Тип блоку живлення, як вже помітили - імпульсний. Таке рішення різким чином зменшує вагу і розміри конструкції, але працює не гірше звичайного мережевого трансформатора, до якого ми звикли. Схема зібрана на потужному драйвер IR2153. Якщо мікросхема в DIP корпусі, то діод потрібно ставити обов'язково. На рахунок діода - зверніть увагу, він не звичайний, а ультрашвидкий, оскільки робоча частота генератора становить десятки кілогерц і звичайні випрямляючі діоди тут не підійдуть.

У моєму випадку вся схема була зібрана на «рассипуху», оскільки збирав тільки для перевірки працездатності. Мною схема практично не налаштовувалася і відразу заробила як швейцарський годинник.

трансформатор - бажано взяти готовий, від комп'ютерного блоку харчування (підійде буквально будь-хто, я взяв трансформатор з кіскою від блоку живлення АТХ 350 ват). На виході трансформатора можна використовувати випрямляч з діодів Шотткі (теж можна знайти в комп'ютерних блоках харчування), або будь-які швидкі і ультрашвидкі діоди з струмом 10 Ампер і більш, також можна ставити наші КД213А.

Схему підключайте в мережу через лампу розжарювання 220 Вольт 100 ват, в моєму випадку все тести робив інвертором 12-220 із захистом від КЗ і перевантаження і тільки після точної настройки зважився підключити в мережу 220 Вольт.

Як повинна працювати зібрана схема?

• Ключі холодні, без вихідний навантаження (у мене навіть з вихідний навантаженням 50 ват ключі залишалися крижаними).
• Мікросхема не повинна перегріватися в ході роботи.
• На кожному конденсаторі має бути напруга близько 150 Вольт, хоча номінал цього напруга може попрощатися на 10-15 Вольт.
• Схема повинна працювати безшумно.
• Резистор харчування мікросхеми (47к) повинен трохи перегріватися під час роботи, можливий також незначний перегрів резистора снаббера (100 Ом).

Основні проблеми, які виникають після складання

Проблема 1. Зібрали схему, при підключенні контрольна лампочка, яка підключена на вихід трансформатора блимає, а сама схема видає незрозумілі звуки.

Рішення. Швидше за все не вистачає напруги для живлення мікросхеми, спробуйте знизити опір резистора 47к до 45, якщо не допоможе, то до 40 і так (з кроком 2-3кОм) до тих пір, поки схема не запрацює нормально.

Проблема 2. Зібрали схему, при подачі живлення нічого не гріється і не вибухає, але напруга і струм на виході трансформатора мізерні (майже рівно нулю)

Рішення. Замініть конденсатор 400Вольт 1мкФ на дросель 2мГн.

Проблема 3. Один з електролітів сильно гріється.

Рішення. Швидше за все він неробочий, замініть на новий і заодно перевірте діодний випрямляч, може саме через неробочого випрямляча на конденсатор надходить перерва.

Імпульсний блок живлення на ir2153 можна використовувати для живлення потужних, високоякісних підсилювачів, Або ж використовувати в якості зарядного пристрою для потужних свинцевих акумуляторів, Можна і в якості блоку живлення - все на ваш розсуд.

Потужність блоку може доходити до 400 ват, Для цього потрібно буде використовувати трансформатор від АТС на 450 ват і замінити електролітичні конденсатори на 470мкФ - і все!

В цілому, імпульсний блок живлення своїми руками можна зібрати всього за 10-12 $ і то якщо брати всі компоненти з радіомагазині, але у кожного радіоаматора знайдеться більше половини радіодеталей, використаних у схемі.

Радіоаматорові необхідний безпечний джерело живлення від мережі 220 В, за допомогою якого можна налагоджувати і відчувати самостійно зібрані електронні пристрої, А також ремонтувати пристрої промислового виготовлення. Таке джерело живлення при харчуванні від освітлювальної мережі 220 В повинен підтримувати роботу при струмі в навантаженні до 10 А і мати можливість резервного живлення, щоб забезпечити в разі необхідності безперебійну роботу. Це може знадобитися, наприклад, в умовах сільської місцевості, коли напруга в мережі нестабільно або періодично відключається. На рис. нижче представлена електрична схема джерела живлення, що відповідає всім цим вимогам.

Стабілізатор напруги на транзисторі ѴТЗ і стабілітронах VD2-VD5 зібраний за класичною схемою. Включення джерела живлення здійснюється "вручну" перемикачем (тумблером) SB1. При подачі живлення на реле К1 воно спрацьовує і замикає контактами К1.1 ланцюг харчування первинної обмотки трансформатора Т1. Випрямлена доданими мостом VD1 напруга надходить на стабілізатор джерела, потім на підсилювач струму на транзисторах VT1, ѴТ2 і далі до пристрою навантаження. Одночасно на автомобільну акумуляторну батарею (АКБ), що служить в якості джерела резервного живлення, надходить напруга підзарядки через діод VD6 і обмежувальний резистор R4. Невеликий струм заряджання АКБ залежить від ступеня розрядженого батареї, враховуючи її велику енергоємність 55 А / ч, не виводить АКБ з ладу навіть при тривалому (багатодобового) режимі її підзарядки. При цьому перемикачем SB2 можна примусово відключити АКБ від підзарядки.

В аварійному режимі (відсутність напруги освітлювальної мережі 220 В) реле К1 знеструмлюється, і напруга від джерела резервного живлення (АКБ) подається через замкнуті контакти 5 і 6 групи контактів До 1.2 реле К1, минаючи стабілізатор напруги, зібраний на елементах VT1, ѴТ2, ѴТЗ , VD2, VD3, VD4, VD5, R2, R3. Для захисту джерела від перенапруги і короткого замикання служать запобіжники FU1 і FU2, встановлені відповідно на вході і виході джерела живлення.

Якщо необхідності в резервному живленні немає, то акумуляторну батарею не підключати, а використовують пристрій як стабілізований потужне джерело живлення.

У налагодженні джерело живлення не потребує. Корпус пристрою зроблений з склотекстоліти, але може бути виконаний і з іншого діелектричного матеріалу.

Транзистори VT1, ѴТ2 можна замінити на КТ808, КТ819 з будь-яким літерним індексом. Бажано застосовувати ці транзистори в металевому корпусі з діаметром "капелюшки" 23,5 мм. Їх встановлюють на тепловідвід з площею охолодження не менше 100 см2, ізолюючи тепловідвід від корпусу пристрою. Транзистор ѴТЗ можна замінити на КТ815, КТ817 з будь-яким буквеним індексом.

Трансформатор Т1 стандартний з вихідною потужністю не менше 100 Вт повинен забезпечувати змінну напругу на вторинній обмотці (під навантаженням) 14-16 В. Ця напруга отримують з висновків 7 і 16 трансформатора ТН-54-127 / 220, при цьому повинні бути встановлені перемички між висновками 8- 9, 10-11 та 13- 14. Первинна обмотка трансформатора Т1 - висновки 1 і 2.

АКБ- стандартна акумуляторна батарея з номінальною напругою 12 В. Реле К1 - на напругу спрацьовування 200 220 В з двома і більше групами контактів і струмом комутації не менше 3 А.

Запобіжник FU1 типу ВІІ-1-3, ПЦ-30-3 на ток 3 А. Запобіжник FU2 на струм 10 А типу ДПК-1-2. Доданий випрямний міст типу КЦ405А, КЦ407А або зібраний з дискретних елементів - діодів Д231, Д242 з будь-яким буквеним індексом. Діод VD6 можна замінити на КД202, КД213, КД258 з будь-яким буквеним індексом і аналогічні. Стабілітрони VD2- VD5 бажано встановити відповідно до зазначених на схемі. Від їх параметрів залежить стабілізація і рівень вихідної напруги.

Конденсатори C1, С2 типу К40-У9, К10-17 або аналогічні, розраховані на робоча напруга Проте 250 В. Оксидні конденсатори типу К50-ЗБ, К50-24 або аналогічні. Постійні резистори R2, R3- типу МЛТ-0,5. Резистори R1, R4 типу ПЕВ-10, ВЗР-10. Перемикачі (тумблери) SB1 і SB2 будь-які відповідні, наприклад, ТВ2-1.

Література: Андрій Кашкаров - Електронні саморобки

Конкурс початківців радіоаматорів
"Моя радіоаматорська конструкція"

Конструкція нескладного лабораторного блоку живлення на транзисторах від "0" до "12" вольт, і докладний опис всього процесу виготовлення пристрою

Конкурсна конструкція початківця радіоаматора:
"Регульований блок живлення 0-12 В на транзисторах"

Привіт шановні друзі і гості сайту!
Уявляю на ваш суд четверту конкурсну роботу.
Автор конструкції - Фолкін Дмитро, місто Запоріжжя, Україна.

Регульований блок живлення 0-12 В на транзисторах

Мені потрібен був БП, регульований від 0 і до ... В (чим більше, тим краще). Я переглянув кілька книг і зупинився на конструкції, запропонованої в книзі Борисова «Юний радіоаматор». Там дуже добре все розписано, як раз для початківця радіоаматора. У процесі створення такого складного для мене пристрої я допускав деякі помилки, аналіз яких я зробив в даному матеріалі. Мій пристрій складається з двох частин: електричної частини і дерев'яного корпусу.

Частина 1. Електрична частина БП.

Малюнок 1 - Принципова електрична схема блоку живлення з книги

Я почав з підбору необхідних деталей. Деякі з них я знайшов у себе, а інші купував на радіоринку.

Малюнок 2 - Деталі для електричної частини

На рис. 2 представлені такі деталі:

1 - вольтметр, Що складає вихідна напруга БП (я купив вольтметр без назви з трьома шкалами, до якого для правильних показань необхідно підбирати шунтирующий резистор);
2 - вилка електроживлення БП (Я взяв зарядку від Motorola, вийняв плату, а вилку залишив);
3 - лампочка з патроном, Яка буде служити індикатором підключення БП до мережі (лампочка 12.5 В 0.068 А, дві таких я знайшов в якомусь старому радіоприймачі);
4 - вимикач з мережевого подовжувача для комп'ютера (всередині нього є лампочка, на жаль, у мене була згоріла);
5 - резистор 10 кОм змінний регулювальний групи А, Тобто з лінійною функціональною характеристикою і ручка до нього; потрібен для плавної зміни вихідної напруги БП (я взяв СП3-4ам, а ручку з радіоприймача);
6 - червона «+» і чорна «-» клеми, Службовці для підключення навантаження до БП;
7 - запобіжник 0.5 А, Встановлений стане на місце на ніжках (я знайшов в старому радіоприймачі скляний запобіжник 6Т500 з чотирма ніжками);
8 - трансформатор понижуючий 220 В / 12 В також на чотирьох ніжках (можна ТВК-70; у мене був без маркування, але продавець написав на ньому «12 В»);
9 - чотири діода з максимальним випрямленою струмом 0.3 А для випрямного діодного моста (можна Д226, серії Д7 з будь-якою літерою або випрямний блок КЦ402; я взяв Д226Б);
10 - транзистор середньої або великої потужності з радіатором і фіксуючим фланцем (можна П213Б або П214 - П217; я взяв П214 відразу з радіатором, щоб не грівся);
11 - два електролітичні конденсатори на 500 мкФ або більше, один 15 В або більше, другий 25 В або більше (можна К50-6; я взяв К50-35 обидва на 1000 мкФ, один 16 В, другий 25 В);
12 - стабілітрон з напругою стабілізації 12 В (Можна Д813, Д811 або Д814Г; я взяв Д813);
13 - малопотужний низькочастотний транзистор (Можна МП39, МП40 - МП42; у мене МП41А);
14 - резистор постійний 510 Ом, 0.25 Вт (Можна МЛТ; я взяв підлаштування СП4-1 на 1 кОм, тому що його опір треба буде підбирати);
15 - резистор постійний 1 кОм, 0.25 Вт (Мені попався високоточний ± 1%);
16 - резистор постійний 510 Ом, 0.25 Вт (У мене МЛТ)
Також для електричної частини мені знадобилося:
- односторонній фольгований текстоліт (Рис. 3);
– саморобна Минидрель зі свердлами діаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм;
- проводки, болтики, гаечки і інші матеріали і інструменти.

Малюнок 3 - На радіоринку мені попався дуже старий радянський текстоліт

Далі, вимірюючи геометричні розміри наявних елементів, я намалював майбутню плату в програмі, яка не вимагає установки. Потім я взявся за виготовлення друкованої плати методом Лут. Робив це перший раз, тому скористався даними відеоуроки _http: //habrahabr.ru/post/45322/.

Етапи виготовлення друкованої плати:

1 . Роздрукував в друкарні на лазерному принтері на глянцевому папері 160 г / м2 намальовану плату і вирізав (рис. 4).

Малюнок 4 - Зображення доріжок і розташування елементів на глянцевому папері

2 . Відрізав шматок текстоліту розміром 190х90 мм. Через брак ножиць по металу скористався звичайними канцелярськими ножицями, різалося довго і важко. За допомогою наждачного паперу нулевки і 96% етилового спирту підготував текстоліт до переносу тонера (рис. 5).

Малюнок 5 - Підготовлений фольгований текстоліт

3 . Спочатку за допомогою праски переніс тонер з паперу на металізовану частина текстоліту, грів довго, близько 10 хвилин (рис. 6). Потім згадав, що хотів зробити ще і шовкографію, тобто нанесення малюнка на плату з боку деталей. Доклав папір із зображенням деталей на НЕ металізовану частина текстоліту, грів недовго, близько 1 хвилини, вийшло кепсько. Все-таки спочатку треба було шовкографію, а потім переносити доріжки.

Малюнок 6 - Папір на текстоліті після прогрівання праскою

4 . Далі необхідно видалити цей папір з поверхні текстоліту. Я використовував теплу воду і щітку для взуття з металевими ворсинками в середині (рис. 7). Відтирав папір дуже старанно. Можливо, це була помилка.

Малюнок 7 - Щітка для взуття

5 . Після відмивання від глянцевого паперу, на малюнку 8 видно, що тонер перевівся, але деякі доріжки розірвані. Напевно це через старанної роботи щіткою. Тому довелося купити маркер для CD \\ DVD дисків і домалювати їм практично все доріжки і контакти вручну (рис. 9).

Малюнок 8 - Текстолит після перенесення тонера і видалення паперу

Малюнок 9 - Домальовані маркером доріжки

6 . Далі необхідно витравити непотрібний метал з текстоліту, залишивши намальовані доріжки. Робив це так: налив в пластикову посудину 1 л теплої води, насипав туди пів баночки хлорного заліза і розворушив пластикової чайною ложкою. Потім поклав туди фольгований текстоліт з розміченими доріжками (рис. 10). На баночці з хлорним залізом обіцяний час травлення 40-50 хвилин (рис. 11). почекавши зазначеної час, Я не виявив наступного платі ніяких змін. Тому висипав все хлорне залізо, що було в баночці, в воду і розворушив. В процесі травлення я колотив розчин пластмасовою ложечкою для прискорення процесу. Трава довго, близько 4 годин. Щоб прискорити травлення, можна було б підігрівати воду, але я такої можливості не мав. Розчин з хлорним залізом можна відновити за допомогою залізних цвяхів. У мене їх не виявилося, тому я використав товсті болти. Мідь осіла на болтах, а в розчині з'явився осад. Розчин я злив в трилітрову пластмасову пляшку з товстим шийкою і поставив в коморі.

Малюнок 10 - Заготівля друкованої плати плаває в розчині хлорного заліза

Малюнок 11 - Баночка з хлорним залізом (маса не вказана)

7 . Після травлення (рис. 12) я акуратно промив плату теплою водою з милом і видалив тонер з доріжок етиловим спиртом (рис. 13).

Малюнок 12 - Текстолит з витравленими доріжками і тонером

Малюнок 13 - Текстолит з витравленими доріжками без тонера

8 . Далі я взявся за свердління отворів. Для цього у мене є саморобна Минидрель (рис. 14). Для її виготовлення довелося розібрати старий зламаний принтер Canon i250. Звідти я взяв моторчик на 24 В, 0.8 А, блок живлення до нього і кнопку. Потім на радіоринку я придбав цанговий патрон на вал 2 мм і 2 комплекти свердел діаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм (рис. 15). Патрон надаватися на вал моторчика, вставляється свердло з власником і затискається. Зверху на моторчик я приклеїв і припаяв кнопку, яка призводить Минидрель в дію. Свердла не особливо піддаються центрування, тому їх трохи «водить» по сторонам при роботі, але в аматорських цілях використовувати можна.

Малюнок 14 -

Малюнок 15 -

Малюнок 16 - Плата з висвердленими отворами

9 . Потім покриваю плату флюсом, змащуючи її товстим шаром аптечного гліцерину за допомогою пензлика. Після цього можна лудити доріжки, тобто покривати їх шаром олова. Почавши з широких доріжок, великий краплею припою на паяльнику я водив по доріжках, поки повністю не залуділ плату (рис. 17).

Малюнок 17 - луджена плата

10. Наприкінці справив монтаж деталей на плату. Почав я з найпотужніших трансформатора і радіатора, а закінчив транзисторами (десь читав, що в кінці завжди паяють транзистори) і сполучними проводами. Також в кінці монтажу в розрив ланцюга стабилитрона, зазначений на рис. 1 хрестом, я включив мультиметр і підібрав такий опір підлаштування резистора СП4-1, щоб в цьому ланцюзі встановився ток 11 мА. Така налагодження описана в книзі Борисова «Юний радіоаматор».

Малюнок 18 - Плата з деталями: вид знизу

Малюнок 19 - Плата з деталями: вид зверху

На малюнку 18 видно, що я трохи не вгадав з розташуванням отворів для монтажу трансформатора і радіатора, довелося досверлівать. Також майже всі отвори для радіодеталей виявилися трохи менше в діаметрі, тому що ніжки радіодеталей не влазять. Можливо дірки стали менше після лудіння припоєм, тому варто було б їх свердлити після лудіння. Окремо треба сказати про отвори під транзистори - їх розташування також виявилося неправильним. Тут мені треба було уважніше і прискіпливіше малювати схему в програмі Sprint-Layout. При розташуванні бази, емітера і колектора транзистора П214 мені слід було б враховувати, що радіатор встановлюється на плату своєї нижньої стороною (рис. 20). Щоб припаяти висновки транзистора П214 до потрібних доріжках довелося використовувати мідні шматочки дроту. А у транзистора МП41А довелося відігнути висновок бази в іншу сторону (рис. 21).

Малюнок 20 - Отвори для висновків транзистора П214

Малюнок 21 - Отвори для висновків транзистора МП41А

Частина 2. Виготовлення дерев'яного корпусу БП.

Для корпусу мені знадобилося:
- 4 фанерних дошки 220х120 мм;
- 2 фанерних дошки 110х110 мм;
- 4 фанерних шматочка 10х10х110 мм;
- 4 фанерних шматочка 10х10х15 мм;
- цвяхи, 4 тюбика суперклею.

Етапи виготовлення корпусу:

1 . Спочатку я розпиляв великий шматок фанери на дошки і шматочки необхідного розміру (рис.22).

Малюнок 22 - Відпиляні фанерні дошки для корпуса

2 . Потім просвердлив за допомогою Минидрель отвір під дроти на вилку живлення БП.
3 . Потім з'єднав за допомогою цвяхів і суперклею дно і бічні стінки корпусу.
4 . Далі приклеїв внутрішні дерев'яні частини конструкції. Довгі стійки (10х10х110 мм) склеюються до низу і з боків, утримуючи собою бічні стінки. Маленькі квадратні шматочки приклеїв до низу, на них буде встановлюватися і кріпитися друкована плата (Рис. 23). Також всередині вилки і ззаду корпусу я закріпив тримачі для проводів (рис. 24).

Малюнок 23 - Корпус: вид спереду (видно патьоки від клею)

Малюнок 24 - Корпус: вид збоку (і тут клей дає про себе знати)

5 . На лицьову панель корпусу виносилися: вольтметр, лампочка, вимикач, змінний резистор, дві клеми. Мені було потрібно просвердлити п'ять круглих і одне прямокутний отвір. Це зайняло тривалий час, так як потрібних інструментів не було і доводилося використовувати що було під рукою: Минидрель, прямокутний напилок, ножиці, наждачний папір. На рис. 25 можна побачити вольтметр, до одного з контактів якого приєднаний шунтирующий підлаштування резистор на 100 кОм. Дослідним шляхом за допомогою 9 В батареї і мультиметра було встановлено, що вольтметр дає правильні свідчення при опорі шунта 60 кОм. Патрон для лампочки відмінно приклеївся на суперклей, а вимикач і без клею добре закріпився в прямокутному отворі. Змінний резистор непогано вкрутити в дерево, а клеми закріпилися на гайках і болтах. З вимикача я видалив підсвічувати лампочку, тому на вимикачі замість трьох залишилося два контакти.

Малюнок 25 - нутрощі БП

Закріпивши плату в корпусі, встановивши необхідні елементи на передній панелі, з'єднавши компоненти за допомогою дротів і прикріпивши передню стінку суперклеєм я отримав готове функціональне пристрій (рис. 26).

Малюнок 26 - готовий БП

На рис. 26 можна побачити за кольором, що лампочка коштує інша, не та, яка підбиралася спочатку. Дійсно, при підключенні 12.5 В лампочки, розрахованої на струм 0.068 А до вторинної обмотки трансформатора (як було зазначено в книзі), вона перегорала через кілька секунд роботи. Ймовірно через велику струму у вторинній обмотці. Варто було підшукати нове місце приєднання лампочки. Лампочку я замінив на цілу таку ж за параметрами, але пофарбовану в темно-синій колір (щоб очі не сліпило) і за допомогою проводів підпаяв її паралельно після конденсатора C1. Тепер вона працює тривалий час, але в книзі зазначено напруга в тій ланцюга дорівнює 17 В і я боюся доведеться знову шукати нове місце для лампочки. Також на рис. 26 видно, що в вимикач зверху вставлена \u200b\u200bпружина. Вона необхідна для надійної роботи кнопки, яка бовталася. Ручка на змінному резисторі, що змінює вихідну напругу БП для кращої ергономіки була вкорочена.
При включенні БП звіряю показання вольтметра і мультиметра (рис. 27 і 28). Максимальна вихідна напруга дорівнює 11 В (кудись подівся 1 В). Далі я вирішив виміряти максимальний вихідний струм і при виставленні на мультиметри максимальної межі в 500 мА стрілка зашкалювала. Це означає, що максимальний вихідний струм трохи більше 500 мА. При плавному кручении ручки змінного резистора також плавно змінюється вихідна напруга БП. Але зміна напруги від нуля стартує не відразу, а приблизно через 1/5 обороту ручки.

Отже, витративши значну кількість часу, сил і фінансів, я все-таки зібрав БП з регульованим вихідним напругою 0 - 11 В і вихідним струмом більше 0.5 А. Якщо зміг я, то зможе і будь-хто інший. Всім удачі!

Малюнок 27 - Перевірка БП

Малюнок 28 - Перевірка правильності показань вольтметра

Малюнок 29 - Установка вихідної напруги 5 В і перевірка за допомогою контрольної лампочки

Шановні друзі та гості сайту!

Не забувайте висловлювати свою думку з конкурсних робіт і приймайте участь в обговореннях на форумі сайту. Дякую.

Додатки до конструкції:

(15.0 KiB, 1,657 hits)

(38.2 KiB, 1,535 hits)

(21.0 KiB, 1,043 hits)

Як самому зібрати простий блок живлення і потужне джерело напруги.
Часом доводиться підключати різні електронні прилади, в тому числі саморобні, до джерела постійної напруги 12 вольт. Блок живлення нескладно зібрати самостійно протягом половини вихідного дня. Тому немає необхідності купувати готовий блок, Коли цікавіше самостійно виготовити необхідну річ для своєї лабораторії.


Кожен, хто захоче зможе виготовити 12 - ти вольта блок самостійно, без особливих труднощів.
Кому-то необхідне джерело для живлення підсилювача, а кому живити маленький телевізор або радіоприймач ...
Крок 1: Які деталі необхідні для складання блоку живлення ...
Для складання блоку, заздалегідь підготуйте електронні компоненти, Деталі та приладдя з якого буде збиратися сам блок ....
-Монтажна плата.
-Чотири діода 1N4001, або подібні. Міст доданий.
-Стабілізатори напруги LM7812.
-Маломощний понижуючий трансформатор на 220 в, вторинна обмотка повинна мати 14В - 35В змінної напруги, з струмом навантаження від 100 мА до 1А, в залежності від того яку потужність необхідно отримати на виході.
-Електролітіческій конденсатор ємністю 1000мкФ - 4700мкФ.
-Конденсатор ємністю 1uF.
-Два конденсатора ємністю 100nF.
-Обрезкі монтажного проводу.
-Радіатори, при необхідності.
Якщо необхідно отримати максимальну потужність від джерела живлення, для цього необхідно підготувати відповідний трансформатор, діоди і радіатор для мікросхеми.
Крок 2: Інструменти ....
Для виготовлення блоку необхідні інструменти для монтажу:
-Паяльнік або паяльна станція
-Кусачкі
-монтажний пінцет
-Кусачкі для зачистки проводів
-Улаштування для відсмоктування припою.
-Викрутки.
І інші інструменти, які можуть виявитися корисними.
Крок 3: Схема і інші ...


Для отримання 5 вольта стабілізованого живлення, можна замінити стабілізатор LM7812 на LM7805.
Для збільшення навантажувальної здатності більше 0,5 ампер, знадобиться радіатор для мікросхеми, в іншому випадку він вийде з ладу від перегріву.
Однак, якщо необхідно отримати кілька сотень міліампер (менш, ніж 500 мА) від джерела, то можна обійтися без радіатора, нагрівання буде незначним.
Крім того, в схему доданий світлодіод, щоб візуально переконатися, що блок живлення працює, але можна обійтися і без нього.

Схема блоку живлення 12в 30А.
При застосуванні одного стабілізатора 7812 в якості регулятора напруги і декількох потужних транзисторів, Даний блок живлення здатний забезпечити вихідний струм навантаження до 30 ампер.
Мабуть, найдорожчою деталлю цієї схеми є силовий понижуючий трансформатор. Напруга вторинної обмотки трансформатора повинно бути на кілька вольт більше, ніж стабілізовану напругу 12в, щоб забезпечити роботу мікросхеми. Необхідно мати на увазі, що не варто прагнути до більшої різниці між вхідним і вихідним значенням напруги, так як при такому струмі тепловідвідний радіатор вихідних транзисторів значно збільшується в розмірах.
У трансформаторній схемі застосовуються діоди повинні бути розраховані на великий максимальний прямий струм, приблизно 100А. Через мікросхему 7812 протікає максимальний струм в схемі не складе більше 1А.
Шість складових транзисторів Дарлінгтона типу TIP2955 включених паралельно, забезпечують навантаження струм 30А (кожен транзистор розрахований на струм 5А), такий великий струм вимагає і відповідного розміру радіатора, кожен транзистор пропускає через себе одну шосту частину струму навантаження.
Для охолодження радіатора можна застосувати невеликий вентилятор.
Перевірка блоку живлення
При першому включенні не рекомендується підключати навантаження. Перевіряємо працездатність схеми: приєднуємо вольтметр до вихідних клем і вимірюємо величину напруги, вона повинна складати 12 вольт, або значення дуже близько до нього. Далі підключаємо навантажувальний резистор 100 Ом, потужністю розсіювання 3 Вт, або подібне навантаження - типу лампи розжарювання від автомобіля. При цьому показання вольтметра не повинно змінюватися. Якщо на виході відсутня напруга 12 вольт, вимкніть живлення і перевірте правильність монтажу і справність елементів.
Перед монтажем перевірте справність силових транзисторів, так як при пробитому транзисторі напруга з випрямляча прямо потрапляє на вихід схеми. Щоб уникнути цього, перевірте на коротке замикання силові транзистори, для цього виміряйте мультиметром по окремості опір між колектором і емітером транзисторів. Цю перевірку необхідно провести до монтажу їх в схему.

Блок живлення 3 - 24в

Схема блоку живлення видає регульоване напруга в діапазоні від 3 до 25 вольт, при струмі максимального навантаження до 2А, якщо зменшити токоогранічительний резистор 0,3 ом, струм може бути збільшений до 3 ампер і більше.
Транзистори 2N3055 і 2N3053 встановлюються на відповідні радіатори, потужність обмежувального резистора повинно бути не менше 3 Вт. Регулювання напруги контролюється ОУ LM1558 або 1458. При використанні ОУ 1 458 необхідно замінити елементи стабілізатора, що подають напругу з виведення 8 на 3 ОУ з дільника на резисторах номіналом 5.1 K.
Максимальна постійна напруга для живлення ОП 1458 і одна тисяча п'ятсот п'ятьдесят вісім 36 В і 44 В відповідно. Силовий трансформатор повинен видавати напругу, як мінімум на 4 вольт більше, ніж стабілізовану вихідна напруга. Силовий трансформатор в схемі має на виході напруга 25.2 вольт змінного струму з відведенням посередині. При перемиканні обмоток вихідна напруга зменшується до 15 вольт.

Схема блоку живлення на 1,5 в

Схема блоку живлення для отримання напруги 1,5 вольта, використовується понижуючий трансформатор, мостовий випрямляч з сглаживающим фільтром і мікросхема LM317.

Схема регульованого блоку живлення від 1,5 до 12,5 в

Схема блоку живлення з регулюванням вихідної напруги для отримання напруги від 1,5 вольта до 12,5 вольт, як регулюючий елемент застосовується мікросхема LM317. Її необхідно встановити на радіатор, на ізолюючої прокладки для виключення замикання на корпус.

Схема блоку живлення з фіксованою вихідною напругою

Схема блоку живлення з фіксованою вихідною напругою напругою 5 вольт або 12 вольт. В якості активного елементу застосовується мікросхема LM 7805, LM7812 вона встановлюється на радіатор для охолодження нагрівання корпусу. Вибір трансформатора наведено зліва на табличці. За аналогією можна виконати блок живлення і на інші вихідні напруги.

Схема блоку живлення потужністю 20 Ватт з захистом

Схема призначена для невеликого трансивера саморобного виготовлення, автор DL6GL. При розробці блоку ставилося завдання мати ККД не менше 50%, напруга живлення номінальна 13,8V, максимум 15V, на струм навантаження 2,7а.
За якою схемою: імпульсний джерело живлення або лінійний?
Імпульсні блоки живлення виходить малогабаритний і ккд хороший, але невідомо як поведе себе в критичної ситуації, Кидки вихідної напруги ...
Незважаючи на недоліки обрана схема лінійного регулювання: досить об'ємний трансформатор, невисокий ККД, необхідно охолодження та ін.
Застосовані деталі від саморобного блоку харчування 1980-х років: радіатор з двома 2N3055. Не вистачало ще тільки μA723 / LM723-регулятор напруги і кілька дрібних деталей.
Регулятор напруги напруги зібраний на мікросхемі μA723 / LM723 в стандартна включенні. Вихідні транзистори Т2, Т3 типу 2N3055 для охолодження встановлюються на радіатори. За допомогою потенціометра R1 встановлюється вихідна напруга в межах 12-15V. За допомогою змінного резистора R2 встановлюється максимальне падіння напруга на резисторі R7, яке становить 0,7 В (між контактами 2 і 3 мікросхеми).
Для блоку живлення застосовується тороидальний трансформатор (може бути будь-який на ваш розсуд).
На мікросхемі MC3423 зібрана схема спрацьовує при перевищенні напруги (викидах) на виході блоку живлення, регулюванням R3 виставляється поріг спрацьовування напруги на ніжці 2 з дільника R3 / R8 / R9 (2,6V опорна напруга), з виходу 8 подається напруга відкриває тиристор BT145, що викликає коротке замикання приводить до спрацьовування запобіжника 6,3а.

Для підготовки блоку живлення до експлуатації (запобіжник 6,3а поки не бере участь) виставити вихідну напругу наприклад, 12.0В. Навантажите блок навантаженням, для цього можна підключити галогенну лампу 12В / 20W. R2 налаштуйте, що б падіння напруга була 0,7 В (струм повинен бути в межах 3,8А 0,7 \u003d 0,185Ωх3,8).
Налаштовуємо спрацьовування захисту від перенапруги, для цього плавно виставляємо вихідна напруга 16В і регулюємо R3 на спрацьовування захисту. Далі виставляємо вихідна напруга в норму і встановлюємо запобіжник (до цього ставили перемичку).
Описаний блок живлення можна реконструювати для більш потужних навантажень, для цього встановіть більш потужний трансформатор, додатково транзистори, елементи обв'язки, випрямляч на свій розсуд.

Саморобний блок живлення на 3.3v

якщо необхідний потужний блок харчування, на 3,3 вольта, то його можна виготовити, переробивши старий блок харчування від пк або використовуючи вище наведені схеми. Наприклад, в схема блоку живлення на 1,5 в замінити резистор 47 ом більшого номіналу, або поставити для зручності потенціометр, відрегулювати на потрібне напруження.

Трансформаторний блок живлення на КТ808

У багатьох радіоаматорів залишилися старі радянські радіодеталі, які валяються без діла, але які можна з успіхом застосувати і вони вірою і правдою вам довго служитимуть, одна з відомих схем UA1ZH, яка гуляє по просторах інтернету. Багато списів і стріл зламано на форумах при обговоренні, що краще польовий транзистор або звичайний кремнієвий або германієвого, яку температуру нагрівання кристала вони витримають і хто з них надійніше?
У кожної сторони свої доводи, ну а ви можете дістати деталі і змайструвати ще один нескладний і надійний блок живлення. Схема дуже проста, захищена від перевантаження по струму і при паралельному включенні трьох КТ808 може видати струм 20А, у автора використовувався такий блок при 7 паралельних транзисторів і віддавав в навантаження 50А, при цьому ємність конденсатора фільтра була 120 000 мкф, напруга вторинної обмотки 19в. Необхідно враховувати, що контакти реле повинні комутувати такий великий струм.

За умови правильного монтажу, просадка вихідної напруги не перевищує 0.1 вольта

Блок живлення на 1000в, 2000В, 3000В

Якщо нам необхідно мати джерело постійної напруги на високу напругу для живлення лампи вихідного каскаду передавача, що для цього застосувати? В інтернеті є багато різних схем блоків живлення на 600В, 1000в, 2000В, 3000В.
Перше: на високу напругу використовують схеми з трансформаторів як на одну фазу, так і на три фази (якщо є в будинку джерело трифазного напруги).
Друге: для зменшення габаритів і ваги використовують безтрансформаторним схему харчування, безпосередньо мережу 220 вольт з множенням напруги. Найбільший недолік цієї схеми - відсутня гальванічна розв'язка між мережею і навантаженням, як вихід підключають дане джерело напруги дотримуючись фазу і нуль.

В схемі є підвищує анодний трансформатор Т1 (на потрібну потужність, наприклад 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А) і понижуючий накальний трансформатор Т2 - ТН-46, ТН-36 і ін. Для виключення кидків по току при включенні і захисту діодів при заряді конденсаторів, застосовується включення через резистори, що гасять R21 і R22.
Діоди в високовольтної ланцюга зашунтовані резисторами з метою рівномірного розподілу Uобр. Розрахунок номіналу за формулою R (Ом) \u003d PIVх500. С1-С20 для усунення білого шуму і зменшення імпульсних перенапруг. Як діодів можна використовувати і мости типу KBU-810 з'єднавши їх за вказаною схемою і, відповідно, взявши потрібну кількість не забуваючи про шунтування.
R23-R26 для розряду конденсаторів після відключення мережі. Для вирівнювання напруги на послідовно з'єднаних конденсаторах паралельно ставляться вирівнюють резистори, які розраховуються із співвідношення на кожні 1 вольт доводиться 100 ом, але при високій напрузі резистори виходять досить великої потужності і тут доводиться лавірувати, враховуючи при цьому, що напруга холостого ходу більше на 1,41.

Ще по темі

Трансформаторний блок живлення 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своїми руками.

Ремонт і доопрацювання китайського блоку харчування для харчування адаптера.

деталі

Діодний міст на вході 1n4007 або готова діодний збірка розрахована на струм не менше 1 А і зворотною напругою 1000 В.
Резистор R1 не менше двох ват можна і 5 Ватт 24 кОм, резистор R2 R3 R4 потужністю 0,25 Ватт.
Конденсатор електролітичний по високій стороні 400 вольт 47 мкф.
Вихідний 35 вольт 470 - 1000 мкФ. Конденсатори фільтра плівкові розраховані на напругу не менше 250 В 0,1 - 0,33 мкФ. Конденсатор С5 - 1 нФ. Керамічний, конденсатор С6 керамічний 220 нФ, С7 плівковий 220 нФ 400 В. Транзистор VT1 VT2 N IRF840, трансформатор від старого блоку живлення комп'ютера, діодний міст на виході повноцінний з чотирьох ультрашвидких диодах HER308 або інші аналогічні.
В архіві можна скачати схему і плату:

(Cкачиваний: 1157 Отримати)

Друкована плата виготовлена \u200b\u200bна шматку фольгованого одностороннього склотекстоліти методом Лут. Для зручності підключення живлення і підключення вихідного напруги на платі стоять гвинтові клемники.

Схема імпульсного блоку живлення на 12 В

Перевага цієї схеми в тому, що ця схема дуже популярна в своєму роді і її повторюють багато радіоаматори в якості свого першого імпульсного джерела живлення і ККД а рази більше не кажучи вже і розмірах. Схема живиться від напруги 220 вольт по входу стоїть фільтр який складається з дроселя і двох плівкових конденсаторів розрахованих на напругу не менше 250 - 300 Вольт ємністю від 0,1 до 0,33 мкФ їх можна взяти з комп'ютерного блоку живлення.

У моєму випадку фільтра немає, але поставити бажано. Далі напруга надходить на діодний міст розрахований на зворотне напруга не менше 400 Вольт і струмом не менше 1 Ампера. Можна і поставити готову діодні збірку. Далі за схемою стоїть згладжує конденсатор з робочою напругою 400 В, оскільки амплітудне значення мережевого напруга становить близько 300 В. Ємність даного конденсатора підбирається таким чином, 1 мкФ на 1 Ватт потужності, так як я не збираюся викачувати з цього блоку великі струми, то в моєму випадку варто конденсатор на 47 мкФ, хоча з такої схеми можна і викачувати сотні ват. Харчування мікросхеми береться з перерви, тут організований джерело живлення резистор R1 який забезпечує гасіння струму, бажано ставити потужніший не менше двох ват так як здійснюється його нагрівання, потім напруга випрямляється всього одним діодом і надходить на згладжує конденсатор а потім на мікросхему. 1 висновок мікросхеми плюс харчування і 4 висновок це мінус харчування.

Можна і зібрати окреме джерело живлення для неї і подати згідно полярності 15 В. В нашому випадку мікросхема працює на частоті 47 - 48 кГц для такої частоти організована RC ланцюжок складається з резистора R2 15 кому і плівкового або керамічного конденсатора на 1 нФ. При такому розкладі деталей мікросхема буде працювати правильно і виробляти прямокутні імпульси на своїх виходах які надходять на затвори потужних польових ключів через резистори R3 R4 номінали їх можуть відхилятися в межах від 10 до 40 Ом. Транзистори необхідно ставити N канальні, в моєму випадку стоять IRF840 з робочою напругою стік витік 500 В і максимальним струмом стоку при температурі 25 градусів 8 А і максимальної розсіюваною потужністю 125 Ватт. Далі за схемою стоїть імпульсний трансформатор, Після нього йде повноцінний випрямляч з чотирьох діодів марки HER308, звичайні діоди тут не підійдуть так як вони не зможуть працювати на високих частотах, тому ставимо ультрашвидкі діоди і після моста напруга вже надходить на вихідний конденсатор 35 Вольт 1000 мкФ, можна і 470 мкФ особливо великих ємностей в імпульсних блоках живлення не потрібно.

Повернемося до трансформатора, його можна знайти на платах комп'ютерних блоків живлення, визначити тут його не складно на фото видно найбільший ось він то нам і потрібен. Щоб перемотати такий трансформатор необхідно прослабит клей, яким склеєні половинки фериту, для цього беремо паяльник або паяльний фен і потихеньку прогреваем трансформатор, можна опустити в окріп на кілька хвилин і акуратно роз'єднуємо половинки сердечника. Змотуємо всі базові обмотки, намотувати будемо свої. З розрахунку того що мені на виході потрібно отримати напруга в районі 12-14 Вольт, первинна обмотка трансформатора містить 47 витків проводом 0,6 мм в дві жили, робимо ізоляцію між намотуванням звичайним скотчем, вторинна обмотка містить 4 витка того ж дроту в 7 жив . ВАЖЛИВО виробляти намотування в одну сторону, кожен шар ізолювати скотчем, відзначаючи початок і кінець обмоток інакше ні чого працювати не буде, а якщо і буде тоді блок не зможе віддати всю потужність.

Перевірка блоку

Ну а тепер давайте протестуємо наш блок живлення так як мій варіант повністю справний то я відразу підключаю в мережу без страхувальної лампи.
Перевіримо вихідна напруга як бачимо воно в районі 12 - 13 В небагато гуляє від перепадів напруги в мережі.

Як навантаження автомобільна лампа на 12 В потужністю 50 Ватт ток відповідно протікає 4 А. Якщо такий блок доповнити регулюванням струму і напруги, поставити вхідний електроліт більшої місткості, то можна сміливо збирати зарядний пристрій для авто і лабораторний блок харчування.

Перед запуском блоку живлення необхідно перевірити весь монтаж і включаємо в мережу через страхувальну лампу розжарювання 100 Ватт, якщо Лампа горить в повний накал значить шукайте помилки при монтажі соплі змитий флюс або не справний якийсь компонент і т д. При правильній збірці лампа повинна злегка спалахнути і згаснути, це нам говорить, що Конденсатор по входу зарядився і помилок в монтажі немає. Тому перед установкою компонентів на плату їх необхідно перевіряти навіть якщо вони нові. Ще один не мало важливий момент після запуску напруга на мікросхемі між 1 і 4 висновком має бути не менше 15 В. Якщо це не так підбирати потрібно номінал резистора R2.