Літій-Іонні (Li-Io), напруга заряду однієї банки: 4.2 - 4.25В. Далі за кількістю осередків: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8 .... Струм заряду: для звичайних акумів дорівнює 0.5 від ємності в амперах або менше. Високотоковие можна сміливо заряджати струмом, рівним ємності в амперах (високотоковий 2800 mAh, заряджаємо 2.8 А чи менше).
Літій-полімерні (Li-Po), напруга заряду однієї банки: 4.2В. Далі за кількістю осередків: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8 .... Струм заряду: для звичайних акумів дорівнює ємності в амперах (акум 3300 mAh, заряджаємо 3.3 А чи менше).
Нікель-метал-гидридні (NiMH), напруга заряду однієї банки: 1.4 - 1.5В. Далі за кількістю осередків: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6 ... Струм заряду: 0.1-0.3 ємності в амперах (акум 2700 mAh, заряджаємо 0.27 А чи менше). Зарядка не більше 15-16 годин.
Свинцево-кислотні (Lead Acid), напруга заряду однієї банки: 2.3В. Далі за кількістю осередків: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобільний). Струм заряду: 0.1-0.3 ємності в амперах (акум 80 Ah, заряджаємо 16А або менше).

Досить часто доводиться, на час тестування, живити різні вироби або пристрої. І користуватися акумуляторами, підбираючи відповідну напругу, стало вже не в радість. Тому вирішив зібрати регульований блок живлення. З декількох варіантів які прийшли в голову, а Саме: переробити з комп'ютерного ATX блоку живлення, або зібрати лінійний, або придбати KIT набір, або зібрати з готових модулів - я вибрав останнє.

Даний варіант збірки мені сподобався через невимогливих знань в облати електроніки, швидкістю збирання, і в разі чого, швидкої заміни або додавання будь-якого з модулів. Загальна вартість всіх комплектуючих вийшла близько $ 15, а потужність в результаті вийшла ~ 100 Ватт, при максимальному вихідному напрузі 23В.

Для створення даного регульованого блоку харчування знадобиться:

1. Імпульсний блок живлення 24В 4А
2. Понижуючий перетворювач на XL4015 4-38В в 1.25-36В 5А
3. Вольт-амперметр 3 або 4 символьний
4. Два понижуючих перетворювача на LM2596 3-40В в 1.3-35В
5. Два потенціометра 10К і ручки до них
6. Два терміналу під банани
7. Кнопка вкл / викл і роз'єм для живлення 220В
8. Вентилятор 12В, в моєму випадку слімовий на 80мм
9. Корпус, який завгодно
10. Стієчки і болтики для кріплення плат
11. Провід, я використовував від померлого блоку живлення ATX.

Після знаходження та придбання всіх комплектуючих приступаємо до складання за схемою нижче. За нею у нас вийде регульований блок живлення зі зміною напруги від 1.25В до 23В і обмеженням струму до 5А, плюс додаткова можливість зарядки пристроїв через порти USB, спожите кількість сили струму, яких, буде відображатися на В-А метрі.

Попередньо розмічаємо і вирізаємо отвори під вольт-амперметр, ручки потенціометрів, термінали, виходи USB на лицьовій стороні корпусу.

У вигляді площадки для кріплення модулів використовуємо шматок пластика. Він захистить від небажаного короткого замикання на корпус.

Розмічаємо і свердлимо розташування отворів плат, після чого укручуємо стійки.

Прикручуємо пластикову майданчик до корпусу.

Випаюємо на блоці живлення клему, і упаюємо по три дроти на + і -, зараннее відрізання довжини. Одна пара піде на основний перетворювач, друга на перетворювач для живлення вентилятора і вольт-амперметра, третя на перетворювач для виходів USB.

Встановлюємо роз'єм живлення 220В і кнопку вкл / викл. Підпоюємо дроти.

Прикручуємо блок живлення і підключаємо до клеми проводу 220В.

З основним джерелом харчування розібралися, тепер переходимо до головного перетворювача.

Випаюємо клеми і підлаштування резистори.

Припаюємо дроти до потенціометрів, які відповідають за регулювання напруги і струму, і до перетворювача.

Підпоюємо товстий червоний дріт від В-А метра і вихідний плюс від основного пробразователя до вихідний плюсової клеми.

Готуємо USB вихід. З'єднуємо дата + і - у кожного USB окремо, щоб підключається пристрій могло заряджатися, а не синхронізуватися. Припаюємо дроти до запаралеленним + і - контактам харчування. Провід краще взяти товстіший.

Припаюємо жовтий провід від В-А метра і мінусовій від USB-виходів до вихідний мінусовій клеми.

Провід живлення вентилятора і В-А метра підключаємо до виходів додаткового перетворювача. Для вентилятора можна зібрати терморегулятор (схема нижче). Знадобиться: силовий MOSFET транзистор (N канальний) (його я дістав з обв'язки живлення процесора на материнській платі), подстроечнік 10 кому, сенсор температури NTC з опором 10 кОм (термістор) (його дістав з зламаного блоку живлення ATX). Термістор кріпимо термоклеем до мікросхеми основного перетворювача, або до радіатора на цій мікросхемі. Подстроечніком налаштовуємо на певну температуру спрацьовування вентилятора, наприклад, 40 градусів.

Підпоюємо до вихідного плюса іншого, додаткового перетворювача плюс виходів USB.

Беремо одну пару проводів з блоку живлення і підпоюємо на вхід основного перетворювача, потім другу - на вхід доп. перетворювача для USB, для забезпечення вхідного напруги.

Прикручуємо вентилятор з гратами.

Припаюємо третю пару проводів з блоку живлення до доп. перетворювача для вентилятора і В-А метра. Прикручуємо все до майданчика.

Підключаємо проводи до вихідних клем.

Прикручуємо потенціометри на лицьову сторону корпусу.

Кріпимо USB-виходи. Для надійної фіксації було зроблено П-образне кріплення.

Налаштовуємо вихідні напруги на доп. преобразователях: на 5.3В, з урахуванням падіння напруги при підключенні навантаження до USB, і на 12В.

Стягаємо дроти для акуратного внутрішнього вигляду.

Закриваємо корпус кришкою.

Клеїмо ніжки для стійкості.

Регульований блок живлення готовий.

Відеоверсія огляду:

P.S. Можна зробити покупку трохи дешевше за допомогою кешбек епн - - спеціалізована система повернення частини витрачених грошей на покупки з AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Використавши кешбек епн можна повернути назад від 7% до 15% від витрачених в цих магазинах грошей. Ну, а якщо є бажання заробити на покупках, тоді тобі сюди -

Я вже робив пару оглядів подібної штучки (см. Фото). Ті девайси замовляв не для себе, для знайомих. Зручний прилад для саморобної зарядки, і не тільки. Я теж позаздрив і вирішив замовити вже для себе. Замовив не тільки вольтамперметр, але і найдешевший вольтметр. Вирішив зібрати блок живлення для своїх саморобок. Що з них поставити визначився тільки після того, як зібрав виріб повністю. Напевно знайдуться люди, кому цікаво.
Замовив 11ноября. Була невелика знижка. Хоча тепер ціна невисока.
Посилка йшла більше двох місяців. Продавець дав лівий трек від Wedo Express. Але все ж посилка дійшла і все працює. Формально ніяких претензій немає.
Так як саме цей девайс і вирішив вживити в свій блок живлення, то розповім про нього трохи докладніше.
Прилад прийшов в стандартному поліетиленовому пакеті, «пропупиренном» зсередини.


В даний момент товар недоступний. Але це некритично. На Алі зараз багато пропозицій від продавців з хорошим рейтингом. Причому, ціна неухильно знижується.
Девайс був додатково запаяний в антистатичний пакет.

Усередині власне прилад і дроти з роз'ємами.


Роз'єми з ключем. Навпаки не вставити.

Розміри просто мініатюрні.

Дивимося, що написано на сторінці продавця.

Мій переклад з коригуваннями:
-Ізмеряемое напруга: 0-100В
-Напруга харчування схеми: 4,5-30В
-Мінімальна дозвіл (В): 0,01В
-Ток споживання: 15мА
-Ізмеряемий ток: 0,03-10А
-Мінімальна дозвіл (А): 0,01А
Все те ж саме, але дуже коротко, збоку вироби.


Відразу розібрав і зауважив, що незначних деталей не вистачає.


А ось в попередніх модулях це місце було зайнято конденсатором.

Але і ціна у них відрізнялася в більшу сторону.
Всі модулі схожі як близнюки-брати. Досвід підключення теж є. Дрібний роз'єм призначений для заживлення схеми. До речі, при напрузі нижче 4В синій індикатор стає практично невидимий. Тому слідуємо технічними характеристиками пристрою, менш 4,5 В НЕ подаємо. Якщо хочете за допомогою цього девайса вимірювати напруги нижче 4В, необхідно живити схему від окремого джерела через «роз'єм з тонкими проводами».
Струм споживання пристрою 15мА (при харчуванні від 9В «крони»).
Роз'єм з трьома товстими проводами - вимірювальний.


Є два регулятора точності показань (IR і VR). На фото все зрозуміло. Резистори стрьомні. Тому часто крутити не рекомендую (зламаєте). Червоні дроти - це висновки для напруги, синій для струму, чорні - «загальні» (з'єднані між собою). Кольори проводів відповідають кольору світіння індикатора, не заплутаєтеся.
Головний мікросхема без назви. Воно колись було, але його знищили.


А тепер перевірю точність показань за допомогою зразкової установки П320. Подав на вхід калібровані напруги 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Спочатку прилад занижував на одну десяту вольта на деяких межах. Похибка не суттєва. Але я підстроїв під себе.


Видно, що показує практично ідеально. Підбудовував правим резистором (VR). При обертанні подстроечніка за годинниковою стрілкою додає, при обертанні проти - зменшує показання.
Тепер подивлюся, як вимірює силу струму. Живиться схему від 9В (окремо) і подаю зразковий ток з установки П321


Мінімальний поріг, з якого починає правильно вимірювати струм 30мА.
Як бачимо, ток вимірює досить точно, тому крутити підгінним резистор не буду. Прилад вимірює правильно і при токах більше 10А, але при цьому починає нагріватися шунт. Швидше за все, обмеження по струму саме з цієї причини.


При струмі 10А теж довго ганяти не рекомендую.
Більш детальні результати калібрування звів в таблицю.

Прилад мені сподобався. Але недоліки є.
1.Надпісі V і A нанесені фарбою, тому в темряві видно не будуть.
2.Прібор вимірює струм тільки в одному напрямку.
Хотів би звернути увагу на те, що здавалося б одні і ті ж прилади, але від різних продавців, можуть докорінно відрізнятися один від одного. Будьте уважні.
На своїх сторінках продавці частенько публікують неправильні схеми підключення. В даному випадку претензій немає. Ось тільки трохи її (схему) змінив на більш зрозумілу оці.

З цим приладом, по-моєму, все зрозуміло. Тепер розповім про другий девайс, про вольтметр.
Замовляв в той же день, але в іншого продавця:

Купував за US $ 1.19. Навіть при сьогоднішньому курсі - смішні гроші. Так як в результаті поставив не цей прилад, пройдуся по ньому коротко. При тих же габаритах цифри набагато більші, що природно.

У цього приладу немає жодного підлаштування елемента. Тому можна використовувати тільки в тому вигляді, в якому прислали. Будемо сподіватися на китайську сумлінність. Але я перевірю.
Установка та ж сама П320.

Більш детально у вигляді таблиці.


Цей вольтметр хоч і виявився в кілька разів дешевше вольамперметра, але його функціонал мене не влаштував. Він не вимірює струм. А напруга живлення поєднане з вимірювальними ланцюгами. Тому нижче 2,6В не вимірюються.
Обидва девайса мають абсолютно однакові габарити. Тому замінити один іншим у своїй самоделке - справа хвилинне.


Я вирішив зібрати блок живлення на більш універсальному вольтамперметри. Прилади недорогі. Навантаження на бюджет ніякої не несуть. Вольтметр поки полежить в запасі. Головне, щоб прилад був хороший, а застосування завжди знайдеться. Якраз з запасника і дістав відсутні компоненти для блоку живлення.
У мене без діла вже кілька років лежав ось такий набір самоделкина.

Схема проста, але надійна.

Комплектність перевіряти безглуздо, вже багато часу пройшло, претензії пред'являти пізно. Але начебто все на місці.

Підлаштування резистор (комплектний) занадто стрьомний. Використовувати його не бачу сенсу. Інше все згодиться.
Всі недоліки лінійних стабілізаторів я знаю. Городити щось більш гідне у мене немає ні часу, ні бажання, ні можливості. Якщо буде потрібно більш потужний блок живлення з високим ККД, тоді і подумаю. А поки буде те, що зробив.
Спочатку я спаяв плату стабілізатора.
На роботі знайшов відповідний корпус.
Перемотав вторинку тороідальний трансу на 25В.


Підібрав потужний радіатор для транзистора. Все це засунув в корпус.
Але одним з найважливіших елементів схеми є змінний резистор. Я взяв багатооборотний типу СП5-39Б. Точність вихідної напруги наівисочайшая.


Ось що вийшло.


Трохи непоказний, але основне завдання виконане. Всі електричні частини я від себе захистив, себе теж захистив від електричних частин :)
Залишилося трохи «підретушовані». Пофарбую корпус з балончика і зроблю лицьову панель більш привабливою.
На цьому все. Успіхів!

При проектуванні цього джерела живлення головна мета полягала в тому, щоб він був настільки портативним, наскільки це можливо, і при потребі можна було захопити з собою.

Так само у мене є й інші самопальні ЛБП, але вони придатні тільки для стаціонарного використання. На цей раз я вирішив використовувати LM2596 замість зазвичай використовуваних LM317 або LM350, що б було регулювання струму.

Краса цього пристрою полягає в тому, що ви можете підключити його до будь-якого джерела постійного струму з 7,5 до 28 В. Я використовую блок живлення від ноутбука на 19 вольт. Вихідна напруга буде дуже близько до вхідній напрузі, приблизно на підлогу вольта менше. Його також можна використовувати в якості вольтметра без харчування, від напруг від 2,5 до 30 В і в якості амперметра . Так само цим пристроєм можна заряджати АКБ, але будьте обережні і стежте за струмом!

Тепер трохи про збірку даного переносного універсального ЛБП

Крок 1: Китайські модулі та інструмент:

Основою всього цього стане понижуючиймодуль CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2

Амперметр з вбудованим шунтом на 10 А http://ali.pub/1z029v

Вольтметр (є різні варіанти кольору цифр) http://ali.pub/1z02fi

Роз'єм БНС + щупи http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Потенціометри 2 штуки з ручками http://ali.pub/1z037p

Решту можна купити в будь-якому радіо магазині:

Компактний корпус, можна із пластику, роз'єм входу харчування, вимикач, 3 світлодіоди - різних кольорів.

Інструменти:

Дриль і ніж (напилок)

Термоклей

паяльник

Свердла і свердла (6 мм, 7 мм, 10 мм)

Ця проста схема, її варто переробити злегка конструктивно.

Перше, що вам потрібно зробити, це випаять многооборотістие підлаштування опору - 2 крайніх і припаяти клеми (або запаяти відводи від наших потенціометрів, які будуть встановлені на корпус, для зручності управління)

Так само якщо у вас не прозорий корпус, потрібно вивести світлодіоди на передню панель корпуса.Для монтажу зручніше брати 3мм або 5 мм світлодіоди.

При зарядці батарей зелений світлодіод загоряється, якщо струм менше 0,1 від налаштованого струму. Це параметр можна відрегулювати за допомогою середнього многооборотістого резистора, що залишився наплате. Це дійсно не обов'язково, так як у вас є вже вбудований цифровий міліамперметр, і ви бачите яким струмом заряджається акумулятор.

Ця схема розрахована на «3A» але не більше (критичний струм навантаження \u003d 3 А) .Рекомендую додати радіатор на мікросхему, тоді струм можна подавати до 3 А чи не короткочасно.

Після додавання радіатора спокійно мав пристрої струмом до 3 А, радіатор нагрівався, але не критично.

Закріпив радіатор стяжкою.

Ось така вийшла модифікація компактного -переносного універсального ЛБП \\ Блоку харчування.

Підписуйся на Geek канали:

★ Моя партнерка з Aliexpress ★

★ Отримуй 10.5% знижку з будь-якої покупки на Aliexpress! ★

★ Корисне браузерні додаток для Кешбек ★

Сьогодні я збираюся показати вам, як я побудувати просту котушку Тесла! Ви могли бачити таку котушку в якому то магічному шоу або телевізійному фільмі. Якщо ми будемо ігнорувати містичну складову навколо котушки Тесла, це просто високовольтний резонансний трансформатор який працює без сердечника. Так, щоб не нудьгувати від стрибка теорії давайте перейдемо до практики.

Датчик відбитків пальців і Arduino

Оптичні датчики відбитків пальців зазвичай використовуються в системах безпеки. Ці сенсори включають в себе DSP чіп, який обробляє зображення, робить необхідні розрахунки для виявлення відповідності між записаними і поточними даними. Недорогі датчики відбитку пальців дозволяє вмістити до 162 різних відбитків пальців!

Пропоную варіант пристрою автоматично перезавантажувати комп'ютер при зависанні.

В основі лежить відома плата Arduino з мінімальною кількістю зовнішніх електронних компонентів. Транзистор підключаємо до плати відповідно до малюнка нижче. Колектор транзистора підключаємо замість кнопки "Reset" комп'ютера на материнську плату, на той контакт якийНЕ з'єднаний з GND

В даному відео я розповім як зробити бюджетну ІК станцію (нижній підігрів) з регулюванням нагріву для реболлінга БГА, випайки і запаювання деталей. Покажу ЇЇ можливості та проведу тести. Да да, звичайний керамічний нагрівач випромінює ик спектр

Всім привіт. У всіх, хто займається електронікою, повинен бути. Якщо паяти не хочеться або ви початківець радіоаматор - ця стаття спеціально для вас написана. Відразу поговоримо про характеристики блоку живлення і його відмінність від популярних різновидів БП на LM317 або LM338.

Модулі для БП

Ми будемо збирати імпульсний блок живлення, але паяти нічого не будемо, просто купимо у китайців вже спаяний модуль регулювання напруги з обмеженням струму, такий модуль може віддати 30 вольт 5 ампер. Погодьтеся, що не кожен аналоговий БП на таке здатний, та й які втрати у вигляді тепла, так як транзистор або мікросхема зайву напругу бере на себе. Про конкретному типі модуля і його схемі не пишу - вони всякі бувають.

Тепер індикація - тут ми теж нічого винаходити не будемо, візьмемо готовий модуль індикації, як і з модулем управління напругою.

Чим буде все це живити від мережі 220 В - читаємо далі. Тут є два шляхи.

1. Перший - шукати готовий трансформатор або намотати свій.
2. Другий - це взяти імпульсний БП на потрібне напруження і струм, або доопрацювати під потрібні характеристики.

І так, забув сказати, що подати на модуль управління максимально без наслідків можна 32 вольта, але краще 30 вольт 5 ампер, з струмом потрібно бути акуратніше теж, так як схема управління терпить 5 ампер, але не більше, але віддає все що є на трансформаторі тому і легко згоряє.

збірка БП

Сам процес складання ще цікавіше справа. Давайте розповім як у мене постають справи з комплектуючими.

• Блок живлення імпульсний від ноутбука 19 вольт 3.5 ампер.
• Модуль управління.
• Модуль індикації.

Ось і все, так-так я нічого не забув дописати, але напевно ще нам потрібен якийсь старий корпус. У мене від радянської автомагнітоли пішов в справу, також піде і будь-який інший, але окремо хочу похвалити корпус від DVD приводу ПК.

Збираємо наш майбутній блок живлення, перш ніж прикріпити плати до корпусу, потрібно їх ізолювати, я дав підкладку з товстої плівки і тоді все плати можна прикріпити на двосторонній скотч.

Але коли справа дійшла до змінних резисторам для регулювання напруги та обмеження струму я зрозумів, що у мене їх немає, ну не те що взагалі немає - потрібного номіналу немає, а саме 10 К. Але на платі вони є, і я поступив таким чином: знайшов два переменніка спалених (щоб не шкода було), вилучив ручки і думав їх припаяти до переменнікам, що були на платі, чому були - я їх випаяв, і залуділ гвинт.

Але нічого не вийшло, відцентрувати зміг лише коли через термоусадку зробив ось цю нісенітницю. Але вона працювала, мене влаштовує, а як довго вона буде працювати - дізнаємося.

За бажанням можна пофарбувати корпус, у мене це не дуже добре вийшло, але краще ніж просто метал.

В результаті у нас вийшов дуже компактний легкий лабораторний блок живлення, що володіє захистом від короткого замикання, обмеженням струму, і зрозуміло, регулюванням напруги. І все це робиться дуже плавно завдяки багатооборотним резисторам, які були Випаяв з плати управління. Регулювання напруги виявилася від 0.8 вольт до 20. Обмеження струму від 20 мА до 4 А. Всім удачі, з вами був Kalyan.Super.Bos

Обговорити статтю саморобних блоку ХАРЧУВАННЯ НА готових модулів