Музыкальные усилительные устройства на лампах для гитары. Ламповые гитарные усилители. Сага о четных гармониках

Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.

Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:

Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.

Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее . Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 - 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.

Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.

Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.

Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.

Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.

Советы по сборке усилителя . Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.

Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:

Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.

Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.

Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:

Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.

P.S. Конструкция усилителя оказалась на столько практичной, что было решено оформить прибор в полноценный корпус. В схему изменений не вносилось, но в своей реинкарнации для шасси был использован двухсторонний стеклотекстолит, а корпус выполнен из дубовых ступенек, предварительно пропитанных морилкой и вскрытых лаком.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Мой блокнот
V1	Радиолампа	6Н1П	1		В блокнот
V2	Радиолампа	6П14П	1	6Н3П, 6Н2П, 6Н23П	В блокнот
C1	Конденсатор	10 нФ	1		В блокнот
C2		4700 мкФ, 10 В	1		В блокнот
C3	Электролитический конденсатор	330 мкФ, 10 В	1		В блокнот
R1	Переменный резистор	500 кОм	1		В блокнот
R2	Резистор	110 кОм	1	1 Вт

Давно ничего не писал в нашем блоге. Решил начать с такой важной на мой взгляд вещи как выбор гитарного усилителя. У меня есть уже довольно большой жизненный опыт и опыт с обеих сторон - как пользователя и как продавца гитарных усилителей. С обеих сторон баррикад, так сказать. Я играл на множестве усилителей и на концертах, и в студии, и на репетициях. Поэтому я считаю, что моё мнение может быть интересным для вас. Не советую читать тонким и чувствительным натурам, т.к. в тексте употребляется нецензурная лексика и вообще я человек прямолинейный и привык называть вещи своими именами. Если мой тюркский диалект вас не пугает, читайте и наслаждайтесь;)

Первый комбик

Если вы только начинаете заниматься на гитаре и решили купить себе комбик или ОГО! целый гитарный стек домой, то вам стоит взять на заметку следующие моменты:

Первое мнение может быть обманчивым. Включившись в комбик в магазине вам может понравиться большой выбор эффектов, куча настроек, встроенный тюнер и всякие такие штуки, которые продавец позиционирует как крутой бонус. Но на самом деле все эти бонусы стоят денег производителю и в итоге вся эта добавленная "ценность" ложится на ваши плечи как конечного покупателя. Поэтому я для себя в музыкальной аппаратуре взял за правило такое мнение: чем больше функций, тем дешевле в итоге каждая из них. Это особенно заметно по студийному оборудованию, где навороченный процессор эффектов зачастую и в подмётки не годится какому-нибудь односложному прибору, но выполненному вручную, очень серьёзной фирмой. Короче, в сумме вы получаете набор фишечек, а не звук. Хотите звук - платите за звук, а не за фишечки.

Если вы просто хотите поиграться - это одно. Здесь выбор прост - берите то, что больше всего нравится - как внешне так и по звучанию. Всё равно вы на данный момент ничерта не понимаете в звуке и не поймёте ещё очень долго. Так было и со мной, когда я начинал, поэтому я знаю, что говорю. Здесь не нужно видеть какой-то обидный контекст. Я не пытаюсь задеть вас или обидеть, просто это правда жизни. Любой начинающий в любом деле не имеет представления о нюансах. Чтобы до них дорасти, нужно многое перепробовать лично. Только на собственном опыте вырастает понимание правильного лично для вас гитарного звучания.

Если вы не просто поиграться решили, то читайте статью до конца. Может быть, вам удастся срезать пару углов на вашем музыкальном пути.

Резюмируем выводы по этому пункту: если вы начинающий - берите любой усилитель, который вам нравится. И ни о чём больше не думайте. Просто покупайте его и играйте на нём. Это важный момент. Не надо себе парить мозг выбором брендов, моделей, сравнивать бесконечно разные усилки и отзывы на них. И тем более читать посты на форумах, где пишут такие же как вы начинающие люди, ничего в звуке не понимающие. Самое главное, что вам с самого начала стоит усвоить - это то, что у всего есть своя цена и она полностью оправдана, иначе этот товар не продавался бы в магазине за эти деньги. Если он продаётся, значит есть покупатели, которые эти деньги платят.

Не стоит разбираться в странах производства: Китай - не Китай. Это бесполезно. Я даже не стану объяснять почему, потому что мне это уже осточертело. Каждый раз когда меня спрашивают: а какая страна производства. Всё что я могу ответить это "бляаааа...." У вас есть сумма денег в кошельке. Исходите из своих возможностей и просто купите лучший вариант, руководствуясь собственным слухом и глазами. Нет, вы, конечно, можете меня не послушать и сделать всё по своему - с форумами, советниками и долгими муками выбора. Но по факту, вы всё равно возьмёте то, на что у вас хватает денег. Вот и всё. Это в лучшем случае. В худшем вы так ни на что и не решитесь, бросите музыку, начнёте пить, от вас уйдёт жена и вы умрёте бомжом под забором.

Почему я здесь не пишу о звучании? Потому что первый усилитель у гитариста - это не про звучание, это про занятия дома с первым настоящим звуком. Не через ваш расчудесный супер-хай-фай-меняй-тебяй-заманай музыкальный центр, а через специализированный гитарный аппарат. Вы впервые поймёте, почему гитарный усилитель - это предмет первой необходимости для занятий на электрогитаре. Не поймёте, пока не купите. Не купите - не поймёте. Если вас устраивает ваш музыкальный центр или компьютер - удачи и успехов, дальше можно не читать.

Первый ламповый усилитель

С довольно большой вероятностью вы бросите занятия на гитаре, потому что для того, чтобы усидчиво и долго заниматься без каких-либо видимых результатов, надо обладать определённым складом характера. Скорее всего, это не про вас. Вот и славненько. Вы обошлись малой кровью, купили себе недорогую транзисторную перделку и вас даже не ломает от того, что она пылится у вас дома на балконе. Можно сплавить её по дешёвке или просто кому-то подарить. Alles gut!

Я очень рад, если я ошибаюсь на ваш счёт. И ваше пылающее сердце ещё жадет рок-н-ролла и мировой славы. После того, как вы наиграетесь в гитарные процессоры и транзисторные комбики (у некоторых это не проходит до конца жизни), вы попробуете хороший ламповый усилитель. Возможно, вы услышите его на концерте, когда будете стоять перед сценой, а гитарный кабинет будет ебашить вам в лицо всеми своими децибелами. А может быть, вы услышите его на реп базе, куда вы придёте репетировать со своей первой группой. Факт остаётся фактом. Вы поймёте, что вот этот большой звук и вот та транзисторная перделка у вас дома имеют довольно мало общего между собой. Дома от транзистора у вас быстро устают уши, а на реп базе, врубившись в гитарный стек и ударив по струнам на большой громкости вы вдруг понимаете, какой этой кайф играть рок и что у вас действительно есть яйца.

Я предельно ортодоксален в своём мнении насчёт того, что гитарный усилитель должен быть только ламповым. Всё остальное - игрушки. Не будем сейчас про кемперы и акс-эф-эксы, ок? Пусть они простоят на сцене хотя бы лет 30, тогда поговорим. Чем раньше вы поймёте, зачем вам ламповый усилитель, тем быстрее вы вырастете как гитарист. Ничто не способно изменить моё мнение. Ну, разве что, если только прямо сейчас из космоса прилетит летающая тарелка и инопланетянин покажет мне нечто, что затмит собой всю историю гитарного звука, над которым корпели так много светлых умов человечества. Думаю, что вероятность этого ничтожно мала, а следовательно тезис о "тёплом ламповом звучании" до сих пор скорее аксиома, чем бред старого паралитика.

Итак, вы поняли, что есть к чему стремиться. Ваши любимые гитаристы играют вот на этих усилителях, вы видели это в клипах и на ютубе. Вы точно знаете теперь секрет их звучания. Ясный перец, секрет не в пальцах, а именно в аппарате. Это стандартная сказка, которой вас до конца жизни будут пичкать производители и продавцы. Ведь им нужно продать вам свой товар. Давайте, по крайней мере, попробуем сделать это по любви.

Разобравшись с новой жизненной необходимостью в "тёплом и ламповом" звуке, вы начинаете долго и упорно копить, ведь вы хотите тот самый усилок, как у Дж. Дж. Джонсона. Всё остальное тлен. Само собой. Ламповый усилитель купить уже сложнее, потому что он стоит дороже. А ерунду уже брать вроде как не хочется. Вы же уже через это прошли, а может и не один раз. Ваши домашние, скорее всего, не разделяют вашей любви к гитарному террору, поэтому поддержки с их стороны ждать не приходится. Вы остаётесь один со своей мечтой. Это отличная проверка на вшивость вас как музыканта. Сможете ли вы противостоять мнению окружающих, которые говорят "забей ты на гитару свою, иди уже работать в газпром или госдуму"? Сможете? Я утрирую, но смысл тот же. Вам нужно будет выбирать. Я просто хочу вас предупредить, что не будет конца у вашего стремления покупать дорогие вещи в дальнейшем. Это непросто, и, с другой стороны, это прекрасно. Это мотивирует, заряжает и доставляет удовольствие. Ведь если и есть смысл в жизни, так это прожить её, делая то, что вам нравится. Не существует единственного гитарного усилителя, купив который вы успокоитесь. Их много разных и они все прекрасны.

Я мог бы рассказать вам о разных лампах, разных типах усилителей, брендах, но это всё увлекательное путешествие, в которое я всячески вдохновляю вас отправиться самостоятельно навстречу приятным открытиям.

Тем не менее, если вы покупаете свой "первый ламповый", я бы не советовал долго копить на какую-то топовую модель. И вот почему. Во-первых, они будет слишком громкая. Вы должны понимать, что ламповая техника раскрывается только в режиме, когда она работает на громкости минимум 50% от максимума. На маленькой громкости она не звучит. Можно убалтывать себя всякими аттенюаторами мощности, но вы сами поймёте, что это всё игрушки. Таким образом, покупая 50 Вт и более мощный гитарный усилитель, вы просто не сможете получить от него удовольствие, если конечно ваше удовольствие не заключается исключительно в созерцании громадного шкафа в углу вашей комнаты, на котором полюбит спать ваша кошка.

Более того, вы не поймёте разницу между 50 и 100 Вт усилителем. Скорее всего. Чтобы её оценить, нужно играть на той самой громкости в специально подготовленном звукоизолированном помещении. Реп база обычно таким местом и является. Дома этого звука не будет. Поверьте, ваши соседи и местный участковый этого точно не допустят. Поэтому, если вы хотите заниматься дома с ламповым звучанием, покупать надо маломощный усилитель. Для понимания, ламповые усилители звучат ГОРАЗДО громче транзисторных. я не физик и объяснить это не могу, но мой 15 вт ламповый комбик орёт громче барабанов и у меня ни разу не было желания продать его и купить что-то "помощнее" на реп базу. При том, что рядом стоят 50 Вт усилители и я играю и на том и на этом с одинаковым удовольствием.

Получается, что для дома, для семьи - максимум 15 Вт. Бывают 1 Вт ламповые усилители и поверьте, это ДОСТАТОЧНО громко.

Вернёмся к вопросу о накоплении на усилитель как у вашей любимой звезды. Вторая причина не копить долго - это то, что вам не нужно так долго ждать, чтобы уже сейчас не кайфовать от лампового звука. Более дешёвые варианты звучат УЖЕ на 3 головы лучше любого транзисторного аппарата. Поэтому исходите прежде всего из целесообразности. Скорее всего, турить вы не будете, а если ваша группа вдруг начнёт играть концерты, то в клубах уже что-то есть на сцене, в это "что-то" вы вполне можете играть по-началу.

Если вы станете популярным артистом, вам по райдеру привезут всё, что вы попросите на сцену, а если не станете, ну может и не надо тогда? Если покупка прежде всего будет стоять у вас дома - берите маломощный усилитель, который лучше раскроется на небольшой громкости. Если вы построили свою реп базу или играете концерты часто, тогда стоит покупать что-то более мощное, потому что в клубах в основном развалюхи. И за состоянием их мало кто следит. Но вы всё это сами поймёте, когда до этого дело дойдёт, здесь я не открою никакой Америки. И то, я бы советовал вам начать с небольшой мощности и попробовать её в разных условиях. Может статься, что вашим любимым усилителем станет тот самый 15 Вт комбик, который все так любят на нашей базе, несмотря на соседние более громкие ящики.

Получается что 50-100 Вт усилитель покупать не надо? Не надо, если вы не концертирующий артист.

Я также могу объяснить зачем НАДО покупать громкий усилитель, но не стану. Эта статья написана для начинающих и, по моему личному опыту, до оправданной необходимостью покупки настоящего полноценного большого гитарного усилителя доходят лишь единицы. Все они играют на сцене, чаще это либо работа, либо очень серьёзное хобби с музыкальным материалом на мировом уровне.

"А как же выбрать бренд?" - спросите вы. И будете правы, если спросите, потому что первая вещь о которой вам стоит подумать в наше неспокойное время - это то, насколько просто вам будет избавиться от вашей покупки, если вдруг у вас что-то не сложится в шоу-бизнесе. Поэтому есть смысл брать бренд, про который знает каждый или, по крайней мере, каждый гитарист. Слава Богу, кроме Marshall и Fender появилось много всего, что уже давно считается не менее классным, поэтому выбор у вас на самом деле есть и он большой.

Правила покупки как всегда просты: нравится как звучит - берите. Пофигу на ватты, хоть их там триста. Само собой перед такой серьёзной покупкой стоит поднатаскаться в теории. Отзывы на ламповый аппарат как правило пишут люди, которые уже что-то из себя представляют как музыканты, поэтому их есть смысл послушать. Главное не лезть в дебри и не устраивать форумные баталии, а также отделять зёрна от плевел. "Использовал усилитель лично" и "слышал, смотрел видосы, читал обзоры" - это две больших разницы. Первый скажет вам своё авторитетное мнение на тему, а второй - просто балабол и пустомеля. Это прекрасно, что в наше время уже есть у кого спросить такие вещи. Хотя бы позвоните нам в магазин или напишите. Не обязательно ничего покупать при этом. Если вы собрались купить ламповый усилитель, я считаю что это просто преступление не спросить у нас бесплатный совет.

Ну вот, пожалуй и всё. Мне пора отчаливать с страну сладких грёз. Постараюсь больше писать для вас в этом году прежде всего от себя лично и свои мысли. Не удивляйтесь, если они будут не только о музыке. на самом деле всё в жизни взаимосвязано, но об этом в другой статье.

Спасибо, что дочитали. Играйте ROCK во имя Ронни Джеймса Дио, да славится имя его!

P.S. Напишите отзыв про наш магазин на Яндекс Маркете , в карму зачтётся.

В которых усилитель объединен с акустической системой, выпускаются и продаются отдельные головы, которые необходимо комплектовать кабинетами. В нашем магазине можно , то есть акустические системы с одним динамиком или их набором, головы, комбики и другие устройства.

Разновидности, плюсы и минусы отдельных усилителей

Комплект из гитарной головы и 1–2 кабинетов (полустеков, стеков) обходится дороже, чем комбоусилитель, и занимает больше места, но способен обеспечить большую мощность в сравнении с комбиками.

Покупка дорогого гитарного усилителя значительной мощности оправдана только в случае, если вы планируете использовать его на концертах или хотя бы на репетициях. В домашних условиях включать звук на полную мощность неуместно, а если система используется меньше чем на половину номинальной мощности, все ее преимущества ощутить не удастся.

Усилитель для гитары состоит из предусилителя, собирающего и формирующего звук, и оконечника, осуществляющего его усиление. Оба этих компонента могут быть созданы с использованием ламп или транзисторов. С точки зрения чистоты и качества звука лучшими гитарными усилителями являются ламповые, но у них есть недостатки: высокая цена и громоздкие размеры. Объединение в одном приборе (гибридном) лампового предусилителя с транзисторным оконечником позволяет получить более дешевый продукт с достаточно качественным звучанием.

Ассортимент гитарных голов и цены

Мы предлагаем ламповые и гибридные усилители мощностью от 1 до 120 Вт, с разным числом каналов и наборами дополнительных функций. В нашем магазине вы можете купить усилитель для акустической или электрической гитары. Приобретая модель с дополнительными функциями, встроенными эффектами, обратите внимание на их набор: не все, что хорошо для электрогитары, будет уместно для акустики.

Цены на гитарные усилители начинаются от 9000 руб. (маломощный гибридный Fighter H от YERASOV для домашнего использования) и достигают 85 000 руб. (чисто ламповый GrandMeister 36 от HUGHES & KETTNER, мощностью 36 Вт, четырехканальный, с гибкой системой программируемых настроек и возможностью удаленного управления).

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Усилитель обладает всеми атрибутами своих "старших братьев" - прототипов. Наличие двух регуляторов (усиления и громкости) позволяет гибко перераспределять усиление каскадов тракта под желаемый звук. Для расширения функциональности усилитель имеет два входа разной чувствительности, а изменение коэффициента усиления тракта позволяет получить звук от чистого Clean до мощного и плотного Overdrive с Sustain"ом. Оснащение петлёй эффектов - Effects Loop - даёт широкие возможности для экспериментов со звуком с использованием внешних педалей эффектов или гитарных процессоров. Двухполосный регулятор тембра обеспечивает глубокую регулировку частотной характеристики усилителя. Переключатель выхода для двух значений номинального сопротивления (8 или 16 Ом) акустической системы и переключатель дежурного режима делают завершённым облик усилителя.

Усилитель испытывался совместно с электрогитарой Yamaha EG 112, с набором звукоснимателей S-S-H, при работе с гитарными кабинетами (громкоговорителями), имеющими динамические головки размером 6" (BCS 0608), 8" (Tesla), 10" (PSR1030), 12" (4А-32). Для домашнего применения лучше использовать громкоговоритель с головкой 6 или 8 дюймов, не создающий большого звукового давления. В помещениях большего объёма лучшие результаты даёт применение головок размером 10 и даже 12 дюймов.

По нелинейным искажениям параметры данного усилителя можно сравнить с усилителем Fender Blues Junior (модель 1995 г.), который при мощности 13 Вт на тональном сигнале и нагрузке 8 Ом имеет коэффициент гармоник 5 % вполне допустимый для гитарных усилителей.

Технические характеристики

Входное сопротивление (на разъёме Х1), Мом		1
Входное сопротивление (на разъёме Х2), кОм		500
Чувствительность по входу
	Low, мВ	22
	(в режиме HG)	8,5
Чувствительность по входу
	High, мВ	1,8
	(в режиме HG)	0,8
	(с перемычкой S1)	0,8
	(с перемычкой S1+HG)	0,3
Сопротивление нагрузки, Ом		8, 16
Выходная мощность, Вт, при коэффициенте гармоник не более 5%		10...12
Уровень интегральной помехи, дБ		-68
Частотный диапазон по уровню -3 дБ, Гц		60...9000

Значения чувствительности по обоим входам указаны с учётом комбинации включения перемычки (джампера) S1 и выключателя SA1 (режим HG), отмеченной в скобках.

Описание схемы и особенностей усилителя

Принципиальная электрическая схема усилителя показана на рис. 1.

Рис.1. Принципиальная схема гитарного усилителя

Сигнал, подаваемый на вход Х2 (High), поступает на ФНЧ R1C3, который способствует уменьшению ВЧ шумов и наводок, а также препятствует проникновению на вход сигналов вещательных станций. Далее сигнал поступает на каскад предварительного усиления. Он выполнен на малошумящем нувисторе 6С51Н-В (VL1), установленном на отдельной печатной плате. Для снижения собственных шумов каскада сопротивление резистора утечки сетки уменьшено до 510 кОм и понижено напряжение анодного питания. Коэффициент усиления каскада равен 10. Когда установлена перемычка S1, параллельно резистору R4 подключается конденсатор С5 и коэффициент усиления возрастает до 30. Для исключения микрофонного эффекта при использовании входа Х2 усилитель не следует располагать на акустической колонке при работе на больших уровнях мощности.

Вход Low (разъём Х1) имеет меньшую чувствительность. Входной сигнал подаётся на управляющую сетку триода 6Н2П-ЕВ (VL2.1) через цепь R6C6, обеспечивающую подъём АЧХ усилителя в интервале 2...5 кГц. Таким образом создаётся более яркое звучание инструмента, известное как Bright. Коэффициент усиления каскада равен 50. Для повышения устойчивости его работы анодная нагрузка в виде резистора R9 шунтирована конденсатором 08, ёмкость которого влияет и на АЧХ усилителя.

Усиленный сигнал с анодной нагрузки триода VL2.1 через разделительный конденсатор C9 подаётся на регулятор усиления R12 - Gain. Конденсатор C12 совместно с частью резистора регулятора усиления обеспечивает подъём АЧХ в области 2...5 кГц, его действие прекращается в верхнем положении движка резистора. С регулятора усиления сигнал подаётся на сетку триода VL2.2.

Каскад на триоде VL2.2 служит для усиления и компенсации ослабления сигнала в темброблоке, а при высоких уровнях усиливаемых сигналов - для их ограничения. При большом усилении предыдущих каскадов и высоком уровне входного сигнала каскад выходит из режима линейного усиления - возникают его перегрузка и ограничение усиливаемых сигналов, что приводит к обогащению спектра сигнала гармониками и создаёт характерный жужжащий звук эффекта Overdrive.

Для увеличения устойчивости работы каскада на высоких частотах анодная нагрузка триода шунтирована конденсатором небольшой ёмкости, который также влияет на АЧХ усилителя в области высоких частот. Выбор коэффициента усиления каскада производят переключателем SA1. При его разомкнутых контактах усиление равно 20, при замкнутых - 48. Для исключения громких щелчков при коммутации служит резистор R15, обеспечивающий протекание зарядного тока конденсатора C13.

Сигнал с анодной нагрузки R17 через конденсатор С17 поступает на регулятор тембра. Разделение полос регуляторов НЧ и ВЧ находится в области 600...800 Гц. При среднем положении ручек регулирования тембра коэффициент передачи блока равен примерно -22 дБ. Для ограничения спектра усиливаемых сигналов в тракте установлен ФНЧ R29C21, он определяет спад усиления в области высших частот и отфильтровывает "немузыкальные" компоненты спектра. Это благоприятно влияет на чистоту звука при работе с Overdrive. Высокоомный выход темброблока подключён к входу истокового повторителя на полевом транзисторе VT1, что исключает влияние каскада на работу темброблока.

Для расширения функциональности в усилитель встроена "петля эффектов" - Effects Loop. Сигнал на внешние устройства (педали эффектов, гитарный процессор) снимается с резистора R13 истокового повторителя на транзисторе VT1 и через конденсатор С16 поступает на регулятор уровня R19 (Х3 Send). Для обеспечения необходимой нагрузочной способности этого выхода ток покоя транзистора задан равным 4 мА. Низкое выходное сопротивление каскада уменьшает влияние ёмкости соединительного кабеля и обеспечивает нормальную работу с устройствами, имеющими входное сопротивление не менее 10 кОм. Обработанный внешними устройствами, возвращаемый сигнал подаётся через разъём Х4 Ret на регулятор уровня R26. Входное сопротивление по входу Ret - 50 кОм, достаточное для подключения внешних устройств с повышенным выходным сопротивлением. Наличие регуляторов позволяет оптимизировать входные и выходные уровни сигналов в петле эффектов. При исключении из состава элементов петли эффектов сопротивление резистора R30 нужно увеличить до 1 МОм, а сигнал с выхода ФНЧ R29C21 подать на резистор регулятора громкости R30.

При отсутствии внешних устройств, включённых в петлю эффектов, сигнал с выхода истокового повторителя через регулятор громкости R30 (Master volume) поступает на вход фазоинверторного каскада, формирующего парафазные сигналы возбуждения двухтактного выходного каскада. Различное включение по переменному току двух триодов фазоинвертора обусловливает небольшую разницу в амплитуде сигналов на резисторах анодной нагрузки. Их выравнивания достигают подбором резистора R39. Коэффициент усиления фазоинверторного каскада равен 24.

Оконечный каскад (VL3, VL4) выполнен по двухтактной схеме на лучевых тетродах комбинированных ламп 6Ф3П, их триодные части используются в фазоинверторном каскаде. Лампы оконечного каскада работают с фиксированным смещением в режиме АВ1, т. е. без сеточных токов . Такое смещение позволяет легко оптимизировать режим работы для получения максимальной выходной мощности с более высоким КПД при допустимых нелинейных искажениях.

Регулятором баланса токов покоя ламп (R40) возможно компенсировать разброс в режимах используемых ламп для уменьшения нелинейных искажений и исключения подмагничивания магнитопровода трансформатора разностным током ламп. Резистором R33 регулируют напряжение смещения, устанавливая необходимый ток покоя ламп.

Ток покоя ламп (2x30 мА) устанавливают, контролируя падение напряжения на катодных резисторах R47 и R48. Их сопротивления равны 1 Ом (отклонение не более ±1 %). Падение напряжения на этих резисторах, измеренное в милливольтах, численно равно сумме токов анода и экранной сетки лампы, выраженных в миллиамперах. Напряжение питания анодов и экранных сеток ламп оконечного каскада подаётся через гасящий резистор R53, который совместно с конденсатором С41 образует фильтр, снижающий уровень пульсаций напряжения питания оконечного и фазоинверсного каскадов.

Блок питания построен с использованием сетевого трансформатора, сравнительно низковольтного для подобных устройств. Необходимое напряжение анодного питания формируется выпрямителем с удвоением напряжения на диодах VD4, VD5. Для получения напряжения -47 В (для сеточного смещения) и +49 В (для стабилизатора с выходным напряжением +9 В) использовано переменное напряжение от одной секции анодной обмотки (-27 В). Анодная обмотка при работе приобретает потенциал относительно общего провода примерно +130 В, поэтому для "развязки" выпрямительного моста VD2 введены конденсаторы С32, С34. Кроме того, такой вариант включения диодных мостов позволяет получить почти удвоенное выпрямленное напряжение. Подобную роль выполняют и оксидные конденсаторы С31, С35 в выпрямителе напряжения смещения с диодным мостом VD3. При монтаже необходимо обратить внимание на полярность включения этих оксидных конденсаторов, поскольку нарушение указанной полярности приведёт к их перегреву и разрушению.

Необходимый ток для питания подогревателей ламп достигается параллельным соединением всех накальных обмоток трансформатора. Выпрямительный мост VD6 с конденсатором С42 обеспечивает питание накала ламп VL1 и VL2 постоянным током, что практически исключает фон частотой 100 Гц.

Для продления срока службы ламп анодное питание следует включать после прогрева катодов ламп, а при перерывах в работе усилителя анодное питание целесообразно отключать выключателем SA4 (Stb).

Анодное питание на фазоинверсный и предварительные каскады подаётся через дроссель L1, который совместно с конденсатором С26 и RC-фильтрами R5C1, R25C18 эффективно подавляет пульсацию напряжения питания.

Конструкция и детали

Шасси изготовлено из оцинкованного железа толщиной 0,6...0,8 мм. Достоинством этой конструкции являются доступность материала и лёгкость изготовления в домашних условиях. Такое шасси эффективно экранирует каскады усилителя от магнитных и электрических полей, имеет приятный внешний вид и не подвержено коррозии. Заготовка шасси с размерами для установочных компонентов усилителя показана на рис. 2. Размеры (ВхДхШ) - 50x280x150 мм.

Рис.2. Чертеж шасси лампового гитарного усилителя

После раскроя заготовки, ещё до гибки, необходимо сделать все отверстия под установочные элементы. Затем в местах сгиба, с внутренней стороны шасси, резаком, изготовленным из ножовочного полотна, по металлической линейке сделать канавки глубиной примерно 1/3...1/2 от толщины металла, это позволит легко и ровно на краю стола согнуть шасси. Места стыка стенок в углах пропаять по всей высоте. Дополнительно в углах шасси впаяны латунные стойки диаметром 8...10 и длиной 6...10 мм с резьбой М3, это обеспечивает дополнительную прочность и жёсткость всей конструкции. В дальнейшем к этим стойкам крепят нижнюю крышку шасси.

Все печатные платы изготовлены из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Чертёж печатной платы и расположение на ней элементов предварительного усилителя на нувисторе (VL1) показаны на рис. 3 (прямоугольные отверстия под плоские выводы разъемов формируют высверливанием с воротом сверла). Чертёж печатной платы и расположение элементов источника напряжения смещения и стабилизированного напряжения +9 В приведены на рис. 4. Аналогичные чертежи для платы петли эффектов показаны на рис. 5, а для платы выходного гнезда для подключения акустики и защитного резистора - на рис. 6 (размыкаемые контакты соединяют параллельно).

Рис.3. Чертеж печатной платы предварительного усилителя

Рис.4. Чертеж печатной платы источника напряжения смещения

Рис.5. Чертеж печатной платы петли эффектов

Рис.6. Чертеж печатной платы выходного гнезда

Декоративные передняя и задняя панели изготовлены из алюминия толщиной 1,5 мм. Их размеры - 280x60 мм.

Корпуса оксидных конденсаторов С18, С26, С39-С41, С43 изолированы термоусадочной трубкой. Конденсаторы С26, С41, С43 закреплены хомутами из жести на алюминиевых пластинах толщиной 1,5 мм. Пластины установлены на трубчатых стойках высотой 10 мм, с отверстиями под винты крепления трансформаторов.

Дроссель L1 изготовлен из трансформатора абонентского громкоговорителя типа ТАГ. Его новая обмотка намотана проводом ПЭЛ-0,15 до заполнения каркаса. Сечение магнитопровода - 12,7x5,3 мм при высоте керна 15 мм, хотя допустимо использовать и любой другой с большим объёмом керна. Пластины собраны вперекрышку, без немагнитного зазора, при малых значениях тока это допустимо. Индуктивность L1, измеренная без тока подмагничивания, равна 10 Гн, активное сопротивление обмотки - 145 Ом.

Большая часть деталей усилителя смонтирована навесным монтажом с использованием вертикальных монтажных стоек. Для размещения ряда элементов, имеющих соединение выводов с общим проводом, очень удобным оказалось применение монтажных планок шириной 4...5 мм, изготовленных из фольгированного стеклотекстолита. Вокруг отверстий под винты крепления планок фольга удалена. На планке, где смонтированы детали каскада с лампой VL2, в фольге дополнительно прорезаны площадки для пайки деталей, соединяемых проводами с другими узлами; на фото это видно. Указанная на схеме нумерация выводов лампы наиболее удобна для монтажа каскада. Для разводки питания накала ламп VL1, VL2 изготовлена витая пара из одножильных проводов диаметром 0,5...0,6 мм. Питание накала ламп оконечного каскада сделано свитыми проводами МГШВ-0,35.

Подключение выхода платы предварительного усилителя к каскаду на триоде VL2.1 выполнено экранированным проводом. Экранная оплётка с обоих концов припаяна к лепесткам и соединена с шасси.

Конденсатор С39 установлен на шасси на изолирующих втулках. Его корпус находится под напряжением, равным половине анодного.

Для исключения повреждения выходного трансформатора при включении усилителя без нагрузки служит нагрузочный резистор R54 мощностью 5 Вт (ПЭВ или импортного производства типа SQP на 5-10 Вт) и сопротивлением 20...30 Ом. Резистор фильтра R53 (ПЭВ 7,5 - ПЭВ 10) установлен в подвале шасси. Он также ограничивает импульс зарядного тока конденсаторов при включении анодного напряжения.

Постоянные резисторы плат петли эффектов и источников +9 В и смещения - МЛТ-0,25. Остальные - МЛТ-0,5 или импортные MF. Допустимо использование некоторых резисторов и меньшей мощности (см. на схеме). Переменные резисторы R12, R18. R28, R30 - СП-П или СП3-30, с обратнологарифмической зависимостью изменения сопротивления от угла поворота (группы В). Использование резисторов группы А (с линейной зависимостью) для регуляторов нежелательно, это затруднит управление усилением и громкостью, особенно на малых уровнях, и сделает грубой регулировку тембра. Сопротивление резистора R30 можно увеличить до 470 кОм и более. Металлические крышки переменных резисторов R12, R18, R28, R30 нужно соединить проводом с шасси. Корпуса R19, R26 платы петли эффектов также соединяют проводником (под гайку) с общим проводом платы. Подстроечный резистор R40 - проволочный ПП2-11, ПП3-11 или ППБ-1 Б. Подстроечные резисторы R19, R26, R33 - СП4-1 мощностью 0,5 Вт. Резистор R53 - ПЭВ мощностью 7,5 или 10 Вт.

Конденсаторы С26, С41, С43 - оксидные К50-27. Конденсаторы С39, С40 - К50-12. Постоянные конденсаторы в анодных и сеточных цепях каскадов должны иметь минимальные токи утечки. Можно использовать плёночные или бумажные К73-17, К40У-9, БМТ-2 и им подобные на напряжение 400-630 В. Конденсаторы С32, С34 - К73-16В, возможная замена - К73-14. Конденсаторы в темброблоке - К10-17.

Переключатель SA1 - тумблер МТ-1, переключатель SA3 - тумблер МТ-3. Выключатели SA2, SA4 - импортные с встроенной индикаторной лампой (балластные резисторы в цепи неоновых ламп на схеме не показаны). Разъёмы Х1, Х2, Х5 - Jack 6,35 мм (ST-020) с двумя парами контактов на размыкание, разъёмы Х3, Х4 - с тремя парами.

Лампы 6Н2П-ЕВ можно заменить любыми из её модификаций, а 6С51Н-В - любым триодом-нувистором (с некоторой коррекцией режима). При установке анодных токов ламп предварительных каскадов, работающих при малых амплитудах сигналов, увеличивать анодный ток свыше 1 мА нецелесообразно, это не улучшит их работу.

В качестве выходного трансформатора применён сетевой унифицированный ТПП252-127/220-50 , также возможно использовать накальный ТН33-127/220-50 . При этом необходимо произвести пересчёт коэффициента трансформации обмоток. В блоке питания применён сетевой анодно-накальный трансформатор ТАН 1-220-50 . Лучшей заменой ему будет ТАН 13-220-50 (без изменения схемы включения).

ЛИТЕРАТУРА

1. Цыкина А. В. Электронные усилители. - М.: Радио и связь, 1982.

В. Овсянников, г. Пермь

Журнал "Радио" 2012, № 2-3