Найпростіші металошукачі їх схем покроковий опис збірки. Саморобні металошукачі: прості і складніше - на золото, чорний метал, для будівництва. Підготовка друкованої плати

Якщо перед вами гостро постало питання, як зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах, то зараз ми знайдемо на нього відповідь. Розглянемо покрокове створення трьох видів металодетекторів зі схемами, відео і покроковими фото.

Простий металошукач Малюк FM в домашніх умовах - схема, монтаж

Малюк ФМ - це один з найпростіших металошукачів на сьогоднішній день. Схема відмінно підходить для створення пінпойнтера.

Працює Малюк ФМ за принципом частотоміра (до цього його застосовували в МІ Кощій ФМ). Схема металошукача проста, пошукову котушку також нескладно зробити своїми руками в домашніх умовах. Саме з цієї причини Малюк ФМ знайшов популярність середовищ радіоаматорів, незважаючи на невеликі недоліки, про які поговоримо нижче.

Нова ідея, яка виникла у творців Кощія ФМ, мала і свої «підводні камені». Робота металодетектора була нестабільна через постійне дрейфу, а глибина пошуку - порівняно невелика. Однак в Малюка ФМ ці проблеми спробували усунути програмно і дещо з цього вийшло.

Схема металошукача Малюк ФМ

Схема металошукача Малюк ФМ

Всі деталі прості і доступні. Головне, використовувати термостабільні конденсатори, їх можна взяти із згорілого мультиметра або радянські К71. А ось керамічні конденсатори не підходять.

Зверніть увагу! Чим краще буде якість конденсаторів, тим стабільніше буде працювати металошукач!

Плата металошукача Малюк ФМ дуже проста і виглядає ось так:

Для харчування металошукача підійдуть батарейки типу «Крона» або інше джерело живлення від 9 до 12 В. Сама плата металошукача споживає всього 10 мА, а збільшення енергоспоживання може викликати тільки потужний динамік. З цієї причини краще використовувати пьезодінамікі або навушники.

Плату і прошивку для металошукача Малюк ФМ можна скачати нижче.

Файли для скачування:

Виготовлення котушки для металошукача МАЛЮК ФМ

Котушка для металошукача Малюк ФМ також важлива, як і якісні конденсатори. Разом з конденсаторами вона утворює коливальний контур з частотою 19 кГц.

Схему металошукача Малюк ФМ можна використовувати в якості пінпойнтера або пляжного металодетектора.

Дані для намотування котушки: на обід діаметром 70 мм використовується провід перетином 0.1-0.18 мм (95 витків).

На фото нижче приклад серійно випускаються пінпойнтеров Малюк ФМ:

Для пляжника: на обід діаметром 180 мм використовується провід ПЕТ 155 0.1-0.18 (55 витків).

Далі витки знімаються з обода і щільно змотуються між собою ниткою, потім на котушку намотується алюмінієва фольга для екранування котушки, в місці виведення кінців котушки робиться розрив екрану (Проміжок без фольги). Потім на фольгу намотується спіралькою луджена мідний дріт, і її кабелем з'єднуємо з мінусом на платі металошукача. Для підключення котушки до плати металошукача, добре підходить мікрофонний кабель (2 жили в загальному екрані) дроти підпоюємо до кінців котушки, а «екран до екрану».

Відео, як працює металошукач Малюк ФМ:

Як зробити металошукач своїми руками - схема МІ ШАНС, докладна інструкція

Представляємо вашій увазі схему імпульсного металошукача з дискримінацією металів ШАНС. У порівнянні з іншими подібними пристроями, він має величезну перевагу, пов'язане з відносною простотою виготовлення пошукової котушки.

Зібраний своїми руками металошукач ШАНС з котушкою діаметром 25 зможе знайти обручку на відстані 18 см, а каску - 40-45 см. Максимальна глибина пошуку - 1 метр.

Схема металошукача ШАНС

Схема металошукача ШАНС

Також наводимо схему кнопок управління металошукачем:

Схема кнопок управління металошукача ШАНС

Схема має середній рівень складності. Для складання металошукача своїми руками в домашніх умовах знадобиться деякий досвід.

Необхідні компоненти для збірки металошукача ШАНС своїми руками

Схема МІ ШАНС містить мікроконтролер, тому для його успішної збірки знадобиться внутрісхемний програматор. Також в схемі є ряд досить дорогих компонентів: екран, процесор і АЦП.

По самій збірці прилад не складніше, ніж Tracker PI-2 і Clone PI-W, а по налаштуванню - навіть простіше, оскільки в ньому немає навіть традиційного подстроечніка для балансування ОУ.

Особливу увагу слід приділити саме АЦП MCP3201, тільки після його придбання можна переходити до подальшої збірці приладу, оскільки знайти його досить непросто.

За схемою - МСР3201, але є і аналоги - ADS7816, ADS7817, ADS7822, LTC1285, LTC1286, SP8528 (можуть чимось відрізнятися).

Після цього, наступним важливим пунктом йде РКІ-індикатор, як найдорожча деталь, його ціна - близько 10 доларів. Підходять будь-які індикатори на вбудованому контролері HD44780 (майже всі саме такі), їх випускають багато фірм, тому давати конкретну маркування дуже складно. Найкраще просто вибрати РКІ-індикатор з вбудованим контролером на два рядки по 16 символів. Буде він з підтримкою кирилиці чи ні - не важливо. Буде у нього підсвічування чи ні - теж не важливо, якщо не планується використання в темний час доби або в підвалах / катакомбах. Але в будь-маркування потрібного індикатора буде мати місце «1602» - що означає, що це знакосінтезірующіх індикатор з двома рядками по 16 символів.

Якщо ви такий індикатор тримайте в руках вперше, з ним краще відразу «ближче познайомитися». Добре, якщо знайти на нього даташит, але можна обійтися і без нього, якщо уважно оглянути. Підключаємо від зовнішнього джерела +5 В на висновок 2 індикатора, а землю - на висновки 1 і 5. Зазвичай, отвори і екран самого індикатора сидять на масі, а друковані провідники харчування ширше, ніж сигнальні - це теж допоможе краще і правильніше розібратися.

Висновок 3 індикатора через підлаштування резистор 22 кОм садимо на масу (як на схемі приладу). Включаємо і обертанням цього подстроечніка добиваємося красивого відображення всієї верхнього рядка індикатора. Бажано розібратися і з підсвічуванням - вона виведена на протилежну сторону індикатора двома окремими висновками, може бути продубльована і на висновки 15 і 16 (зазвичай). Знаходимо, де «плюс», де «мінус», пробуємо живити від +5 В, бажано через резистор 200 Ом (як на схемі). Ось тепер з індикатором ви добре знайомі, налаштували контрастність і можна бути впевненими, що через нього у вас вже проблем не буде.

Тепер, що стосується інше комплектації, з ОУ (за схемою він ОР37) поки що робочою виявилася тільки NE5534P, яка набагато дешевше зазначеної ОР37 і більш поширена. Перетворювач позитивного напруги з +12 В в негативне -12 В можна застосувати без букви S в назві. Замість полевічка КП505 йде КП501А.

Докладна інструкція по збірці металошукача ШАНС своїми руками

Процес складання металодетектора ШАНС потрібно почати з виготовлення друкованої плати. Завантажити малюнок друкованої плати та інші матеріали для складання металошукача ШАНС своїми руками від якнайнижче.

Файли для скачування:

Зібрана плата металошукача ШАНС виглядає так:

Плата металошукача ШАНС 2D

Плата металошукача ШАНС 3D

Після виготовлення і спайки плати, необхідно прошити мікроконтролер. Остання версія прошивки 1.2.1.

Всі версії прошивок для скачування:

Для прошивки мікроконтролера біти конфігурації розставляємо як на малюнку нижче:

Після цього, до металошукача підключаємо харчування, і він повинен заробити. Правда поки метал він бачити не будить. Потрібно ще виготовити котушку.

А ось так виглядає вже зібраний блок:

Металошукач ШАНС своїми руками - виготовлення котушки

Для намотування котушки можна використовувати обмотувальний провід перетином 0,67-0,85 мм.

Після підключення котушки, ви вже можете повністю перевірити металошукач. Але для повноцінної роботи з металошукачем, його варто засунути в корпус і виготовити для нього штангу.

Помилкові спрацьовування у металошукача ШАНС відсутні, якщо поблизу немає включених електроприладів. Чутливість хороша, як для селективних МД. Селективність і дискримінація свою справу роблять. Всі нюанси, які супроводжують роботу навіть дуже пристойних і дорогих фірмових приладів, аналогічно відпрацьовують і тут - наприклад, плоскі залізні предмети «б'ють в цветняк», так як в них провідність теж неслаба. Чекати тут чудес особливо не доводиться - природу не обдуриш, але з досвідом по індикатору і звуку відрізнити залізяки від латуні та бронзи можна.

В роботі ШАНС показав себе, як простий і надійний металошукач, але з дискримінацією все не дуже райдужно. Реально прилад відсіває тільки невеликий залізний сміття і невеликі цвяхи, а ось пивні пробки вже викликають труднощі. Також прилад, як і інші імпульсні металошукачі, погано бачить золоті ланцюжки.

Відео з запуском МІ ШАНС на столі:

Металошукач Clone PI в домашніх умовах - схема і докладна інструкція

Clone PI це імпульсний металошукач без визначення типу металів, який може працювати з котушками різних розмірів. При використанні кільця діаметром 20 см, МІ Клон може знаходити монету на глибині до 25 см, а великий метал - до 1 метра.

За основу Клона взята схема металошукача Tracker PI-2 з внесенням в неї деяких змін.

Металошукач Clone PI має наступні відмінності від оригіналу (металошукач Tracker PI-2):

Використання мікроконтролера AVR замість PIC-контролера.
Використання РКІ екран без світлодіодів для індикації.
Наявність швидкої і повільної автопідстроювання.
Все управління металошукачем кнопкове (без змінних резисторів).

Схема металошукача Clone PI

Схема металошукача Clone PI

Увага: останні версії прошивок для металошукача випускалися для мікроконтролера PIC18F252!

Клон ПІ - це імпульсний металошукач середньої складності, для новачка він буде складний у виготовленні. Однак людина, що має невеликий досвід в збірці металошукачів або іншої електроніки, зможе з ним впоратися.

Схема металошукача Клон містить кілька дорогих елементів: РКІ екран, АЦП MCP3201 і мікроконтролер. Перед початком виготовлення металошукача, обов'язково придбайте АЦП, так як з його купівлею можуть виникнути труднощі!

Також схема металошукача, містить програмований мікроконтролер, тому для його виготовлення вам знадобиться програматор з підтримкою програмування мікроконтролерів - PIC18F252 і вміння ним користуватися.

На екрані, металошукач Клон Пі виводить наступну інформацію:

Рівень відгуку ( «швидкий» і «повільний» слайдери).
Напруга живлення.
Поріг (величина, зворотна чутливості).
Гучність.
Ознака активності автопідстроювання (відгук перевищує поріг в будь-яку сторону).
Ознака повільної автопідстроювання (відхилення відгуку в позитивну сторону), збігається зі звуковою сигналізацією.
Індикатор включеної підсвічування дисплея.

В роботі металошукач Клон показав себе досить непогано. При якісній зборці Клон практично не відрізняється по пошуковим характеристикам від Tracker PI і інших імпульсних металошукачів.

Збірка металошукача Clone PI своїми руками

Збірку металошукача Clone PI, як уже сказано вище, слід почати з пошуку і покупки деталей, для виготовлення друкованої плати. Після цього можна переходити до безпосереднього процесу виготовлення і збірки.

Насамперед, необхідно витравити друковану плату:

Друкована плата металошукача Clone PI

Після виготовлення друкованої плати в неї необхідно впаяти все радіодеталі. Мікросхеми краще встановити на панельки. Також до плати підключаємо кнопки управління, екран, динамік і роз'єми для котушки і харчування металошукача. Після закінчення пайки плату необхідно промити спиртом і добре просушити.

Потім уважно оглядаємо плату, щоб виявити непропаенние місця і «заліпухі». Якщо все добре, можна приступати до програмування мікроконтролера.

Прошивки, малюнки друкованої плати та інші матеріали, які можуть знадобитися при створенні металошукача Клон Пі своїми руками в домашніх умовах, ви можете завантажити нижче.

Файли для скачування:

Після програмування, мікроконтролер встановлюємо на плату, і вже можна побачити перші плоди своєї праці.

Харчування металошукача краще подавати через запобіжник (2-5 А). У разі ураження електричним струмом чи помилки при пайку він може врятувати ваше плату!

Якщо металошукач включився, на екрані все показує, подає звук і реагує на кнопки управління, то можна переходити до виготовлення пошукової котушки. Якщо щось не працює, то повертаємося до етапу візуального огляду, перевірці плати за схемою і виявлення дефектів складання!

Виготовлення пошукової котушки для металошукача Клон ПІ

Просту пошукову котушку для металошукача Clone PI своїми руками можна виготовити з обмоточного емаль дроту діаметром 0,6-0,8 мм, намотавши 25 витків на оправлення діаметром 25-27 см. В якості оправлення можна використовувати каструльку або інший відповідний круглий предмет.

Потім витки котушки туго умативает ізолентою або скотчем. До кінців котушки підпоюємо свити багатожильний провід перетином 0,75 мм і довжиною 1-1,3 метра. Для зручності роботи, захисту котушки від ударів і додання їй естетичного вигляду, можна її засунути в такий корпус:

До кінця котушки підпоюємо роз'єм і приєднуємо її до металошукача. Включаємо його і перевіряємо наявність реакції на метал. Якщо реакція є і у вас хороша чутливість, то можна зробити підстроювання металошукача і приступати до остаточної зборки металошукача в корпус. На фото нижче наведено приклад розташування елементів металошукача всередині корпусу.

Після складання металошукача і котушки в корпус залишається виготовити до нього штангу і приступати до пошуків!

Дивіться також, як зробити своїми руками

Устаткування і матеріали

Щоб зібрати саморобний металошукач своїми руками, знадобляться наступні комплектуючі та інструменти:

Мікросхема. Підійде як вітчизняна, типу КР1006РВІ1, так і її аналог закордонного виробництва (NE 555)

Мідний дріт для намотування котушки

Транзистори різного формату (BC 547, IRF 740, NPN і ін.)

Готова друкована плата або матеріал для її виготовлення

Пластикова або металева трубка достатньої довжини, для використання в якості штанги

Матеріал для всіх елементів корпусу - міцний пластик

Витратні матеріали: будь-які відповідні елементи кріплення, ізоляційна стрічка

Устаткування: паяльник, викрутки

Це мінімальний набір, якого буде достатньо, щоб зібрати найпростіший прилад. Такий пристрій відмінно підійде для початківців шукачів скарбів.

збірка пристрою

Щоб зібрати найбільш простий металошукач, потрібно пройти кілька кроків.

Збірка друкованої плати

Електроніка за традицією є найбільш складною частиною будь-якого приладу. Обійтися без мікросхем в даному випадку неможливо, тому починати збірку буде логічно з друкованої плати.

Для простого металодетектора є два варіанти друкованих плат:

Плата під мікросхемуNE 555 (або аналогічну вітчизняну

Транзисторная плата.

Навіть при самостійній збірці, друковану плату все ж краще купувати в готовому вигляді. Їх можна знайти в будь-якому магазині радіоелектроніки. Справа в тому, що навіть якщо майстер вирішить зібрати друковану плату самостійно, для її виготовлення знадобиться купувати матеріали, які зробити самому навряд чи можливо, як наприклад, гетинакс - плити з пресованого паперу.

Установка електроніки на плату

Далі завдання майстра - встановити на плату всі електронні елементи. Тут головна умова - строго дотримуватися принципову електричну схему металошукача. Від точності пайки залежить подальша робота всього пристрою.

Для підвищення стабільності роботи металодетектора рекомендується додатково встановити на плату плівкові конденсатори. Вони мають підвищені показники термостабільності. Особливо актуально це для використання в холодну погоду, наприклад, при частих пошуках восени.

Джерело живлення

схема потужного саморобного металошукача забезпечується будь-яким джерелом живлення, з сумарним напругою від 9 до 12В. Але вважається, що чутливість приладу краще при використанні джерела живлення 12В. Це може бути, як акумулятор, так і кілька батарейок. Можна навіть використовувати непотрібні акумуляторні батареї від ноутбуків.

Варто відзначити, що навіть при простоті схеми, в результаті прилад виходить досить потужний і споживає значну кількість енергії. При тривалих за часом пошуках слід подбати про наявність запасних елементів живлення, а найкраще використовувати заряджати акумулятори, що дозволить уникнути неприємностей з розрядкою батарей в самий невідповідний момент.

збірка котушки

Так, як збирається прилад відноситься до імпульсних, то точність складання котушки тут важлива в меншій мірі. Оптимальний варіант - використання оправи з діаметром близько 200 мм. Намотати необхідно 25 витків мідного кабелю. Після завершення намотування, котушку необхідно додатково обмотати будь ізоляційною стрічкою. Це забезпечить додатковий захист від попадання вологи.

Щоб зробити котушку більш чутливою, можна збільшити діаметр рамки до 250 мм, при цьому одночасно знизити кількість витків кабелю до 21-22. Після намотування і ізоляції котушки, її необхідно встановити на жорстку основу. Вкрай важливо, щоб воно було з неметалічного матеріалу. Можна використовувати ударостійкий пластик. Така котушка стане більш чутливою на кольоровий метал, а з невеликими додатковими доробками теоретично зможе видавати сигнали і від дорогоцінних металів, що залягають не дуже глибоко в грунті.

Висновок котушки в міцний корпус дуже важливо, адже вона розташовується в самому низу штанги і часто стикається з землею, низкорастущие рослинами, травою, камінням та сміттям. Таким чином котушка надійно захищена від ударів.

Висновки від котушки необхідно припаяти до проводу, а краще до кручений парі.

Налаштування приладу

Якщо збірка вироблялося відповідно до докладної інструкції, то додаткового налаштування металошукач не потребує, так як за замовчуванням буде мати максимально можливу чутливість. Але якщо необхідна більш тонка настройка, можна покрутити резисторR 13, домігшись рідкісних одиночних клацань в динаміці пристрої.

Але якщо домогтися такого ефекту вдається тільки при крайньому положенні, то резистор краще змінити наR 12. Клацання в динаміці при нормальній роботі повинні виникати при середніх положеннях. При наявності осцилографи, цим пристроєм легко поміряти частоту і прискорити процес налаштування.

Частота для нормальної роботи повинна бути дорівнює приблизно 130-150 Гц.

Робота з металошукачем

Відразу після включення, необхідно трохи зачекати (приблизно 15 секунд), щоб пристрій стабілізувало свою роботу. налаштувавши резисторR 13 до потрібного стану можна приступати безпосередньо до пошукових операцій.

Зробити металошукач в домашніх умовах

Не всі знають, як зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах.Основа роботи будь-яких металодетекторів - передача і у відповідь прийом електромагнітних хвиль. Ключові елементи пристроїв такого типу: дві котушки (іноді з'єднані в одну). Перша котушка - передає, друга - відповідальна за прийом сигналу у відповідь, що виходить від виявлених предметів.

Металошукач працює за наступним принципом:

Вихідні від пристрою силові магнітні промені проходять через металеві об'єкти, що створює додаткове (вторинне) магнітне поле. Приймальна котушка вловлює появи такого поля, відправляє відомості про це в керуючий блок, який приводить в дію систему оповіщення.

За принципом дії подібні пристрої можуть розділяться на:

· Прості. Найдешевші прилади, що ведуть свою роботу за банальним, але ефективному принципом «передача-прийом».

· Індукційні. Це як раз такі, в яких дві котушки об'єднуються в одну загальну.

· Імпульсні. Працюють на основі імпульсу, що виходить від передавача. Після випуску імпульсу, він відразу ж відключається і включається при необхідності генерування нового імпульсу.

Є й інша класифікація пристроїв, заснована на їх технічні особливості:

· динамічні. Просте в конструкції і роботі пристрій, безперервно сканує зону дії створеного поля. Ключовий принцип роботи з таким металошукачем - необхідність постійного знаходження в русі, інакше пропадає сигнал. Мінус таких шукачів - досить низький рівень чутливості.

· імпульсні прилади. Мають підвищену чутливість, однак вимагають наявності досвіду і навичок додаткової настройки. Іноді такий пристрій обладнується відразу декількома котушками, кожна з яких застосовується до різних типів металів і грунту на місцевості, де проводяться роботи. Серед металодетекторів такого типу найбільш популярні електронні прилади, провідні роботу на низькому частотному рівні - в районі 3 кГц.

· електронні. Такі детектори гарні для пошуку великих металевих предметів, маючи хороший рівень чутливості. Однак, з іншого боку, вони можуть пропускати дрібні артефакти, так як часто мають настройку на ігнорування дрібних сигналів, найчастіше виходять від непотрібних об'єктів, типу металевого сміття.

· глибинний детектор призначений для пошуку об'єктів, що залягають на значній глибині під землею. Такі пристрої здатні вловити сигнал навіть на глибині до 6 метрів, при тому, що інші найчастіше працюють на глибині не більше 3. Працює такий апарат на основі двох котушок, як і інші. Але тут змінено їх положення щодо земної поверхні. Одна з них розташовується паралельно землі, друга - перпендикулярно.

· Ще один варіант, що цікавить пошуковиків в меншій мірі - стаціонарні металодетектори. Це ні що інше, як рамки, які часто можна побачити на особливо важливих об'єктах: стадіонах, станціях метро. Вони способи обчислювати наявність будь-яких виробів з металу в сумках і внутрішніх людей, які проходять через встановлену рамку.

Найпростіші з металошукачів, які засновують свою роботу на принципі «передача-прийом» також мають нескладну конструкцію і принцип збірки, тому саме такі пристрої найкраще підходять для виготовлення власними руками. Тут важливий лише грамотний підбір деталей відповідно до інструкції, і наявність мінімального досвіду роботи з радіоелектронікою.

Як зробити металошукач своїми руками

Виготовлення металошукача з вітчизняних деталей для початківців найкраще розглядати на основі моделі «Пірат». Цей варіант давно входить в топ саморобних металошукачів. Він широко затребуваний серед любителів самостійного складання, і в готовому вигляді є пристроєм з непоганими показниками глибини і точності пошуку. Він дозволяє виявити предмети на глибині до 1,5 метра, що для приладів з такою просто конструкцією можна назвати хорошим показником.

Серед приладів такого рівня є інша схема, заснована на биття частоти. Але якщо порівняти характеристики «Пірата» з пристроями на цій схемі, порівняння виявиться на користь «Пірата». Крім того, схема цього металошукача ще й простіше в збірці, складається з меншої кількості деталей і вузлів.

Один з можливих недоліків даної моделі - відсутність функції дискримінації. Проста схема металошукача просто не може надати можливість підключення дискриминатора. Але з досвідом, шукачі вчаться самостійно визначати, який саме метал видає сигнал від коливання поля.

Пристрій металошукача «Пірат»

Даний детектор відноситься до приладів імпульсного типу. Щоб розуміти, як зібрати такий апарат самостійно, треба знати як влаштований металошукач, і потім знадобиться придбати:

· Довга пластикова трубка для штанги. На неї буде кріпитися все інше обладнання. Добре в цьому випадку підходять водопровідні труби з ПВХ.

· Матеріал для корпусу блоку управління. Можна використовувати будь-яку відповідну за розмірами ємність з міцного пластику.

· Динамік. Підійде будь-який, наприклад, з невеликого китайського портативного радіо. Головна умова - рівень опору від 8 до 50 Ом.

· Навушники з роз'ємом форматуmini - jack (3,5 mm ). Підійдуть будь-які навушники від телефону,mp 3-плеєра або будь-якого аналогічного пристрою

· Мідний кабель на котушку

· Ізоляційна стрічка

· Транзистори різних типів:BC 547, IRF 740 і BC 557

· Дві мікросхеми: К157УД2 іNE 555

· Конденсатори. Краще використовувати керамічні та плівкові.

· Електролітні конденсатори, всього 5 штук.

· Резистори різного рівня опору

«Пірат» - металошукач на двох мікросхемах. Тут використовується чіпNE 555 або його вітчизняний аналог.

Робота пристрою починається з компаратора. Один його вихід приєднується до генератора (створює електромагнітне поле), інший - до приймаючої котушці, а третій - до динаміка для звукової сигналізації.

При виявленні в рамках створеного поля об'єктів з металу, сигнал про це від приймаючої котушки надходить на компаратор, а після - на динамік, що видає відповідну звукову сигналізацію.

Готова зібрана плата, з розміщеними на ній елементами поміщається в звичайну розподільну коробку. Її можна зробити самостійно з міцного пластику, а можна купити в будь-якому магазині радіоприладів.

Якщо стандартного приладу виявляється недостатньо, то є варіант виготовити більш досконалу модель для золота. Потужності приладу, зібраного за звичайною схемою недостатньо, щоб реагувати на золото і предмети з нього, тому в мережі легко знайти вдосконалену схему.

Чи можна використовувати деталі з радіоприймача?

Для створення сигналу в цій моделі чудово підійдуть транзистори зразків КТ-361 і КТ-215. Це деталі зразка СРСР та їх можна знайти в будь-якому старому радіоприймачі, або в будь-який радіотехніці з тих часів.

Зібрати друковану плату шукача «Пірат»?

Друковану плату для такого пристрою можна виготовити самостійно, проте зробити це з підручних матеріалів не вийде. Для виготовлення знадобиться аркуш спеціального матеріалу - гетинаксу. Він являє собою пресовані плити з щільного паперу, просоченої епоксидною смолою. Додатково його необхідно покрити спеціальною мідною фольгою, яка використовується в електротехніці.

На таку плату потрібно перенести всі з'єднувальні елементи, розмітити місця для кріплень і в них акуратно просвердлити отвори. Всі доріжки необхідно покрити спеціальним захисним лаком, а як тільки він висохне, плату потрібно опустити в хлорний розчин. Це дає додатковий захист ділянок, де захисний шар мідної фольги найбільш тонкий.

збірка котушки

В якості підстави необхідно кільце, з будь-якого неметаллического матеріалу, що має діаметр близько 200 мм. Можуть підійти навіть дерев'яні п'яльці. На вбрання підставу намотується мідний дріт, приблизно в 30 витків. Для підвищення чутливості необхідно збільшити діаметр кільця до 250-260 мм, а кількість витків - зменшити до 20-22.

Намотувати зручно на заздалегідь приготовленою дошці або будь-якій рівній поверхні. Відстань між витками необхідно дотримуватися приблизно на рівні, рівному діаметру підстави. У кількох місцях для надійності необхідно додатково зміцнити обмотку котушки ізоляційною стрічкою.

Котушка готова, її можна приєднувати до детектора і тестувати працездатність.

Також, котушку можна зібрати з мінімального набору підручних засобів всього за кілька хвилин. Для цього крім кручений пари кабелю 2.5 мм знадобиться мінімальний набір інструментів: паяльник, мультітестер, гострий ніж і трохи припою.

Порядок дій в даному випадку такий:

· Для початку провід потрібно згорнути кіскою в два мотка, залишаючи приблизно по 10 см. З обох сторін.

· Потім - зачистити обмотку, звільнивши жили кабелю для з'єднання.

· З'єднати жили за схемою, для надійності спаяти їх паяльником з нанесенням припою.

· Протестувати наявність сигналу за допомогою мультітестера, кінці обмотки прикріпити паяльником до багатожильному кабелю.

Збірка металошукача «Пірат» з готових деталей

Як тільки всі елементи конструкції готові, можна починати повну збірку. Всі деталі кріпляться на досить довгу штангу. Зверху прикріплюється зручна рукоять з гуми, трохи нижче - керуючий блок, укладений в пластиковий корпус, в самому низу - котушка. Якщо все зроблено правильно, при складанні елементів не було допущено помилок - прилад готовий до роботи, додаткових маніпуляцій здійснювати не доведеться.

Глибинний металошукач по конструкції нагадує звичайний, за винятком деяких технічних деталей. Відмінністю його також є підвищена чутливість до металевих предметів, що дає можливість виявляти їх на більшій глибині в порівнянні з простим металошукачем. Крім цього, є функція виборчого пошуку, тобто можливість знаходити предмети певного розміру, не реагуючи на невідповідні за параметрами.

Схема глибинного металошукача

Вона досить проста, не дивлячись на складність. Складається металодетектор з двох частин - приймаючої і передавальної. Основним пристроєм є генератор передавача високої частоти. Дві рамкових антени, одна з яких служить передавачем сигналу, друга приймачем. Вони повинні розташовуватися строго під кутом 90 градусів один до одного для запобігання уловлювання сигналів генератора приймальні антеною. При знаходженні предмета з металу, магнітне поле, створюване генератором, піддається спотворення, і згодом вловлюється приймаючої антеною. В даному випадку маса металевого предмета використовується як джерело випромінювання, відправляючи вироблену енергію на приймаючу антену.

Схема приймача металодетектора

У передавальний пристрій входить тиристор потужністю від 0,25 до 1 Вт, генератор звуку частотою 200 Гц. При знаходженні металевого предмета оператор чує звук частотою 200 Гц, сила якого залежить від величини знайденого предмета і відстані до нього.

Детекторний приймач, контур коливань якого реагує на частоту 120 кГц, і складається з двох діодів. Підсилювачем може служити абсолютно будь-який генератор низьких частот, якої можна знайти в старому радіоприймачі. Досить підсилювача на транзисторах в кількості 5-6 штук. Також використовується транзистор в якості підсилювача струму для стрілочного приладу, що дозволяє виміряти рівень сигналу. Тобто, в складі приладу є два види індикаторів - візуальний і акустичний. Частота роботи налаштована таким чином, щоб не заважати роботі приймача сигналу.

схема передавача

Необхідні деталі і інструменти для збірки

Для складання такого металошукача необхідно в першу чергу підготувати набір необхідних деталей і інструментів.

У випадку з імпульсним металошукачем приблизний список деталей буде виглядати так:

Електролітні конденсатори з напругою мінімум 16 В наступних ємностей: 2 конденсатора ємністю 10 мкФ, один ємністю 2200 мкФ, 2 шт - 1 мкФ.
Конденсатори з кераміки: 1 шт ємністю 1 нф.
Плівкові конденсатори самого мінімальне значення напруги, наприклад, 63 В - 2 шт по 100 нф.
Резистори по 0, 125 Вт: 1 до - один, 1,6 до - один, 47 к - один, 62К - два, 100 до - один, 120 до - один, 470 до - один, 2 му - один, 100 ом - один, 470 ом - один, 150 ом - один,
Резистори по 0,25 Вт: 10 ом - один.
Резистори по 0,5 Вт: 390 ом - один
Резистори 1 Вт: 220 ом - один.
Резистори змінні: 10 до -один, 100 до - один,
Транзистори: ВС 557 - один, ВС 547 - один, IRF 740 - один,
Діоди: 1N4148 - два, 1N4007 - один.
Мікросхеми: К157 УД2, NE555.
Панелі для кожної з них.

Деталі для металошукача

з інструментів при виконанні робіт знадобляться:

Паяльник, олово, спеціальний припій, інші речі для пайки.
Набір викруток, кусачки, плоскогубці та іншої слюсарний інструмент.
Матеріали для виробництва друкованої плати.

Етапи складання металошукача

Процес складання глибинного металошукача своїми руками включає в себе наступні етапи:

На першому етапі необхідно зібрати електронну частину, а саме блок управління.

Покроково процес виглядає так:

Вирізка текстоліту необхідного розміру.
Підготовка малюнка друкованої плати і його перенесення безпосередньо на плату.
Підготовка травильного розчину. До його складу входять сіль кухонна, електроліт і пероксид водню.
Травлення плати і просвердлення технологічних отворів.
Лудить плати за допомогою паяльника.
Далі настає найважливіший етап в складанні блоку управління. Це підбір, пошук та припаивание деталей безпосередньо на плату.
Намотування пробної котушки. Існує кілька варіантів її намотування. Найбільш простий варіант - використовувати провід ПЕВ розміром 0,5 і намотати його 25 витків на підходящої оправі з діаметром близько 19-20 см.

Кращим варіантом буде спаяти всі безпосередньо, а вже після закінчення наладки підібрати необхідні роз'єми і перехідники. Скручування краще не робити, це чинить негативний вплив на чутливість приладу.

Другим непоганим варіантом буде зробити таке кільце з дроту кручений пари. Знадобиться близько 2,5 - 2,7 м дроту.

Для досягнення максимальної чутливості необхідно виконати наступні дії:

Намотати 25 витків дроту.
Провести тест, відрізаючи невеликі шматки дроту і спостерігаючи за підвищенням чутливості.
Необхідно робити це до тих пір, поки чутливість не почне знижуватися.
Підрахувати число витків, намотати остаточний варіант котушки, додавши 1-2 витка. Таким чином, досягається максимальне значення чутливості.

Після закінчення основних робіт, блок управління, котушка і інші деталі закріплюються на своїх місцях на штанзі. Металошукач можна включати і перевіряти.

Можливі проблеми при складанні

Зібраний прилад не дає реакцію на металеві предмети. Причиною може бути поломка діодів, або транзистора. Потрібно замінити несправні деталі.
Надмірний нагрів транзистора. Слід встановити резистор меншого опору, зменшуючи його до припинення нагрівання.

Збірка такого типу металошукачів не є надто складною, при чіткому дотриманні всіх правил та інструкцій.

КРАЩИЙ МЕТАЛЛОШУКАЧ

Чому саме Volksturm був названий кращим металошукачем? Головне - схема реально проста і реально робоча. З безлічі схем металошукачів, які я особисто робив, саме тут все просто, глубінобойно і надійно! Тим більше при своїй простоті, в металодетектори є хороша схема дискримінації - визначення залізо або кольоровий метал знаходиться в землі. Збірка металошукача полягає в безпомилкової пайку плати та налаштування котушок в резонанс і в нуль на виході вхідного каскаду на LF353. Нічого тут суперскладного немає, було б бажання і мізки. дивимося конструктивне виконання металошукача і нову вдосконалену схему Volksturm з описом.

Так як по ходу збірки виникають питання, щоб заощадити ваш час і не змушувати перегортати сотні сторінок форуму, тут наведено відповіді на 10 найпопулярніших питань. Стаття в процесі написання, так що деякі пункти будуть доповнені пізніше.

1. Принцип роботи та виявлення цілей цього металошукача?
2. Як перевірити працює плата металошукача?
3. Який резонанс вибрати?
4. Які конденсатори краще?
5. Як налаштувати резонанс?
6. Як зводити котушки в нуль?
7. Який провід для котушок краще?
8. Які деталі і чим можна замінити?
9. Від чого залежить глибина пошуку цілей?
10. Харчування металошукача Volksturm?

Принцип роботи металошукача Volksturm

Постараюся в двох словах про принцип роботи: передача, прийом і баланс індукції. У пошуковому датчику металошукача встановлюють 2 котушки - передавальну і приймальню. Присутність металу змінює індуктивний зв'язок між ними (в тому числі і фазу), що впливає на сигнал, що приймається, який потім обробляється блоком індикації. Між першою і другою мікросхемою стоїть комутатор керований імпульсами генератора зрушеного по фазі щодо передавального каналу (тобто коли передавач працює, приймач відключений і навпаки якщо приймач включений передавач відпочиває, а приймач спокійно ловить відбитий сигнал в цій паузі). Отже, ви включили металошукач і він пищить. Дуже добре, якщо пищить - значить багато вузлів працюють. Давай розберемося чому саме він пищить. Генератор на у6Б постійно генерує звуковий сигнал. Далі він надходить на підсилювач на двох транзисторах, але УНЧ не відчиняться (не пропустить тон) поки напруга на виході у2Б (7-й висновок) не дозволить йому цього. Дане напруга виставляється зміною режиму за допомогою цього самого резистора треш. Їм треба виставити таку напругу, щоб УНЧ майже відкрився і пропустив сигнал з генератора. І вхідні пару мілівольт з котушки металошукача пройшовши підсилювальні каскади, перевищать цей поріг і він відкриється остаточно і динамік запищите. Тепер простежимо проходження сигналу, точніше сигналу відгуку. На першому каскаді (1-у1а) буде пару мілівольт, можна до 50. На другому каскаді (7-у1Б) це відхилення збільшиться, на третьому (1-у2А) буде вже пару вольт. Але без відгуку всюди на виходах по нулях.

Як перевірити чи працює плата металошукача

Взагалі підсилювач і ключ (CD 4066) перевіряється пальцем на вхідний контакт RX при максимальному опорі сенс і максимальним фоном на динаміці. Якщо зміна фону є при натисканні пальцем на секунду, то ключ і операціоннікі працюють, далі підключаємо котушки RX з конденсатором контуру паралельно, конденсатор на котушці TX послідовно, кладемо одну котушку на іншу і починаємо зводити в 0 за мінімальним показанням змінного струму на першій нозі підсилювача U1A. Далі беремо що-небудь велике і залізне і перевіряємо є в динаміці реакція на метал чи ні. Перевіримо напругу на у2Б (7-й висновок) воно повинно регулятором треш, змінюватися + -Парі вольт. Якщо немає - проблема в даному каскаді ОУ. Для початку перевірки плати відключаємо котушки і включаємо харчування.

1. Чи повинен йти звук при положенні регулятора сенс на максимальний опір, торкнемося пальцем на РХ - якщо є реакція, все операціоннікі працюють, якщо немає - перевіряємо пальцем починаючи з u2 і міняємо (обстежуємо обв'язку) неробочого ОУ.

2. Робота генератора перевіряється програмою частотомер. Штекер від навушників припаяти до 12 виводу CD4013 (561ТМ2) завбачливо випаявши р23 (щоб звукову карту не спалити). У звуковій платі використовувати In-lane. Дивимося частоту генерації, її стабільність на 8192 гц. Якщо вона сильно зміщена, то треба випоювати конденсатор с9, якщо і після вона не чітко виділена і / або багато частотних сплесків поруч - замінюємо кварц.

3. Перевірили підсилювачі і генератор. Якщо все справно, але все одно не працює - міняємо ключ (CD 4066).

Який резонанс котушок вибрати

При підключенні котушки в послідовний резонанс, збільшується струм в котушці і загальне споживання схеми. Збільшується відстань виявлення мети, але це тільки на столі. На реальному ґрунті, земля буде відчуватися тим сильніше, чим більше струм накачування в котушці. Краще включення паралельного резонансу, а піднімати чуття вхідними каскадами. Та й батарейок вистачить набагато довше. Не дивлячись на те, що послідовний резонанс застосовується у всіх фірмових дорогих металодетектор, в Штурмі потрібен саме паралельний. В імпортних, дорогих приладах, хороша схематика відбудови від землі, тому в цих приладах можна дозволити послідовний.

Які конденсатори краще встановити в схему металошукача

Тип підключається до котушки конденсатора ні до чого, а якщо експериментально поміняли два і побачили що з одним з них резонанс краще, то просто один з нібито 0,1 мкФ реально має 0,098 мкФ, а інший 0,11. Ось і різниця між ними по резонансу виходить. Я використовував радянські К73-17 і зелені імпортні подушки.

Як налаштувати резонанс котушок металошукача

Котушка, як найкращий варіант, виходить з штукатурних терок, склеєних епоксидною смолою з торців до потрібного вам розміру. Причому, центральна її частина з шматком ручки цієї самої терки, яка обробляється до одного широкого вушка. На штанзі ж, навпаки, вилка з двох вушок кріплення. Таке рішення дозволяє вирішити проблему деформування котушки, при затягуванні пластикового болта. Пази для обмоток роблять звичайним вижігателем, потім установка нуля і заливка. Від холодного кінця ТХ, залишимо 50 см. Дроти, який спочатку не заливати, а звити з нього маленьку катушечки (діаметром 3 см.) І розмістити її всередині RX, переміщаючи і деформуючи її в невеликих межах, можна домогтися точного нуля, але робити це краще на вулиці, розміщуючи котушку у землі (як при пошуку) при відключеному GEBе, якщо він є, потім остаточно залити смолою. Тоді відбудова від землі, працює більш-менш стерпно (виняток сильно мінералізований грунт). Така котушка виходить легкої, міцної, не дуже залежною від термодеформаціі, а оброблена і пофарбована дуже симпатична. І ще одне спостереження: якщо металошукач зібраний з відбудовою від грунту (GEB) і при центральному розташуванні движка резистора виставити нуль дуже маленькою шайбою, діапазон регулювання GEBа + - 80-100 мВ. Якщо встановити нуль великим предметом- монета 10-50 коп. діапазон регулювання збільшується до + - 500-600 мВ. За напругою в процесі настройки резонансу не женіться - у мене при 12в харчування близько 40В при послідовному резонансі. Щоб з'явилася дискримінація конденсатори в котушках включаємо паралельно (послідовне включення потрібно тільки на етапі підбору кондерів для резонансу) - на чорні метали буде протяжний звук, кольорові - короткий.

Або ще простіше. Підключаємо котушки по черзі до передавальному ТХ виходу. Налаштовуємо в резонанс одну, а налаштувавши її - іншу. Покроково: Підключили, паралельно котушці ткнули мультиметром на межі змінні вольти, так-же паралельно котушці припаяли конденсатор 0.07-0.08 МКФ, дивимося свідчення. Припустимо 4 В - дуже слабо, не в резонансі з частотою. Ткнули паралельно першому конденсатору другий невеликої ємності - 0.01 мкф (0.07 + 0.01 \u003d 0.08). Дивимося - вже показав вольтметр 7 В. Відмінно, збільшимо ще ємність, підключимо на 0.02 мкФ - дивимося на вольтметр, а там 20 В. Чудово, їдемо далі - ще Докіна пару тисяч пік \u200b\u200bємності. Ага. Вже почало падати, відкат назад. І так домогтися максимальних показань вольтметра на котушці металошукача. Потім аналогічно з іншого (приймальні) котушкою. Налаштувати на максимум і підключити назад до приймального гнізда.

Як зводити котушки металошукача в нуль

Для настройки нуля підключаємо тестер на першу ногу LF353 і потроху починаємо стискати, розтягувати котушку. Після затоки з епоксидки - нулик точно втече. Тому треба заливати не всю котушку, а залишити місця для регулювання, і після висихання доводити до нуля і заливати остаточно. Взяти шматок шпагату і половину котушки обв'язати одним витком до середини (до центральної частини, місця з'єднання двох котушок) вставити в петлю шпагату шматочок палички після чого її крутити (натягувати шпагат) - котушка буде стискатися, піймавши нулик шпагат просочити клеєм, після майже повного висихання знову підправити нулик повернувши паличку ще чуть-чуть і залити шпагат остаточно. Або простіше: Передає закріплена в пластмасі нерухомо, а приймальню накладаємо на першу на 1 см, типу як весільні кільця. На першому виведенні U1A буде писк 8 кГц - можна контролювати вольтметром змінного струму, але краще просто високоомними навушниками. Так ось приймальню котушку металоіскателя треба то насувати, то зрушувати з передавальної до тих пір, поки на виході ОУ писк стихне до мінімуму (або показання вольтметра не впадуть до декількох мілівольт). Все, котушка зведена, фіксуємо.

Який провід для пошукових котушок краще

Провід для намотування котушок не має значення. Від 0.3 до 0.8 піде будь-хто, все одно доведеться трохи підбирати ємність для настройки контурів в резонанс і на частоту 8.192 кГц. Звичайно і більш тонкий провід цілком підходить, просто чим він товстіший, тим добротність і, як наслідок чуття - краще. Але якщо намотати 1 мм - буде досить важкувато тягати. На аркуші паперу малюємо прямокутник 15 на 23 см. Від лівого верхнього і нижнього кута відкладаємо по 2,5 см, і з'єднуємо їх лінією. З правим верхнім і нижніми кутами проробляємо теж саме, але відкладаємо по 3 см. По середині нижньої частини ставимо крапку і по точці зліва і справа на відстані 1 см. Беремо фанеру, накладаємо цей ескіз і вбиваємо гвоздики в усі точки зазначені. Беремо дріт ПЕВ 0,3 і мотаємо 80 витків дроту. Але чесно кажучи без різниці скільки витків. Все одно частоту 8 кГц будемо виставляти в резонанс конденсатором. Скільки намотали - стільки і намотали. Я мотав 80 витків і конденсатор 0.1 мкф, якщо намотаєте допустимо 50 - ємність відповідно десь 0.13 мкф поставити доведеться. Далі, не знімаючи з шаблону обмотуємо котушку товстою ниткою - типу як обмотують джгути проводів. Після покриваємо котушку лаком. Коли висохне, знімаємо котушку з шаблону. Потім йде обмотка котушки ізоляцією - фум стрічка або ізоляційна стрічка. Далі - обмотка приймальні котушки фольгою, можна взяти стрічку з електролітичних конденсаторів. TX котушку годі й екранувати. Не забудьте залишити РОЗРИВІ в екрані 10 мм, по середині котушки. Далі йде обмотка фольги лудженим проводом. Цей провід разом з початковим контактом котушки у нас буде масою. І нарешті обмотка котушки ізоляційною стрічкою. Індуктивність котушок близько 3,5мГ. Ємність виходить близько 0,1мкф. Що стосується заливки котушки епоксидкой, то я не заливав її взагалі. Просто туго замотав ізолентою. І нічого, два сезони відходив з цим металошукачем без догляду налаштувань. Зверніть увагу на вологоізоляцію схеми і пошукових котушок, адже доведеться по мокрій траві косити. Все повинно бути герметично - інакше потрапить волога і настройка попливе. Погіршиться чутливість.

Які деталі і чим можна замінити

транзистори:
BC546 - 3шт або КТ315.
BC556 - 1шт або КТ361
Операціоннікі:

LF353 - 1шт або міняйте на більш поширену TL072.
LM358N - 2шт
цифрові мікросхеми:
CD4011 - 1шт
CD4066 - 1шт
CD4013 - 1шт
резистори постійні, Потужністю 0,125-0,25 Вт:
5,6К - 1шт
430К - 1шт
22К - 3шт
10К - 1шт
390К - 1шт
1К - 2шт
1,5 К - 1шт
100К - 8шт
220К - 1шт
130К - 2шт
56К - 1шт
8,2К - 1шт
резистори змінні:
100К - 1шт
330К - 1шт
конденсатори неполярні:
1нФ - 1шт
22нФ - 3шт (22000пФ \u003d 22нФ \u003d 0.022мкФ)
220нФ - 1шт
1мкФ - 2шт
47нФ - 1шт
10нФ - 1шт
конденсатори електролітичні:
220мкФ на 16В - 2шт

Динамік мініатюрний.
Кварцовий резонатор на 32768 Гц.
Два яскравих світлодіода різного кольору.

Якщо ви не можете дістати імпортні мікросхеми, ось вітчизняні аналоги: CD 4066 - К561КТ3, CD4013 - 561ТМ2, CD4011 - 561ЛА7, LM358N - КР1040УД1. У мікросхеми LF353 - прямого аналога немає, але сміливо ставимо LM358N або краще TL072, TL062. Зовсім не обов'язково ставити операційний підсилювач саме - LF353, я просто підняв посилення на U1A замінивши резистор в ланцюзі негативного зворотного зв'язку 390 кОм на 1 мОм - чутливість значно зросла на відсотків 50, правда після цієї заміни пішов нуль, довелося на котушку в певному місці приклеїти скотчем шматочок алюмінієвої пластинки. Радянські три копійки відчуває по повітрю на відстані 25 сантиметрів і це при харчуванні 6 вольт, струм без індикації - 10 мА. І не забудь про панельки - зручність і простота настройки значно підвищаться. Транзистори КТ814, КТ815 - в передавальну частину металошукача, КТ315 в УНЧ. Транзистори - 816 і 817 бажано підібрати з однаковим коефіцієнтом посилення. Замінні на будь-які відповідної структури та потужності. У генераторі металошукача встановлений спеціальний часовий кварц на частоту 32768 Гц. Це стандарт абсолютно для всіх кварцових резонаторів, які стоять в будь-яких електронних і електромеханічних годиннику. У тому числі і наречених і дешевих китайських настінних / настільних. Архіви з друкованою платою для варіанту і для (варіант з ручною відбудовою від землі).

Від чого залежить глибина пошуку цілей

Чим більше діаметр котушки металошукача, тим глибше чуття. А взагалі, глибина виявлення цілі даної котушкою, залежить перш за все від розміру самої мети. Але при збільшенні діаметра котушки спостерігається зменшення точності виявлення об'єкта і навіть іноді втрата дрібних цілей. Для об'єктів з монету, цей ефект спостерігається при збільшенні розміру котушки понад 40 см. Разом: велика пошукова котушка, має велику глибину виявлення і більше захоплення, але менш точно виявляє мету, ніж маленька. Велика котушка ідеальна для пошуку глибоких і великих цілей, таких як скарби і великі об'єкти.

За формою котушки діляться на круглі і еліптичності (прямокутні). Еліптичність котушка металошукача має кращу вибірковістю в порівнянні з круглою, тому що ширина магнітного поля у неї менше і в поле її дії потрапляє менше сторонніх об'єктів. Але кругла має велику глибину виявлення і кращу чутливість до мети. Особливо на слабо мінералізованих грунтах. Кругла котушка найбільш часто використовується при пошуку з металошукачем.

Котушки діаметром менше 15 см називають маленькими, котушки діаметром 15-30 см називають середніми і котушки понад 30 см - великі. Велика котушка генерує більше електромагнітне поле, тому вона має велику глибину виявлення, ніж маленька. Великі котушки генерують велику електромагнітне поле і відповідно, мають велику глибину виявлення і покриття при пошуку. Такі котушки використовуються для перегляду великих площ, але при їх використанні, може виникнути проблема на сильно засмічених майданчиках тому, що в поле дії великих котушок може попастися відразу кілька цілей і металошукач зреагує на більшу мета.

Електромагнітне поле маленької пошукової котушки теж маленьке, тому з такою котушкою найкраще шукати на територіях сильно засмічених всякими дрібними металевими предметами. Маленька котушка ідеальна для виявлення маленьких об'єктів, але має невелику площу покриття і порівняно невелику глибину виявлення.

Для універсального пошуку добре підійдуть середні котушки. Такий розмір пошукової котушки поєднує в собі достатню глибину пошуку і чутливість до цілей з різними розмірами. Я робив кожну котушку діаметром приблизно 16 см і обидві ці котушки укладав в круглу підставку з-під старого монітора 15 ". В такому варіанті глибина пошуку цього металошукача буде така: алюмінієва пластина 50x70 мм - 60 см, гайка М5-5 см, монетка - 30 см, відро - близько метра. Дані значення отримані на повітрі, в землі буде на 30% менше.

харчування металошукача

Окремо схема металошукача тягне 15-20 мА, при підключеної котушці + 30-40 мА, разом разом до 60 мА. Звичайно в залежності від типу застосовуваного динаміка і світлодіодів це значення може змінюватися. Найпростіший випадок - харчування взяв 3 (або навіть дві) послідовно підключені літій іонні батареї від мобіл на 3,7 і при заряді виряджених акумуляторів, коли підключаємо будь-який блок живлення на 12-13в, струм заряду починається від 0,8 А і падає до 50мА за годину і тоді взагалі не треба щось додавати, хоча обмежувальний резистор звичайно ж не завадить. Як взагалі самий найпростіший варіант - крона на 9В. Але врахуйте, що металошукач з'їсть її за 2 години. Але для настройки цей варіант харчування саме воно. Крона при будь-яких обставин не видасть великий струм, який може спалити щось в платі.

саморобний металошукач

А тепер опис процесу складання металодетектора від одного з відвідувачів. Так як з приладів маю тільки мультиметр, скачав з інета віртуальну лабораторію Записних О.Л. Зібрав адаптер, простенький генератор і прогнав в холосту осцилограф. Начебто показує якусь картинку. Далі зайнявся пошуком радіодеталей. Так як печатки в основному викладають в форматі «lay», скачав «Sprint-Layout50». З'ясував, що таке лазерно-прасувальну технологія виготовлення друкованих плат і як їх труїти. Витравив плату. До цього часу всі мікросхеми були знайдені. Що не знайшов у себе в сарайчику, довелося купувати. Приступив до пайки перемичок, резисторів, сокетов мікросхем, і кварцу з китайського будильника на плату. Періодично перевіряючи опір на шинах харчування щоб не було соплів. Вирішив для початку зібрати цифрову частину приладу, як найбільш легку. Те-є генератор, дільник і комутатор. Зібрав. Поставив мікросхему генератора (К561ЛА7) і дільник (К561ТМ2). Мікросхеми б / вушні, видер з якихось плат, виявлених в сарайчику. Подав живлення 12В контролюючи струм споживання по амерметру, 561ТМ2 стала теплою. Замінив 561ТМ2, подав харчування - нуль емоцій. Міряю напруга на ногах генератора - на 1 і 2 ногах 12В. Міняю 561ЛА7. Включаю - на виході подільника, на 13 нозі є генерація (спостерігаю на віртуальному осцилографі)! Картинка правда не дуже велика, але через брак нормального осцилографа - піде. Але на 1, 2 і 12 ногах нічого немає. Значить генератор працює, потрібно міняти ТМ2. Встановив третю мікросхему подільника - краса на всіх виходах є генерація! Для себе зробив висновок, що випоювати мікросхеми потрібно якомога акуратніше! На цьому перший крок споруди зроблений.

Тепер налаштовуємо плату металошукача. Не працював регулятор "SENS" - чутливість, довелося викинути конденсатор C3 після цього регулювання чутливості заробила як треба. Чи не подобався звук виникає в крайньому лівому положенні "THRESH" - поріг, позбувся цього замінивши резистор R9 ланцюжком з послідовно з'єднаних резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (негативний висновок конденсатора з боку транзистора). Поки немає мікросхеми LF353 замість неї поставив LM358, з нею радянські три копійки відчуває по повітрю на відстані 15 сантиметрів.

Пошукову котушку на передачу я включив як послідовний коливальний контур, а на прийом як паралельний коливальний контур. Налаштовував першої передавальну котушку, підключив зібрану конструкцію датчика до металошукача, осцилограф паралельно котушці і по максимальній амплітуді підібрав конденсатори. Після цього осцилограф підключив на приймальню котушку і по максимальній амплітуді підібрав конденсатори на RX. Налаштування контурів в резонанс займає, при наявності осцилографа, кілька хвилин. Обмотки TX і RX у мене містять по 100 витків дроту діаметром 0,4. Починаємо зведення на столі, без корпусу. Просто щоб було два обруча з проводами. А щоб переконатися в працездатності та можливості відомості взагалі - розведемо котушки один від Дрга на півметра. Тоді нуль буде точно. Потім наклавши котушки внахлест приблизно 1см (як весільні кільця) зрушувати - розсовувати. Точка нуля може бути досить точна і зловити її відразу нелегко. Але вона є.

Коли, я підняв посилення в RX тракті МД, він почав працювати нестабільно на максимальній чутливості, це проявлялося в тому що після проходження над метою і її виявленні видавався сигнал, але він тривав і після того коли цілі перед пошуковою котушкою жодної вже не було, це проявлялося у вигляді переривчастих і тих, хто вагається звукових сигналів. За допомогою осцилографа була виявлена \u200b\u200bі причина цього: при роботі динаміка і незначною просідання напруги живлення йде "нуль" і схема МД переходить в автоколебательний режим, вийти з якого можна лише загрубіть поріг спрацьовування звукового сигналу. Це мене не влаштовувало тому я поставив з харчування КР142ЕН5А + понад яскравий білий світлодіод щоб підняти напругу на виході інтегрального стабілізатора, стабілізатора на більш високу напругу у мене не було. Такий світлодіод можна використовувати навіть для підсвічування пошукової котушки. Динамік підключив до стабілізатора, МД після цього став відразу дуже слухняний все почало працювати як треба. Думаю Volksturm дійсно кращий саморобний металошукач!

Нещодавно була запропонована дана схема доопрацювання, що дозволить перетворити Volksturm S в Volksturm SS + GEB. Тепер прилад стане володіти хорошим дискримінатором а також селективність металів і відбудовою від грунту, прилад паяется на окремій платі і підключається замість конденсаторів С5 і с4. Схема доопрацювання і в архіві. Окрема подяка за інформацію по збірці і налаштування металошукача всім, хто брав участь в обговоренні та модернізації схеми, особливо допомогли в підготовці матеріалу Електродич, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii і інші колеги радіоаматори.

Мрія знайти скарб все частіше замінюється в наш час більш реалістичною програмою пошуку дорогоцінних металів в природному або штучному середовищі.

У сучасних умовах дуже важливо знайти і витягти цінні матеріали, що опинилися серед відходів, Або в інший неконтрольованої середовищі.

Апаратура - важливий компонент технології такого пошуку.

Пошук і вилучення золота і коштовних металів з відходів, сміття, в природній обстановці - частина стратегії рециклінгу, технології ефективної переробки використаних матеріалів, в тому числі.

Заняття їх пошуком у землі або в масі промислових та інших відходів не тільки вимагає застосування апаратури, а й стимулює її вдосконалення. створюються прилади різного рівня і спеціалізації. Є інтерес до такої апаратури у любителів і ентузіастів пошуку цінних металів.

Металошукач - найголовніший інструмент ручного пошуку металів в хаотичної природного або штучному середовищі.

За допомогою такого приладу можна шукати не тільки, а й, срібло, інші дорогоцінні метали.

принцип пристрою будь-якого металошукача заснований на електромагнітних ефектів.

Ось як працює типова технологія пошуку металу:

прилад створює електромагнітне поле.
металевий об'єкт, Таємно розташований в чужорідному середовищі, впливає на таке поле, коли потрапляє в сферу його впливу.
прилад вловлює вплив об'єкта на електромагнітне поле і сигналізує про це.

Більша кількість моделей металошукачів працюють саме на такому принципі.

Технічні відмінності такої апаратури дозволяють отримати більш повну інформацію про факт виявлення металевого об'єкта, наприклад:

оцінити масу знахідки;
отримати дані про форму, розміри та конфігурації об'єкта;
уточнити місце розташування, в тому числі - по глибині.

У Мережі є безліч інформації про металошукачі різної складності та конструкції. Там же можна освіжити в пам'яті теорію електромагнітного поля, що вивчається в школі.

найпростіші, Примітивні металошукачі (зазвичай це саморобні конструкції для пошуку золота, срібла та інших металів ентузіастів-аматорів) збирають з готових пристроїв і виробів, що працюють з використанням електромагнітних ефектів.

Багато знайомі з примітивною, але цілком працездатною схемою металошукача, в якому електромагнітне поле створює імпульсний елемент звичайного калькулятора.

реакцію створюваного поля на виявлені металеві об'єкти вловлює найпростіший побутової радіоприймач. Сигнал про таку знахідку - звуковий, досить виразний і зрозумілий.

більш складні аматорські та професійні пристрої пошуку металів зберігають логічну основу технології у вигляді трьох компонентів:

генератора електромагнітного поля;
датчика змін цього поля;
апаратури оцінки виявлених аномалій, що сигналізує про це.

Пристрої різного рівня складності і функціонального потенціалу можуть бути умовно розділені на групи. Класифікація на основі професіоналізму і спеціалізації користувачів - одна із загальновизнаних:

аматорська апаратура, зібрана власноруч і використовувана в якості інструменту хобі або новачками в справі пошуку металів;
напівпрофесійна апаратура, необхідна захопленим шанувальникам і фанатикам;
професійні металошукачі для постійно працюючих у цій сфері;
спеціальні апарати для майстрів пошуку металу в складних умовах - на глибині, під водою, з виділенням дорогоцінних металів.

Поширення апаратури пошуку таке, що багато пристроїв цього типу можна придбати в магазинах садового і дачного інвентарю.

Апарат для пошуку і виявлення металу потрібен не тільки в справі рециклінгу, в пошуку артефактів і скарбів. Численні системи безпеки, всім відомі рамки - одна з версій технології пошуку металу. Налаштування цих рамок орієнтовані на пошук зброї та аналогічних небезпечних предметів.

котушка

Дуже важливий вузол апаратури пошуку металів - котушка або рамка. Це найчастіше обмотка спеціальної конфігурації, завдання якої сформувати електромагнітне поле і вловити його реакцію на виявлення стороннього для середовища пошуку металевого тіла.

У більшості конструкцій котушку розташовують на довгій штанзі - ручці для її переміщення поблизу зони пошуку.

Для аматорського виготовлення котушок продаються каркаси найбільш затребуваних типів. Найпростіше зробити таке придбання в інтернет-магазині.

багато любителів виготовляють каркаси котушок самостійно. Це робиться з міркувань економії коштів або в надії одержати більш якісний інструмент авторської конструкції.

Для цього використовуються підручні засоби - пластмасові вироби, фанера і навіть заповнення монтажною будівельною піною зібраної обмотки.

Оператор пошуку або шукач скарбів прагне знайти найбільш ефективну техніку роботи з металошукачем, вибираючи потрібні режими роботи електроніки і правильні прийоми маніпуляцій котушкою.

Електронна схема

Логічний елемент металошукача - електронна схема. вона виконує багато функцій:

Перше завдання цього компонента полягає в створенні електромагнітного сигналу потрібного формату, Який за допомогою котушки перетворюється в поле.
Друге завдання електронної схеми - аналіз вловлюються рамкою змін поля, Їх обробка.
Третє завдання - подача інформує сигналу оператору - звуком, світлом, показаннями індикаторів і приладів.

Найкраще, якщо бажаючий зібрати електронну схему самостійно володіє знаннями в радіоаматорському справі або в електронній техніці. Такий майстер може не просто зібрати потрібну схему, а й змінити, поліпшити конструкцію.

Багато електронні пристрої досить прості, їх складання може виконати навіть новачок. Отримане пристрій буде працездатним без настройки, якщо складальник в точності виконав рекомендації розробника такої схеми.

Як зробити «Пірат» самостійно?

Одна з найбільш популярних моделей металошукачів, розрахованих на власноручне аматорське виготовлення - «Пірат».

Ця назва, що містить скорочені дані його пристрою і сайту розробників, дотепно відображає романтику пошуку дорогоцінних металів.

ось основні переваги цієї моделі:

простота пристрою і збірки;
невисока вартість деталей і матеріалів;
достатні робочі параметри;
визнане зручність для новачків.

Електронна схема цієї моделі не вимагає програмування. У «Пірати» використовуються доступні кожному деталі, Правильно зібрана схема повністю працездатна.

Конструкція і принцип роботи

Конструктивна схема і компонування металошукача «Пірат» традиційна для апаратури такого роду. Вона являє собою штангу, на нижньому кінці якої встановлена котушка, А у верхній частині - електронний блок з елементом живлення.

Розташування електронного блоку повинна залишати місце для зручного утримання штанги рукою.

Деякі майстри вважають за краще, щоб звуковий сигнал апарату подавати не динаміком, а навушниками. У такому випадку від електронного блоку відходить кабель навушників.

Технологія роботи апарату - імпульсна. Це дозволяє забезпечити дуже хороші для такого класу апаратури показники чутливості. Нижче представлена \u200b\u200bсхема електронного блоку на мікросхемах.

Аналогічну схему можна зібрати, використавши транзистори замість мікросхем. Така версія може зажадати додаткових налаштувань, доступних тільки досвідченим радіомайстрів. Ось чому транзисторная схема використовується рідше.

Матеріали, деталі та заготовки

Крім докладно і точно зазначених на принциповій схемі електронного блоку деталей, для збірки металодетектора на золото та інші метали потрібно приготувати деякі матеріали і заготовки:

готова плата для електронної схеми або фольгований матеріал для її самостійного виготовлення;
джерело живлення у вигляді будь-якої комбінації акумуляторів або батарейок сумарним напругою 12V;
емаль-провід перетином 0,5 - 0,6 мм для виготовлення котушки;
багатожильний мідний провід для з'єднань перерізом не менше 0,75 кв.мм;
корпус для електронного блоку - пластмасова ємність відповідного розміру;
досить міцна пластмасова труба для штанги;
каркас для намотування котушки;
витратні матеріали - припій, термоусадочний кембрік, ізоляційна стрічка, гвинти і саморізи кріплення, клеї і герметики.

Друковану плату для електронної схеми найкраще робити за зразком розробок, представлених в інтернеті.

нижче представлений один з таких зразків, Придатний для збирання електроніки на мікросхемах.

Виготовленням плати займаються любителі саморобної електроніки, та й то не всі. Більшість бажаючих створити металошукач самостійно воліють купити таку деталь.

Для збірки котушки буде потрібно оправа або каркас, Який не містить металевих елементів. Самодіяльний майстер може виготовити такий каркас з фанери, пластмаси або підібрати схожий за параметрами з готових пластмасових виробів, наприклад - посуду. Оправа може бути придбана в готовому вигляді або зроблена самостійно

Рекомендовані параметри котушки - 25 витків емаль-проводом діаметром 0,5 мм по оправці діаметром 190-200мм. Збільшення діаметра на 30% призведе до підвищення чутливості апарату, за умови, що кількість витків буде зменшено до 20-21.

Пластмасовий каркас для котушки - одна з найпоширеніших у продажу деталей металошукачів.

Технологія маніпуляцій котушкою така, що цей вельми неміцний вузол може постраждати від ударів об нерівності землі, каміння, гострі предмети. Щоб уникнути цього котушку на каркасі прикривають знизу пластмасовою тарілкою. Така тарілка не тільки захищає котушку, але і забезпечує режим ковзання по високій траві. Пошук стає більш інтенсивним.

Порядок складання та дизайн

Для успішної збірки металошукача найкраще дотримуватися такого порядку дій:

виготовлення друкованої плати та збирання електронної схеми;
вибір відповідної за розміром пластмасовою ємності для неї і завершення збирання електронного блоку;
виготовлення котушки;
виготовлення штанги зручної форми і кріплення на неї електронного блоку і котушки, виконання з'єднань електронної схеми.

Хоча принципового характеру порядок складання не має. Для тих, хто виготовляє апарат для постійної тривалої роботи в області пошуку кольорових металів і подальшого рециклінгу (переробки заради повторного застосування), важливим фактором є зручність користування.

В цьому випадку опрацювання форми штанги і компоновка основних елементів апарату стає ключовим фактором. Таким чином, в створенні апарату з'являється серйозна дизайнерська фаза.

Найкраще виконувати цей етап роботи з допомогою моделювання в натуральну величину. Таке моделювання можна зробити з використанням дерев'яних деталей відповідної форми, наприклад:

держака для лопати;
фанерних шматків потрібної форми;
обрізків з;
тимчасового кріплення з шматків дроту, цвяхів і мотузок.

Переконавшись, що скомпонована модель апарату буде досить функціональна і зручна, можна приступати до вирішальної збірці. готовий апарат, як правило, не вимагає настройки, Він повністю готовий до роботи. Почати пошук металу можна, вибираючи потрібний рівень чутливості і правильну тактику маніпуляцій котушкою.

Збирачі, яким потрібно якомога швидше зібрати свій апарат, можуть скористатися готовими наборами деталей.

Купівля такого комплекту дозволяє значно спростити виготовлення «Пірата». Одна з пропозицій є.

Користувачі металошукача «Пірат», що володіють навичками в радіоаматорському справі, модифікують конструкцію цього апарата. Ось тільки кілька напрямків таких удосконалень:

виготовлення котушки з незвичайними параметрами - за розмірами, з особливих матеріалів, наприклад - кабелю типу «кручена пара».
Улаштування додаткових функціональних систем, Наприклад - індикації ступеня розряду акумулятора.
виготовлення моделей для підводного роботи.
додатки електронної схеми, що дозволяють розрізняти метали (Створення функції дискримінації).

Простий, недорогий і надійний металошукач «Пірат» справно працює в самих різних умовах.

Саморобний металодетектор - плюси і мінуси

дешевизна, базове перевага самостійного виготовлення будь-яких виробів, актуальна для металошукача. Ось які ще є гідності у саморобного апарату:

найбільше відповідність технології пошуку для новачків;
можливості створення апарату повністю індивідуальної форми, дизайну і конфігурації;
задоволення від самостійного виготовлення ефективних, працездатного приладу.

Як і будь-який пристрій, виготовлений аматорським чином, металошукач не позбавлений деяких недоліків.

Ось які особливості моделі «Пірат» відзначають учасники:

енергійне споживання заряду акумуляторів харчування;
відсутність дискримінації, Тобто точної чутливості на чорні, кольорові і дорогоцінні метали;
обмежена в порівнянні з дорогими моделями чутливість.

Незважаючи на недоліки, модель «Пірат» дуже популярна. Це пояснюється простотою саморобного виготовлення і високою результативністю недорогого апарату.

Зайняті в області рециклінгу фахівці вважають, що можливості дискримінації металошукача не мають великого значення. Всі знайдені метали настільки цінні, що їх переробка завжди виправдана. Орієнтація на пошук золота вимагає не тільки апаратури, а й чималої досвіду, супутніх знань і звичайно ж, хай щастить.

Відео по темі

У відео представлено докладний посібник з виготовлення та збирання металошукача «Пірат» своїми руками:

висновок

Коли металошукач буде готовий, можна починати роботу. Потрібно віддати собі звіт в тому, що жоден найдосконаліший апарат не дозволить знаходити тільки золоті приховані об'єкти.

Металошукач допоможе знайти цінний метал, і дуже ймовірно, що це буде золото. Найкраще, якщо у майбутнього шукача металів і золота буде реальне уявлення про техніку пошуку.

Багато особливості експлуатації готової апаратури дуже важливі для тих, хто розробляє і збирає власні моделі. Потрібно заздалегідь мати уявлення про технології роботи з такою апаратурою - саме це є основою її якісного дизайну.

Результативність пошуку золота підвищується з досвідом. ось найбільш важливі елементитакого досвіду:

правильний вибір конструкції металошукача і його якісне виготовлення своїми руками;
здатність правильного вибору майданчика пошуку;
вміння використовувати потенціал металошукача повністю;
вибір правильної технології пошуку в різних умовах;
модернізація металошукача.

Правильно зібрана і налагоджена апаратура завжди допоможе в пошуку золота, і цей цінний метал обов'язково знайдеться.