Caractéristiques des circuits des alimentations pour amplificateurs à tubes. Caractéristiques des circuits d'alimentations pour amplificateurs à tubes Alimentations pour circuits anodiques et grilles d'écran

Lors de la construction de toute conception à faible puissance sur des lampes, la question de la puissance de l'anode est l'une des premières à se poser.

L'alimentation électrique est donc - en principe - la partie la plus importante de tout appareil électronique, mais pourquoi dans cet article je mentionne l'alimentation d'appareils à faible consommation et précisément à lampe ? Et en général, qu'est-ce que j'entends par ces mêmes appareils ?

Bon, tout d'abord, selon le thème du blog, ce sont des appareils de sonorisation. Et cela peut être - tout d'abord - des préamplificateurs pour l'enregistrement sonore, qui ont récemment été très populaires sur les tubes. Eh bien, les appareils basés sur eux - étage phono à lampes, blocs de sons à lampes, effets de guitare à lampes.

La spécificité d'alimenter des lampes de faible puissance est un courant faible, mais en même temps il est assez haute tension... Et - pour ce type d'appareil - une tension constante avec un très bon filtrage, c'est-à-dire lissé au maximum, avec une ondulation minimale (pas ?).

Dans les amplificateurs de puissance classiques avec alimentations linéaires, le problème de l'ondulation est généralement résolu en utilisant des condensateurs de grande capacité (souvent connectés en grande quantité en parallèle) et même des selfs. Mais pour une raison, au tout début, j'ai souligné que nous parlons d'une unité d'alimentation pour un (pré)amplificateur de micropuissance. Dans ce cas, de gros condensateurs seront

prendre trop de place si le design est compact

coût, peut-être plus que l'ensemble de la structure dans son ensemble

surcharger un transformateur d'anode de faible puissance au moment de la charge

Pour assurer un bon filtrage du signal tout en économisant de l'espace/de l'argent, une conception populaire appelée « starter électronique » est utile.

Ce schéma est connu depuis très longtemps et comporte un nombre considérable de répétitions et de modifications ; des centaines de radioamateurs-concepteurs l'ont utilisé. Par conséquent, je ne décrirai pas encore le principe de l'opération (nous sommes contre le copier-coller !), bien que je recommande quand même de lire l'article le plus abouti, à mon avis, sur ce schéma d'Oleg Ivanov.

Nous ne revendiquons pas la paternité de ce circuit et, à son tour, avons pris comme base le circuit décrit dans l'article sur le lien ci-dessus et l'avons légèrement modifié, car, à un moment donné, Oleg Ivanov a modifié l'un des premiers circuits stabilisateurs.

Ce schéma est ci-dessous.

Au début - comme d'habitude - il y a un pont de diodes, qui peut être constitué soit de quatre diodes séparées, soit d'une structure dans un cas. Nous vous recommandons d'utiliser des diodes pour un courant d'au moins 2A. Malgré le fait que les courants de fonctionnement des circuits qui seront alimentés par cette conception soient des dizaines, voire des unités de milliampères, le courant est relativement élevé et brusque au moment où le condensateur est chargé. Il peut endommager les diodes de faible puissance même avec une structure intacte et fonctionnelle à l'extérieur.

Ensuite, il y a deux ou plusieurs condensateurs haute tension connectés en parallèle, dont la capacité est relativement faible (peut-être 22μF, 33μF, 47μF). La décision en faveur de seulement plusieurs condensateurs connectés en parallèle, au lieu d'un grand, a été prise en faveur de la baisse du coût de la structure et de la réduction de sa taille.
Ensuite, à travers une résistance de 0,47 - 1 kOhm, afin d'assurer le second ordre de filtrage, un ou plusieurs condensateurs connectés sont allumés en parallèle, avec une capacité totale en rapport avec la capacité totale des condensateurs devant la résistance.

Vient ensuite un diagramme utilisant transistor à effet de champ, dont le principe de fonctionnement est décrit en détail dans l'article, dont l'un des éléments clés est un ensemble de condensateurs à film métallique ou autres condensateurs non électrolytiques connectés en parallèle. Cependant, certains autres auteurs considèrent qu'il est permis d'utiliser des condensateurs à oxyde dans cette conception, tout en respectant la polarité.
Après le stabilisateur lui-même, nous avons fourni un diviseur de tension, à partir duquel, si nécessaire, vous pouvez appliquer une tension de polarisation au filament de la lampe, comme recommandé par les concepteurs de la technologie des lampes, en particulier dans la cascade SRPP, afin de réduire le bruit de fond et la probabilité de rupture à travers le filament.

La résistance R8 est nécessaire si un milliampèremètre ou un indicateur d'apparition d'une charge sera introduit dans le circuit. Sa résistance est choisie de manière à ce que la chute de tension à ses bornes au courant de fonctionnement corresponde à la tension requise pour dévier la flèche indicatrice ou la lueur LED. Donc, R = U / I, où U est la tension requise, I est le courant de fonctionnement. Par exemple, pour qu'une LED avec une tension de fonctionnement de 2,2V s'allume à un courant de 10mA, une résistance de 22Ω avec une puissance d'au moins 0,25W est nécessaire.
S'il n'y a pas besoin d'indication, la résistance doit être remplacée par un shunt.

Regardons maintenant le design que nous avons développé et maintenant la production en série pour une utilisation par d'autres radioamateurs dans leurs produits.

Sur un circuit imprimé de 170x40mm, nous avons, en plus d'une self électronique, placé un redresseur et un régulateur de tension. Son courant de fonctionnement, cependant, est faible et cette partie du circuit ne peut être utilisée que dans le cas d'un fonctionnement sur une lampe avec un courant de filament de 150mA et une tension d'entrée ne dépassant pas 12V. Pour travailler avec des lampes avec un courant de filament plus élevé, mais pas plus de 1A, vous aurez besoin d'un radiateur plus massif.
Lorsque le réchauffeur est alimenté en tension alternative ou à partir d'un redresseur séparé, cette partie (inférieure) du circuit (le côté gauche de la carte) partie du circuit n'est pas assemblée.

Comme vous pouvez le voir dans l'image de mise en page, il y a de la place sur la carte pour des diodes de différentes tailles, ainsi que pour un pont de diodes. La haute tension CA du transformateur d'anode est appliquée à 250 V CA en points.

Deux condensateurs en parallèle sur la deuxième partie du filtre peuvent être remplacés par un d'une plus grande capacité, il y a une place pour OU pour deux petits OU pour un grand. Tout à droite de la carte, il y a un emplacement pour connecter plusieurs condensateurs en parallèle. Il se présente sous la forme d'une maquette spécifiquement pour que vous puissiez installer un nombre différent de condensateurs de différentes tailles (supposons 3 condensateurs de 3,3μF 400V ou 4 condensateurs de 2,2μF 400V).
Il est également possible de placer un fusible-fusible ou un fusible thermostatique réutilisable sur la carte. Sortie tension redressée et filtrée - HV DC out + -, sortie diviseur pour polarisation par filament - heat shift DC.

Il y a plusieurs modifications de cette conception. Vous pouvez télécharger les fichiers de mise en page à faire soi-même à partir des liens ci-dessous. Vous pouvez également commandez chez nous des planches prêtes à l'emploi de haute qualité (usine) pour ce projet .

Pour cela, utilisez le formulaire de contact à gauche.

Suite de l'article sur les matériaux du réseau électronique Internet avec des réflexions de " Carnet" Youri Ignatenko et mes commentaires et corrections

Accessoires pour le schéma sélectionné. Résistances

Mettez des résistances, soviétiques ou chinoises, il n'y a pas de différence. L'essentiel est que leur puissance corresponde à celle requise et la dépasse légèrement.

Question... J'aimerais en savoir plus sur les résistances PTMN et MLT ? Peuvent-ils être utilisés en ULF ?

Réponse. Des résistances standard produites en série de tous types peuvent être utilisées en ULF, pour cela elles ont été fabriquées par l'industrie. Toute bonne résistance est bonne. Il convient de rappeler que les résistances d'un type particulier n'introduisent pas de distorsion notable par rapport aux résistances d'un autre type particulier. Au pair, en règle générale, peu importe qu'ils "flottent" ou non "flottent". La question a été posée sur l'utilisation de résistances dans l'ULF. En ULF, des résistances avec une dérive typique sont applicables. Il n'est pas effrayant que la valeur nominale s'éloigne du chauffage, disons 100 kOhm, comme c'était le cas à 20 degrés. et deviendra 100,1 kOhm à 80 degrés. Et alors? Des résistances de haute précision avec un faible coefficient thermique sont nécessaires pour les instruments, les oscilloscopes, l'espace, etc. avec des gammes sauvages de changement de température et une marge de mille fois. Et après avoir mis toutes les résistances PTMN dans l'ULF, aucun auditeur ne distinguera le son de l'amplificateur du remplissage en MLT. De plus, la différence entre l'estimation utilisée de 5 à 10% par rapport à celle spécifiée dans le circuit, en règle générale, est facilement digérée par n'importe quel amplificateur à tube. De plus, lors du réglage du mode de l'instrument, la dénomination peut s'avérer encore plus éloignée de l'original sur l'image. Si nous évaluons les caractéristiques de bruit de différents types de résistances, alors pour les circuits à tube avec un gain de l'ordre de 100, la différence sera négligeable même pour une évaluation par des instruments.

Noter: C'est comparable au retrait de la cervelle au vendeur pour 1 kopeck lors de l'achat d'une Lexus chez un concessionnaire automobile. Tout raisonnement sur les avantages des résistances "non inductives" dans l'ULF doit être considéré comme un délire de chien (ou paranoïa). Nous pouvons recommander l'attitude suivante à ce sujet : Un voleur est venu chez vous, prétendument produit rentable... Et il frotte du coton dans ton oreille dans le seul but de te voler. L'objectif est simple - prendre légalement votre argent durement gagné en échange de jolis discours. C'est un non-sens de marketing rose pour lequel les managers en vestes pourpres doivent se battre. Evgeny Bortnik

Contrôle du volume

Pour un amplificateur stéréo, une double commande de volume est nécessaire, de préférence avec une caractéristique logarithmique inverse. Faites attention à l'absence de poussière, de saleté et de rouille. La résistance, avant son utilisation, doit simplement être stockée normalement et ne pas grincer. Résistance chinoise RG 50kOhm. Prenez la classe A, c'est leur logarithmique inverse. Notre classe B est logarithmique inverse, et leur classe B est linéaire. Un exemple de résistance est montré dans l'image.

Le contrôle du volume ne doit pas dépasser 50 kOhm. Maintenant, il n'y a plus de têtes de ramassage piézo, comme avant, les sources sont toutes à basse impédance, donc une résistance variable de 500 kOhm ou 1MOhm n'est pas nécessaire à l'entrée. Une augmentation de la résistance de 10 à 20 fois réduit les courants d'entrée du même montant. Par conséquent, pour les petits courants d'entrée, le bruit de fond sera plus perceptible. En faisant amplificateur de haute qualité avec bon son Ne placez pas de circuits RC redondants dans le chemin du signal. Il est impossible de mettre une résistance avec une résistance élevée en série dans le chemin du signal, car avec la capacité Miller et la capacité d'entrée de la lampe et de l'installation elle-même, la même chaîne RC est obtenue, qui repose sur toute la "transparence sonore ". Des chaînes parallèles en série d'harmoniques d'accélération et de décélération de différentes fréquences apparaissent simplement sur le trajet du signal. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser de commandes de volume supérieures à 50 kOhm.

Question. Y a-t-il un avantage à installer un contrôle de volume Alps ?

Réponse. Pas beaucoup d'avantage car il n'y a pas de différence. Est-ce dans l'ambition du client, puisque le contrôle du volume des Alpes pour mettre ce 35 $ ou le chinois est de 4 hryvnia, et l'URSS utilisé est gratuit. Il y a un grand bazar très arrogant et agressif. C'est une guerre économique, comme une grande entreprise ordinaire dans laquelle tourne beaucoup d'argent. L'homme de la rue se fait chier à l'oreille, utilisant son incertitude, en raison de sa faible préparation technique et de sa sensibilité à la flatterie. Vérifié de manière fiable.

Contrôles de tonalité

Il s'agit également d'une chaîne RC, sur laquelle repose toute la "transparence du son", donc pas de fils blindés et pas de commandes de tonalité. Écoutez les enregistrements comme le réalisateur les a enregistrés. En cela, il est plus compétent que vous. Débarrassez-vous de l'arrogance, faites preuve de culture. Ingénieur du son (auparavant ils étaient des professionnels haute société) a enregistré le son comme il se doit, et non comme vous le souhaitez. Vous écouterez un amplificateur à lampes accordé selon les instruments pendant un mois sans contrôle de tonalité sur le chemin linéaire et vous penserez : n'étais-je pas malade ?

Condensateurs électrolytiques

Un canal dans le bloc d'alimentation nécessite trois condensateurs électrolytiques d'au moins 100 mkF, 100 mkF et 50 mkF, une marge de tension de 400-450 volts détermine la résistance ultime. Pour la fiabilité de l'UMZCH, l'âge des condensateurs peut être limité à 20 ans, même si la réalité doit être examinée après coup. Il est préférable de ne pas utiliser d'électrolytes séchés de TV 150 + 30x350 volts. Les pièces importées sont facultatives. Bien que vous puissiez faire sur eux. Il n'y a pas de différence de son. Pour réduire le bruit de fond, le premier condensateur électrolytique pour l'alimentation doit être d'au moins 100 F, le second d'au moins 100-150 F. Les capacités dans le filtre de l'alimentation n'ont pas besoin d'être épargnées. Cependant, faites très attention à la nature de l'oscillation du transitoire. Aux forts courants de consommation, les fils sont choisis plus épais. Par conséquent, leur résistance est moindre et les tricks sont possibles sans charge. En présence de selfs de filtrage, le processus transitoire doit être considéré encore plus attentivement.

Question... À quel point est-il critique si vous réduisez la capacité dans le filtre de puissance ? Quel niveau d'ondulation est autorisé sur la sortie ? Et dans le circuit d'alimentation de l'anode 6g2 ? Doivent-ils être rangés au sous-sol ou peuvent-ils être positionnés au-dessus du châssis ?

Réponse. Peu importe où se trouvent les condensateurs électrolytiques. Surtout, ils doivent être isolés du châssis. Le boîtier du condensateur ne doit être connecté qu'au bus de terre. Plus le récipient est grand, meilleure est la filtration. Et nous pouvons installer tous les conteneurs réparables. Pour circuits basse tension 150 + 150X250 volts du téléviseur. Ici vous avez 300 microfarads ou 150 + 30 X 350volts déjà 180 microfarads. La plupart des condensateurs électrolytiques Sovdepov ont une capacité positive allant jusqu'à 30%. Il est possible d'utiliser l'inclusion séquentielle d'électrolytes. Un plus avec un moins ensemble. Dans ce cas, il est souhaitable de contourner chaque électrolyte avec une résistance de 100-150kΩ. Et un condensateur à film avec une tension élevée en parallèle ne nuira pas à chaque shunt. La limite de tension pour la paire série doublera. Il faut se souvenir de l'augmentation de la tension continue redressée de 1,4 fois la tension alternative effective pendant la marche à vide de la source. Pour les lampes 6p3s, il est facile de passer à XX tensions de 500-600 volts. Les circuits push-pull sont moins sensibles à la qualité de l'alimentation que les circuits asymétriques. Dans un tube UMZCH de haute qualité, l'ondulation de l'alimentation de l'étage de sortie est inférieure à 20-50mV. L'alimentation de pré-étage est plus exigeante. Il peut être recommandé de réduire l'ondulation d'un ordre de grandeur.

Question... Pouvez-vous m'en dire plus sur ces chapeaux verts - électrolytes de tantale ?

Réponse. Le tantale est le meilleur électrolyte en URSS. N'hésitez pas à mettre dans les cathodes des lampes.

Question. Le réseau est maintenant à 267 volts, pendant la journée il était à 240 volts, maintenant les électrolytes ont 365 volts, ils sont conçus pour 350 volts - est-ce dangereux ?

Réponse. Les condensateurs sovdep utilisables ont une marge de tension assez importante. Après avoir éteint l'amplificateur, vous devez sentir avec votre main si les électrolytes se réchauffent ou non. Si la température est de 50 à 80 degrés, il y a une chance qu'ils pshikat. Si la température est normale, ils fonctionneront davantage. Si 350 volts sont écrits sur nos condensateurs, alors jusqu'à 450 volts n'exploseront pas. Les soviétiques ne sont pas des condensateurs électrolytiques importés, sur lesquels, si 350 volts sont écrits, alors à une tension de 360 volts, une panne est inévitable. Les électrolytes sovdep ont une marge de tension admissible de 1,5 à 2 fois. L'augmentation de la tension dans l'alimentation de l'amplificateur ne se produira que lors de la mise sous tension. Dans une minute, les lampes se réchaufferont et il y aura 310-320 volts.

Noter. Gardez à l'esprit ce qui suit. 1. Le fait d'une probabilité accrue d'explosion avec un démarrage à froid est incontestable. 2. Le fait de la présence de l'effet "d'empoisonnement" des cathodes est incontestable. 3. Le fait d'une usure accrue des lampes lors de l'allumage de hautes tensions sur la cathode froide existe également, quelles que soient les intelligentes. Par conséquent, il est possible de recommander l'utilisation d'automatismes de démarrage avec retard d'alimentation des anodes. Et si la source est démarrée à XX, alors les tensions seront élevées. Une bravade juvénile avec un stress accru n'est pas nécessaire. Utilisez des condensateurs avec une tension nominale égale ou supérieure à la tension spécifiée dans le circuit de l'amplificateur. Il existe des circuits avec des résistances d'amortissement de démarrage. Le circuit est varié. Le tiret de tension de ligne peut être plus dangereux pour les circuits triodes à polarisation fixe. Ce n'est plus typique pour les électrolytes, mais pour les ampoules capables de s'auto-chauffer, par exemple 6s33s. Il existe des moyens organisationnels et de circuits pour lutter contre un accident. Du déplacement automatique au déplacement progressif, adaptatif et de suivi. Evgeny Bortnik

Réponse. Cette recommandation concernait les kénotrons. Pour les diodes au silicium modernes, il est tout à fait permis de régler 220 F, cependant, les diodes doivent résister à des courants de crête importants (dix fois) lorsqu'elles sont allumées sur des condensateurs déchargés. Les deux premiers condensateurs peuvent être alimentés à 100 F chacun, et comme dernier, utiliser l'un des premiers. Il s'avérera être respectivement de 100, 100 et 50 uF. Et mettez l'électrolyte à la terre à partir d'un diviseur de 20-50 microfarads par 25 volts.

Noter. réPour un budget plus élevé et un amplificateur de haute qualité, la capacité d'électrolyte peut être augmentée d'un ordre de grandeur. Cependant, l'alimentation doit d'abord être modélisée ou maquillée. Dans les sources complexes, se pose non seulement le problème de la limitation du courant de charge, mais aussi la question de sa durée d'équilibre, l'absence d'oscillation, le facteur de qualité acceptable, l'absence de surtensions et résonances locales, ainsi que la nécessité d'une décharge accélérée. lorsqu'il est éteint. Une conception d'amplificateur modulaire en bloc peut être recommandée. L'alimentation est le module principal. Il s'agit d'une unité enfichable monolithique, fonctionnellement complète et entièrement pré-réglée et répétée indépendamment de l'amplificateur. Evgeny Bortnik.

Question. En général, augmenter la capacité au-dessus d'un certain seuil donne quelque chose ? Certains téléspectateurs mettent des capacités dans les filtres en milliers de microfarads, voire en dizaines de milliers.

Réponse. Il y a une limite raisonnable dans tout. Les appareils de Shmelev montrent comment la puissance de l'anode est filtrée. Vous devez définir une telle capacité de sorte que -70 -80 dB soit un pic à une fréquence de 100 Hz. Une telle suppression des pulsations est pratiquement inaudible en acoustique. Selon l'image, il y a un bruit de ligne de 50 Hz à l'entrée et au câble d'entrée. Le pic 150 Hz est l'harmonique du micro 50 Hz. Le pic de 100 Hz montre quel est l'aplatissement de la tension de la plaque. Anticrénelage acceptable. Le fait est que l'utilisation d'électrolytes plus puissants n'est pas seulement une augmentation du coût d'un amplificateur, mais aussi une lutte contre les conséquences de cette augmentation même de capacité.

Question... En quoi les électrolytes soviétiques diffèrent-ils des électrolytes modernes importés ?

Réponse. Spécialement passé une journée à mesurer les paramètres des condensateurs électrolytiques soviétiques et des remakes étrangers "ala China" a réussi à obtenir des informations fiables. Sovdep s'est avéré meilleur tant en capacité qu'en fiabilité et en production d'énergie instantanée. En termes de taille, la Sovdep surpasse désormais largement les étrangères. Il est curieux qu'en étranger c'est écrit ou dans la fiche technique ça coûte 100mkF -20 + 20%, et la capacité y est toujours inférieure, c'est-à-dire 80-85 uF. La bourgeoisie travaille avec des tolérances minimales. Au Conseil des députés, 100 F -20 + 80% est toujours une capacité valide de 130-140 μF. Dans les condensateurs électrolytiques de l'URSS, des plaques de haute qualité en ruban d'aluminium épais sont utilisées, qui peuvent dégager instantanément beaucoup d'énergie. Ils ont une couche de film mince pulvérisée, ce qui ne permet pas l'élimination d'une telle énergie que celle de notre série K50. Bien sûr, ils ont aussi de bons condensateurs électrolytiques. Mais dans notre vente, leur prix sera hors échelle. Le coût du condensateur de 50 $ est trop élevé. Des variations sont possibles en fonction de la capacité et de la tension. Les marchands apportent des condensateurs moins chers pour 0,3-2 $ et les vendent pour 0,6-4 $, soudent 100% de la marge. C'est dégoûtant. La photo montre que rien n'est arrivé aux plaques du condensateur de l'époque de l'URSS pendant 40 ans de stockage approprié.

N'a pas corrodé l'électrolyte de la plaque. Le condensateur - dès qu'il est sorti de la chaîne de montage. Cela a été fait de manière fiable en URSS. Et je ne dirai rien sur les détails avec le tampon VP ou OS.

Question... Eh bien, ce que tout le monde appelle un électrolyte et suppose qu'il se dessèche…. n'est-il pas sec ? est-il humide au toucher ?

Réponse. Et où peut aller l'électrolyte du condensateur scellé ? J'ai des condensateurs électrolytiques et 1953. Et tous les travailleurs et capacités ne sont pas perdus. Condensateurs démontés de l'URSS pour montrer leur avantage sur les déchets importés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'inductance dans le condensateur co-électrolytique, car toute la plaque, d'un côté, sort avec chacune de ses spires et toutes les spires sont connectées ensemble. Par conséquent, il n'y a pas de composant inductif (effet des spires d'enroulement) et le condensateur fonctionne dans une plage de fréquences très large, sans nécessiter de shunt avec des condensateurs à film et autres.

Ce fait montre également qu'il est permis de retirer la puissance instantanée d'un condensateur sovdep, bien supérieure à celle des condensateurs importés. La caractéristique de conception des condensateurs étrangers bon marché est illustrée dans la figure ci-dessous. Deux fils conducteurs sont visibles. Ils partent d'un seul point du revêtement, par conséquent, l'accès au reste de la surface se fait par inductance linéaire. En plus d'une inductance importante, cette conception se caractérise par un faible retour de courant instantané.

Question... Comment vérifier un condensateur électrolytique ?

Réponse... Vous pouvez essayer des méthodes de différents degrés de dureté. Premier contrôle- Un condensateur électrolytique défectueux, sujet au gargouillement et à l'explosion, est toujours chaud. Vous devez allumer l'amplificateur. Cela fonctionnera pendant 15 minutes. Il est nécessaire d'éteindre et de toucher après une à trois minutes (pour que les électrolytes soient déchargés) tous les condensateurs électrolytiques pour le chauffage, la température du défectueux sera augmentée à 60 - 70 degrés. En pratique, la vérification peut être dangereuse. J'ai vérifié cette méthode - j'ai connecté le bloc d'alimentation assemblé au réseau et j'ai attendu. A la quatorzième minute, l'un des six condensateurs a explosé. Conclusion : la température doit être contrôlée toutes les 5 minutes pendant 15 minutes. Et si la température n'augmente pas, donnez aux condensateurs une autre heure pour s'entraîner afin de rétablir la capacité. Un autre chèque- la diode D226 est connectée en série avec un condensateur électrolytique. Ils sont branchés sur un réseau 220 V (sans confondre la polarité, sinon ça va exploser). Formatez l'heure. Ensuite, ils l'éteignent et après 1 à 2 minutes, mesurent la tension à ses bornes avec un multimètre. Si c'est 0 volt, ils essaient toujours de le formater. Si pas moins de 150 volts, alors c'est un excellent condensateur avec de faibles pertes et une bonne capacité. Ensuite, vous pouvez court-circuiter. Si une étincelle se déclenche, elle donne une excellente énergie. Autrement- vérifier la capacité par comparaison. Pour ce faire, utilisez une résistance de 500 Ohm pour 2 W + diode. L'électrolyte est chargé par cette chaîne pendant 30 secondes à partir d'un réseau 220 volts. Une ampoule 220 V de 60 watts est connectée à l'électrolyte via le bouton. Appuyez sur le bouton et évaluez avec quelle luminosité l'ampoule a clignoté. Ensuite, remplacez l'électrolyte par le suivant et évaluez à nouveau avec quelle luminosité l'ampoule a clignoté.

Question... Dois-je shunter les condensateurs électrolytiques avec des condensateurs en papier pour mieux travailler dans la gamme HF ?

Réponse... Les condensateurs électrolytiques réparables (en particulier ceux soviétiques) fonctionnent parfaitement jusqu'à 30 kHz sans blocage. Par conséquent, ils n'ont pas besoin d'être shuntés avec un film. S'il existe un Spectralab, le complexe Shmelev, vous pouvez le vérifier vous-même. S'il y a des doutes sur la facilité d'entretien et que le temps est plus cher que l'argent, alors le shunt avec un bon film ne fera pas de mal.

Condensateurs intermédiaires

Il n'y a pas de différence tangible pour le spectateur dans les condensateurs réparables nationaux et importés. Il n'y a que deux condensateurs intermédiaires dans un circuit simple. On en met, il vaut mieux d'abord les sonner avec l'appareil. K78-2, K-72, K78-19, etc. La tension est autorisée à au moins 300 volts. Vous pouvez acheter des films importés. Réglez de 0,1 à 0,5 F. Pas essentiel. Avec une grande impédance d'entrée de l'étage suivant, les basses fréquences passent sans blocage. Les condensateurs Sovdep BMT et MBM sont conçus de manière non inductive, de qualité assez élevée, il est seulement important de maintenir l'étanchéité. Si vous regardez la photo, par exemple, où un petit condensateur avec un électrolyte est montré, comme sur la Fig. 31, alors tout deviendra clair. Les couvercles sont également connectés d'un côté avec la sortie de tous les tours, et pas comme les fils "audiophiles" importés à un moment donné avec le couvercle sont contactés puis enroulés comme un rouleau. C'est pourquoi les condensateurs domestiques réparables ont un avantage. En cas de doute, essayez d'ouvrir le condensateur vous-même.

Question... Les anciens condensateurs de la série BM sont-ils similaires à ceux importés ou non ?

Réponse... Tous les condensateurs sovdep utilisables connus sont bons, utilisez-les avec audace. L'inductance des condensateurs intermédiaires n'a pratiquement aucun effet sur la qualité sonore, car l'impédance d'entrée de la lampe de l'étage suivant est de 200 à 400 kOhm. Capacité d'entrée 30-200 pF. L'inductance du condensateur est tout simplement faible, l'effet sera à des centaines de kHz et MHz. Regardez les schémas des oscilloscopes à tube avec une bande passante de 5 à 40 MHz. Les étages habituels, les condensateurs interétages habituels de l'URSS et la bande passante normale sont obtenus. Tous technologie de mesure L'URSS a été faite sur des résistances MLT, VS sur ses propres condensateurs et lampes. Et tout fonctionnait, les résistances ne faisaient pas de bruit, les condensateurs n'affectaient pas et les lampes étaient correctement amplifiées. L'hystérie marketing sur les sites Web a été gonflée par les revendeurs selon les plans des propriétaires d'usines étrangères. Les bourgeois ont besoin de vendre leurs condensateurs et résistances "audiophiles". Le téléspectateur moyen ne doit respecter que les limites de tension sélectionnées. Les personnes particulièrement exigeantes doivent se rappeler que différents condensateurs donnent une queue et une amplitude d'harmoniques différentes. Les « audiophiles » peuvent continuer à se précipiter, ramasser des condensateurs à leur goût, et non sur la fidélité de la reproduction.

À suivre.

Evgeny Bortnik, août 2015, Russie, Krasnoïarsk

Faire une bonne alimentation pour un amplificateur de puissance (ULF) ou un autre appareil électronique est une tâche très exigeante. La qualité et la stabilité de l'ensemble de l'appareil dépendent de la source d'alimentation.

Dans cette publication, je vais parler de faire un simple unité de transformation nourriture pour mon amplificateur fait maison puissance basse fréquence "Phoenix P-400".

Une telle alimentation simple peut être utilisée pour alimenter divers circuits amplificateurs de puissance basse fréquence.

Avant-propos

Pour le futur bloc d'alimentation (PSU) de l'amplificateur, j'avais déjà un noyau toroïdal avec un enroulement primaire enroulé à ~ 220V, donc la tâche de choisir un "PSU pulsé ou basé sur un transformateur de réseau" n'était pas un problème.

Les alimentations à découpage ont des dimensions et un poids réduits, une puissance de sortie élevée et un rendement élevé. Une alimentation basée sur un transformateur de réseau est lourde, facile à fabriquer et à installer, et n'a pas non plus à faire face à des tensions dangereuses lors de la mise en place d'un circuit, ce qui est particulièrement important pour les débutants comme moi.

Transformateur torique

Les transformateurs toriques, par rapport aux transformateurs sur noyaux blindés constitués de plaques en forme de W, présentent plusieurs avantages :

moins de volume et de poids;
une plus grande efficacité ;
meilleur refroidissement des bobinages.

L'enroulement primaire contenait déjà environ 800 tours de fil PELSHO de 0,8 mm, il était noyé dans de la paraffine et isolé avec une couche d'un mince ruban en plastique fluoré.

Après avoir mesuré les dimensions approximatives du fer du transformateur, vous pouvez calculer sa puissance globale, vous pouvez ainsi estimer si le noyau est adapté pour obtenir la puissance requise ou non.

Riz. 1. Dimensions du noyau de fer pour le transformateur toroïdal.

Puissance totale (W) = Surface de fenêtre (cm 2) * Surface de section (cm 2)
Surface de fenêtre = 3,14 * (d / 2) 2
Superficie de la section = h * ((D-d) / 2)

Par exemple, calculons un transformateur avec des dimensions de fer : D = 14cm, d = 5cm, h = 5cm.

Surface de fenêtre = 3,14 * (5cm / 2) * (5cm / 2) = 19,625 cm 2
Surface de coupe = 5cm * ((14cm-5cm) / 2) = 22,5 cm 2
Puissance totale = 19,625 * 22,5 = 441 W.

La puissance globale du transformateur que j'ai utilisé s'est avérée nettement inférieure à ce à quoi je m'attendais - environ 250 watts.

Sélection des tensions pour les enroulements secondaires

Connaissant la tension requise à la sortie du redresseur après les condensateurs électrolytiques, il est possible de calculer approximativement la tension requise à la sortie de l'enroulement secondaire du transformateur.

La valeur numérique de la tension continue après le pont de diodes et les condensateurs de lissage augmentera d'environ 1,3 à 1,4 fois, par rapport à la tension alternative fournie à l'entrée d'un tel redresseur.

Dans mon cas, pour alimenter l'UMZCH, vous avez besoin d'une tension constante bipolaire - 35 Volts sur chaque épaule. En conséquence, une tension alternative doit être présente sur chaque enroulement secondaire : 35 Volts / 1,4 = ~ 25 Volts.

Suivant le même principe, j'ai effectué un calcul approximatif des valeurs de tension pour les autres enroulements secondaires du transformateur.

Calcul du nombre de tours et enroulement

Pour alimenter les blocs électroniques restants de l'amplificateur, il a été décidé d'enrouler plusieurs enroulements secondaires séparés. Une navette en bois a été réalisée pour enrouler les bobines avec du fil de cuivre émaillé. Il peut également être en fibre de verre ou en plastique.

Riz. 2. Navette pour enrouler le transformateur toroïdal.

Le bobinage a été réalisé avec du fil de cuivre émaillé, qui était disponible :

pour 4 enroulements de puissance UMZCH - fil d'un diamètre de 1,5 mm;
pour les autres enroulements - 0,6 mm.

J'ai sélectionné expérimentalement le nombre de spires des enroulements secondaires, car je ne connaissais pas le nombre exact de spires de l'enroulement primaire.

L'essentiel de la méthode :

Nous réalisons l'enroulement de 20 tours de n'importe quel fil;
Nous connectons l'enroulement primaire du transformateur au réseau ~ 220V et mesurons la tension sur le bobinage 20 tours;
Nous divisons la tension requise par celle obtenue à partir de 20 tours - nous découvrons combien de fois 20 tours sont nécessaires pour l'enroulement.

Par exemple: nous avons besoin de 25V, et à partir de 20 tours, il s'est avéré 5V, 25V / 5V = 5 - nous devons enrouler 5 fois 20 tours, c'est-à-dire 100 tours.

Le calcul de la longueur du fil requis a été effectué comme suit: j'ai enroulé 20 tours de fil, j'ai fait une marque dessus avec un marqueur, j'ai déroulé et mesuré sa longueur. Divisé le nombre de tours requis par 20, multiplié la valeur résultante par la longueur de 20 tours de fil - j'ai obtenu approximativement la longueur de fil requise pour l'enroulement. En ajoutant 1 à 2 mètres de stock à la longueur totale, vous pouvez enrouler le fil sur la navette et le couper en toute sécurité.

Par exemple: vous avez besoin de 100 tours de fil, la longueur de 20 tours enroulés est de 1,3 mètre, nous découvrons combien de fois 1,3 mètre doit être enroulé pour obtenir 100 tours - 100/20 = 5, nous trouvons la longueur totale de le fil (5 morceaux de 1, 3m) - 1,3 * 5 = 6,5m. Ajoutez 1,5 m pour le stock et obtenez la longueur - 8 m.

Pour chaque enroulement suivant, la mesure doit être répétée, car à chaque nouvel enroulement, la longueur de fil nécessaire pour un tour augmentera.

Pour enrouler chaque paire d'enroulements de 25 volts sur la navette, deux fils ont été posés en parallèle à la fois (pour 2 enroulements). Après l'enroulement, la fin du premier enroulement est connectée au début du second - deux enroulements secondaires sont obtenus pour un redresseur bipolaire avec une connexion au milieu.

Après avoir enroulé chacune des paires d'enroulements secondaires pour alimenter les circuits UMZCH, ils ont été isolés avec un mince ruban fluoroplastique.

Ainsi, 6 enroulements secondaires ont été bobinés : quatre pour alimenter l'UMZCH et deux autres pour les alimentations du reste de l'électronique.

Circuit redresseur et stabilisateur de tension

Vous trouverez ci-dessous un schéma de l'alimentation de mon amplificateur de puissance maison.

Riz. 2. Schéma de principe d'une alimentation pour un amplificateur de puissance LF fait maison.

Pour alimenter les circuits amplificateurs de puissance LF, deux redresseurs bipolaires sont utilisés - A1.1 et A1.2. Se reposer Composants electroniques les amplificateurs seront alimentés par des stabilisateurs de tension A2.1 et A2.2.

Les résistances R1 et R2 sont nécessaires pour décharger les condensateurs électrolytiques lorsque les lignes électriques sont déconnectées des circuits amplificateurs de puissance.

Dans mon UMZCH il y a 4 canaux d'amplification, ils peuvent être allumés et éteints par paires à l'aide d'interrupteurs qui commutent les lignes électriques du mouchoir UMZCH à l'aide de relais électromagnétiques.

Les résistances R1 et R2 peuvent être exclues du circuit si l'alimentation est connectée en permanence aux cartes UMZCH, auquel cas les capacités électrolytiques seront déchargées à travers le circuit UMZCH.

Les diodes KD213 sont conçues pour un courant direct maximum de 10A, dans mon cas cela suffit. Le pont de diodes D5 est conçu pour un courant d'au moins 2-3A, assemblé à partir de 4 diodes. C5 et C6 sont des condensateurs composés chacun de deux condensateurs de 10 000 uF 63V.

Riz. 3. Diagrammes schématiques stabilisateurs à tension constante sur les microcircuits L7805, L7812, LM317.

Explication des noms sur le schéma :

STAB - stabilisateur de tension sans régulation, courant pas plus de 1A;
STAB + REG - stabilisateur de tension réglable, courant pas plus de 1A;
STAB + POW - stabilisateur de tension réglable, courant environ 2-3A.

Lors de l'utilisation des microcircuits LM317, 7805 et 7812, la tension de sortie du stabilisateur peut être calculée à l'aide d'une formule simplifiée :

Uout = Vxx * (1 + R2 / R1)

Vxx pour les microcircuits a les significations suivantes :

LM317 1,25 ;
7805 - 5;
7812 - 12.

Exemple de calcul pour LM317 : R1 = 240R, R2 = 1200R, Uout = 1,25 * (1 + 1200/240) = 7,5V.

Concevoir

Voici comment il était prévu d'utiliser les tensions de l'alimentation :

+ 36V, -36V - amplificateurs de puissance sur TDA7250
12V - commandes de volume électroniques, processeurs stéréo, indicateurs de puissance de sortie, circuits de contrôle thermique, ventilateurs, rétroéclairage ;
5V - indicateurs de température, microcontrôleur, panneau de commande numérique.

Les circuits intégrés et les transistors régulateurs de tension étaient attachés à de petits dissipateurs thermiques que j'ai retirés des alimentations informatiques non fonctionnelles. Les boîtiers étaient fixés aux radiateurs par des joints isolants.

La carte de circuit imprimé était composée de deux parties, chacune contenant un redresseur bipolaire pour le circuit UMZCH et l'ensemble requis de stabilisateurs de tension.

Riz. 4. Une moitié de la carte d'alimentation.

Riz. 5. L'autre moitié de la carte d'alimentation.

Riz. 6. Composants d'alimentation prêts à l'emploi pour un amplificateur de puissance fait maison.

Plus tard, lors du débogage, je suis arrivé à la conclusion qu'il serait beaucoup plus pratique de fabriquer des stabilisateurs de tension sur des cartes séparées. Néanmoins, l'option "tout sur une seule carte" n'est pas non plus mauvaise et pratique à sa manière.

En outre, le redresseur pour l'UMZCH (schéma de la figure 2) peut être assemblé par montage en surface et les circuits stabilisateurs (figure 3) dans la quantité requise - sur des cartes de circuits imprimés séparées.

La connexion des composants électroniques du redresseur est illustrée à la figure 7.

Riz. 7. Schéma de câblage pour le montage d'un redresseur bipolaire -36V + 36V en montage en saillie.

Les connexions doivent être réalisées à l'aide de conducteurs en cuivre isolés épais.

Le pont de diodes avec des condensateurs de 1000pF peut être placé séparément sur le radiateur. L'installation de puissantes diodes KD213 (tablettes) sur un radiateur commun doit être réalisée à l'aide de thermo-joints isolants (thermorésine ou mica), car l'une des bornes de la diode est en contact avec son revêtement métallique !

Pour le circuit de filtrage (condensateurs électrolytiques de 10000 mkF, résistances et condensateurs céramiques 0,1-0,33 mkF), vous pouvez utiliser hâtivement assembler un petit panneau - une carte de circuit imprimé (Figure 8).

Riz. 8. Exemple de panneau avec découpes en fibre de verre pour le montage de filtres de lissage redresseurs.

Pour fabriquer un tel panneau, vous aurez besoin d'un morceau rectangulaire de fibre de verre. À l'aide d'un cutter fait maison (figure 9), constitué d'une lame de scie à métaux pour le métal, nous coupons la feuille de cuivre sur toute la longueur, puis coupons l'une des pièces résultantes en deux perpendiculairement.

Riz. 9. Coupe-lame de scie à métaux fait maison sur une meuleuse.

Après cela, nous décrivons et percons des trous pour les pièces et les fixations, nettoyons la surface du cuivre avec du papier de verre fin et l'étamons avec du flux et de la soudure. Nous soudons les détails et connectons au circuit.

Conclusion

Voici une unité d'alimentation si simple qui a été conçue pour le futur amplificateur de puissance audio fait maison. Il reste à le compléter par un démarrage progressif et un mode veille.

UPD: Yuri Glushnev a envoyé une carte de circuit imprimé pour assembler deux stabilisateurs avec des tensions + 22V et + 12V. Il contient deux circuits STAB + POW (Fig. 3) sur des microcircuits LM317, 7812 et des transistors TIP42.

Riz. 10. Circuit imprimé des stabilisateurs de tension pour + 22V et + 12V.

Télécharger - (63 Ko).

Une autre carte de circuit imprimé conçue pour le circuit stabilisateur réglable tension STAB + REG basée sur LM317 :

Riz. 11. Circuit imprimé pour un régulateur de tension réglable basé sur le microcircuit LM317.

Dans cet article, vous apprendrez à fabriquer des amplificateurs à tubes à faire soi-même à partir de matériaux de récupération. Ce n'est pas un secret que son de tube- le plus beau, ses ventilateurs existeront à tout moment, malgré le fait que le marché regorge d'offres nombreuses d'équipements de petite taille sur transistors et microcircuits. Considérez plus en détail ce que vous devez prendre en compte lors de la fabrication d'un amplificateur à tubes.

La nutrition est la principale difficulté

Oui, c'est avec l'alimentation que des problèmes peuvent survenir, puisqu'il faut deux valeurs de tension alternative : 6,3 V pour alimenter les filaments et à partir de 150 V pour les anodes des lampes. La toute première chose que vous devez découvrir par vous-même est la puissance de la future structure. La puissance du transformateur pour l'alimentation en dépend. Veuillez noter que le transformateur doit avoir trois enroulements. Sans une telle puissance, vous ne pouvez pas faire de tube

En plus des secondaires susmentionnés, il doit également y avoir un réseau (primaire). Il doit contenir autant de tours pour que le transformateur fonctionne en mode normal. Et même avec une charge importante (et des surtensions jusqu'à 250 V), le bobinage ne doit pas surchauffer. Bien sûr, les dimensions de l'alimentation seront assez grandes en raison de la grande taille du transformateur.

Redresseur

Vous aurez besoin de faire un redresseur pour obtenir au moins +150 Volts DC à la sortie. Pour ce faire, vous devez utiliser un circuit en pont pour connecter les diodes. Les diodes D226 peuvent être utilisées dans la conception de l'alimentation. Si vous avez besoin d'une fiabilité élevée, utilisez le D219 (ils ont un courant de fonctionnement maximal de 10 ampères). Si vous fabriquez des amplificateurs à tubes de vos propres mains, suivez les règles de sécurité.

Fonctionne bien dans les alimentations ensembles de diodes... Vous n'avez qu'à choisir ceux qui sont capables de fonctionner normalement à des tensions allant jusqu'à 300 volts. Portez une attention particulière au filtrage de la tension de sortie DC - installez 3-4 condensateurs électrolytiques connectés en parallèle. La capacité de chacun doit être d'au moins 50 μF, la tension d'alimentation est supérieure à 300 V.

Circuit de lampe

Donc, maintenant plus proche du schéma lui-même. Si vous faites un tube Amplificateur de guitare faites-le vous-même ou pour jouer de la musique, vous devez comprendre que la chose la plus importante est la sécurité et la fiabilité. Les circuits les plus courants contiennent un ou deux étages de préamplificateur et un étage d'amplificateur de puissance. Les préliminaires sont construits sur des triodes. Comme il existe des tubes radio qui ont deux triodes dans une base, vous pouvez économiser un peu d'espace lors de l'installation.

Et maintenant, quels éléments contiennent les amplificateurs à tubes. Vous devrez tout assembler de vos propres mains en une seule structure. Pour lampe dans préamplificateur il est préférable d'utiliser 6N2P, 6N23P, 6N1P. De plus, malgré le fait que toutes ces lampes soient analogues les unes aux autres, le 6N23P sonne bien mieux. Cette lampe se trouve dans le bloc PTC (interrupteur chaînes de télévision) vieux téléviseurs en noir et blanc tels que "Record", "Spring-308", etc.

Étage final de l'amplificateur

En tant que lampe de sortie, 6P14P, 6P3S, G-807 sont généralement utilisés. Et le premier sera le plus petit, mais les deux derniers sont de taille très impressionnante. Et le G-807 a une anode dans la partie supérieure du cylindre. Veuillez noter que dans les tubes ULF, il est impératif d'utiliser un transformateur pour connecter l'acoustique. Sans un tel transformateur adapté, vous ne pouvez pas fabriquer un amplificateur à tubes de vos propres mains.

Fonctionnent parfaitement comme transformateurs de sortie TVK utilisés dans le balayage vertical. Le sien enroulement primaire s'allume entre le plus de l'alimentation et l'anode de la lampe de sortie. Un condensateur est connecté en parallèle aux enroulements. De plus, il est très important de bien choisir ! Premièrement, il doit s'agir de papier (comme MBM). Deuxièmement, sa capacité doit être d'au moins 3300 pF. Ne pas utiliser d'électrolytique ou de céramique.

Réglages et son stéréo

Il sera très facile de faire du son stéréo. Il suffit juste de fabriquer deux amplificateurs identiques. Vous pouvez trouver un amplificateur à tube stéréophonique dans l'ancienne technique soviétique. Vous pouvez répéter la conception de vos propres mains. Mais vous devez prendre en compte certaines fonctionnalités :

se connecte directement à l'entrée de l'amplificateur. qui est utilisé pour cela, vous devez choisir de telle sorte qu'il y ait deux éléments sur l'axe dans un cas. En d'autres termes, lorsque vous tournez le bouton, la résistance de deux résistances change à la fois.
Exigences similaires pour le régulateur de fréquence. Il est inclus dans le circuit anodique de la première triode du préamplificateur.

Boîtier d'amplificateur

Si vous fabriquez un amplificateur de guitare à lampes de vos propres mains, il est logique d'utiliser un boîtier en métal. Il n'aura pas peur des coups et autres petits chocs. Mais si vous fabriquez un amplificateur pour une utilisation à la maison, par exemple, pour le connecter à un lecteur, un ordinateur, il est alors plus judicieux d'utiliser un boîtier en bois. Mais il faut tenir compte du fait qu'il est conseillé de fixer le transformateur de puissance au boîtier avec des joints en caoutchouc. Avec leur aide, les vibrations sont réduites.

Tout dépend de ce à quoi ressemblera l'amplificateur à tube. De leurs propres mains, de nombreux artisans fabriquent des étuis en tôle d'aluminium. Si même de petites vibrations sont appliquées à la lampe, sa maille commencera à vibrer. Et ces vibrations vont commencer à s'intensifier, et le résultat est un bourdonnement dans les haut-parleurs. Vous devez également faire un bus commun, qui devrait passer près de toutes les lampes qui composent la structure. Tous les fils transportant un signal doivent être blindés autant que possible - cela éliminera divers types d'interférences.

Circuits avec transistors

Et une autre conception intéressante est celle des amplificateurs à transistors à tubes. Vous pouvez le faire de vos propres mains littéralement le soir. Mais les structures de lampes, en règle générale, sont fabriquées par une installation à charnière. Il s'avère être le plus pratique et le plus simple. Et dans le cas où des transistors sont utilisés, vous devez utiliser un câblage imprimé. De plus, une tension de 9 ou 12 volts est nécessaire pour alimenter les étages à transistors. De plus, les transistors ne sont utilisés que pour construire un étage d'amplification préliminaire. En d'autres termes, il ne vous reste qu'un seul tube - dans l'étage de sortie (ou deux, si ça arrive sur la version stéréo).

Technique de réparation UMZCH

La réparation d'UMZCH est presque la plus fréquente des questions posées sur les forums radioamateurs. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus difficiles. Bien sûr, il existe des défauts « favoris », mais en principe, n'importe lequel des quelques dizaines, voire centaines de composants qui composent l'amplificateur peut tomber en panne. De plus, il existe de très nombreux schémas UMZCH.

Bien sûr, il n'est pas possible de couvrir tous les cas rencontrés dans la pratique de la réparation, cependant, si vous suivez un certain algorithme, alors dans l'écrasante majorité des cas, il est possible de restaurer les performances de l'appareil de manière complètement temps acceptable... Cet algorithme a été développé par mes soins à partir de l'expérience de réparation d'une cinquantaine d'UMZCH différents, du plus simple, pour quelques watts ou dizaines de watts, au concert "monstres" de 1 ... 2 kW par canal, dont la plupart ont été reçus pour réparation sans schémas.

La tâche principale de la réparation de tout UMZCH est de localiser l'élément défaillant, ce qui a entraîné l'inopérabilité de l'ensemble du circuit et la défaillance des autres étages. Puisqu'il n'y a que 2 types de défauts en génie électrique :

la présence de contact là où il ne devrait pas être ;
manque de contact là où il devrait être,

alors la "super tâche" de la réparation est de trouver l'élément cassé ou cassé. Et pour cela - pour trouver la cascade où elle se trouve. En outre - "une question de technologie." Comme le disent les médecins : « Le bon diagnostic représente la moitié du traitement.

La liste des équipements et outillages nécessaires (ou du moins hautement souhaitables) lors de la réparation :

Tournevis, pinces coupantes, pinces, scalpel (couteau), pince à épiler, loupe - c'est-à-dire l'ensemble minimum requis d'outils d'assemblage conventionnels.
Testeur (multimètre).
Oscilloscope.
Un ensemble de lampes à incandescence pour différentes tensions - de 220 V à 12 V (2 pièces).
Générateur de tension sinusoïdale basse fréquence (fortement souhaitable).
Alimentation régulée bipolaire 15 ... 25 (35) V avec limitation du courant de sortie (fortement souhaitable).
Capacimètre et équivalent résistance série ( RSE ) condensateurs (hautement souhaitable).
Et, enfin, l'outil le plus important est la tête sur les épaules (obligatoire !).

Envisager cet algorithme sur l'exemple de la réparation d'un hypothétique transistor UMZCH avec transistors bipolaires dans les étages de sortie (Fig. 1), pas trop primitif, mais pas très compliqué non plus. Ce schéma est le "classique du genre" le plus courant. Fonctionnellement, il se compose des blocs et nœuds suivants :

une) alimentation électrique bipolaire (non représentée);

b) étage d'entrée différentiel sur transistors VT 2, VT 5 avec miroir de courant sur transistors VT 1 et VT 4 dans leurs charges de collecteur et un stabilisateur de leur courant d'émetteur sur VT 3 ;

v) amplificateur de tension allumé VT 6 et VT 8 dans une connexion cascode, avec une charge sous la forme d'un générateur de courant sur VT 7 ;

G) unité de stabilisation thermique à courant de repos à transistor VT 9 ;

e) unité de protection des transistors de sortie contre les surintensités sur les transistors VT 10 et VT 11 ;

e) amplificateur de courant sur des triplets complémentaires de transistors Darlington dans chaque bras ( VT 12 VT 14 VT 16 et VT 13 VT 15 VT 17).

Riz. 1.

Le premier point de toute réparation est un examen externe du sujet et son reniflement (!). Cela seul permet parfois d'assumer au moins l'essence du défaut. Si ça sent le brûlé, cela signifie que quelque chose est clairement en train de brûler.

Vérification de la présence de tension secteur à l'entrée : le fusible secteur est soufflément grillé, la fixation des fils du cordon d'alimentation dans la prise est lâche, un cordon d'alimentation est coupé, etc. Le stade est le plus banal dans son essence, mais auquel la réparation se termine dans environ 10 % des cas.

Nous recherchons un circuit pour un amplificateur. Dans les instructions, sur Internet, auprès de connaissances, d'amis, etc. Malheureusement, de plus en plus souvent ces dernières années - sans succès. Je ne l'ai pas trouvé - nous soupirons lourdement, saupoudrons de cendres sur notre tête et commençons à dessiner le circuit sur le tableau. Vous pouvez sauter cette étape. Si le résultat n'est pas important. Mais il vaut mieux ne pas le rater. C'est triste, long, dégoûtant, mais - "Il faut, Fédia, il faut..." ((C) "Opération" Y"...).

Nous ouvrons le sujet et procédons à un examen externe de ses « abats ». Utilisez une loupe si nécessaire. Vous pouvez voir les boîtiers détruits des dispositifs à semi-conducteurs, des résistances noircies, carbonisées ou détruites, des condensateurs électrolytiques gonflés ou des gouttes d'électrolyte, des conducteurs cassés, des pistes circuit imprimé etc. Si l'on en trouve une, ce n'est pas encore un motif de joie : les pièces détruites peuvent être le résultat de la défaillance d'une "puce", qui est visuellement intacte.

Nous vérifions l'alimentation. Nous dessoudons les fils allant du PSU au circuit (ou déconnectons le connecteur, le cas échéant)... Nous retirons le fusible secteur et soudons une lampe 220 V (60 ... 100 W) aux contacts de son support. Il limitera le courant dans l'enroulement primaire du transformateur, ainsi que les courants dans les enroulements secondaires.

Nous allumons l'amplificateur. La lampe doit clignoter (pendant que les condensateurs du filtre sont en charge) et s'éteindre (une faible lueur du filament est autorisée). Cela signifie que K.Z. sur l'enroulement primaire du transformateur de réseau, il n'y a pas de court-circuit évident. dans ses enroulements secondaires. Avec un testeur en mode tension alternative, nous mesurons la tension sur l'enroulement primaire du transformateur et sur la lampe. Leur somme doit être égale au réseau. Nous mesurons les tensions sur les enroulements secondaires. Ils doivent être proportionnels à ce qui est réellement mesuré sur l'enroulement primaire (par rapport au nominal). Vous pouvez éteindre la lampe, mettre le fusible en place et allumer l'amplificateur directement sur le réseau. Nous répétons le contrôle de tension sur les enroulements primaire et secondaire. Le rapport (proportion) entre eux doit être le même que lorsqu'il est mesuré avec une lampe.

La lampe brûle constamment à pleine incandescence - ce qui signifie que nous avons un court-circuit. dans le circuit primaire : vérifier l'intégrité de l'isolement des fils provenant du connecteur secteur, interrupteur, porte-fusible. Nous dessoudons une des raisons allant à l'enroulement primaire du transformateur. La lampe s'est éteinte - très probablement l'enroulement primaire (ou le circuit tour à tour) est en panne.

La lampe brûle constamment dans une incandescence incomplète - très probablement, un défaut dans les enroulements secondaires ou dans les circuits qui y sont connectés. Nous dessoudons un fil des enroulements secondaires au redresseur (m). Ne confondez pas, Kulibin ! Pour que plus tard, il ne soit pas atrocement douloureux d'une soudure incorrecte (marquer, par exemple, avec des morceaux de ruban adhésif de masquage). La lampe s'est éteinte - cela signifie que tout est en ordre avec le transformateur. Allumé - nous soupirons à nouveau fortement et cherchons un remplaçant ou rembobinons.

Il a été déterminé que le transformateur est en ordre et que le défaut réside dans les redresseurs ou les condensateurs de filtrage. On appelle les diodes (il est conseillé de dessouder sous un fil allant à leurs bornes, ou de le souder, s'il s'agit d'un pont intégral) avec un testeur en mode ohmmètre à la limite minimale. Les testeurs numériques se trouvent souvent dans ce mode, il est donc conseillé d'utiliser comparateur à cadran... Personnellement, j'utilise depuis longtemps la tonalité « couineur » (Fig. 2, 3). Les diodes (pont) sont perforées ou coupées - nous changeons. Entiers - nous appelons les condensateurs de filtrage. Avant de mesurer, ils doivent être déchargés (!!!) à travers une résistance de 2 watts avec une résistance d'environ 100 ohms. Sinon, vous pourriez brûler le testeur. Si le condensateur est intact, lorsqu'il est fermé, la flèche s'écarte d'abord au maximum, puis assez lentement (lorsque le condensateur est chargé) "se glisse" vers la gauche. Nous changeons la connexion des sondes. La flèche s'éloigne d'abord de l'échelle vers la droite (la charge de la mesure précédente reste sur le condensateur), puis se glisse à nouveau vers la gauche. S'il y a un capacimètre et RSE alors il est hautement souhaitable de l'utiliser. Nous remplaçons les condensateurs cassés ou cassés.

Riz. 2. Fig. 3.

Les redresseurs et les condensateurs sont-ils intacts, mais y a-t-il un régulateur de tension à la sortie de l'alimentation ? Aucun problème. Entre la sortie du(des) redresseur(s) et l'entrée(s) du(des) stabilisateur(s), on allume la(les) lampe(s) (chaîne(s) de lampes) pour une tension totale proche de celle indiquée sur le condensateur du filtre Cas. La lampe s'est allumée - un défaut dans le stabilisateur (s'il est intégré), ou dans le circuit de génération de tension de référence (s'il est sur des éléments discrets), ou un condensateur à sa sortie est cassé. Le transistor de régulation cassé est déterminé en faisant sonner ses bornes (évaporez-le !).

Est-ce que tout est en ordre avec l'alimentation (les tensions à sa sortie sont symétriques et nominales) ? Passons à la chose la plus importante - l'amplificateur lui-même. Nous sélectionnons une lampe (ou des chaînes de lampes) pour une tension totale non inférieure à la tension nominale de la sortie d'alimentation et à travers elle (elles) nous connectons la carte de l'amplificateur. De plus, il est souhaitable pour chacun des canaux séparément. Nous incluons. Les deux lampes se sont allumées - les deux bras des étages de sortie sont perforés. Un seul - une des épaules. Bien que ce ne soit pas un fait.

Les lampes ne sont pas allumées ou une seule d'entre elles est allumée. Cela signifie que les étages de sortie sont très probablement intacts. Nous connectons une résistance de 10 ... 20 Ohm à la sortie. Nous incluons. Les lampes doivent clignoter (il y a généralement plus de condensateurs de puissance sur la carte). Nous appliquons un signal du générateur à l'entrée (contrôle de gain - au maximum). Les lampes (les deux !) se sont allumées. Cela signifie que l'amplificateur amplifie quelque chose (même s'il siffle, phonite, etc.) et la réparation ultérieure consiste à trouver un élément qui le fait sortir du mode. Plus à ce sujet ci-dessous.

Pour plus de vérification, personnellement, je n'utilise pas l'alimentation standard de l'amplificateur, mais utilise une alimentation stabilisée à 2 pôles avec une limitation de courant de 0,5 A. S'il n'y en a pas, vous pouvez également utiliser l'alimentation de l'amplificateur, connecté, comme indiqué, par des lampes à incandescence. Il suffit juste d'isoler soigneusement leurs bouchons pour ne pas provoquer accidentellement un court-circuit et faire attention à ne pas casser les flacons. Mais une alimentation externe c'est mieux. Dans le même temps, le courant consommé est également visible. Un UMZCH bien conçu permet des fluctuations des tensions d'alimentation dans des limites assez importantes. Après tout, nous n'avons pas besoin de ses paramètres super-duper lors de la réparation, juste l'opérabilité suffit.

Donc, tout est en ordre avec le bloc d'alimentation. Nous passons à la carte amplificateur (Fig. 4). Tout d'abord, il faut localiser la ou les cascade(s) à composant(s) percé(s)/pendant(s). Pour ça extrêmement souhaitable avoir un oscilloscope. Sans cela, l'efficacité des réparations diminue considérablement. Bien que vous puissiez également faire beaucoup avec le testeur. Presque toutes les mesures sont prises sans charge(au ralenti). Supposons qu'à la sortie, nous ayons une « inclinaison » de la tension de sortie de plusieurs volts à la pleine tension d'alimentation.

Pour commencer, nous désactivons l'unité de protection, pour laquelle nous soudons les bonnes bornes des diodes de la carte VD 6 et VD 7 (dans ma pratique, c'était Trois le cas où la raison de l'inopérabilité était la défaillance de ce nœud particulier). Nous regardons la tension non produite. S'il est revenu à la normale (il peut y avoir un biais résiduel de plusieurs millivolts - c'est la norme), nous appelons VD 6, VD 7 et VT 10, VT 11. Il peut y avoir des ruptures et des pannes d'éléments passifs. Nous avons trouvé un élément cassé - nous modifions et restaurons la connexion des diodes. La sortie est-elle nulle ? Y a-t-il un signal de sortie (quand un signal d'un générateur est appliqué à l'entrée) ? La rénovation est terminée.

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Riz. 4.

Est-ce que quelque chose a changé avec le signal de sortie ? Nous laissons les diodes éteintes et passons.

Nous soudons la borne droite de la résistance OOS de la carte ( R 12 avec la borne droite C 6), ainsi que les conclusions de gauche R 23 et R 24, que nous connectons avec un cavalier (illustré à la Fig. 4 en rouge) et via une résistance supplémentaire (sans numérotation, environ 10 kOhm) nous nous connectons au fil commun. Nous pontons les collecteurs avec un fil cavalier (rouge) VT 8 et VT 7, à l'exclusion du condensateur C8 et de l'unité de stabilisation thermique de courant de repos. En conséquence, l'amplificateur est déconnecté en deux unités indépendantes (un étage d'entrée avec un amplificateur de tension et un étage de répéteurs de sortie), qui doivent fonctionner indépendamment.

Voyons ce que nous avons à la sortie. Le déséquilibre de tension est-il toujours présent ? Cela signifie que le(s) transistor(s) du bras « biaisé » est(sont) cassé(s). Nous soudons, appelons, remplaçons. Parallèlement, nous vérifions également les composants passifs (résistances). Le type de défaut le plus courant, cependant, je dois noter que très souvent il est conséquence défaillance d'un élément dans les étapes précédentes (y compris l'unité de protection !). Par conséquent, les points suivants sont toujours souhaitables à remplir.

Il n'y a pas de biais ? Par conséquent, l'étage de sortie est vraisemblablement intact. Juste au cas où, nous envoyons un signal du générateur avec une amplitude de 3 ... 5 V au point "B" (connexions des résistances R 23 et R 24). La sortie doit être une sinusoïde avec un "pas" bien défini, dont les demi-ondes supérieure et inférieure sont symétriques. S'ils ne sont pas symétriques, alors l'un des transistors d'épaule, là où il est plus bas, est « grillé » (paramètres perdus). On soude, on appelle. Parallèlement, nous vérifions également les composants passifs (résistances).

Il n'y a aucun signal de sortie ? Cela signifie que les transistors de puissance des deux épaules se sont envolés "de part en part". C'est triste, mais vous devez tout souder et le sonner avec un remplacement ultérieur.

Les ruptures de composants ne sont pas exclues. Ici, vous devez vraiment inclure le "8ème instrument". Contrôler, remplacer...

Avez-vous obtenu une répétition symétrique à la sortie (avec un pas) du signal d'entrée ? L'étage de sortie a été réparé. Et maintenant, vous devez vérifier les performances de l'unité de stabilisation thermique à courant de repos (transistor Vermont neuf). Parfois, il y a une violation du contact du moteur d'une résistance variable R 22 avec piste résistive. S'il est inclus dans le circuit émetteur, comme le montre le schéma ci-dessus, rien de grave ne peut arriver avec l'étage de sortie, car au point de connexion de base VT 9 vers diviseur R 20 - R 22 R 21, la tension monte simplement, elle s'ouvre davantage et, en conséquence, la chute de tension entre son collecteur et son émetteur diminue. Un « pas » prononcé apparaîtra dans le signal de sortie de ralenti.

Cependant (très souvent), une résistance de réglage est placée entre le collecteur et la base du VT9. Option extrêmement "infaillible" ! Ensuite, lorsque le moteur perd le contact avec la piste résistive, la tension à la base de VT9 diminue, elle se ferme et, en conséquence, la chute de tension entre son collecteur et son émetteur augmente, ce qui entraîne une forte augmentation du courant de repos de la sortie. transistors, leur surchauffe et, bien entendu, leur claquage thermique. Une version encore plus stupide de cette étape est si la base VT9 est connectée uniquement au moteur à résistance variable. Ensuite, si le contact est perdu, tout peut être dessus, avec les conséquences correspondantes pour les étages de sortie.

Si possible, cela vaut la peine de réorganiser R 22 dans le circuit base-émetteur. Certes, dans ce cas, le réglage du courant de repos deviendra exprimé non linéaire à partir de l'angle de rotation du moteur, mais A mon humble avis ce n'est pas un si gros prix à payer pour la fiabilité. Tu peux juste remplacer le transistor Vermont 9 à l'autre, avec le type de conductivité inverse, si la disposition des pistes sur la carte le permet. Cela n'affectera en rien le fonctionnement de l'unité de stabilisation thermique. il est bipolaire et ne dépend pas du type de conductivité du transistor.

La vérification de cette cascade est compliquée par le fait que, en règle générale, les connexions aux collecteurs VT 8 et VT 7 sont réalisés avec des conducteurs imprimés. Il va falloir soulever les pattes des résistances et faire des connexions avec des fils (Fig. 4 montre les ruptures dans les conducteurs). Entre les bus des tensions d'alimentation positive et négative et, par conséquent, le collecteur et l'émetteur Vermont 9, des résistances d'environ 10 kOhm sont activées (sans numérotation, affichées en rouge) et la chute de tension aux bornes du transistor est mesurée Vermont 9 lorsque le curseur de la tondeuse tourne R 22. Selon le nombre de cascades de répéteurs, il devrait varier dans la plage d'environ 3 ... 5 V (pour les "triplets, comme dans le schéma) ou 2,5 ... 3,5 V (pour les "deux").

Nous sommes donc arrivés au plus intéressant, mais aussi au plus difficile - une cascade différentielle avec un amplificateur de tension. Ils ne fonctionnent qu'ensemble et il est fondamentalement impossible de les séparer en nœuds séparés.

Nous pontons la borne droite de la résistance OOS R 12 avec collecteurs VT 8 et VT 7 (point " UNE", qui est désormais sa " sortie "). Nous obtenons un ampli-op "dépouillé" (sans étages de sortie) de faible puissance, assez efficace au ralenti (sans charge). Nous envoyons un signal avec une amplitude de 0,01 à 1 V à l'entrée et voyons ce qui se passera au point UNE... Si l'on observe un signal amplifié de forme symétrique par rapport au sol, sans distorsion, alors cet étage est intact.

Le signal est fortement réduit en amplitude (faible gain) - tout d'abord, vérifiez la capacité du ou des condensateur(s) C3 (C4, car les fabricants, pour économiser de l'argent, mettent très souvent un seul condensateur polaire pour une tension de 50 V ou plus, en s'attendant à ce qu'en polarité inversée, cela fonctionne toujours, ce qui n'est pas instinctif). Lorsqu'il sèche ou tombe en panne, le gain diminue fortement. S'il n'y a pas de compteur de capacité, nous le vérifions simplement en le remplaçant par un bon connu.

Le signal est faussé - tout d'abord, vérifiez la capacité des condensateurs C5 et C9, qui contournent les bus d'alimentation de la partie préamplificateur après les résistances R17 et R19 (s'il y a ces filtres RC, car ils ne sont souvent pas installée).

Le diagramme montre deux options courantes pour équilibrer le niveau zéro : avec une résistance R 6 ou R 7 (il peut bien sûr y en avoir d'autres), si le contact du moteur est rompu, la tension de sortie peut également être faussée. Vérifiez en faisant tourner le moteur (bien que si le contact est rompu "à fond", cela peut ne pas donner de résultat). Ensuite, essayez de combler leurs conclusions extrêmes avec la sortie du moteur avec des pincettes.

Il n'y a pas de signal du tout - voyons s'il y en a à l'entrée (rupture dans R3 ou C1, court-circuit dans R1, R2, C2, etc.). Seulement d'abord, vous devez dessouder la base VT2, car dessus, le signal sera très faible et regardez la borne droite de la résistance R3. Bien entendu, les circuits d'entrée peuvent être très différents de ceux illustrés sur la figure - notamment le "8ème instrument". Ça aide.

Naturellement, il n'est pas réaliste de décrire toutes les variantes causales possibles des défauts. Par conséquent, plus loin, je décrirai simplement comment vérifier les nœuds et les composants de cette cascade.

Stabilisateurs de courant VT 3 et VT 7. Des pannes ou des ruptures y sont possibles. Les collecteurs sont soudés à partir de la carte et le courant entre eux et le sol est mesuré. Naturellement, vous devez d'abord calculer par la tension à leurs bases et les valeurs des résistances d'émetteur, ce qu'elle devrait être. ( N. B .! Dans ma pratique, il y avait un cas d'auto-excitation de l'amplificateur dû à une valeur trop grande de la résistance R 10 fourni par le fabricant. L'ajustement de sa note sur un amplificateur pleinement fonctionnel a aidé - sans la division ci-dessus en cascades).

De même, vous pouvez vérifier le transistor. Vermont 8 : si vous pontez le collecteur-émetteur du transistor Vermont 6, il se transforme aussi bêtement en générateur de courant.

Transistors différentiels TT 2 V 5 T et miroir actuel VT 1 VT 4 ainsi que VT 6 sont vérifiés par leur continuité après le dessoudage. Il est préférable de mesurer le gain (si le testeur a cette fonction). Il est conseillé de sélectionner avec le même gain.

Quelques mots "pas pour l'enregistrement". Pour une raison quelconque, dans l'écrasante majorité des cas, des transistors de plus en plus puissants sont installés dans chaque étage suivant. Il y a une exception à cette dépendance : sur les transistors de l'étage d'amplification de tension ( VT 8 et VT 7) se dissipe 3 ... 4 fois plus de puissance que sur le pré-pilote VT 12 et VT 23 (!!!). Par conséquent, s'il existe une telle opportunité, ils doivent être immédiatement remplacés par des transistors de moyenne puissance. Une bonne option serait KT940 / KT9115 ou des modèles importés similaires.

Les défauts assez fréquents dans ma pratique étaient la non-soudure (soudure "à froid" aux pistes / "spots" ou mauvais maintien des fils avant soudure) des pattes des composants et des ruptures dans les fils des transistors (surtout dans un boîtier en plastique) directement près du boîtier, qui étaient très difficiles à voir visuellement. Remuez les transistors en observant attentivement leurs bornes. En dernier recours, soudez-le et ressoudez-le.

Si vous avez vérifié tous les composants actifs, mais que le défaut persiste, vous devez (encore une fois, avec un gros soupir) retirer au moins une patte de la carte et vérifier les valeurs nominales des composants passifs avec un testeur. Il existe des cas fréquents de ruptures de résistances permanentes sans aucune manifestation extérieure. En règle générale, les condensateurs non électrolytiques ne traversent pas / ne cassent pas, mais tout peut arriver ...

Encore une fois, d'après l'expérience de la réparation: si des résistances noircies / carbonisées sont visibles sur la carte, et symétriquement dans les deux épaules, cela vaut la peine de recalculer la puissance qui lui est allouée. Dans l'amplificateur Jytomyr " Dominateur » Le constructeur a fourni des résistances de 0,25 W dans l'une des cascades, qui brûlait régulièrement (il y a eu 3 réparations avant moi). Lorsque j'ai calculé leur puissance requise, j'ai failli tomber de ma chaise : il s'est avéré qu'elles devaient dissiper 3 (trois !) Watts...

Enfin, tout a fonctionné... Nous restaurons toutes les connexions « cassées ». Le conseil semble être le plus banal, mais combien de fois oublié !!! Nous restaurons dans l'ordre inverse et après chaque connexion, nous vérifions le fonctionnement de l'amplificateur. Assez souvent, une vérification en cascade semblait montrer que tout fonctionnait correctement, et une fois la connexion rétablie, le défaut « a réapparu ». Le dernier nous soudons les diodes de l'étage de protection actuel.

On règle le courant de repos. Entre le bloc d'alimentation et la carte amplificateur, nous allumons (s'ils ont été éteints plus tôt) la "guirlande" de lampes à incandescence pour la tension totale correspondante. Nous connectons l'équivalent de charge (résistance 4 ou 8 ohms) à la sortie UMZCH. Moteur de coupe R 22 nous le plaçons à la position inférieure selon le schéma et à l'entrée nous fournissons un signal d'un générateur avec une fréquence de 10 ... 20 kHz (!!!) d'une amplitude telle qu'un signal ne dépassant pas 0,5 ... 1 V est délivré à la sortie. step ", ce qui est difficile à remarquer à un signal élevé et à basse fréquence. En faisant tourner le moteur R22, nous obtenons son élimination. Dans ce cas, les filaments des lampes doivent briller légèrement. Vous pouvez vérifier le courant et un ampèremètre en le connectant en parallèle avec chaque guirlande de lampes. Vous ne devriez pas être surpris si cela différera sensiblement (mais pas plus de 1,5 ... 2 fois plus) de ce qui est indiqué dans les recommandations de réglage - après tout, ce n'est pas "suivre les recommandations" qui est important pour nous , mais la qualité sonore! En règle générale, dans les "recommandations", le courant de repos est considérablement surestimé, afin de garantir l'atteinte des paramètres prévus ("au pire"). Nous pontons les "guirlandes" avec un cavalier, augmentons le niveau du signal de sortie à 0,7 du maximum (lorsque la limitation d'amplitude du signal de sortie commence) et laissons l'amplificateur se réchauffer pendant 20 ... 30 minutes. Ce mode est le plus difficile pour les transistors de l'étage de sortie - la puissance maximale y est dissipée. Si le « pas » n'apparaît pas (à un niveau de signal faible) et que le courant de repos n'a pas augmenté de plus de 2 fois, le réglage est considéré comme terminé, sinon nous supprimons à nouveau le « pas » (comme mentionné ci-dessus).

Nous enlevons toutes les connexions temporaires (n'oubliez pas !!!), assemblons enfin l'amplificateur, fermons le boîtier et versons un verre, que nous buvons avec un sentiment de profonde satisfaction du travail effectué. Sinon ça ne marchera pas !

Bien sûr, dans le cadre de cet article, les nuances de la réparation d'amplificateurs à cascades "exotiques", avec un ampli-op à l'entrée, avec des transistors de sortie connectés à un OE, avec des étages de sortie "à deux niveaux", et bien plus encore ne sont pas décrits...

Falconiste