Поетапне складання системного блоку. Конструктор "Зроби сам" для дорослих: як зібрати ігровий комп'ютер, не будучи фахівцем. Який вибрати корпус для комп'ютера

Напевно, кожен більш-менш просунутий користувач замислювався, як зібрати комп'ютер самому. І за ціною дешевше виходить, і надійніше виходить. І кожен другий відганяв від себе цю думку, бо думав, що процес самостійного збирання комп'ютера дуже складний. Але не варто боятися складнощів, тим більше покрокова інструкція, описана у статті, допоможе подолати страх. Більше того, сучасні комплектуючі для комп'ютера мають систему захисту. Кожен компонент можна встановити єдино правильним способом, інакше не вийде. Як то кажуть: «У страху очі великі». Тож нехай очі бояться, а руки роблять.

По-перше, поговоримо про переваги самостійного збирання комп'ютера. Найголовніше, що ви точно знатимете, що у вашому комп'ютері абсолютно нові, якісні складові, знатимете все про характеристики комп'ютера і в будь-який момент зможете збільшити пам'ять або продуктивність комп'ютера. Не всі продавці чисті на руку, трапляються й такі, які готові видати одноядерний комп'ютер за двоядерний, приховати якісь недоліки комп'ютера. Більше того, купуючи готовий комп'ютер, ви погоджуєтесь з тим, що самостійно розкривати його не будете (на час гарантійного терміну). Отже, і не зможете зробити жодних перетворень. Інакше втратите гарантію. Також у разі поломки самостійно зібраного комп'ютера ви зможете самі визначити та замінити слабку ланку. У той час як магазинну покупку потрібно буде віднести до сервісу і чекати спочатку на результати діагностики, потім поки що відремонтують.

Сподіваємося, все вищесказане перебороло ваші страхи, і зараз можна приступати до справи. Щоб зібрати комп'ютер самому, необхідно мати:

процесор;
Материнську плату;
Корпус із блоком живлення;
Кулер для процесора;
Відеокарту;
Жорсткий диск;
Оперативну пам'ять;
Дисковод.
Хрестову викрутку.

І не просто мати все вищезгадане в наявності, а й постаратися, щоб усі компоненти підходили один одному.

Отже, перше питання, яке необхідно вирішити прямо зараз: «Для чого вам комп'ютер?».

У всіх користувачів комп'ютер виконує різні завдання: хтось грає днями безперервно, хтось працює в інтернеті, хтось за специфікою своєї спеціальності працює з 3D програмами і т.д. Звичайно всім їм потрібні комп'ютери з різними можливостями. Спробуємо розібратися.

Для вирішення простих завдань підійдуть наступні комплектуючі комп'ютера: відеокарта на 512 Мб, два модулі оперативної пам'яті по 2 Гб типу DDR-1333, жорсткий диск на 512 Гб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), Intel Pentium G620 або AMD Athlon II х3440, материнська плата H61 Express для процесора Intel або AMD 770 для Athlon, блок живлення на 400 Вт. Ціна близько $400.

Комплектуючі для комп'ютера середньої цінової категорії: два модулі оперативної пам'яті по 2Гб типу DDR 1600, відеокарта на 512 Мб (наприклад GeForce GTS 450 512Mb), жорсткий диск на 1Тб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), процесор Intel i3 2100 або AMD Phenom II х4955, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 870 для Phenom, блок живлення на 450 Вт. Ціна близько $600. В результаті вийде комп'ютер, здатний виконувати безліч завдань, у тому числі підтримує купу сучасних ігор.

Для вирішення завдань, що вимагають величезних ресурсів, необхідні наступні комплектуючі: два модулі оперативної пам'яті по 4Гб типу DDR-1866, відеокарта на 1Гб (наприклад, GeForce GTX 560Ti), жорсткий диск SSD 60Гб + 2 Тб 7200 об./хв., кеш буфер 16 , процесор Intel Core i5 2500К або AMD Phenom II х4965, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 990FX для Phenom, блок живлення на 550 Вт. Ціна близько $1200.

Визначились із призначенням вашого комп'ютера? Саме час підібрати корпус із блоком живлення.

Корпус можна вибрати за декількома параметрами: за розмірами, матеріалом, зручністю монтажу.

Рекомендується набувати алюмінієвих корпусів, що відрізняються своєю легкістю і теплопровідністю. Крім того, з'явилися сталеві корпуси, переваги перед алюмінієвими корпусами яких у стійкості до деформацій.

На ринку асортимент корпусів дуже широкий. Є напрочуд компактні корпуси Barebone, середні MiniTower, MidiTower і величезні BigTower.

Напрочуд компактні корпуси Barebone підійдуть для цінителів мінімалізму. Перевага Barebone також полягає в тому, що вони поставляються одразу з материнською платою, відеокартою та процесором. Вам залишиться встановити лише оперативну пам'ять та жорсткий диск. Важливо, що зібраний комп'ютер у корпусі Barebone працює майже безшумно.

Корпуси середніх розмірів MiniTower купувати не рекомендується, оскільки система вентиляції в них бажає кращого. А деякі комплектуючі взагалі важко підібрати, оскільки вони просто не входять до корпусу. Але, наприклад, для використання в офісі MiniTower підійде чудово.

Корпуси MidiTower найпоширеніші. Мають гарну систему вентиляції та зручність монтажу.

Найбільші корпуси BigTower для найпотужніших комп'ютерів.

Буває так, що корпуси не оснащені блоком живлення та необхідно вибрати та встановити його самостійно.

Вибираємо та встановлюємо блок живлення

На джерелі живлення заощаджувати не варто. Тому що від нього залежить стабільність роботи готового комп'ютера. Рекомендується купувати блок живлення за середньою ціною 1500 рублів. При покупці зверніть увагу на вагу пристрою. Блок живлення має бути важким. Якщо він легкий, швидше за все, в ньому погана система охолодження. Далі слід визначитися із потужністю блока живлення.

Комп'ютери, призначені для ігор та роботи з 3D графікою, потребують потужності блока живлення – 500,550,600 Вт. Корпус з подібним блоком живлення коштуватиме вам $50 і вище.

Комп'ютери, призначені для роботи з офісними програмами, роботи в інтернеті не потребують такої великої потужності. Можна обійтись блоком живлення потужністю 400,450 Вт. Корпус із цим блоком живлення обійдеться вам у $30 і вище.

Необхідну потужність блоку живлення можна також порахувати. Посилання на калькулятор розрахунку потужності блока живлення

Щоб це зробити, просто перейдіть за посиланням, виберіть у списках, що випадають, комплектуючі вашого комп'ютера та їх кількість. Потім натисніть кнопку "Розрахувати". Калькулятор видасть значення потужності із невеликим запасом (30%). Все, що залишилося – вибрати блок живлення з потужністю, близькою до розрахованої.

Для блоку живлення зазвичай у корпусі відведено місце у верхньому задньому кутку. Для його встановлення необхідно просто прикрутити блок гвинтами до задньої стінки корпусу.

Ось корпус із блоком живлення підібраний і тепер варто вибрати та встановити

На материнській платі встановлюються процесор, оперативна пам'ять, контролери введення/виведення. Материнська плата координує роботу цих комплектуючих.

На малюнку зображено материнську плату. 1-живлення для процесора, 2- сокет для процесора, 3-північний міст, 4-роз'єм PCI-EXPRESS для відеокарти, 5- роз'єм PCI для плат розширень, 6-слоти для оперативної пам'яті, 7- роз'єм для підключення живлення, 8- роз'єми IDE для жорстких дисків та оптичних приводів, 9-південний міст, 10 – роз'єми SATA для жорстких дисків та оптичних приводів, 11-USB роз'єми.

Південний міст відповідає за підтримку оптичного приводу, жорсткого диска, аудіо адаптера тощо.
Північний міст необхідний управління відеокартою, оперативної пам'яті.

При виборі материнської плати слід враховувати кількість слотів для пам'яті, для подальшого апгрейду.

Давайте почнемо встановлювати материнську плату:

Відкручуємо лицьову кришку системного блоку, придивляємось, куди поставити материнську плату;
Позбавляємося заглушки, що є на корпусі. Замінюємо її заглушкою, що йде в комплекті з материнською платою;
Вкручуємо болтики у системний блок, у місця передбачуваного кріплення материнської плати (болтики зазвичай йдуть у комплекті з корпусом);

Вставляємо материнську плату, прикручуємо гвинтики;

Підключаємо живлення до материнської плати. Чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX_12V. Двадцяти чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX.

До роз'єму F_PANEL приєднуємо дроти корпусу PWR-LED, PWR-SW, RESET-SW, SPEAKER, HDD-LED для включення, перезавантаження, діагностики несправності комп'ютера відповідно.

HDD-LED– червоний діод на лицьовій стороні корпусу (в основному використовується колірна схема позначення проводів, червоно-білий)
PWR-LED– зелений діод, індикатор мережі (зелений-білий)
PWR-SW– кнопка увімкнення/вимкнення (помаранчевий-білий)
RESET-SW– кнопка перезавантаження ПК (чорно-білий) має зворотну полярність.
SPEAKER- Системний динамік (червоно-білий, часто жовто-білий)

Білий провід підключаємо до мінуса, кольоровий – до плюса. Ознайомтеся з інструкцією щодо материнської плати. Плати різні – підключення цих проводів також різне.

Якщо ви досі не розумієте про що йдеться і думаєте, що просто не впораєтеся з цими завданнями, то я б вам рекомендував викликати майстра з ремонту комп'ютера вдома.
Материнська плата встановлена, час переходити до встановлення процесора.

Встановлення процесора

Процесор виконує у комп'ютері всі основні обчислення та займається обробкою інформації.

Визначтеся, процесор, який фірми встановлюватимете: Intel, AMD та інші.

Також слід визначитися з кількістю ядер. Для домашнього комп'ютера підійде двох ядерний процесор середньої потужності. Для процесора інженера чи дизайнера потрібний чотири ядерний процесор.

Який би процесор ви не вибрали, переконайтеся, що він сумісний із сокетом вашої материнської плати. Сокет - місце для встановлення процесора на материнській платі. Цю інформацію можна знайти на коробці від материнської плати.

Наприклад, процесори Intel сумісні з такими сокетами: Socket LGA775, Socket LGA1156, Socket LGA1155, Socket LGA1366.

Процесори AMD сумісні з такими сокетами: Socket939, SocketAM3, SocketFM1, SocketAM3 plus, SocketG34.

Майже всі сучасні процесори цієї компанії на сокеті 755 (Socket LGA775). Перевага помітна вже без ніжок у процесора. Отже, мінімальний ризик поломки та неакуратного встановлення процесора на материнську плату.

Займемося ж установкою. Для цього необхідно відкрити та підняти важіль гнізда – металевий стрижень, паралельний слоту. Витягніть процесор з упаковки, не торкаючись його нижньої частини. Видаліть чорну захисну пластину. Встановіть його у сокет. Для зручності, на материнській платі і самому процесорі є стрілки, вони вказують якою стороною процесор необхідно поміщати в сокет. Простежте, щоб напрямки стрілок збігалися.

Закрийте пластинку кріплення, опустіть важіль гнізда, що фіксує.

Встановлення процесорів AMD

Принцип установки такий самий. Відмінності лише в тому, що на процесорі є ніжки. Жовта стрілка на процесорі та на материнській платі, знову ж таки спрощують процес установки.

Процесор встановлено.

Встановлюємо кулер для процесора

Кулер необхідний для охолодження процесора у процесі роботи. Важливо, щоб працюючи, кулер виробляв якнайменше шуму. Робочий шум вентилятора гарного кулера повинен попадати в діапазон (20-40)Дб. Більше того, у специфікації необхідно подивитися процесор якої потужності він здатний охолоджувати.

Перш ніж перейти безпосередньо до установки, переконайтеся, що кулер сумісний із сокетом материнської плати. Деякі процесори продаються в комплекті із кулером (системою охолодження).

По кутах сокету на материнській платі є чотири отвори для ніжок кулера.

Але перш ніж встановлювати його, переконайтеся в наявності термопасти на кулері (на малюнку – біла пляма у центрі). Кулер складається з радіатора та вентилятора. Радіатор торкається безпосередньо з процесором і забирає тепло, а вентилятор відганяє тепло від радіатора. Така схема охолодження вимагає швидкої передачі тепла процесора від радіатора. З цією метою на радіатор і наноситься термопаста. Вона забезпечує щільне з'єднання радіатора з процесором і має гарну теплопровідність. Якщо термопасти немає, необхідно нанести тонким шаром в 1мм.

Встановіть чотири ніжки кулера в отвори на материнській платі. Почергово натискаємо на ніжки до характерного клацання. Переконайтеся, що кулер надійно закріплений. Про це свідчить перемикач. Якщо перемикач у закритому положенні – ніжка надійно закріплена, у відкритому положенні – не закріплена. Підключіть провід до гнізда CPU_FAN.

Все на цьому установка кулера закінчена.

Переходимо до встановлення оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять - пам'ять, що перезаписується. Там тимчасово зберігаються дані програм та додатків.

Слот роз'єму на материнській платі має відповідати типу модуля оперативної пам'яті (DDR, DDR2, DDR3). Для збільшення продуктивності, швидкості комп'ютера рекомендується встановлювати два модулі оперативної пам'яті. Варто пам'ятати, що в такому випадку виробник модулів повинен бути одним і тим же. Та й за характеристиками вони мають бути однакові. Пропускна здатність материнської плати, процесора та модуля пам'яті повинні відповідати.

Розмір тактової частоти модуля оперативної пам'яті має бути пропорційна частотою системної шини материнської плати. Навіть якщо частота модуля більша за частоту шини, реальна частота пам'яті все одно дорівнюватиме частоті шини.

Переходимо безпосередньо до встановлення. Відсуньте засувки в сторони на слоті материнської плати:

Покладіть пам'ять у слот. Злегка натисніть по краях, щоб клямки замикалися.

Слот на материнській платі має перегородку, якій відповідає виїмка на модулі пам'яті. Помилитись із установкою неможливо.

Встановлення відеокарти

Відеокарта необхідна для перетворення масиву даних на зображення, що виводиться на екран. Більше того, сучасні відеокарти потрібні також для обробки та зберігання графічних даних. Від параметрів відеокарти залежить швидкість і якість зображення. Це дуже важливо в процесі гри або обробки відео.

Потужність відеокарти повинна збігатися або бути трохи меншою від потужності блоку живлення.

Вставляється відеокарта в гніздо PCI Express 16x (під процесором). Встановіть та тисніть до клацання.

"Скелет" комп'ютера зібраний.

Встановлюємо жорсткий диск

У жорсткому диску зберігаються операційна система, інформація користувача та програми.

Рознімання жорсткого диска та материнської плати повинні збігатися. Наприклад, Serial SATA 6Gb/s. Пропускна здатність жорсткого диска із роз'ємом Serial SATA 6Gb/s – 6Гб/с.

Підключаємо кабель SerialATA до роз'єму материнської плати SATA.
Підключаємо перехідник SATA до жорсткого диска, потім підключаємо до перехідника кабель живлення Molex від блока живлення.

Встановлення жорсткого диска завершено. Переходимо до встановлення оптичного приводу.

Оптичний привід – пристрій читання інформації з дисків чи запису інформації на диски. Зараз на ринку продаються приводи таких типів: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW та Blu-Ray.

Привід CD-ROM призначений лише читання CD дисків.
Привід CD-RW дозволяє читати і записувати на CD.
Привід DVD-ROM призначений для читання CD, DVD-дисків.
Привід DVD-RW дозволяє читати інформацію з CD, DVD дисків та записувати інформацію на CD, DVD диски.
Приводи Blu-ray призначені для дисків великих обсягів. Такі диски, та й самі приводи коштують чималих грошей.

Переважно вибрати привід DVD-RW, щоб не обмежувати себе в процесах.

Привід необхідний у комп'ютері, навіть якщо ви давно перейшли на флеш носії. Адже встановлення WINDOWS відбувається з диска. Крім того, можна звільнити пам'ять комп'ютера, скинувши потрібні файли на диск, до певного часу, до часу. Дистрибутиви для ігор. Та й просто фільм подивитися можна.

Вибираючи оптичний привід, зверніть увагу на швидкість читання і запису дисків. Щоб привід міг читати та записувати на всі диски, потрібна швидкість 48х.

Ставимо дисковод у відведене йому місце в корпусі блока живлення. Фіксуємо гвинтиками, щоб зменшити вплив вібрації та шумів. Підключаємо живлення оптичного приводу. Далі підключаємо дисковод безпосередньо до материнської плати шлейфом.

Закриваємо кришку корпусу

Все що залишилося – підключити монітор, мишку, клавіатуру, колонки до системного блоку, підключити мережні шнури до монітора та системного блоку.

При першому підключенні комп'ютера до мережі повинен лунати писк, що символізує справне підключення всіх комплектуючих. На екрані з'являться відомості про тактову частоту процесора, кількість оперативної пам'яті, про режими роботи та обсяги накопичувачів. Більше нічого з'явитися не може, адже операційну систему WINDOWS ще не встановлено.

Якщо після читання статті залишилися питання, як зібрати комп'ютер самостійно, відео вам докладно пояснить:

Ось уже ми збираємо комп'ютер самі, поборивши всі страхи та сумніви і розібравшись, чому вигідніше зібрати комп'ютер самому. Попередньо розібравшись, навіщо потрібний комп'ютер кожному з нас. Навчилися підбирати комплектуючі, розраховувати необхідну потужність блоку живлення. Розібралися із призначенням складових комп'ютера. Вибрали оптимальні комплектуючі у кожній ціновій категорії. І нехай комп'ютер, зібраний власноруч, буде вам корисним помічником на роботі чи вдома.

Оновлено 02.06.2015. Стаття є актуальною на весь 2015 рік.
Як вибрати комп'ютер, щоб не пошкодувати Вибираємо хороший та недорогий комп'ютер!

Якщо ви ніколи не цікавилися параметрами тих чи інших комплектуючих комп'ютера, вибрати його вам буде досить складно. Але, на щастя, ви можете прочитати мою статтю, і ваше рішення буде легким та правильним. Найголовніше запам'ятати: найдорожче – не завжди найкраще. І також не довіряйте консультантам в магазинах, тому що їх головне завдання - продати товар, що залежався, який ніхто не купує. Тому вони вас усіляко переконуватимуть, але ви повинні наполягати на своєму. Щоб ваш вибір комп'ютера був усвідомленим, читайте статтю до кінця!

Отже, перше, що ми маємо зробити - це визначитися з тим, для чого нам потрібен комп'ютер. Існують три різні варіанти:

офісні рішення;
домашні варіанти;
та ігрові системи.

Офісні комп'ютерице не обов'язково машини, які стоять в офісах, а просто така узагальнена назва бюджетних рішень. Вони здатні лише на роботу з документами та роботи в інтернеті. Навіть перегляд фільмів може бути утруднений відсутністю повноцінної відеокарти, ігри жахливо гальмуватимуть або взагалі не запустяться. Адже зазвичай в офісних рішеннях використовуються слабкі комплектуючі, наприклад, вбудована відеокарта замість нормальної.

Домашній комп'ютерце середній рівень. Тут уже можна дивитися фільми, навіть грати в деякі ігри, але не на максимальних графічних налаштуваннях. Такий комп'ютер цілком підійде більшості користувачів і не з'їсть більшу частину сімейного бюджету. Збирати конфігурацію бажано самостійно, а не брати готові рішення, тому що зазвичай до їхньої ціни входять складання, різне ліцензійне програмне забезпечення, яке цілком може і не знадобитися і таке інше. Завжди краще збирати все самому, тим більше, що до 2015 року домашній комп'ютер став простим конструктором, де просто неможливо щось зібрати неправильно.

Ну і, нарешті, ігрові комп'ютери. Знову ж таки, це загальна назва, воно зовсім не означає, що комп'ютер буде використовуватися тільки для ігор. Просто це говорить нам про те, що апаратна частина такої машинки дуже серйозна та потужна. Дозволить нам обробляти величезні графічні зображення, наприклад Photoshop або 3D Max. Нарізати та конвертувати відео з пристойною швидкістю, робити складні розрахунки. Такі комп'ютери збираються самими користувачами, часто не відразу, оскільки вони досить дорогі.

Наприклад, спочатку купується хороша материнська плата із доробком на майбутнє, а потім на неї «навішуються» дорога відеокарта, процесор, оперативна пам'ять. Спочатку одна відеокарта, потім друга для режиму SLI або CrossFire. Спочатку 8Гб оперативної пам'яті, потім ще 8 для роботи в режимі Double-Channel або навіть Triple-channel, залежно від конфігурації.

Отже, якщо вам потрібно більше, ніж просто комп'ютер для перевірки пошти та набору тексту в , але ви не граєте в останні новинки ігрової індустрії і не обробляєте Гігабайти відео, то домашній варіант комп'ютера вам підійде.

Тепер же ми пройдемося всім комплектуючим і поговоримо про них небагато. До кожного пункту я підбиратиму приклади вдалих, на мій погляд, компонентів саме для домашнього комп'ютера. У результаті наприкінці статті, в ідеалі, у мене вийде системний блок, який радуватиме свого господаря швидкодією та потенціалом.

Вибираємо комп'ютерний монітор

Почнемо ми не з системного блоку, а з монітора, адже це насправді перше, що бачить користувач і якщо зображення на ньому буде поганим і неякісним, то який сенс у потужному залозі? Якщо ви погоджуєтесь з цим, то продовжуємо, а якщо ні, то переходьте відразу до пункту про системні блоки.

Отже, як же вибрати монітор, щоб він радував вас соковитою та чіткою картинкою? Це простіше, ніж здається. У моніторів лише кілька важливих характеристик. Ну, сподіваюся всім вже давно зрозуміло, що про якісь ЕПТ монітори не може бути й мови. Це пережиток минулого, не знаю, чи продаються вони взагалі десь зараз чи ні, але, у будь-якому разі, забудьте про них як страшний сон!

Природно, це буде РК монітор, у якого має бути прийнятний час відгуку в 2-8 мілісекунди, і він, швидше за все, буде широкоформатним, це теж майже стандарт. Роздільна здатність 1920×1080 для перегляду фільмів та ігор у форматі Full HD, можна, звичайно, взяти і більше, наприклад, 3840×2160.

Кути огляду насправді не такі критичні, як про них багато хто пишуть і говорять. Кут 170 по горизонталі і 160 по вертикалі - звичайний варіант, адже ви не збираєтеся дивитися на монітор, поклавши його перед собою на дивані чи ліжку, чи не так? Усі сидять і дивляться на монітор під прямим кутом, і навіть за незначних відхилень картинка не втратить яскравості.

Матриця, найімовірніше, буде або TFT PLS, або TFT IPS. І це вже не іграшка для справжніх естетів чи фотографів, як це було раніше, тепер ці технології використовуються майже в усіх сучасних моделях. Скрізь використовується (на заміну флуоресцентною), яка споживає мало електрики та покращує кольоропередачу. Також рекомендую купувати монітори з матовим екраном!

У кожному розділі наводитимемо приклади, щоб ви приблизно розуміли, про що мова. Ось монітори DELL U2414H та ASUS VX239H цілком можуть виступати прикладами кожен у своїй галузі. Вони мають різні формати, різні матриці, різний час відгуку, але при цьому кожен має свої сильні і слабкі сторони. Читайте описи, огляди та розбирайтеся.

Ось і все на моніторах, тепер перейдемо до периферії, без якої не можлива нормальна робота за комп'ютером.

Периферія (вибираємо мишку та клавіатуру)

Як уже було сказано, периферія дуже важлива штука, на якій не треба надто економити. Звичайно, купувати за 10 тисяч бездротової гіроскопічної миші я вас не закликаю, але й за 100 рублів мишу теж брати не варто. То вона по столу шкребе, то курсор починає смикатися. А багато дешевих мишей також мають низький dpi, що за наявності великого широкоформатного монітора викличе у вас масу незручностей.

Загальна порада для мишки та клавіатури: не беріть дешеві бездротові пристрої. Якщо немає грошей на дорогі моделі, то візьміть із дротом, інакше потім, у переважній більшості випадків, з'являться проблеми із сигналом. Це не тільки мої думки – це справді так. Немає грошей – вибираємо дроти і жодних проблем із сигналом. Є гроші та бажання – беремо якісну продукцію.

Почнемо з вибору мишки. Вона має бути зручною, добре підходити за розміром долоні. Не купуйте мишки від ноутбуків для використання на стаціонарному комп'ютері, щоправда. Руки під час роботи з такою мишею швидко втомлюються, оскільки тримати її незручно. Долоня повинна повністю лягати на корпус мишки, а не лежати на столі. Також не раджу ганятися за кількістю додаткових кнопок на мишці, більшість із них взагалі не користуються. Але 2, максимум 4 додаткові клавіші на боці мишки можна допустити, головне щоб вони не заважали при роботі. DPI – роздільна здатність зображення, а стосовно мишки, простою мовою, це швидкість, з якою рухається курсор на екрані. Точніше, відношення відстані, на яку ви зрушили мишку фізично, до відстані на екрані, на яку зрушив курсор.

Чим більше монітор та його роздільна здатність, тим більше DPI для комфортної роботи вам потрібно. Якщо ви придбали Full HD монітор з роздільною здатністю 1920×1080 (рекомендую вибрати саме таке), то вам знадобиться щонайменше 800 dpi, а краще 1200. Тоді вам не доведеться робити зайвих рухів, щоб пересунути курсор у потрібне місце. Приклад хорошої миші - A4Tech XL-750BK і взагалі серія x7 від А4тек є дуже вдалою.

Клавіатураповинна бути стандартною, щоб було якнайменше додаткових і до того ж марних клавіш, тоді вона прослужить довше, а друкувати на ній буде комфортніше. Вибирайте пристрій із коротким ходом клавіш, тобто це маленькі по висоті тонкі клавіші. Якщо ви вмієте друкувати наосліп, то звикнути до такої клавіатури вам не складе труднощів, на це піде максимум 1 - 2 дні. Також на ній можуть бути виходи для навушників, мікрофона та USB. Тут все залежить від ваших уподобань, якщо потрібно – вибирайте модель із виходами. Приклад вдалої моделі, яка впишеться в бюджет вашого домашнього комп'ютера Logitech K200.

Із периферією розібралися. Тепер у вас є все, окрім найголовнішого – системного блоку! А почнемо ми з корпусу для нього, тому що дуже часто люди нехтують «коробкою», але дарма, а ось чому читайте далі.

Наскільки важливим є корпус системного блоку

Суть тут ось у чому. Багато хто вважає, що немає сенсу купувати хороший корпус. Прикрутив усе залізо та хоч до картонної коробки, головне, щоб не відвалилося. Але річ у тому, що потужне залізо, особливо відеокарта та процесор, дуже сильно гріються. Температура відеокарти без системи охолодження може за кілька секунд злетіти понад 150 градусів. Відповідно, коли на ній стоїть система охолодження, вона відводить тепло від самої відеокарти і віддає її в навколишні повітряні шари. Тут і знадобиться добре продуманий корпус, щоб повітря могло безперешкодно входити і виходити з коробки, інакше система охолодження стане неефективною. Тоді комп'ютер аварійно вимикатиметься.

Якщо не хочете тримати корпус весь час відкритим, то подбайте про те, щоб усередині нього були встановлені кулери (вентилятори) на вдув та на видування. Знову ж таки, досить тонкий момент: якщо між кількістю повітря, що надходить і виходить, не буде балансу, то всередині корпусу почне накопичуватися пил, його потрібно буде постійно прочищати.

Розміри також мають значення. Наприклад, більшість сучасних відеокарт мають значні обсяги. Кулери на центральний процесор також можуть бути більшими. Все це призведе до того, що комплектуючі просто заважатимуть один одному і встановити їх неможливо. Переконайтеся, що корпус досить просторий, щоб вмістити всі куплені вами деталі. Приклад - Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black.

Пара слів про блоки живлення, легкий вибір

Останнім часом у корпуси перестали встановлювати блоки живлення, і їх доводиться купувати окремо. Насправді це правильно, тому що стандартні блоки, які йшли в комплекті з корпусом, майже завжди були слабкими, і їх все одно доводилося змінювати, а вартість його була включена у вартість коробки. Відповідно, тепер ми купуємо тільки корпус, а блок живлення підбираємо під свої потреби самостійно. Не зростає пропорційно до збільшення продуктивності.

Так, вона росте, але в основному за рахунок відеокарт, оскільки процесори і жорсткі диски стримують свої апетити в цьому плані. Зменшення техпроцесу CPU найчастіше призводить до зменшення енергоспоживання. У жорстких дисків з'являються, так звані, «зелені» моделі (Green), які працюють на нижчому споживанні енергії і виділяють менше тепла. А ось відеокарти постійно вимагають більше і більше Ватт. Власне, через це нам і знадобиться блок живлення на 600-800 Ватт. При цьому бажано, щоб дроти могли від'єднуватися від блоку. Це дозволить заощадити справді багато місця в корпусі, все буде акуратно, красиво та практично. Таким чином, можете орієнтуватися на такі моделі, як Thermaltake TR2 RX 650W (дроти, що відстібаються) і Thermaltake TR2 600W (не відстібаються).

Тепер, нарешті, переходимо до комплектуючих. Це буде найцікавіша частина, особливо тих, хто просто не читав текст до цього моменту. Перше, що нам знадобиться, це материнська плата, оскільки саме від неї залежатиме, який процесор, відеокарту, оперативну пам'ять та жорсткий диск ми встановимо.

Материнська плата – основа вашого комп'ютера

Тепер я поясню все коротко, щоб не забивати вам голову непотрібною інформацією. З усіх параметрів материнської плати можна назвати основні. Наприклад, ми не будемо розглядати форм-фактор, так як для домашнього комп'ютера ви купуватимете материнську плату або стандартного розміру ATX (305х244 мм), або microATX (244х244 мм), що більш переважно, оскільки саме цей формат не перевантажений зайвими слотами. Тож давайте розглянемо ті параметри, які вам справді стануть у нагоді при виборі:

сокет (від нього залежить тип процесора);
рознімання під оперативну пам'ять (кількість, тип);
слоти для відеокарти (кількість, тип).

Що стосується, наприклад, роз'ємів IDE або PCI, то забудьте про них, це пережиток минулого. Ще як можна виправдати наявність PCI-E 1x, 2x і так далі, але вони так само є не тим параметром, на який варто звертати увагу при покупці материнки.

Сокет може бути або Intel, або AMD процесорів. При цьому кожен із них також може бути різним. Наприклад, на даний момент для Інтела актуальним є LGA1150. AMD же має в своєму розпорядженні сокети FM2+ і AM3+. Але незабаром ситуація знову зміниться, я впевнений у цьому. Оперативна пам'ять має бути DDR3, 2 або 4 слоти. Звичайно, роз'єм для відеокарти PCI-E 16x дві штуки, якщо плануєте або можна обмежитися одним слотом, підтримка PCI-E версії 3.0 обов'язково. Прикладом може служити ASUS B85M-G, в якій є все, що потрібно і для домашньої системи.

Оперативна пам'ять, нічого складного

Після того, як ми вибрали материнську плату, нас уже нічого не зупинить – ми вийшли на фінішну пряму зі збирання нашого системного блоку та комп'ютера загалом. У виборі оперативної пам'яті нема нічого складного. Варто лише відзначити, що вона буде DDR3, сумарний об'єм щонайменше 8Гб, частота 1600 - 2800 МГц.

Такого обсягу можна досягти різними способами. Наприклад, купити одну планку на 8Гб, але краще поставити 2 штуки по 4Гб. І за ціною і продуктивністю вийде набагато краще. Тут, як приклад, візьмемо звичайну, а краще 2 штучки, разом отримаємо 16 Гб і відмінну продуктивність за невелику ціну. Можливо ви чули про таймінги оперативної пам'яті, але змінювати їх (розганяти систему) без знань у цій галузі я вам не раджу. Стандартних заводських налаштувань цілком вистачить.

Відеокарта: одна, дві чи нуль?

Оскільки йдеться про бюджетний домашній комп'ютер, а не про потужне ігрове рішення, то відеокарта буде одна. Зате можна витратити на неї трохи більше грошей, замість покупки двох дешевих тільки заради SLI або CrossFire. У результаті одна хороша відеокарта здатна задовольняти вимогам навіть сучасних ігор на ультра налаштуваннях.

Роз'єм, звичайно, буде PCI-E 16x, іншого варіанта бути не може. З приводу вибору конкретної моделі варто звернутися до тих же overclockers та їх оглядів. Варто орієнтуватися на 2 - 3 Гб пам'яті, більше не потрібно. Адже ми, повторюю, збираємо бюджетний комп'ютер. Так що, читаючи десятки оглядів, я зупинився на двох моделях, можете купувати ту з них, яка буде у вашому магазині. Також тут можуть зіграти особисті переваги, тому вибирайте самі: MSI GeForce GTX 970 і MSI Radeon R9 290 . Вони обидві показують добрий потенціал для розгону, якщо це комусь цікаво. Але навіть на штатних частотах їхньої потужності вистачить для всіх повсякденних завдань та для приємного відпочинку за переглядом фільмів у Full HD, грою в танки, battlefield 4 та GTA 5 на ультра налаштуваннях.

Окремо варто поговорити про вбудовані відеокарти. Ні, це не ті вбудовані в материнську плату марні відеокарти, які навіть при роботі в Word гальмували і не могли нормально відмалювати картинку. Це зовсім нова технологія побудови системи, коли на одному кристалі є процесор і графічне ядро. До таких моделей відноситься A-Series від AMD, а у Intel більшість сучасних моделей має в своєму розпорядженні таке графічне ядро. Що стосується їхньої продуктивності, то судячи з тестів, її вистачає навіть для деяких ігор, але це суто індивідуально для кожного процесора, потрібно читати тести. Якщо ви хочете заощадити на відеокарті, то тепер це може у вас вийти легко і просто. Приклад типового рішення від AMD: AMD A10-7850K Kaveri, коли за цілком розумні гроші ви отримуєте відмінний процесор та гарну графіку. У Інтела дивіться лінійку Core i3 – Core i7, але вбудовані графічні ядра AMD набагато краще, попереджаю одразу!

Вибираємо хороший процесор – серце нашого системного блоку

Від процесора залежить майже вся продуктивність комп'ютера. Справа в тому, що саме процесор відповідає за всі обчислення, тому його потужності має вистачати і навіть трохи в надлишку, з доробком на майбутнє. Також варто відзначити, що багато процесорів легко піддаються розгону, тобто можна підвищити їхню продуктивність без переплати. Але це окрема тема, а поки що зупинимося на характеристиках процесорів.

Сокет.
Частота.
Кількість ядер.
Об'єм кешу на різних рівнях.

На першому параметрі – сокет, докладно зупинятись не будемо, адже ми вже вибрали материнську плату, відповідно, дивимося, який там сокет. У нашому випадку, це LGA 1150. Отже, нам підходить вся лінійка Intel Core від i3 до i7, ось тільки вилка цін тут занадто велика. Для нашого бюджетного рішення можна взяти найсучаснішу версію Core i5. Можете подивитися, наприклад, на . Його потужності вам цілком вистачить для вирішення повсякденних завдань та всіх сучасних ігор.
Кількість ядер у разі 4, частота процесора 3500МГц, кеш 3-го рівня 6Mб. Ось ці цифри можете орієнтуватися під час виборів.

Жорсткий диск чи хмари?

Останнім часом намітилася тенденція до зберігання інформації в інтернеті. Такі технології називають хмарними. Найяскравішими та найвідомішими прикладами можуть бути хмарні сервіси зберігання даних: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музику можна слухати у Вконтакті, Однокласниках, на Яндекс.Музиці та подібних. Фільми дивитися в онлайн кінотеатрах загалом ви мене зрозуміли. Таким чином, багато хто може взагалі обходитися жорстким диском на 200Гб і не відчуватиме дискомфорту та нестачі пам'яті.

Однак, якщо ви все-таки хочете тримати у себе на комп'ютері колекцію музики, фільмів у високій якості, фотографії хорошого дозволу та багато іншого, то вам просто необхідний великий жорсткий диск. Думаю, на 1Тб цілком вистачить для величезної колекції чого завгодно.

Що ж до інших параметрів, то форм фактор для домашнього комп'ютера один – 3,5 дюйма. Швидкість обертання диска 7200 обертів за хвилину. Інтерфейс підключення – SATA 6Gb/s, об'єм буфера пропорційний об'єму самого диска. Так, для обсягу в 500Гб буфер буде 16-32Мб, а для 1Тб вже близько 64Мб. Тут я б рекомендував, наприклад Western Digital WD10EFRX. Це серверна серія WD Red, яка відрізняється живучістю та надійністю.

Взагалі до плюсів SSD відносять велику швидкість. Але крім цього вони безшумні, тому що не мають частин, що рухаються, надійніше і споживають менше енергії.

Тепер ви можете зібрати комп'ютер самі, без сторонньої допомоги. Вибрати всі комплектуючі як для бюджетної версії, так і потужну машинку. Раджу все ж таки збирати домашній комп'ютер, якщо вам не потрібен ігровий варіант. Так як ціни на комплектуючі дуже швидко падають, відповідно, ганяючись за новинками, можна дуже сильно переплатити! Також, найвигідніше купувати в інтернет магазинах.

Збираємо комп'ютер своїми руками— кожен із нас хоч раз стикався з ситуацією, коли довірившись продавцю-консультанту, вибирав уже готовий персональний комп'ютер. Але через кілька місяців усвідомлював, що за ті ж гроші міг придбати набагато продуктивніший варіант. Для того, щоб подібна історія ні з ким із наших читачів не трапилася, ми підготували інструкцію про те, як зібрати комп'ютер самому.

Даний процес насправді виявляється набагато простіше, ніж припускають багато далеких від техніки користувачів, але все ж таки має ряд нюансів, на яких ми і хочемо докладно зупинитися в нашому матеріалі. А почнемо ми з короткого нагадування про те, з чого складається комп'ютер і як не помилитися у виборі комплектуючих.

Як вибрати комплектуючі?

Коли покупець заходить в магазин комп'ютерної техніки і бачить всю широту вибору материнських плат, процесорів, відеокарт та інших складових частин, йому здається що для з'єднання всіх цих пристроїв воєдино потрібно мати як мінімум докторський ступінь у технічних науках. Але не все так погано, виробники комп'ютерного заліза подбали про нас і багато років тому прийняли єдиний стандарт Advanced Technology Extended, який і уніфікує всю залізну начинку комп'ютера. Тому ми зараз вільно.

Вибір комплектуючих - найскладніше завдання при складанні ПК, набагато більш трудомістка, ніж саме з'єднання їх між собою, але даний матеріал присвячений останньому завданню, а порівняння характеристик відеокарт і процесорів ви зможете знайти в наших інших публікаціях.

Основою всієї нашої майбутньої системи є материнська плата, що випливає з її назви. Вона практично не впливає на продуктивність, але відповідає за справну роботу всіх складових комп'ютера.

Весь процес складання ПК по суті полягає в підключенні комплектуючих за допомогою роз'ємів і проводів до плати, а тому попередньо варто оцінити який би комп'ютер ви хотіли мати на виході і тому вибрати материнську плату з тією чи іншою кількістю осередків для оперативної пам'яті, що підходить для бажаного процесора сокетом і таке інше.

Також важливою характеристикою материнської плати є форм-фактор - від нього залежить яких габаритів вам знадобиться корпус, тому відразу будьте уважні і купуючи велику плату формату E-ATX не сподівайтеся вмістити її в компактний корпус. Головне не хвилюємось і збираємо комп'ютер своїми руками- Все має вийде.

Установка процесора, оперативної пам'яті та системи охолодження.

Щоб зібрати комп'ютер вдома, ми пропонуємо почати з роботи на відкритому стенді, а не відразу встановлювати ваші комплектуючі в корпус, не знаючи, чи працює система чи ні. Процес виглядає так: ми підключаємо до материнської плати всі наші деталі, оновлюємо прошивку плати, встановлюємо операційну систему і тестуємо отримане складання щодо помилок і конфліктів. Якщо вони не виявлені, ми задоволені встановлюємо все це в корпус.

Почнемо процес із встановлення серця нашого майбутнього ПК – процесора. Треба пам'ятати, що два лідери ринку виробництва процесорів – AMD та Intel, принципово використовують різні конструкції сокетів, у перших контактні ніжки знаходяться на процесорі, а другі вважали за краще розмістити їх у гнізді.

Для встановлення процесора AMD необхідно підняти важіль з металу, вставити ніжки у передбачені для них отвори, а потім повернути важіль у вихідне положення. Таким чином, ми замкнемо контакти процесора з контактами сокету та надійно зафіксуємо це положення.

При встановленні Intel слід підняти важіль та притискну кришку, а після встановлення процесора зробити ці дії у зворотному порядку. І той і інший тип процесорів варто встановлювати в строго певному положенні, яке відображено стрілочками на самому процесорі та гнізді материнської плати.

Що стосується охолодження процесора, то слід пам'ятати, що всі вони встановлюються по-різному і єдиною розумною дією буде чітке дотримання інструкцій. Наприклад, AMD має пристрасть до кріплення за рахунок пластикових вушок, а Intel в принципі не використовують подібне конструкторське рішення. В цілому більшість процесорних кулерів досить універсальні, а тому можуть працювати з чіпсетами від обох компаній, але будьте уважні при виборі - існують і моделі, лояльні тільки одному бренду.

Не варто забувати, що багато кулерів можуть бути встановлені у двох положеннях, від чого залежить через яку стінку виходитиме нагріте повітря – задню або верхню. Тому перед встановленням зважте потенції обох варіантів та вашого корпусу та виберіть найбільш продуктивний.

Після того, як ми закріпили радіатор і встановили на нього вентилятор, залишається лише підключити конектор живлення до відповідного роз'єму на платі, що має назву CPU_FAN. Більш дорогі материнки можуть надати два подібні роз'єми, призначені відразу для двох кулерів.

Отже, для завершення початкових робіт нам залишається встановити модулі оперативної пам'яті в слоти DIMM. Кожна планка має захисний ключ, що позбавляє вас можливості вставити її не тією стороною, також у вас не вийде вставити пам'ять одного типу, наприклад DDR3, в роз'єм на материнці, для неї не передбачений. Таким чином, установка оперативної пам'яті є найпростішим процесом в алгоритмі збирання персонального комп'ютера.

Більшість процесорів мають двоканальний набір оперативної пам'яті, тому рекомендується вставляти парне число планок. Потрібно пам'ятати, що досить великий кулер процесора може перекривати слоти ОЗУ на деяких материнських платах, а тому варто вивчити їх сумісність, перш ніж купувати.
Нанесення термопасти на процесор

Багато новачків припускаються поширеної помилки і думають, що складання полягає виключно в складання деталей а-ля конструктор. Не менш важливим для продуктивності процесора, ніж сам і система охолодження є термопаста, яка допомагає їх тандему демонструвати максимальні показники. Як правило, невеликий шар вже нанесений на підошву вентилятора, тому при першому збиранні робити це не доводиться.

Однак у разі її відсутності просто додайте пару крапель складу і розмажте їх рівним шаром площі теплорозподільної кришки CPU. Надлишки навпаки, знизять теплопровідність між процесором і кулером, що негативно позначиться на працездатності комп'ютера. Якщо ви вирішили зібрати комп'ютер своїми руками, то хоча б не завдаєте йому шкоди.

Встановлення материнської плати у корпус

Основним рядком при виборі корпусу для вас має стати та, що відповідає за форм-фактори материнських плат, що підтримуються. Далі йдуть максимально можливі розміри встановлюваних компонентів - повірте, коли настане час проведення проводів, ви скажіть собі спасибі за вибір максимально комфортного корпусу, в якому можна встановити все бажане залізо без зайвих маніпуляцій.

Для установки материнської плати спершу потрібно прикрутити кріпильні гайки із зовнішнім та внутрішнім різьбленням. Як правило, всі болти та гайки йдуть у комплекті з корпусом, вони стандартизовані, тому навряд чи вам знадобиться шукати щось унікальне для встановлення власного збирання. Закріпивши заглушки та прикрутивши гайки можна рухатися далі.

Підключення органів управління корпусу до материнської плати

Панель стандартного корпусу, як правило, оснащена кнопками увімкнення/вимкнення, а також USB-портами та роз'ємом для підключення навушників. Як правило, дані інтерфейси розташовані внизу материнської плати, тому знаходимо їх і зв'язуємо з корпусом.

Набір проводів дуже стандартний:

PWR_SW відповідає за кнопку увімкнення/вимкнення;
RESET_SW активує клавішу перезавантаження;
HDD_LED («плюс» та «мінус») активує роботу індикатора активності накопичувача;
PWR_LED ("плюс" та "мінус") відповідає за роботу індикатора стану комп'ютера.

Встановлення блоку живлення

Настав час встановити блок живлення та підключити кабелю до материнської плати. Всі рознімання мають ключі, які перешкоджають неправильному підключенню, тому впорається і недосвідчений користувач. Кожен роз'єм говорить за себе, і якщо на ньому написано SATA, то він, напевно, призначений для пристрою з тим же інтерфейсом.

Останнім часом відсік для блоку живлення розташовують у нижній частині корпусу для кращої вентиляції, так що потурбуйтеся про те, щоб довжини проводів вистачало для комплектуючих, розташованих у віддаленій від блоку частини відеокарти. Після встановлення блоку простягаємо два основних кабелі – 24піновий до самої материнки та 8піновий до процесора. Радимо при придбанні БП відразу придбати пучок нейлонових стяжок, щоб пучок не плутався між деталями ПК.

Встановлення накопичувачів

Існує кілька форм-факторів накопичувачів: 2,5 дюймові, 3,5 дюймові та твердотільні накопичувачі з роз'ємом М2. Останні встановлюються на материнську плату, а ось перші два попередньо потрібно інсталювати в корпус.

Встановлення накопичувача в роз'єм із санчатами заняття таке ж просте, як і установка ОЗУ, а тому не будемо докладно зупинятися на цьому моменті. Залишається лише підвести до них кабелю від материнської плати та БП, які мають роз'єм SATA.

Якщо ви хочете встановити оптичний привід, то алгоритм той самий – закріплюємо у відсіку 5,25 дюйма, прибираємо передню заглушку та підводимо живлення.

Встановлення відеокарти

Якщо ми поставили собі за мету правильно зібрати ПК, то не обійтися без пункту, присвяченого відеокарті. Вона встановлюється в останню чергу і для неї виведені заздалегідь кабелі живлення. Графічний прискорювач потрібно встановити в перший PCI Express x16 порт, але сучасні відеокарти займають два, а то і три слоти, тому перекриється доступ до нижчестоящого порту.

Після цих процедур залишається лише зняти дві заглушки, на які буде виведений радіатор, а також намертво прикрутити відеокарту до материнської плати та задньої кришки корпусу. Кількість кабелів живлення залежатиме від потужності відеокарти і в екстремальних випадках вам доведеться добрати кабелів до БП або використовувати перехідники.
Прокладання кабелів та завершення робіт

Весь список комплектуючих об'єднаний в єдину систему, тому настав час навести останні штрихи. Якщо збірка стандартна, потрібно просто вибрати до чого підключити кулери: материнці, реобасу або БП. Після цього потрібно просто акуратно прокласти кабелі, що залишилися, і стягнути їх нейлоновими стяжками, а потім і закрити кришку корпусу.

Після цього ми підключаємо до системного блоку монітор та іншу периферію, встановлюємо операційну систему та користуємося новим зібраним комп'ютером.

Як зібрати комп'ютер самостійно. Інструкція

Сподіваємося, наш матеріал про те, як самому зібрати комп'ютер допоможе вам заощадити та вибрати найбільш вдале поєднання елементів, не звертаючи уваги на хитрощі продавців комп'ютерної техніки!

Складання ігрового ПК в онлайн-конфігураторі HYPERPC під силу навіть новачкові. Вкажіть ігрову платформу і сервіс запропонує комплектуючі для стабільної спільної роботи, накопичувачі, системи охолодження та периферію. А професійно зібрати комп'ютер на замовлення у Москві можуть наші інженери. При складанні комп'ютера в конфігураторі системного блоку HYPERPC враховуються вимоги важких ігор – це чудовий помічник для створення потужної платформи з найкращими комплектуючими 2020 року. При аналізі сумісності враховуються рекомендації виробників, результати тестів навантаження і досвід кіберспортсменів.

Підібрати конфігурацію

Конструктор системного блоку з перевіркою сумісності оцінює не тільки тип слотів, шин, портів та роз'ємів. Усі комплектуючі перевіряються на узгоджену роботу один з одним, тому навіть за обмеженого бюджету ви можете зібрати хороший комп'ютер із високою продуктивністю. Почніть із визначення платформи, а конфігуратор запропонує доступні компоненти для збирання ігрового ПК на замовлення.

Онлайн складання системного блоку

Ви збираєте комп'ютер онлайн – HYPERPC втілює ваш проект у життя! Вкажіть відеокарту, процесор, материнську плату та інші параметри системи. Калькулятор покаже вартість конфігурації з урахуванням складання та налаштування. По кожному компоненту є підказки, вони допоможуть ухвалити рішення. Відразу можна замовити периферію, встановлення операційної системи та іншого софту, моддинг та безпечний розгін комп'ютера. Можна створити кілька конфігурацій та порівняти їх між собою.

Конфігуратор ПК

Для кожної ігрової платформи пропонуються комплектуючі з різними характеристиками – від початкового рівня у своєму сегменті до топового заліза. Конструктор системного блоку з перевіркою сумісності має компоненти різних виробників, тому вибір ігрового комп'ютера не обмежений. Замовлення піде у виробництво одразу після підтвердження з вашого боку. Якщо є сумніви – до ваших послуг експертна допомога співробітників HYPERPC, які допоможуть зібрати ігровий комп'ютер 2020 для впевненого підкорення ігрових вершин.

Зібрати комп'ютер не складно. Складання комп'ютера як конструктор — усі деталі встають тільки на свої місця і знаючи теоретичну частину, в принципі, проблем зі збиранням виникнути не повинно. Все що від вас вимагається - це час і акуратність, оскільки конструктор цей часто-густо дорогий, і помилок не прощає.

У цій статті ми розглянемо найважливіші аспекти та питання, які можуть виникнути під час збирання ПК. Як зібрати комп'ютер і нічого не зламати?

Перед тим як зібрати комп'ютер, ви повинні бути впевнені, що всі комплектуючі між собою сумісні. Перевірити комплектуючі на їхню сумісність не складно. Якщо не впевнені самі, то скористайтеся спеціальними конфігураторами збірок, які є у багатьох магазинах. Наприклад, один із таких конфігураторів - www.regard.ru/cfg.

До речі, ви можете підібрати найбільш підходящу для вас збірку на нашому каналі в Яндексі.

Процесор

Контактний майданчик на процесорах для стаціонарного ПК буває двох типів: PGA (у вигляді «штирків») та LGA, де їх замінили контактними поверхнями.

PGA використовується в процесорах AMD та старих версіях Intel. Після 775 сокету (місце куди встановлюється процесор) в Intel перейшли на роз'єм LGA. Що-небудь зігнути або зламати в такому процесорі дуже складно, чого не скажеш про материнські плати під цей роз'єм. Виробники материнських плат під сокет Intel не просто ставлять спеціальну заглушку.

Під нею є дуже багато контактів, які називаються «ніжками». Тут потрібна акуратність. Пил або бруд, що потрапив, ви швидше вже не дістанете. Ніжки дуже кволі. Якщо погнете одну з ніжок, цілком можливо мат. плата стане несправною. Вирівнювати їх самостійно так само не варто. Якщо це все ж таки трапилося — буде розумніше звернутися до сервісного центру.

Заглушку із сокету потрібно знімати безпосередньо перед встановленням процесора. Перевірте, чи всі ніжки цілі, чи нічого не погнуто і потім приступайте до встановлення процесора в сокет.

До речі, заглушку на останніх версіях материнських плат для процесорів Intel можна і зовсім не знімати.

Механізм фіксації відкривається за допомогою спеціального важеля. Прапорець на процесорі та сокеті повинні дивитися в один бік.

Він і пара ключів на роз'ємі та процесорі – ваші головні орієнтири. Переконайтеся, що процесор нормально став на контакти, а потім закрийте механізм фіксації.

Він трохи чинитиме опір, але не лякайтеся. Це нормально, просто рамка процесора досить щільно притискає процесор до всіх ніжок.

З процесорами AMD справа інакша. У них «ніжки» розташовані безпосередньо на процесорі, а роз'єм материнської плати виконаний у вигляді спеціальних ніш під ці «ніжки». Переконайтеся, що всі ніжки на процесорі на своєму місці нічого не зігнуто, і тільки потім приступайте до встановлення процесора в сокет. При встановленні знову ж таки слід орієнтуватися на спеціальну розмітку (прапорець).

Встановлення процесорів AMD простіша. Акуратно відкриваєте сокет та ставите процесор. Він повинен повністю сісти у роз'єм.

Система охолодження

Можливо, встановлення кулера є складнішим заняттям (щодо установки інших компонентів). Найчастіше на них вже нанесено термопасту. Чи потрібно її замінити на щось вартіше? Якщо це бюджетний кулер чи боксовий (йшов у комплекті) – так, бажано, але не критично. На топових системах охолодження це буде зайвим.

Перед встановленням кулера протріть поверхню процесора. Зробити це можна спиртом чи знежирювачем.

Ознайомтеся з інструкцією, не ігноруйте цей крок. Встановіть і перевірте, чи кулер закріплений і не бовтається. Можна обхопити його рукою та підняти з материнською платою.

З охолодженням для процесів AMD буває все простіше, але також обов'язково читаємо інструкцію. Встановлюємо кулер та фіксуємо його важелем.

На окремій купленій системі охолодження теж, як правило, вже нанесена термопаста, але способи фіксації можуть бути інші. Для баштових кулерів, наприклад, потрібна спеціальна підкладка під процесор (бекплейт), а у випадку з процесорами AMD може знадобитися демонтаж рідних фіксаторів на платі

Баштові кулери зазвичай кріпляться гвинтами, ключ для монтажу найчастіше йде в комплекті. Найголовніше при встановленні такого кулера не перестаратися із затягуванням гвинтів. Він повинен щільно прилягати до процесора і не бовтатися, але це не означає, що гвинти потрібно закручувати як колесо автомобіля.

Не надто старайтеся. Після встановлення системи охолодження підключіть її до материнської плати – роз'єм CPU FAN.

Термопаста

Буває так, що паста не нанесена на кулер, а лежить окремо з ним у коробці. Тоді її доведеться завдати самостійно. Паста наноситься лише на металеву кришку процесора. Чим тонший шар, тим краще.

Добре наноситься паста, наприклад, пластиковою карткою. Не бажано, щоб паста потрапляла на підкладку процесора. Деякі термопасти проводять електрику і це може спричинити коротке замикання.

Просто нанесіть трохи пасти на центр процесора та встановіть кулер. Під тиском вона рівномірно розподіляється по кришці процесора. Іноді краї залишаються не змащені, але вони не відіграють істотну роль у процесі відведення тепла. Яку термопасту краще вибрати та як її поміняти, читайте .

Оперативна пам'ять

Найпростіше - встановлення оперативної пам'яті. Щоправда, у слотах із односторонньою фіксацією пам'ять вставляється складніше. Іноді потрібне нормальне зусилля.

У сокеті гнізда є ключ, на платі пам'яті виїмка. Відкрийте клямку на слоті, вставте модель до упору, закрийте клямку. Переконайтеся, що пам'ять стала рівною, особливо це стосується слотів з односторонньою фіксацією.

Часто буває, що на стороні важеля модуль повністю не вставлений. Це може призвести до того, що після увімкнення ПК система не стартуватиме.

Зазвичай перед тим, як встановити материнську плату в корпус, я перевіряю працездатність системи на відкритому стенді. Ви можете цього не робити, але можливо комусь знадобиться.

Після встановлення процесора, системи охолодження, жорсткого диска та оперативної пам'яті, я запитую від блока живлення материнську плату, процесор та підключаю HDD. Далі замикаю викруткою конектори, до яких підключаються кнопки від корпусу. Вони, як правило, знаходяться у нижній правій частині мат. плати:

Gigabyte

Перевіривши працездатність системи, а іноді і встановивши на цьому етапі Windows, переходжу до збирання вже в корпусі

Корпус

Тепер настав час ставити материнську плату в корпус, але перед цим бажано встановити блок живлення, інакше надалі може виникнути проблема з акуратним укладанням проводів. Заздалегідь розплануйте, що буде стояти і проведіть туди відповідні проводи.

Також перед встановленням материнської плати не забудьте встановити спеціальну панельку під роз'єми, яка йшла в комплекті з материнською платою на задню частину корпусу. Вона заводиться з внутрішньої частини корпусу і встановлюється як би вдавлюючи її назовні.

Плата має стояти в корпусі на спеціальних стійках (пеньки), їх буває від 4 до 15. Не пропустіть цей момент! Зіставивши материнську плату з її зразковим розташуванням у корпусі, вкрутіть у дані отвори корпусу стійки.

Вони мають бути однаковою висоти. Перевірте, чи всі «пеньки» вкрутилися в корпус на однакову висоту (до кінця). У дешевих корпусах це буває проблемою і без допомоги інструменту часто не обійтись. Материнська плата повинна стосуватися корпусу, вона повинна рівномірно лежати на стійках.

Стійки – частина комплекту корпусу. Буває так, що отворів на платі більше, ніж на піддоні. Чи не біда, використовувати все не обов'язково. Головне закріпити краї плати та середину плати хоча б в одному місці.

Накопичувачі

Підключити накопичувач простіше. У випадку звичайного SSD (2.5 дюймів) або жорсткого диска, ви матимете справу всього з двома проводами: живлення та провід передачі даних (SATA), який іде в комплекті з материнською платою.

Перевірте розташування ключа, чи не заважає їх нормальному підключенню. Зі шнуром SATA все теж саме. Найчастіше на шнурі є фіксатор з важелем вгорі коннектора. Якщо кабель потрібно дістати, просто затисніть його, інакше можна зламати роз'єм на мат платі.

У сучасних корпусах накопичувачі фіксуються у спеціальних санках. Дуже зручно і не потрібно спеціальних гвинтів, на відміну від бюджетних корпусів.

Укладання проводів

Не допускайте ситуацій, коли дроти живлення або конектор підключено до пристрою на злам, гарантовано розламаєте колодку або конектор на самому пристрої, особливо це стосується накопичувачів.

Можна наплювати на акуратність і напхати всі дроти грудкою. Працювати система очевидно буде, але нещасливо. Проводи заважатимуть нормальній циркуляції повітря в корпусі, система швидше запилиться, і перегріватиметься. Плюс є ймовірність, що один із проводів може потрапити в порожнину вентилятора процесора.

Заводьте дроти за задню стінку і через спеціальні вуха фіксуйте їх стяжками.

Корпусні вентилятори

Їх, як правило, два спереду та один на видув. Кріпляться до корпусу на шурупи. Перед установкою в корпус зверніть увагу на покажчики повітряного потоку. Якщо це задня стінка (або верхня частина корпусу) – стрілка на видув із корпусу, передня – забір повітря у корпус.

Вентилятор можна підключати як до материнської плати, так і блока живлення (через перехідник). Якщо вентилятор має 4 контактні роз'єми, то і підключати його потрібно до відповідного роз'єму на мат. платі, яка позначається як SYS FAN. Перевага роз'єму 4-pin з'являється можливість автоматичного контролю швидкості обертання вентилятора в залежності від завантаження процесора.

Переконайтеся, що на шляху циркуляції повітря нічого не заважає. Верхня частина жорсткого диска має продуватися - це продовжить йому життя.

Підключення Блоку Живлення

Насамперед підключаємо найголовніші кабелі. Їх два – це 24 pin (або 20+4) кабель живлення для материнської плати та кабель для живлення процесора CPU 8 pin (або 4 pin). Вставляємо їх до краю, почуєте характерне клацання (не завжди). Не плутати дроти блоку живлення 4 pin CPU та PCI-E.

Іноді трапляється так, що роз'єм живлення процесора на материнській платі має 8-pin конектор, а кабель блоку живлення, призначений для CPU – лише 4 pin.

Підключити половину можна і це працюватиме, але так робити не бажано. Не факт, що ваша материнська плата переживе це.

До речі, відеокарт це не стосується і потім розберемо чому. Якщо в характеристиках блоку живлення зазначено живлення CPU 4+4pin — це означає, що конектор набірний, підійде як для 8 роз'ємів контактів, так і для 4 контактних.

Теж саме з харчуванням плати. Живлення 20+4 означає, що ваш блок підійде як для материнок з 20 піновим слотом, так і для стандартного 24-контактного.

Із відеокартою ситуація інша. Тут також зустрічається набірний конектор на 6+2 контакти або лише на 6. По суті, тут лише 6-контактний роз'єм. Він може бути один, два чи три – залежить від крутості вашого блоку живлення. І відрізняється він від 8-контактного лише перемичкою.

Додаткові 2 контакти не створюють різницю потенціалів, це два нулі. Вони є маркером для карти, що ваш блок живлення досить потужний для карти і забезпечить потрібну силу струму.

Обережно підключайте додаткові порти корпусу. Не поспішайте. На конекторі є ключ - орієнтуйтеся по ньому, стежте, щоб ніжки роз'єму були рівні, не погніть їх. Особливо це стосується роз'єму USB 3.0. Не рідкісні випадки, коли через неуважність користувач гне ніжку на роз'єм або відриває, коли різко витягає конектор. Як підключити передню панель комп'ютера до материнської плати детальніше описано тут.

Відеоадаптер

Як правило, відеоадаптер встановлюється останнім. Тут усе просто. Вставляєте відеокарту у графічний слот та фіксуєте гвинтом на рамці карт розширення. Якщо карта широка, краще закріпити двома гвинтами.

Не забувайте про фіксатор на слоті. Він не для краси. Перед встановленням він повинен бути відкритий і лише потім вставляємо відеокарту до характерного клацання. Виймати картку лише за допомогою важеля фіксатора. Натисніть на нього, і картка підніметься в слоті, після чого її можна витягувати.

Статична електрика та методи боротьби з нею

Не збирайте ПК у синтетичних шкарпетках, стоячи на вовняному килимі. Можна використовувати прості бавовняні рукавички, особливо під час роботи з модулями оперативної пам'яті без радіаторів. Мабуть це єдина деталь, яка боїться статики. Здоровий глузд і обов'язкове читання інструкції ваші найкращі помічники.

Якщо комп'ютер не стартує після складання, перевірте, як ви встановили комплектуючі. Стартує, але швидше припиняє роботу - швидше проблема з оперативною пам'яттю або її неправильна установка.

Якщо доходить до Біос вже добре, можна знайти можливу причину. Якщо на мат платі загоряються лампочки, крутяться кулери, але на моніторі нічого - перевірте встановлення відеокарти. Може допомогти скидання БІОС або його оновлення.

Як бачите, зібрати комп'ютер самому із комплектуючих не так і складно. Головне – знати теоретичну частину. Ми розібрали основні моменти, які можуть стати в нагоді. Природно, це не все. Скільки варіацій комплектує стільки та можливих проблем. На комплектуючих не повинно бути механічних пошкоджень. Перед тим, як ви вирішите зібрати комп'ютер, ретельно перевіряйте комплектуючі на наявність зовнішніх дефектів. Удачі у збиранні.