ладу електролітичні конденсатори по шині харчування +5 В, так як встановлюються з малим запасом по напрузі, всього на 6,3 В. Зустрічав випадки, коли всі конденсатори в блоці живлення ланцюга +5 В були здуті.

При заміні конденсаторів по ланцюгу живлення 5 В рекомендую встановлюю конденсатори, які розраховані на напругу не менше, ніж на 10 В. Чим більше напруга розрахований конденсатор, тим краще, головне, щоб по габаритах вписався в місце установки. У випадку, якщо конденсатор з більшою напругою не вміщується через розміри, можна встановити конденсатор меншої ємності, але розрахований на більшу напругу. Все одно ємність встановлених на заводі конденсаторів має більший запас і така заміна не погіршить роботу блоку живлення та комп'ютера загалом.

Нема рації замінювати електролітичні конденсатори в блоці живлення, якщо вони все спучилися. Це означає, що вийшла з ладу схема стабілізації вихідної напруги, і на конденсатори було подано напругу, що перевищує допустиму. Такий блок живлення можна відремонтувати лише маючи професійну освіту та вимірювальні прилади, але економічно такий ремонт не доцільний.

Головне при ремонті БП не забувати, що електролітичні конденсатори мають полярність. З боку негативного виведення на корпусі конденсатора є маркування, у вигляді широкої вертикальної вертикальної смуги, як показано на фото вище. На друкованій платі отвір для негативного виведення конденсатора розташований у зоні маркування білого (чорного) півкола або отвір для позитивного виведення позначається знаком "+".

Перевірка дроселя групової стабілізації БП АТХ

Якщо з системного блоку комп'ютера раптом запахло гаром, то однією з причин може бути перегрів дроселя групової стабілізації в БП або обмотка, що підгоріла, одного з кулерів. У цьому комп'ютер зазвичай продовжує нормально працювати. Якщо після розкриття системного блоку та огляду всі кулери обертаються, значить несправний дросель. Комп'ютер необхідно відразу вимкнути та зайнятися ремонтом.

На фотографії показаний БП комп'ютера зі знятою кришкою, в центрі якої видно дросель, покритий ізоляцією зеленого кольору, що підгоріла зверху. Коли я підключив цей БП до навантаження і подав на нього напругу живлення, то через пару хвилин з дроселя пішла тонка цівка диму. Перевірка показала, що вся вихідна напруга в допуску і розмах пульсацій не перевищує допустимий.

Через дросель проходить струм всіх напруг, що живлять комп'ютер, і очевидно, що сталося порушення ізоляції проводів обмоток внаслідок чого, вони закоротили між собою.

Обмотки можна перемотати на цей же сердечник, але в результаті сильного нагріву магнітодіелектрик сердечника може втратити добротність, внаслідок великих струмів Фуко буде нагріватися навіть при цілих обмотках. Тому рекомендую встановити новий дросель. Якщо аналога немає, то потрібно порахувати витки обмоток, змотуючи їх на згорілому дроселі, і намотати ізольованим дротом такого ж перерізу на новому сердечнику. При цьому потрібно дотримуватися напрямку обмоток.

Перевірка інших елементів БП

Резистори та прості конденсатори не повинні мати потемнінь та нагарів. Корпуси напівпровідникових приладів мають бути цілими, без сколів та тріщин. При самостійному ремонті доцільно виконати заміну лише елементів, що відображаються на структурній схемі. Якщо потемніла фарба на резистори, або розвалився транзистор, то міняти їх безглуздо, оскільки, швидше за все, це наслідок виходу з ладу інших елементів, які без приладів не виявити. Потемнілий корпус резистора не завжди свідчить про його несправність. Цілком можливо просто потемніла лише фарба, а опір резистора в нормі.

Одним із важливих складових елементів сучасного персонального комп'ютера є блок живлення (БП). За відсутності живлення комп'ютер не працюватиме.

З іншого боку, якщо блок живлення вироблятиме напругу, що виходить за межі допустимого, це може викликати вихід з ладу важливих і дорогих комплектуючих.

Схема комп'ютерного блоку живлення ATX

У такому блоці за допомогою інвертора відбувається перетворення випрямленої мережевої напруги на змінну високої частоти, з якого формуються необхідні для роботи комп'ютера низькі потоки напруги.

Схема АТХ блоку живлення складається з 2 вузлів - випрямляча напруги і перетворювача напруги для комп'ютера. Мережевий випрямляч є мостову схему з ємнісним фільтром. На виході пристрою формується постійна напруга від 260 до 340 В.

Основними елементами у складі перетворювача напруги є:

• інвертор, що перетворює постійну напругу на змінну;
• високочастотний трансформатор, який працює на частоті 60 кГц;
• низьковольтні випрямлячі із фільтрами;
• пристрій керування.

Крім того, до складу перетворювача входять джерело живлення чергової напруги, підсилювачі сигналу управління ключовими транзисторами, схеми захисту та стабілізації, а також інші елементи.

Інвертор включає два силові транзистори, що працюють у ключовому режимі та керуються за допомогою сигналів з частотою 60 кГц, що надходять зі схеми управління, реалізованої на мікросхемі TL494.

Як навантаження інвертора використовується імпульсний трансформатор, з якого знімаються, випрямляються і фільтруються напруги +3,3, +5, +12, -5, -12 В.

Основні причини несправностей

Причинами несправностей у блоці живлення можуть бути:

• кидки та коливання напруги мережі живлення;
• неякісне виготовлення виробу;
• перегрів, пов'язаний із поганою роботою вентилятора.

Несправності зазвичай призводять до того, що системний блок комп'ютера перестає запускатися або після нетривалої роботи вимикається. В інших випадках, незважаючи на роботу інших блоків, материнська плата не запускається.

Перш ніж розпочинати ремонт, треба остаточно переконатися в тому, що несправний саме блок живлення. При цьому спочатку треба перевірити працездатність мережного кабелю та вимикача. Переконавшись у їх справності, можна від'єднувати кабелі та виймати блок живлення з корпусу системного блоку.

Перед тим, як повторно автономно увімкнути БП, до нього необхідно підключити навантаження. Для цього знадобляться резистори, які підключаються до відповідних висновків.

При цьому величину опорів резисторів навантаження треба вибрати так, щоб ланцюгами протікали струми, величини яких відповідали номінальним показникам.

Потужність розсіювання резисторів повинна відповідати номінальним напругам та струмам.

Спочатку необхідно перевірити вплив материнської плати. Для цього необхідно замкнути два контакти на роз'єм блоку живлення. На 20-контактному роз'ємі це будуть контакт 14 (провід, яким підходить сигнал Power On) і контакт 15 (провід, відповідний выводу GND – Земля). Для 24-контактного роз'єму – це будуть контакти 16 та 17 відповідно.

Справність БП можна оцінити обертанням його вентилятора. Якщо вентилятор обертається – блок живлення справний.

Далі треба перевірити відповідність напруг на роз'єм блоку їх номінальним величинам. При цьому треба враховувати, що відповідно до документації на блок живлення АТХ допускається відхилення значень напруги для ланцюга живлення -12В в межах ± 10%, а для інших ланцюгів живлення ± 5%. У разі невиконання цих умов слід переходити до ремонту блоку живлення.

Ремонт комп'ютерного блоку живлення ATX

Знявши кришку з блоку живлення, необхідно відразу за допомогою пилососа вичистити з нього весь пил. Саме через пил часто виходять з ладу радіодеталі, оскільки пил, покриваючи деталь товстим шаром, викликає перегрів таких деталей.

Наступним етапом визначення несправностей є ретельний огляд всіх елементів. Особливу увагу слід звернути на електролітичні конденсатори. Причиною їхнього пробою може бути важкий температурний режим. Несправні конденсатори зазвичай роздуваються, і з них витікає електроліт.

Такі деталі треба замінити новими з такими ж номіналами та робочими напругами. Іноді зовнішність конденсатора не вказує на його несправність. Якщо ж за непрямими ознаками є підозра на погану роботу, можна перевірити конденсатор мультиметром. Але для цього його потрібно випаяти зі схеми.

Погіршення теплового режиму всередині блоку може бути пов'язане із поганою роботою кулера. Для покращення роботи його треба очистити від пилу та змастити підшипники машинним маслом.

Несправність блоку живлення може бути пов'язана з несправністю низьковольтних діодів. Для перевірки треба виміряти опір прямого та зворотного переходів елементів за допомогою мультиметра. Для заміни несправних діодів треба використовувати такі ж діоди Шоттка.

Наступною несправністю, яку можна визначити візуально, є утворення кільцевих тріщин, які порушують контакти. Щоб виявити такі дефекти, треба ретельно переглянути друковану плату. Для усунення таких дефектів необхідно використовувати ретельну пайку місць утворення тріщин (для цього необхідно знати, як правильно паяти паяльником).

Так само оглядаються резистори, запобіжник, котушки індуктивності, трансформатори.

Якщо перегорів запобіжник, його можна замінити на інший або полагодити. У блоці живлення використовується спеціальний елемент, що має висновки для паяння. Для ремонту несправного запобіжника його випаюють із схеми. Потім прогрівають металеві чашки та знімають їх зі скляної трубки. Потім вибирають тяганину потрібного діаметра.

Необхідний для цього струму діаметр дроту можна знайти за таблицями. Для застосовуваного у схемі блоку живлення АТХ запобіжника на 5А діаметр дроту з міді становитиме 0,175 мм. Потім дріт вставляється в отвори чашок запобіжника та фіксується пайкою. Відремонтований запобіжник можна впаяти у схему.

Вище розглянуті найпростіші несправності комп'ютерного блоку живлення.

Для виявлення та ремонту складніших поломок потрібні хороша технічна підготовка та складніші вимірювальні прилади, наприклад, осцилограф.

Крім того, елементи, які необхідно замінювати, часто є дефіцитом і коштують досить дорого. Тому при складній несправності завжди треба порівнювати витрати на ремонт та витрати на придбання нового блоку живлення. Часто трапляється так, що вигідніше придбати новий.

1. Одним із найважливіших елементів ПК є блок живлення, при виході з ладу якого комп'ютер перестає працювати.
2. Блок живлення комп'ютера є досить складним пристроєм, але в деяких випадках його можна відремонтувати своїми руками.

21 Коментар

elektrik24.net

Як самостійно відремонтувати блок живлення комп'ютера?

Самостійне виконання ремонту комп'ютерного блоку живлення – справа досить складна. Взявшись за це, слід чітко розуміти, який компонент потребує ремонту. Також слід розуміти, що якщо прилад знаходиться на гарантії, то після будь-якого втручання гарантійний талон відразу ж згоряє.

Якщо користувач має невеликі навички роботи з електроприладом і впевнений, що не зробить помилки, тоді сміливо можна братися за подібну роботу. Слід пам'ятати про обережність роботи з електроприладом.

Схема комп'ютерного БП

Для створення гальванічної розв'язки потрібен трансформатор з великою кількістю обмотки. Виходячи з цього, комп'ютер вимагає дуже великої потужності і, природно, що подібний трансформатор для ПК повинен бути габаритним і з чималою вагою.

Але через частоту струму, який потрібний для створення магнітного поля, потрібна набагато менша кількість витків на трансформаторі. Завдяки цьому, при використанні перетворювача, створюються невеликі та легкі блоки живлення.

Блок живлення - на перший погляд досить непростий прилад, але якщо трапляється не дуже серйозна поломка, його цілком реально відремонтувати самостійно.

Нижче наведено стандартну схему БП. Як видно нічого складного немає, головне виконувати все по черзі, щоб не було плутанини:

Необхідні інструменти для ремонту

Для того, щоб розпочати самостійний ремонт БП, слід мати під рукою потрібні інструменти.

Насамперед треба озброїтися приладами для діагностики комп'ютера:

• робітник БП;
• post-картка;
• планка пам'яті у робочому стані;
• відеокарта сумісного типу;
• процесор;
• мультиметр;

Для самого виконання ремонту знадобляться ще:

• паяльник і все для паяння;
• викрутки;
• комп'ютер у робочому стані;
• осцилограф;
• пінцет;
• ізоляційна стрічка;
• пасатижі;

Природно, що для ремонту цього не так багато, але і цього для домашнього ремонту достатньо.

Покрокова інструкція

Отже, озброївшись усіма необхідними інструментами, можна приступати до ремонту:

1. Насамперед, треба відключити системний блок від мережі та дати йому трохи охолонути.
2. По черзі відкручуються всі 4 гвинти, які фіксують задню частину комп'ютера.
3. Така сама операція проводиться для бічних поверхонь. Ця робота виконується акуратно, щоб не зачепити дроти блоку. Якщо є гвинти, які заховані під наклейками, їх також треба відкрутити.
4. Після того, як буде знято повністю корпус, БП треба буде продути (можна скористатися пилососом). Вологою ганчіркою протирати нічого не потрібно.
5. Наступним етапом буде уважний розгляд та виявлення причин неполадки.

У деяких випадках БП виходить з ладу через мікросхему. Тому слід ретельно оглянути її деталі. Особливу увагу треба приділити запобіжнику, транзистору та конденсатору.

Найчастіше причиною поломки блоку живлення є здуття конденсаторів, які ламаються через погану роботу кулера. Уся ця ситуація легко діагностується у домашніх умовах. Достатньо лише уважно розглянути верхню частину конденсатора.

здуті конденсатори

Випукла кришечка є показником зламу. В ідеальному стані конденсатор - це рівний циліндр плоскими стінками.

Для усунення цієї поломки знадобиться:

1. Витягти зламаний конденсатор.
2. На його місце встановлюється аналогічна зламана нова справна деталь.
3. Кулер знімається, чиститься його лопаті від пилу та інших частинок.

Щоб не піддавати комп'ютеру перегріву, його слід регулярно продувати.

Для того щоб перевірити запобіжник ще одним способом, його не обов'язково випоювати, а навпаки приєднати мідну жилу до контактів. Якщо БП почне працювати, тоді досить просто припаяти запобіжник, можливо, він просто відходив від контактів.

Для перевірки працездатності запобіжника достатньо лише включити блок живлення. Якщо він згоряє вдруге, тоді треба шукати причину поломки в інших деталях.

Наступний варіант поломки може залежати від варистора. Він використовується для того, щоб пропускати струм та вирівнювати його. Ознакою його несправності є сліди нагару чи чорні плями. Якщо такі були виявлені деталь, треба замінити на нову.

варистор

Примітка! Варистор – це та деталь комп'ютера, яка перевіряється у включеному стані, тому треба бути обережним та уважним. За аналогічним принципом перевіряється кожна окрема деталь: діоди, резистори, конденсатор.

Слід зазначити, що перевірка та заміна діодів не надто просте завдання. Для їх перевірки слід випаяти кожен діод окремо або відразу всю деталь. Замінювати їх слід аналогічними деталями із заявленою напругою.

Якщо після заміни транзисторів вони знову згоряють, слід шукати причину в трансформаторі. До речі, цю деталь досить важко знайти та купити. У таких ситуаціях досвідчені фахівці рекомендують купувати новий БП. На щастя, подібна поломка трапляється досить рідко.

Ще одна причина поломки БП може бути пов'язана з кільцевими тріщинами, які порушують контакти. Це можна знайти і візуально, ретельно оглянувши друкарську планку. Усунути подібний дефект можна за допомогою паяльника, виконавши ретельне паяння, але при цьому треба добре вміти паяти. При найменшій помилці можна порушити цілісність контактів і тоді доведеться змінювати всю деталь повністю.

кільцеві тріщини

Якщо ж виявлено складнішу поломку, тоді знадобиться відмінна технічна підготовка. Також доведеться використовувати складні вимірювальні прилади. Але слід зазначити, що придбання подібних приладів обійдеться дорожче, ніж весь ремонт.

Слід знати, що елементи, які вимагають заміни, іноді бувають у дефіциті і мало того, що важко дістати, вони ще й дорого коштують. Якщо ж трапляється складна поломка та витрати на ремонт перевищують ціну порівняно з придбанням нового блоку живлення. У такому разі, вигідніше та надійніше буде придбати новий прилад.

Перевірка працездатності

Після того, як усунуто причини, які вивели з робочого режиму БП, його треба перевірити.

Найпростіша операція - це включити комп'ютер у мережу. Але, до речі, це можна виконати без підключення ПК. Достатньо підключити до БП будь-яке навантаження, наприклад CD-ROM, після чого треба закоротити зелений і чорний провід у роз'єм БП і включити його.

Якщо все гаразд, тоді на справному блоці живлення відразу ж увімкнеться вентилятор та світлодіод приводу. І, природно, зворотна реакція БП (якщо нічого не почала працювати), тоді причина не усунена.

Після того, як підтвердиться справність приладу, можна розпочати складання системного блоку.

Перш ніж взятися за самостійний ремонт блоку живлення, треба бути достатньо впевненим у своїх знаннях електроприладів:

1. Спочатку можна почитати літературу, яку легко можна знайти в інтернеті, де докладно описані причини та ознаки поломки БП.
2. Потрібно вивчити схему.
3. Перш ніж розпочати розбирання системного блоку, переконайтеся, що його вимкнено з мережі. Краще буде, якщо він буде повністю охолодженим.
4. Пил та будь-які забруднення треба видувати за допомогою пилососа або фена. Вологу ганчірку використовувати не рекомендується.
5. Дослідження слід проводити по черзі всіх деталей. Бажано щоразу перевіряти у роботі БП.
6. Якщо немає навичок роботи з паяльником, а без паяння не обійтися, краще звернутися до фахівця, дешевше обійдеться.
7. Якщо запчастини і ремонт обходиться дорожче, ніж новий БП, тоді краще задуматися про придбання нової деталі.
8. Перед тим, як взятися за ремонт блоку живлення, треба переконатися, що мережевий кабель і вимикач справні.

Ознаки зламаного блоку живлення

На порожньому місці несправність БП не виникне. У випадку, якщо з'явилися ознаки, що вказують на його несправність, перед початком ремонту слід спочатку усунути причини, що призвели до його виходу з ладу.

1. Погана якість напруги живлення (перепади напруги).
2. Не дуже якісні компоненти.
3. Дефекти, які були допущені на заводі.
4. Поганий монтаж.
5. Розташування деталей на плиті блока живлення розташоване таким чином, що призводить до забруднення і перегріву.

Ознаки:

1. Комп'ютер може не вмикатися, а якщо розкрити системний блок, можна виявити, що материнська плата не працездатна.
2. БП може працювати, але при цьому не стартує оперативна система.
3. При включенні ПК все ніби і починає працювати, але через деякий час все вимикається. Це може спрацювати захист блоку живлення.
4. Поява неприємного запаху.

Несправність БП неможливо упустити, оскільки починаються проблеми з включенням системного блоку (він не включається зовсім) або після декількох хвилин роботи відключається.

Якщо помічена хоч одна з проблем, слід замислитися про ліквідацію несправності, інакше комп'ютер може вийти з ладу, і тоді не обійтися без втручання досвідченого фахівця.

Основні неполадки:

1. Найпоширеніший момент, який може вплинути на роботу блоку живлення – це здуття конденсатора. Подібна проблема може бути визначена тільки після розкриття БП та його повного огляду конденсатора.
2. Якщо з ладу виходить хоча б 1 діод, тоді весь діодний міст виходить з ладу.
3. Горіння резисторів, що знаходяться біля конденсаторів, транзисторів. Якщо трапляється така проблема, треба буде пошукати проблему у всій електричній схемі.
4. Несправності з ШІМ контролером. Його досить важко перевірити, для цього треба використовувати осцилограф.
5. Силові транзистори також часто виходять із ладу. Для перевірки використовується мультиметр.

Примітка! Силові конденсатори мають властивість деякий час утримувати заряд, у зв'язку з цим не рекомендується торкатися голими руками після того, як буде відключено живлення. Також слід пам'ятати, що при підключеному блоці живлення до мережі не треба чіпати плиту або радіатор.

Вартість ремонту

Якщо виконувати самостійний ремонт блоку живлення і при цьому не мати під рукою необхідних інструментів, то в першу чергу доведеться витратитись на їхню покупку. Ця сума може сягати від 1000 рублів до 5000 рублів.

Що стосується самого БП, то там залежить все від деталей, які стали непридатними. У середньому ремонт може обійтися до 1500 тис. рублів.

До уваги: ​​блок живлення в колишньому вживанні в хорошому стані може коштувати 2000 - 2500 рублів. Це стосується моделей для старих комп'ютерів. Сучасні ПК оснащені дорожчими БП.

У сервісному центрі, подібна процедура може коштувати приблизно таку ж суму. Але при цьому слід пам'ятати, що фахівець завжди дає гарантію на свою роботу.

slarkenergy.ru

Як провести ремонт блоку живлення комп'ютера своїми руками

Проблеми нестабільного напруги у мережах змінного струму – бич вітчизняних електромереж, що призводить до виходу з ладу багатьох побутових приладів. Наприклад, стаціонарний комп'ютер. І в процесі роботи, і в стані відключення цей апарат зазнає негативного впливу стрибків напруги. Вся справа в тому, що в основному негативна дія спрямована на блок живлення, який навіть при вимкненому комп'ютері все одно працює. Отже, це найвразливіше місце. Тому він найчастіше і виходить із ладу. І тут у багатьох обивателів виникає питання, що робити: чи купувати новий чи провести ремонт блоку живлення комп'ютера своїми руками?

Блок живлення для комп'ютера

Питання насправді поставлене дуже правильно. Все залежатиме від того, якою є збірка комп'ютера. Якщо блок живлення зібраний з безіменних деталей (їх зазвичай фахівці називають нонеймівські), це дешевий варіант, який ремонтувати немає сенсу. Легше та дешевше буде вибрати та придбати новий. Хоча спробувати ремонт комп'ютерного блоку живлення можна саме на ньому. Навіть якщо у вас нічого не вийде, це буде непоганий досвід. Тож варто повозитися з ним на дозвіллі.

А от якщо у вашому комп'ютері встановлений брендовий блок живлення, то його заміна на новий обійдеться в копієчку, тому є сенс розібратися в його комплектації та схемі та провести ремонт самостійно.

До речі, простий спосіб перевірити працездатність блоку живлення. Для цього його потрібно відключити від материнської плати. Просто від'єднуються роз'єми дротів, що ведуть від блока до плато. Рознімання можуть бути 20 або 24 контактні (4 або 6). Щоб перевірити, чи працює блок, необхідно закоротити 14 або 15 контактів між собою (якщо роз'ємник двадцятиконтактний) або 16 і 17 (якщо двадцятичотири контактний). Тобто, з'єднуються між собою дроти зеленого (іноді він сірий) кольору та чорного. Потім сам блок підключається до мережі через розетку. Якщо вентилятор кулера заробив, то все гаразд, причина не в ньому. Потрібно шукати інші поломки.

Комп'ютерний блок живлення у системному блоці

Ремонтний процес

Отже, почнемо з застереження, яке визначить причину питання, як відремонтувати блок живлення комп'ютера? Запам'ятайте, що сам блок живлення, на відміну від комп'ютера, працює під напругою 220 вольт. Тому у його схемі встановлені конденсатори великої ємності. Саме вони акумулюють напругу, яка може довго зберігатися.

Ремонт своїми руками будь-якого електронного апарату ґрунтується на роботі з паяльником. І якщо у вас практики великої немає, то варто відмовитися від цієї витівки. Все-таки комп'ютерний блок мережного живлення – відповідальний апарат, від якого залежить – працюватиме комп'ютер чи ні.

Плюс до всього доведеться розбиратися зі схемою під час подій, тому що точної схеми ви навряд чи знайдете, навіть в Інтернеті. Принципові схеми є, але це не говорить про те, що у вашому блоці живлення вона буде такою самою. Тому все доведеться робити по ходу ремонту.

Внутрішній пристрій блоку живлення

З чого почати

В першу чергу необхідно зняти кришку і прочистити всі начинки від пилу. Товстий шар пилу стає бар'єром, який запобігає відведенню температури від працюючих деталей. Тож це теж причина відмови роботи блоку.

Тепер зверніть увагу на запобіжник. Зазвичай тут встановлено деталь на 5 А. Це скляна колба, всередині якої проходить тонка металева нитка. Якщо нитки немає, запобіжник згорів, його треба замінити. Але іноді начебто нитка є, тому варто запобіжник перевірити. Як?

• Треба буде припаяти по кінцях деталі мідну тяганину діаметром 0,18 мм.
• Після цього включити блок у розетку.
• Якщо вентилятор кулера запрацював, то несправність – запобіжник.
• Випаюйте його зі схеми та встановлюйте новий.

Насамперед потрібно очистити нутрощі комп'ютера від пилу

Конденсатори

Зазвичай у блоках живлення встановлені конденсатори з великою ємністю. Саме в них і акумулюється напруга. Тому це деталі, які найчастіше виходять із ладу (у 80% випадках).

Перше, що має кинутись у вічі, це здуття та патьоки електроліту. Якщо це все є в наявності, це стовідсотково, що конденсатор не працює.

Увага! Погана робота вентилятора стає причиною здуття конденсаторів. Вся справа в тому, що вентилятор повинен охолоджувати конденсатори, які піддаються нагріванню за рахунок акумулювання напруги в них. Тому фахівці рекомендують періодично проводити смак підшипників вентилятора і чистку всього кулера.

Але іноді видимих ​​дефектів у конденсаторів немає, тому варто перевірити їх мультиметром щодо перевірки опору. Якщо опір великий (проти номіналом), це говорить про тому, що стався розрив між внутрішньої обкладкою і висновком. Фахівці називають цю ситуацію – конденсатор у кручі.

Здуті конденсатори

Є у схемі блоку живлення та електролітичні конденсатори. Вони також можуть спалахнути, але змінювати їх на нові немає сенсу, тому що необхідно спочатку знайти причину їх здуття, а потім проводити заміну. Зазвичай причина – це вихід із ладу схеми стабілізації напруги. Тож поки не розберетеся з нею, змінювати електролітичні конденсатори немає сенсу. Не допоможе, все одно набрякають. Але ремонт комп'ютерних блоків живлення цього типу провести може лише фахівець, своїми руками його не подужати. Плюс до всього будуть потрібні професійні вимірювальні прилади. Тож оптимальний варіант – віднести блок живлення до майстерні. В даному випадку вибирати не доводиться.

Транзистори

Це ще одна деталь, яка може спричинити непрацездатність блока живлення для ПК. Зверніть увагу на конструктивну особливість транзистора. У нього три ноги:

1. База.
2. Колектор.
3. Еміттер.

Так ось, щоб визначити – чи працює деталь чи ні – необхідно продзвонити її мультиметром. І ось тут необхідно знати, як продзвонювати. Продзвін може бути здійснений лише у двох напрямках:

• База – колектор.
• База – емітер.

Транзистори в блоці живлення

Якщо змінити полярність продзвінки, то нічого у вас не вийде. Те саме стосується і напряму між колектором і емітером. Щоб правильно провести продзвон, необхідно щуп з червоним дротом під'єднати до бази транзистора, а чорний провід до колектора або емітера. Якщо на дисплеї висвітився показник у межах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор цілий.

Для перевірки можна продзвонити колектор-емітер. Тут опір має бути нескінченним, екран покаже одиницю. Якщо цей перехід пробитий, мультиметр видасть характерний сигнал. Але зважте, це необов'язково, що інші переходи також не працюють.

Що стосується діодів, то ці маленькі прилади практично так само, як і транзистори. Тобто, транзистор – це два діоди, з'єднані послідовно, але катодами в одній точці. Тому їх продзвон - це практично перевірка переходу база-колектор або база-емітер. Показники опору такі самі.

Конструкція транзистора

Переробка

У чому полягає переробка комп'ютерного блоку живлення? Тобто, чи можна замінити деякі деталі, щоб поліпшити роботу приладу? Деякі майстри намагаються внести якісь зміни, і цим сама домагаються найкращих результатів. Не будемо вдаватися до подробиць всіх видозмін, тому що йдеться про самостійний ремонт. А деякі з них провести своїми руками не вдасться.

Найпростіша переробка - це перевстановлення конденсаторів, які вмонтовані в шину живлення. Вони розраховані на напругу 5 В. Так от, що більше напруги витримують ці прилади, то краще. Добре було б на їхнє місце встановити конденсатори, розраховані на 10 В, але у них великі розміри, так що на плато можуть і не поміститися. Тому варто підібрати таки конденсатор з великою напругою, який би помістився на плато, наприклад, на 6,5 В.

Увага! Заміна конденсатора пов'язана з правильною установкою на плато. Тому зверніть увагу на смугу негативного виводу. Вона широка вертикальна та світла. Так ось новий прилад необхідно встановити точно в такому положенні, щоб смуга потрапила на старе місце установки.

Основна вимога при ремонті блоку живлення своїми руками – вміння працювати з паяльником

Висновок на тему

Отже, якщо всі деталі, що вийшли з ладу, вами замінені, то блок живлення повинен заробити. Найпростіший варіант це перевірити – включити його до розетки. Повинен закрутитись вентилятор кулера. Є й інший надійніший варіант – перевірити мультиметром основні роз'єми на наявність напруги. Їхня величина повинна бути 12 і 5 вольт.

Як бачите, ремонт блоку живлення – процес насправді непростий. Хоча якщо в ньому розібратися і кілька разів пройтися за схемою, змінюючи один, то інший приладчик, то можна вже вважати домашнім майстром. Але найголовніше, як свідчить практика, це вміння працювати з паяльником.

OnlineElektrik.ru

Ремонт блоків живлення комп'ютера власноруч. Схема блоку

Блок живлення в персональному комп'ютері є одним із найважливіших компонентів. Розрізняються дані пристрої не лише за потужністю, а й за конструктивними особливостями. Перед випуском усі моделі проходять певну процедуру стандартизації. Основними елементами блоків можна вважати трансформатор, перетворювач, а також випрямляч. Додатково, залежно від модифікації, пристрій встановлюються різні охолоджувальні та захисні системи.

Як замінити блок?

Заміна блоку живлення відбувається досить просто, і це можна зробити самостійно без будь-яких зусиль. Для цього людині з інструментів знадобиться лише хрестоподібна викрутка. Розташовується блок у корпусі персонального комп'ютера біля задньої сторони, де знаходяться всі роз'єми. Насамперед необхідно відкрутити чотири гайки на панелі. Після цього блок від'єднається від кришки персонального комп'ютера, але витягти його зараз неможливо. Пов'язано це з тим, що блок залишається з'єднаним із материнською платою, вінчестером, а також CD-ROM. Тому людина зобов'язана перед вилученням пристрою від'єднати всі контакти, які перешкоджають цьому.

Загальна діагностика пристрою

Коли мережний блок живлення ламається, спочатку необхідно зробити його загальну діагностику, щоб зрозуміти причину несправності. Для цього необхідно від'єднати елемент від персонального комп'ютера. Для цього викручуються чотири гайки, що утримують захисну кришку пристрою. Зробити це можна використовуючи хрестоподібну викрутку. Далі кришку необхідно акуратно підняти нагору. Щоб людині відкрився повний доступ до всіх елементів блоку, важливо після зняття панелі від'єднати кулер пристрою.

Кріпиться він, як правило, на чотирьох гайках, і впоратися з ними можна також за допомогою хрестоподібної викрутки. Далі слід уважно оглянути усі компоненти. Зокрема важливо звертати увагу на темні плями. При перегріві системи зазвичай залишаються чорні місця. Після цього можна від'єднати трансформатор, а також переглянути перетворювач. Якщо цілісність обмотки не порушена, значить блок потребує більш ретельної перевірки.

Ремонт блоків "Асус"

Багато покупців блок живлення Asus вибирають через високу потужність. У середньому вона становить приблизно 500 Вт. Кабелі моделей в основному використовуються немодульного типу. Коштує в середньому найкращий блок живлення від "Асус" в районі 3 тис. руб. Випрямлячі у разі встановлюються поруч із перетворювачами, і пропускну здатність вони досить хороша. Усі стандартні роз'єми у них передбачені.

При напрузі в 3 В пристрій в середньому навантаження здатне витримувати на рівні 24 А. Окремо слід відзначити роботу фільтрів. Встановлюються вони у корпусах лише мережного типу і розташовуються поруч із випрямлячами. Основною проблемою блоків вищезгаданої компанії прийнято вважати перенапругу котушки індуктивності. Викликано це внаслідок того, що рівень порогової напруги різко зростає. В результаті цілісність обмотки порушується. Щоб замінити котушку індуктивності, блок аварійного живлення необхідно витягти з персонального комп'ютера.

Далі треба відкрутити всі гайки, що утримують верхню П-подібну кришку. Після цього кулер можна навіть не чіпати. Котушку в даному випадку можна від'єднати окремо. При цьому вона утримується на мікросхемі всього на одному контакті. Після заміни елемента блок необхідно знову зібрати та вставити у персональний комп'ютер.

Поширені проблеми із блоками "Самсунг"

Блоки "Самсунг" на сьогоднішній день мають великий попит. Модулятори майже у всіх моделях використовуються двійкові. Важливою їх перевагою можна назвати хорошу провідність сигналу. При цьому затримка у системі досить мала. Однак недоліки блок живлення Samsung також має. Насамперед слід відзначити поширену несправність, що викликана конфліктом системи з перетворювачем. Відбувається цей процес внаслідок того, що ширина пропускання пристрою змінюється. Для того, щоб вирішити цю проблему, перетворювач блоку необхідно замінити.

Зробити це досить просто, якщо під рукою є хрестоподібна викрутка. В даному випадку кулер у блоці доведеться від'єднувати. Таким чином, людина з'явиться повний доступ до перетворювача. Кріпиться він на мікросхемі за допомогою спеціального фіксатора. Для того, щоб його зняти, необхідно пальцями з двох боків натиснути на невеликі виступи. Після цього перетворювач від'єднається. Перед встановленням нової моделі пластину, на якій знаходиться деталь, необхідно зачистити. Підійде для цього звичайна ватка. Деякі спеціалісти додатково радять змастити її етиловим спиртом.

Ремонт вхідного фільтра

Робиться ремонт блоків живлення комп'ютера своїми руками, якщо ламається вхідний фільтр досить просто. Для цього необхідно в першу чергу витягти цей елемент. Розташовується він у пристрої зазвичай біля випрямляча. При цьому у ряді випадків фільтр з'єднується з перетворювачем. Для того, щоб перевірити його працездатність, необхідно оглянути його верхню частину. Якщо на ній видніються темні плями, то елемент був перевантажений. У разі людина має прочистити всі контакти і зафіксувати фільтр колишньому місці.

Обслуговування інвертора

Для того, щоб зробити ремонт блоків живлення комп'ютера своїми руками при поломці інвертора, необхідно мати хрестоподібну викрутку. Розташовується вищезгаданий елемент біля кулера. Від'єднати його можна відсунувши пластину, яка знаходиться біля його основи. У деяких випадках виробники встановлюють тут два фіксатора, які з'єднані між собою. У разі інвертор від'єднується двома пальцями. Ремонт пристрою у такій ситуації необхідно починати з огляду саме основи. Це являє собою рівну пластину, до якої кріпиться регулятор.

Якщо основа має якісь дефекти, то елемент доведеться повністю замінити. Для цього знадобиться придбати аналогічну модель. Для того, щоб закріпити індуктор у колишньому положенні, необхідно спочатку підняти пластину вгору. Якщо там розташовувалися два фіксатори, то перед встановленням індуктора вони відсуваються убік. Після цього до блоку прикручується захисна кришка і пристрій знову ставиться на корпус персонального комп'ютера.

Огляд контролера управління

Зробити ремонт блоків живлення комп'ютера власноруч при поломці контролера досить складно. Вся проблема в даному випадку полягає у наявності великої кількості електродів. При замиканні системи контролер не здатний працювати належним чином. Для того щоб прочистити контакти, багато хто радить використовувати гумку. При цьому великих зусиль до нього не слід докладати. Якщо це не допомагає, то контролер повністю скручується з випрямляча та замінюється на новий.

Зробити це можна за допомогою викрутки. В даному випадку важливо не пошкодити мікросхему, оскільки вона знаходиться досить близько і є дуже вразливою до механічних контактів. Заміну контролера фахівці проводять лише за участю ватки. У разі нижню частину елемента необхідно ретельно протерти. Етиловий спирт у цій ситуації використовувати не рекомендується.

Обслуговування кулера

Здійснити ремонт блоків живлення комп'ютера своїми руками щодо заміни кулера можна досить просто. Для цього слід спочатку зняти бічну кришку з персонального комп'ютера. Потім безпосередньо від'єднується блок безперебійного живлення. Кулери в ньому на сьогоднішній день встановлюються найрізноманітніші. Однак кріпляться вони, як правило, на бічній стінці. Для того, щоб витягти пристрій, необхідно скористатися викруткою. При цьому гайок зазвичай на ньому є чотири.

Після цього можна безпосередньо від'єднати кулер від блоку. Однак важливо дивитися, щоб кабель його не заважав. Найкраще у цій ситуації його відразу від'єднати. Зробити це можна просто, піднявши порт, що знаходиться біля мікросхеми. Після цього кулер можна зручно розмістити на столі для подальшої роботи. Насамперед важливо зняти наклейку, яка є додатковим захистом. Під нею може розташовуватись невелика гумова прокладка. Залежно від конструкції вентилятора вона може прикривати шатун або підшипник кочення.

Для того, щоб витягти втулку, необхідно зняти захисне кільце, яке її утримує. Після цього втулка висовується. На цьому етапі слід дивитися, щоб на підлогу не впала шайба. Потім кулер прочищається олією, і його необхідно зібрати в зворотному порядку. Після включення блока живлення треба перевірити працездатність вентилятора та переконатися у його справності. Якщо після всіх перерахованих вище дій він видає будь-які звуки, значить пристрій було зібрано неправильно.

Заміна силового дроселя

Зробити ремонт блоку живлення ПК щодо заміни дроселя можна тільки з використанням паяльної лампи. Для того щоб дістатися зазначеної деталі, блок необхідно розбирати повністю. Додатково слід від'єднати інвертор. Перетворювач із мікросхеми знімається в останню чергу. Дросель для блоку слід вибирати певної серії. У цьому випадку багато залежить від потужності пристрою. Контакти починають припаювати саме з боку мікросхеми, а потім дросель з'єднується із трансформатором. У подальшому при неправильній пайці проводки контакти можна буде знову приєднати.

Огляд мікросхеми

Перед тим, як робити ремонт блоку живлення ПК, мікросхема оглядається в обов'язковому порядку. Загалом дана деталь за своїм пристроєм є досить складною. З огляду на це, ставитись до мікросхеми необхідно з особливою ощадливістю. Насамперед фахівці радять оглядати резистори, які розташовуються поруч із контролером. У деяких випадках їх контакти перегріваються. Загалом перевірити працездатність мікросхеми можна просто приєднавши нормальну модель.

Ремонт радіатора

Радіатор у блоці ламається досить рідко, проте такі випадки трапляються. У цій ситуації його необхідно від'єднати від трансформатора. Тільки після цього людина зможе її оглянути. На цьому етапі перевіряється лише підстава деталі. Зокрема, необхідно оглянути його платформу на наявність дефектів. Після цього оглядається деталь із верхньої частини. Якщо на ній видніються темні плями, то радіатор прийшов у непридатність. Щоб його замінити, необхідно придбати у магазині аналогічний товар. Кріпиться він до трансформатора, як правило, гвинтовим способом. Однак багато в цьому випадку залежить від виробника.

Як перевірити імпульсний трансформатор?

Зробити ремонт блоку щодо огляду трансформатора можна тільки якщо заздалегідь від'єднати кулер, оскільки він заважатиме надалі. Після цього трансформатор оглядається з обох боків. Якщо контакти його забруднені, їх необхідно зачистити. Для цих цілей ідеально підходить звичайна гумка. Однак серветки на спиртовій основі також можна використовувати. Якщо вказана процедура не допомагає в роботі блоку, то трансформатор необхідно змінювати.

Заміна контролера на трансформаторі

Заміна контролера у домашніх умовах здійснюється дуже швидко. З інструментів для даної процедури потрібно лише хрестоподібна викрутка. Кріпиться контролер на трансформатор за допомогою лише одного затискача. Знімається він із запобіжника досить просто, і великих фізичних зусиль не потрібно. Далі важливо прочистити металеву деталь та протерти її сухою ганчіркою. Після цього можна приєднати нову модель контролера. При увімкненні блоку пристрій повинен працювати тихо. Якщо з'являються шуми, то встановлений елемент за своїми параметрами для блоку не підходить.

Поломка випрямлячів

Робиться ремонт блоку щодо несправностей з випрямлячами тільки у спеціальних майстернях. При цьому заміну його в домашніх умовах виконати також неможливо. Враховуючи все вищесказане, намагатися витягти випрямляч із мікросхеми не потрібно. Все це часом закінчується просто поломкою блоку. Фахівці за допомогою паяльника та пінцету здатні витягти цей пристрій не пошкодивши при цьому плату.

Після огляду випрямляча можна буде вирішувати його долю. Як правило, його найпростіше банально замінити на новий. Однак у цій ситуації враховується причина його поломки. Випрямляч сам по собі не ламається, і паралельно в блоці також виходять їх лад перетворювач з трансформатором. Все це є наслідком різкого підвищення граничної напруги у мережі.

Проблеми з блоками "Аерокул"

Моделі цієї компанії на сьогоднішній день активно розкуповуються. Коштує в середньому блок живлення (ціна ринкова) в районі 3 тис. руб. Потужність звичайної моделі знаходиться на позначці 500 Вт, і навантаження пристрій максимум здатне тримати 23 А. Поширеною проблемою зазначених елементів прийнято вважати поломку модулятора. Однак від перенапруги також з ладу часто виходять перетворювачі. При цьому вентилятори встановлюються, як правило, надійні.

Блоки компанії "Залман"

Компанії "Залман" блоки живлення мають хороші відгуки. Багато моделей даної торгової марки граничною потужністю здатні похвалитися на рівні 550 В. При цьому навантаження трансформатор максимум може тримати на позначці 25 А. Коштує потужний блок живлення від "Залман" приблизно 3200 руб. Випрямлячі у разі встановлюються широкосмугові. У свою чергу кулери найчастіше можна зустріти без підшипників кочення.

Мастило у них зникає досить швидко, і зрештою блок безперебійного живлення починає голосно працювати. У такій ситуації кулер доцільніше розібрати і замінити в разі необхідності деталі, що зносилися. Також поширеною проблемою блоків цієї компанії прийнято вважати перегорання перетворювача. Відбувається це через банальне підвищення напруги в електропроводці будинку. Внаслідок цього додатково може перегорати трансформатор усередині блоку.

fb.ru

Як відремонтувати блок живлення комп'ютера

Блок живлення (БП) комп'ютера є складним електронним пристроєм, який забезпечує живленням всі пристрої комп'ютера. Як правило, блок живлення має кілька роз'ємів живлення з різними вихідними напругами, призначених для живлення тих чи інших пристроїв.

Перевірка працездатності блока живлення

Виконати попередню перевірку блока живлення можна без спеціальних приладів та без розбирання блоку живлення. Суть перевірки полягає у перевірці системи запуску блока живлення, а також перевірці пристроїв комп'ютера на можливе коротке замикання.

Від'єднайте всі роз'єми живлення від усіх пристроїв системного блоку. Для від'єднання роз'єму живлення материнської плати його спочатку розфіксувати. Тепер здійсніть ручний запуск блока живлення. Для цього необхідно замкнути дротом або канцелярською скріпкою два виведення на роз'єм живлення материнської плати (зазвичай це зелений провід і будь-який чорний, рідше замість зеленого може бути провід сірого кольору). Якщо на роз'ємі є маркування висновків, то слід замикати висновок Power ON і GND.

Після цього має відбутися включення блоку живлення, перевірити яке можна за обертанням кулера системи охолодження БП. Якщо ж включення БП не відбулося, він несправний і його подальший ремонт слід довірити фахівцю.

Проте успішне включення БП ще гарантує, що він працює стабільно. У такому разі, в першу чергу, необхідно перевірити пристрої системного блоку (ПК) на можливе коротке замикання.

Підключіть до роз'єму живлення спочатку материнську плату і увімкніть БП, якщо він запустився, то материнська плата справна. Тепер вимкніть БП та вимкніть шнур живлення. Це необхідно, щоб гарантувати повторне запуск БП вручну.

Тепер підключіть послідовно інші пристрої комп'ютера (жорсткий диск, дисковод тощо) і вмикайте БП. Якщо ви не виявите несправність, то наступним кроком буде перевірка блоку живлення. Ну, а якщо при підключенні одного з пристроїв блок живлення не запустився, то найімовірніше в цьому пристрої в ланцюгу живлення сталося коротке замикання.

Блок живлення може успішно працювати, а вихідна напруга бути заниженою або завищеною, що призведе до нестабільності роботи комп'ютера. Визначити це можна, скориставшись мультиметром (цифровим вольтметром) та виміряти вихідну напругу на роз'ємах живлення. На мультиметрі переведіть рукоятку в положення вимірювання постійної напруги (DCV) з межею вимірювання 20В.

Підключіть чорний щуп мультиметра до чорного проводу БП це у нас земля, а другим (червоним) торкайтеся відповідного виведення роз'єму блоку живлення, тобто до всіх інших.

Вихідна напруга БП повинна знаходитися в допустимих межах: Для напруги живлення +3,3В (помаранчевий провід) допустиме відхилення напруги не повинно перевищувати 5% або від +3,14 до +3,46В.

Для напруги живлення +5В (червоний та синій дроти) допустиме відхилення напруги не повинно перевищувати 5% або від +4,75 до +5,25В.

Для напруги живлення +12В (жовтий дріт) допустиме відхилення напруги не повинно перевищувати 5% або від +11,4 до +12,6В.

Для напруги живлення -12В (блакитний провід) припустиме відхилення напруги має перевищувати 10% або від -10,8В до -13,2В.

Найкраще вимірювання проводити під навантаженням, тобто. при увімкненому комп'ютері.

Пошук несправності блока живлення

Перед початком пошуку несправності БП його потрібно зняти з комп'ютера. Покладіть корпус комп'ютера на бік та відгвинтіть всі чотири гвинти кріплення БП. Акуратно вийміть його з корпусу, щоб не пошкодити інші пристрої комп'ютера і розберіть, знявши кожух. Після цього видаліть весь пил, що накопичився всередині, за допомогою пилососа.

Заміна запобіжника

Усі блоки живлення мають схожу конструкцію та функціональну схему. На вході кожного БП є плавкий запобіжник, який впаяний у друковану плату, але є і БП на яких встановлені посадкові гнізда для зручності заміни запобіжника. Його то й треба перевірити насамперед.

Нитка запобіжника, що перегоріла, свідчить або про коротке замикання або про роботу БП під високим навантаженням. Замініть його аналогічним із тим самим струмом спрацьовування або трохи більшим струмом (наприклад, якщо у вас встановлений запобіжник на 5 А, то його можна замінити на 5,5-6 А – не більше!). Але, в жодному разі не можна встановлювати запобіжник з меншим струмом спрацьовування - він відразу перегорить.

Якщо ж ви зіткнулися з запобіжником, який впаяний в друковану плату. У такому випадку ви можете встановити звичайний запобіжник, що підходить по струму, припаявши до його торців невелику мідну тяганину діаметром 0,5-1 мм, яка буде виконувати роль ніжки.

У схемі БП після запобіжника встановлено мережевий фільтр, побудований на високочастотному імпульсному трансформаторі, діодному містку та електролітичних конденсаторах.

Хочу відразу попередити шановні читачі Вас про те, що якщо Ви розберете свій БП і там не виявиться елементів мережевого фільтра, то Вам встановили в ПК дешевий і неякісний БП і виглядатиме це приблизно так.

Також у силовому ланцюзі блоку живлення встановлюються транзистори на радіаторах, зазвичай їх лише два. Після чого йде контур формування напруги та її стабілізації.

Після розбирання зробіть зовнішній огляд БП, на ньому не повинно бути здутих конденсаторів, підгорілих радіоелементів, відірваних проводів, що відпаялися, поганої пайки, обірваних доріжок на друкованій платі та інших пошкоджень, а також відсутніх радіоелементів.

Найчастіше причиною виходу з експлуатації блоку живлення стає звичайний перегрів. Пов'язано це може бути з пилом, який накопичується всередині або з несправністю системи охолодження. Тому вчасно проводьте чистку, як блока живлення, так і всього комп'ютера від пилу, а також робіть періодичне змащування вентиляторів охолодження.

Заміна електролітичних конденсаторів

Електролітичні конденсатори, що здулися, виявити дуже просто, вони мають опуклість у верхній частині. Нерідко з них витікає електроліт, про що говорить характерний потік на друкованій платі. Такі конденсатори повинні бути замінені на аналогічні за ємністю та напругою живлення.

При цьому допускається заміна конденсаторів тієї ж ємності на конденсатори аналогічні по ємності, але з великою напругою, що працює. Головне у такому разі, щоб габарит конденсатора дозволив його розмістити на друкованій платі.

Також важливо при заміні електролітичних конденсаторів дотримуватися полярності. Якщо ж конденсаторів, що здулися, дуже багато, то їх заміна не призведе до відновлення працездатності БП, причина, швидше за все, в іншому.

Також не варто змінювати резистор або транзистор новими, причина таких несправностей полягає зазвичай в інших радіоелементах або вузлах схеми, так що без спеціальних навичок і приладів виявити самостійно причину буде проблематично. У такому разі Вам пряма дорога до сервісу.

Причиною несправності часто стають силові ланцюги – це транзистори, встановлені на радіаторах, фільтр і конденсатори. Перевірити їх можна за допомогою спеціальних приладів або скориставшись омметром. Але для цього їх обов'язково потрібно випаяти.

Також вийти з ладу може діодний міст (чотири випрямлячі діоди або діодне складання) цей елемент можна перевірити без випоювання з друкованої плати, використовуйте для цього омметр або мультиметр з функцією перевірки діода (межа вимірювання омметра – 2000 Ом). При підключенні приладу до діода в одному положенні він повинен показати опір (близько 500 Ом), а при інверсному підключенні – опір має бути максимальним (прагнути нескінченності).

Конденсатори також перевіряються омметром, при підключенні якого не повинно бути обривів та коротких замикань. А ось при перевірці фільтра омметр має показувати мінімальний опір. При виявленні несправного елемента слід замінити на аналогічний. Не слід використовувати для заміни радіоелементів, що вийшли з ладу, вітчизняні аналоги.

Якщо вам вдалося знайти несправність і успішно усунути її, то після включення БП одразу перевірте рівень всіх вихідних напруг і тільки після цього здійснюйте встановлення його в комп'ютер. Якщо Ви не змогли самостійно полагодити свій БП, то не засмучуйтеся, ймовірно, причина його несправності полягає в схемі формування напруги живлення або в інших вузлах, виявити яку самостійно і без спеціальних приладів буде дуже складно. Також такий ремонт може бути економічно недоцільним.

Всім поки що і до нових зустрічей.

helpcomputerblog.ru

Всім привіт. Сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як почистити блок живлення біля комп'ютера. А також змастимо кулер і розберемо, чому він у ньому шумить. Робиться це не так вже й складно. Тільки потрібно відкрити системний блок від'єднати дроти блоку живлення, відкрутити його почистити, змастити і знову все поставити.

Але не всім під силу зробити такі речі. Особливо тим, хто стикається із цим уперше. Саме для цих хлопців я й пишу такі пости.

Чищення блока живлення- Дуже важлива, я вважаю. Особливо важлива тим, хто має офісний чи домашній комп'ютер. Чому так? І чому тут у списку немає ігрового? А все через те, що я виходжу з того, як влаштовано блок живлення. На офісних та домашніх комп'ютерах зазвичай стоять не дуже дорогі та не дуже потужні блоки живлення. І як правило, в них мало отворів (у мене саме такий, домашній). А ось в ігровому, куди більше отворів для виходу тепла, отже й пилу там багато не затримається. Принаймні не в такій великій кількості, як у моєму випадку. Ну і взагалі якщо організувати правильне охолодження комп'ютера, то пилу буде набагато менше. Про це я якось розповім, тільки не знаю коли. Але знаю, що неодмінно буде. Тому підписуйтесь, щоби не пропустити.

Це була виключно моя думка. Якщо хтось його заперечує, прошу написати в коментарі. У мене домашній комп'ютер та на ньому штатний блок живлення. Загалом у коментарі.

Перед початком чищення. Я б хотів порадити вам робити фотографії, щоб не забути що і куди підключається. Але це для новачків. Тому, хто вже чистив свій блок живлення, швидше за все не знадобиться читати цю статтю.

Отже, почнемо нашу чистку! Для початку нам природно потрібно відключити комп'ютер від мережі та від'єднати всі дроти, які ведуть до системного блоку. Витягнути сам системний блок і поставити на стіл, чи куди вам зручніше. Головне, щоб було просторо для роботи.

Після зробленого нам потрібно відкрити кришку системника. Що я роблю.

Відкрили, тепер нам треба дістати звідти блок живлення. Як це зробити? Питання риторичне. Для цього нам потрібно від'єднати дроти, що подають живлення. Тобто просто від'єднати дроти, які відходять від блоку живлення і кріпляться до чогось. Ну як то так. Давайте це зробимо. До речі, подивіться нижче на пил, що там скупчився.

Від'єднуємо дроти.

Відкручуючи останній болтик, притримуйте блок живлення!Інакше він може впасти і щось зашкодити. В даному випадку у мене був би великий відсоток пошкодження відеокарти. Тому будьте обережні на кожному кроці.

Добре. Від'єднали блок живлення. Тепер його чиститимемо від пилу. Вибираємо місце зручніше і просторіше.

Цього разу нам знову потрібно відкрутити болтики, але вже безпосередньо від блоку живлення.

Добре. Ми це зробили. Тепер нам потрібно відчинити кришку. Для цього просто намагаємось потягнути її на себе. Що я роблю.

Відчинили. Це добре. Не добре лише те, що в ньому пил, який ми зараз і прибиратимемо. Подивіться заразом і на кулер.

Ну в принципі, пилу і не так вже й багато. Це все тому, що я часто чистю свій комп'ютер. Якщо ви взагалі робите це в перші, то приготуйтеся до курної роботи. Хоча, можливо ви з тих, хто тягає свій комп'ютер у комп'ютерний центр. Загалом не суть. Давайте краще почнемо чистити.

Рекомендую жорстку та м'яку. М'яким пензликом ми почистимо плату, а ось жорсткою вже кулер. Можна ще використовувати пилосос, якщо пилу і справді навалом. З ним будьте обережні. Краще звичайно використовувати балончик зі стисненим повітрям. Та й взагалі при чищенні комп'ютера від пилу саме ним і користуватися. Про це я також згадував у статті о. Почитайте, якщо цікаво.

Із засобом чищення розібралися, тепер давайте починати. Як це виглядає у мене:

Тут я чистю плату м'яким пензликом. Щоправда, діаметр замалий. Вона скоріше для вузьких місць. Я ж вам рекомендую більше.

На кришці теж осідає пил, так що тут можна жорстким пензликом. Або якоюсь ганчіркою протерти. Значення немає.

Плату почистили, кришку почистили. Тепер давайте кулер. Відкручуємо болтики, які його кріплять. На фото нижче все показано.

Відкрутили.

До речі. На деяких блоках живлення є можливість від'єднати кулервід дроту. У мене, на жаль, суцільний провід. Тому кулер доведеться чистити поряд із блоком живлення. А жаль.

Кулер відкрутили. Тепер залишилося чищення. Давайте приступимо.

Приблизно так це виглядає. З чищенням блоку живлення та кулера я думаю, ми закінчили. Тепер давайте змажемо кулер.

Чому шумить кулер блоку живлення

Отже. Так як цей пост присвячений саме блоку живлення, я вирішив поділити його на 2 частини. А саме: «Як почистити блок живлення» та «Чому шумить кулер у блоці живлення». Навіщо це зробив? Все дуже просто. На запитання «Чому шумить кулер у блоці живлення» легко відповісти. Тим більше, що це випадок із мого життя. Цілого посту на цю тему я не хочу писати, хіба що напишу про мастило кулера в загальному сенсі. Ну тобто змащення будь-якого кулера мається на увазі.

Добре. То чому ж він шумить, дзижчить, гуде? Все дуже просто — потрібне мастило. Причому якщо будь-який кулер шумить або видає якийсь звук, то швидше за все потрібне мастило. Також варто його повністю почистити. Повірте, перевірено мною.

Коли в мене шумів кулер у блоці живлення, видавав неприємні звуки, я просто не знав, що робити. І тут завдяки інтернету я дізнався, що кулера можна змащувати! Після мастила неприємний шум зник назавжди.

Отже, одразу хочу сказати, що це не повне мастилокулера. Тут я лише покажу малу частину. Насправді повне обслуговування кулера – його повний розбір. Про це я якось іншим разом. У моєму випадку достатньо того, що я зараз вам покажу та розповім.

Гаразд, кулер ми почистили. Тепер давайте змажемо. Для цього потрібно відклеїти наклейку та зняти там кришечку. Ну і капнути олією. Не соняшниковим природно. Звичайним машинним маслом. Лукойл, наприклад. Тож візьміть шприц і збігайте в гараж.

До речі. Шприц раджу вибирати той, у якого поршень легко піднімається та опускається. Без зусиль загалом. Інакше ви можете просто виплеснути все масло. Тож акуратніше.

Відклеюємо наклейку.

Відклеїли. Там побачите невеликий кружечок. Так ось. Це кришечка. Для її зняття вам знадобиться голка. Ну чи щось на зразок голки.

Зняли. Тепер беремо шприц, і трохи капаємо олії в отвір.

Після виконаних дій відкладаємо шприц. Беремо кулер і починаємо крутити. Після прокручування закриваємо кришечку і наклеюємо наклейку назад.

У мене як бачите вже не наклейка, а скотч. Я багато разів змащував його, тож наклейка вже зносилася. І саме тому я наклеїв скотч. Найголовніше, щоб було міцно. І неважливо чим заклеювати. Головна якість. Хоча ні. Клей момент – категорично забороняю. Так як при наступному мастилі, ви просто не відкриєте кришечку.

Тепер лишилося зібрати назад. Прикручуємо кулер. Закриваємо блок живлення кришкою та прикручуємо її.

Тепер нам залишилося лише поставити його назад і підключити все на місця.

Це я думаю не так уже й складно. Зрештою, у вас є фотографії!

Ну, а на цьому все. Я радий, що ви дочитали мою статтю про те, як почистити блок живлення! Підписуйтесь на мій блог, читайте, коментуйте. Загалом, будьте як удома! Якщо є питання щодо цієї посади, то пишіть у коментарі — відповім! Вдалого чищення!

Рано чи пізно вам доведеться зіткнутися з тим, що виникне необхідність заміни блока живлення комп'ютера. Головне не впадати у паніку. Відразу хочу вас заспокоїти - нічого страшного в цьому немає. Коли ви вперше купуєте комп'ютер, то вибираєте, швидше за все, корпус та операційну систему, а на решту майже не звертаєте увагу. Саме цим користуються продавці. У дешевих корпусах стоять і найдешевші блоки живлення, в яких використовуються комплектуючі не найкращої якості. І вже через рік півтора ці блоки живлення просто згоряють.

У майбутньому ви, звичайно вже знатимете, що найкраще комп'ютер збирати самому або підбирати збірку, що відповідає вашим запитам. Ну, а поки виправлятимемо те, що є.

І так вам необхідно замінити блок живлення комп'ютера, а саме процесорного блоку. Що для цього потрібно?

Перше це, звичайно, треба купити сам блок живлення. ? При покупці зверніть увагу на те, чи є блок живлення вимикач. Якщо ні, то це найчастіше найдешевший і не дуже хороший блок. Хоча, бувають і винятки, але краще не ризикувати, а взяти трохи дорожче, але надійніше. Запитайте у продавця, чи не сильно він шумить?

Серед дешевих блоків живлення є такі, що від їх роботи весь стіл ходуном ходить, і вони видають сильний шум. Хороший, якісний блок живлення набагато важчий за дешевий за рахунок більшої кількості комплектуючих і товстішого кожуха.

Якщо ви працюватимете на комп'ютері ночами, та ще й в одній кімнаті зі сплячими рідними, то дуже скоро у них з'явиться бажання вбити ваш комп'ютер, а може і вас на додачу. Краще не ризикуйте і пошкодуйте нерви своїх рідних.

Коли моя дочка мала такий галасливий комп'ютер (а вона любить працювати на ньому саме ночами), то мені доводилося натягувати на голову подушку. А уявіть, як мені було в спеку.

Тому вибирайте блок живлення трохи дорожче, але краще. Якщо Ви любите грати в ігри або займаєтеся графікою, то вибирайте блок живлення комп'ютерапотужніший. Почитайте в Інтернеті які фірми випускають хороші моделі. А краще – які моделі купувати не треба.

Тепер давайте подивимося, що ж собою є блок живленнякомп'ютера.

Ось така залізна коробочка з купою кольорових дротів. Збоку поруч із роз'ємом для шнура живлення знаходиться вимикач. Зверху під спіралеподібною сіткою знаходиться кулер (російською – вентилятор). У корпусі системного блоку вона буде знизу.

Подивіться, як встановлений старий блок живлення.

З амена блока живлення комп'ютера

• Першим ділом . Це треба зробити обов'язково, інакше ваш ремонт може сильно затягнутися. І вам доведеться міняти не тільки блок живлення, а й ще щось. Якщо вам не шкода грошей і часу, то можете знехтувати цією порадою.
• Повністю відключіть комп'ютер від електричної мережі . Вийміть шнур з розетки. Від'єднайте всі кабелі (монітори, миші, клавіатури, колонки, модеми, сканери, принтери тощо) від процесорного блоку.
• Відкрийте ліву бічну кришку (Якщо дивитися спереду). Покладіть корпус на правий бік. Так у вас блок живлення не впаде і нічого не зашкодить, коли ви його вийматимете.
• Знайдіть блок живлення. Відкрутіть чотири гвинти на задній панелі , що утримують його на корпусі. Запам'ятайте, а краще замалюйте підключення всіх кабелів, що йдуть від блока живлення до інших пристроїв процесорного блоку.

Необхідні нам кабелі:

1.Кабель для підключення блоку живлення до материнської плати;

2.Другий кабель для підключення до материнської плати;

5.Кабель для підключення жорсткого диска та CD або DVD-дисковода IDE;

6.Кабель для підключення жорсткого диска та CD або DVD-дисковода SATA;

7.Кабель для підключення Floppy-дисковода, кардрідера, або додаткове харчування до відеокарти;

Для першого разу можна зробити бирки з паперу та скотчу. Це дасть вам впевненість у тому, що ви все робите правильно. Краще не сподіватись на свою пам'ять. Надалі ви вже й так знатимете, що й куди підключати, а поки що краще підстрахуватися.

• Усе роз'єми необхідно виймати акуратно , що розхитують з боку в бік рухами. Чи не докладайте силу. Краще уважно подивіться, що заважає. Може, забули натиснути на клямку. Вони мають роз'єми, що йдуть до материнської плати.
• Буває, що потрібно ще відкрутити гвинтик біля поперечини шасі , т.к. вона заважає вийняти блок живлення. Нічого виламувати не треба.
• Акуратно виймаємо несправний блок живлення . Намагайтеся нічого не зачепити і не впустити блок на материнську плату.
• Заодно можете сухим пензликом, пилососом або балончиком зі стисненим повітрям.

Підключення блока живлення до комп'ютера

• Встановлюємо на місце блок живлення. Знову ж таки намагайтеся нічого не зачепити.
• Прикручуємо його чотирма гвинтами до задньої стінки системного блоку.
• Підключіть усі необхідні кабелі до інших пристроїв (материнської плати, жорсткого диска, дисководів тощо). Порядок їхнього підключення ролі не грає.

Будьте уважні і обережні з не підключеними кабелями.

Підв'яжіть їх акуратно до джгута інших проводів, щоб вони не бовталися, і не торкалися роз'ємами інших деталей. Інакше при переміщенні комп'ютера один із роз'ємів може щось замкнути.

Після того, як ви встановили блок живлення, і підключили всі необхідні роз'єми всередині та зовні системного блоку, можна увімкнути комп'ютер. Тільки не пхайте руки всередину корпусу. Якщо все зроблено правильно, комп'ютер повинен запуститися.