Реставрація висувних ящиків. Порівнюйте довжину діагоналей, які не вимірюючи їх рулеткою

george_gl 12-07-2016 22:53

Ваші міркування?

КМ 12-07-2016 22:55

збоку в ящику з'явилася тріщина майже на всю висоту. Вирішив склеїти бо купити в провінції ящик проблематично. Звичайний прозорий пластик. Думка була така, почистити спиртом район тріщини, по тріщині нанести ціаноакріл, стиснути а потім збоку всередині ще приклеїти шматок пластмаси.
Але на роботі сказали що може клей буде що виділяти що небудь .... краще епоксидка ...
Ваші міркування?

Свого часу була проблема з прозорою ємністю. Жоден клей не брав. Так що якщо це АБС, то шукати клей для АБС, але він дорогий.

george_gl 12-07-2016 22:59

Ящик, Whirpool, холодильника 6 років

george_gl 12-07-2016 23:29

засмучуєте, але варіант схожий прикидаю, шина тільки всередині.

APavel 12-07-2016 23:55

Ціанокрелат начебто оплот демократії придумав під час в'єтнамської війни, як засіб швидкої закладення РАН. Напевно в холодильнику д.б.н. менш небезпечно, ніж коли дірку в тушці
З.и. можу бути не правий. Якщо так - повідомте

Генералісімус Сталін 13-07-2016 12:47

якщо знайдете дихлоретан ідеальна річ для склеювання полістиролу (з нього ящик зроблений) Ну в крайньому випадку клей з набору збірного літака або танка з пластика

Непушіст 13-07-2016 05:41

1 - дихлоретан шукати не треба, він продається там же, де цианакрилат та інше: зазвичай це відділи з усякою дрібницею при електротовари і т. П., Там, де продають буру, флюси, каніфоль та інше. 2 - "клей для моделей" - це грушева есенція, цілком придатний і більш нешкідливий замінник дихлоретан. 3 - цианакрилат - комерційна назва "Секунда" - хороша річ, але шкідлива, що видно вже з назви, і головне, оргуху розчиняє, т. Е. Просто міцно її сослюніт, на відміну від дихлоретану; 4 - найкраще спробувати саме дихлоретан, але з ним треба вміти правильно працювати і він може сучасне оргскло і не взяти, т. К. Склад у нього може виявитися теж якимось сучасним, крім полістиролу зараз багато всякого.

Непушіст 13-07-2016 07:19

є білий і прозорий

Сода + ЦА рулить

Yep 13-07-2016 07:46

quote: Originally posted by george_gl:

краще епоксидка

епоксидка нічим не краще - її компоненти токсичні самі по собі, і будуть виділятися навіть із застиглої.

Непушіст 13-07-2016 07:50

Та й клеїть вона тільки те, у що вбирається. Решта просто сослюнівает.

Barm 13-07-2016 08:24

quote: Спочатку написано Непушіст:

Сода + ЦА рулить

не дуже в цьому випадку
хрупковато
дХЕ зварює, а не склеює

Postoronnim V 13-07-2016 08:29

quote: Спочатку написано Генералісімус Сталін:
... дихлоретан ідеальна річ для склеювання полістиролу ..

Як мінімум.

Непушіст 13-07-2016 08:39

quote: Originally posted by Barm:

дХЕ зварює, а не склеює

Ну да, тому і я за нього. Соду так згадав, дуже Гарний спосіб для інших випадків.

Barm 13-07-2016 08:55

quote: Спочатку написано Postoronnim V:

Тетрагідрофуран буде не гірше.
Як мінімум.

Postoronnim V 13-07-2016 09:06

quote: Originally posted by Barm:

сходіть в магазин і купіть його в тюбику наприклад

Мені то навіщо?
Он бутель 0,9 літра на полиці стоїть.
Ціна 309 рублів.
Один з кращих розчинників і клеїв для полістиролу, ПХВ і т.п.

Barm 13-07-2016 09:33

як він взаємодіє з продуктами?

боюся, тут вся органіка, що рекомендували для склеювання - буде якось взаємодіяти

8bullets 13-07-2016 09:38

боюся, тут вся органіка, що рекомендували для склеювання - буде якось взаємодіяти

Тому я тепер не в життя не куплю морозилку з прозорими, нецеліковимі ящиками.
Свої нові ящики я в Інеті пошукав - важка справа, хоч і попосовий Індезіт.

Postoronnim V 13-07-2016 09:55

quote: Originally posted by 8bullets:

але як він взаємодіє з продуктами?

ІМХО, тут фобія навряд чи доречна, тому що мало хто замислюється, скільки тих же отруйних фуранових міститься в неправильному меді, варення і деяких інших продуктах.

8bullets 13-07-2016 10:35

Розчинник видихається і ні як не буде з продуктами взаємодіяти.

Ну ось це головне.

http://hobbyostrov.ru/plastic-...ement-tm-87038/

Ось, невелику статейку з марками клеїв знайшов:
http://promresursy.com/interesno/skleivanie-plastika.html

8bullets 13-07-2016 10:39

Там, в тій статейці є відео, як склеїти обламати вухо на фарі (актуально мені).

А ось, трохи в офф-топ: як склеїти розламати вухо на фарі (відсутній (безповоротно) частину пластика від вуха, пряме приставление фрагментів один до одного неможливо, потрібно чимось заповнити відсутній обсяг)?

Barm 13-07-2016 10:57

quote: Originally posted by 8bullets:

потрібно чимось заповнити відсутній обсяг)?

якщо АВС - то космофеном тим же, можна армувати цієї сіткою малярської иил як її там, в рулонах така

8bullets 13-07-2016 11:01

quote: Спочатку написано Barm:

якщо АВС - то космофеном тим же, можна армувати цієї сіткою малярської иил як її там, в рулонах така

Дякую за пояснення! Якийсь казковий Космофен, жодного разу такого не бачив.

Postoronnim V 13-07-2016 11:15

quote: Originally posted by 8bullets:

А що скажете щодо ось такого клею, якийсь супер-пупер Рідкий клей Extra-Thin Cement?

На жаль нічого сказати не можу, тому що не відомий склад.
Для склеювання полістиролів і ПХВ важко придумати щось краще, ніж тетрагідрофуран. У ньому ці пластики здатні розчиниться повністю. Т.у. якщо є тетрагідрофуран - то можна зробити клей шляхом розчинення цього ж склеюваного матеріалу і в цьому клеї не буде ні чого зайвого.
Ще близький за властивостями циклогексанон, але він розчиняє повільніше.
Вся проблема в тому, що практично всі ці речовини-розчинники отруйні і в широкому продажі обмежені.
Деякі входять в список прекурсорів.
Однак все одно є можливість їх знайти і придбати.
Наприклад я набував в МСД-Кемікал.

quote: Originally posted by 8bullets:

Розламали вухо на фарі (відсутній (безповоротно) частину пластика від вуха, пряме приставление фрагментів один до одного неможливо, потрібно чимось заповнити відсутній обсяг)?

Як варіант - вирізати "вухо" з метал. пластини, нагріти і трохи вплавити на місце. Обсяг заповнити епоксидною смолою, коли вона в м'якому стан (починає застигати) або в рідкому зробивши "опалубку" з пластиліну, наприклад.

8bullets 13-07-2016 11:29

8bullets 13-07-2016 11:31

quote: Originally posted by Postoronnim V:

Як варіант - вирізати "вухо" з метал. пластини, нагріти і трохи вплавити на місце. Обсяг заповнити епоксидною смолою, коли вона в м'якому стан (починає застигати) або в рідкому зробивши "опалубку" з пластиліну, наприклад.

Ось, подивіться, будь ласка - в такому стані можна так відремонтувати? По суті, це і все, що залишилося, на фарі лише невеликий осколок. І ще на цьому вусі ззаду кілька ребер.

avkie 13-07-2016 12:35

quote: Спочатку написано george_gl:
збоку в ящику з'явилася тріщина майже на всю висоту. Вирішив склеїти бо купити в провінції ящик проблематично. Звичайний прозорий пластик. Думка була така, почистити спиртом район тріщини, по тріщині нанести ціаноакріл, стиснути а потім збоку всередині ще приклеїти шматок пластмаси.
Але на роботі сказали що може клей буде що виділяти що небудь .... краще епоксидка ...
Ваші міркування?

те ж саме лікував епоксидкой + стеклохолст
3 ящика в морозилці аристон.

avkie 13-07-2016 12:37

склотканина + епоксидка.
стедалть багато шарів. висушити і ші ... обробити напилком

лонжерон 13-07-2016 12:51

Поки я думав, ніж склеїти таку ж хрень і не токсичні чи, а мені все-таки здається що все перераховане вище не для харчового зберігання, дружина склеїла термопистолетом для пластмаси.

avkie 13-07-2016 12:56

молодець дружина. де б таку натйі. а то моя все пиляє - зроби так зроби, то те, то се ...
немає щоб взяла і сама зробила ..

лонжерон 13-07-2016 13:03

а термопістолет - хороша ідея
а то у мене часом проблема з тимчасової фіксацією.

А якщо ще перед пістолетом ще феном підігріти, то взагалі і на постійну фігксацію годиться.
Вона мені тепер всюди його пропонує.

avkie 13-07-2016 13:06

я клею зазвичай епоксидкой, фіксую поскіполом - щоб деталі довго не тримати довго руками - не завжди є можливість струбкінкой зафіксувати

а поксіпол нині дорогий.

лонжерон 13-07-2016 13:21

quote: Originally posted by 8bullets:

Свої нові ящики я в Інеті пошукав - важка справа, хоч і попосовий Індезіт

Схоже на всі виробники фіг знайдеш. Тенденція.

quote: Originally posted by avkie:

я клею зазвичай епоксидкой

Чи не. Я якось траванулся їй, в молодості, 2101 діри заліплював, так все.

avkie 13-07-2016 13:34

швидше за все це була поліефірка - стирол.

а німецька DER-331 - так зовсім не пахне - трохи попахує затверджувач, але не порівняти з поліефіркамі - від неї волосся на руках зеленют

лонжерон 13-07-2016 13:38

quote: Originally posted by avkie:

епоксидка (навіть радянська ЕПД-20) - майже і не пахне.

Начебто їй як раз і клеїв. У картонній червоно-білій коробці. У пластикових мірних флаконах.

avkie 13-07-2016 13:39

дуже дивно, ну ладно.

8bullets 13-07-2016 14:08

Загалом нихрена цього Космофен у нас немає, зате є ось це:

Barm 13-07-2016 14:16

той же ЦА имхо
ну мож з присадками якими
на крайняк з содою змушують, як вище радили

TAURUS 13-07-2016 14:19

Клеїв подібну ємність для холодильника Індезіт ... зрізав стружки з ділянки малопомітного і розчинив її в діхлоретане 1к1 ... за добу вийшов густуватої клей ... ось їм і клеїв ... клеїть добре навіть швів не видно.

8bullets 13-07-2016 14:27

quote: Спочатку написано Barm:

на крайняк з содою змушують, як вище радили

А "скільки вішати грамів" (с)? Не знайшов в темі згадка про пропорції.

Barm 13-07-2016 15:41

quote: Originally posted by 8bullets:

А "скільки вішати грамів" (с)?

ось мануал наприклад
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1214660.html

Непушіст 13-07-2016 15:45

quote: Originally posted by Barm:

той же ЦА имхо

Можливо і немає, на ЦА-клеях зазвичай пишуть, "За мить" назвати-то недовго.

8bullets 13-07-2016 15:52

quote: Спочатку написано Barm:

ось мануал наприклад
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1214660.html

Дякую зрозумів.

Інструкція для ламерів, як я:

1. крапелькою подсхвативаем поверхні, що склеюються, щоб не роз'їжджалися
2. посипаємо зверху содою, чекаємо-с, здуваємо лишку
3. проливаємо клеєм з'єднання, сушимо
4. посипаємо зверху содою, чекаємо-с, здуваємо лишку
- поки клей не скінчиться (жарт, чиста на око повторіяем послідовність)

Чого-то как-то ні хрена не естетично і не ефективно при склеюванні вушок торцевої стінки мороз. ящика до боковин, якщо і буду так робити, то на один раз.

8bullets 13-07-2016 17:11

рекомендую для морозилки

Де взяти?

avkie 14-07-2016 06:58

quote: Спочатку написано D.Trump:
рекомендую для морозилки

так це хіба не епоксидка?

лонжерон 14-07-2016 08:17

quote: так це хіба не епоксидка?

Так і є.

quote: Originally posted by TAURUS:

Клеїв подібну ємність для холодильника Індезіт ... зрізав стружки з ділянки малопомітного і розчинив її в діхлоретане 1к1 ... за добу вийшов густуватої клей ... ось їм і клеїв ..

Ех, не бережете ви себе ...
Ще ладу в судномодельного гуртку, нам категорично забороняли користуватися самостійно діхлоретаном.

SDR 14-07-2016 10:29

quote: Спочатку написано george_gl:
збоку в ящику з'явилася тріщина майже на всю висоту. Вирішив склеїти бо купити в провінції ящик проблематично. Звичайний прозорий пластик. Думка була така, почистити спиртом район тріщини, по тріщині нанести ціаноакріл, стиснути а потім збоку всередині ще приклеїти шматок пластмаси.
Але на роботі сказали що може клей буде що виділяти що небудь .... краще епоксидка ...
Ваші міркування?

епоксидка - некрасиво але міцно

спробуйте клей для дитячих моделей
знежирювати спиртом

ну і будьте готові, що тріщина, це вже все

SDR 14-07-2016 10:29

Загалом нихрена цього Космофен у нас немає, зате є ось це:

Господа, що скажете, підійде такий для склеювання літаків морозилки?

нижче відповів

ніякого ціанокрілата

8bullets 14-07-2016 10:42

нижче відповів

ніякого ціанокрілата

SDR 14-07-2016 10:49

quote: Спочатку написано 8bullets:

У тому плані, що в цій секунді є ціанокрілат і його ні в якому разі не можна застосовувати для харчових лотків? Або, навпаки, в ній немає його?

8bullets 14-07-2016 10:57

quote: Спочатку написано SDR:

дані клеї не пристосовані для склеювання силових конструкцій - не тримають

а клей для моделей розчиняє контактні поверхні і утворює надміцне з'єднання

SDR 14-07-2016 10:58

quote: Спочатку написано 8bullets:

Все зрозумів, дякую! Купити такий клей мабуть можна в будь-небудь великих Дитячих світах (у маленьких точно немає)?

в будь-яких, де продають моделі

ще міцніше буде з'єднання на епоксидці, але .... воно буде негарним

krn / frost 17-07-2016 16:53

Клей для масштабних моделей був? 3 роки - політ нормальний.

8bullets 26-07-2016 12:40

Доповідаю. На вихідних купив в дитячому світі два клею для цих самих моделей: за шісят рублів російський в баночці під білячу пензлик і німецький рідкий в тюбику. І сів клеїти ящик.

Виявився сюрприз - в ящику взагалі не залишилося навіть уламків кронштейна і клеїти довелося бічну стінку, притиснувши до внутрішньої стінки передньої панелі.
З перших хвилин не вийшло нічого - клей не схоплюється відразу ж, як Суперцемент, і стінки один від одного відходять. Що німецький, що російський. Росіянам в кінці так намазав, що він аж потік по стінці.

Плюнув, вирішив гвинтом з гайкою стягнути, але скриньку поставив на ребро і книжкою притиснув. Через два дні приїхав, смотрю-, а ніби як склеїлося.
Віддирати один від одного не намагався - шкода.

Фігня це все, шановні фахівці, які не буде таке тримати на морозі?

george_gl 28-07-2016 20:31

склеїв ящик діхлоретаном, спочатку сам ящик, потім поклав шини. 2 дня політ, нормальний. Якщо трісне розлючуся і армуючий тонкої металевої сіточкою (нагрію феном) і склею знову.

Висувні ящики, наприклад письмового столу, зазвичай переповнені найрізноманітнішими паперами і предметами, при цьому їх досить часто і різко висувають і засовують. Природно, вони швидко зношуються. З'являються щілини, стираються напрямні, ламаються бічні стінки, випадають задні упори і так далі. Отже, старим скриньках необхідний кваліфікований ремонт і реставрація.

З кінця XVIII століття бічні сторони висувних ящиків традиційно кріпляться "в шип". Нижня частина ковзає в пазах лицьовій частині. Як би не були міцні ящики, тертя, що виникає при маніпуляціях з ними, неминуче призводить до зносу дотичних деталей. Поступово дерев'яні поверхні стираються, ящики починають скрипіти і, врешті-решт, їх може заклинити, що в свою чергу, призводить до деформації каркаса меблів.

Обов'язкові підготовчі роботи

Перш ніж приступити до роботи, слід уважно оглянути ящики, щоб зрозуміти конструкцію напрямних і ковзають поверхонь, а також переконатися в необхідності їх розбирання і ремонту. Існує кілька способів збирання в залежності від призначення меблів і розміщення ящиків.

При будь-яких реставраційних роботах насамперед треба освіжити дерево, тобто провести профілактичні роботи: Усунути тріщини, грибок, сліди діяльності комах.

Стан каркаса меблів

В першу чергу необхідно переконатися в міцності і достатньої жорсткості меблів. При повністю закритих ящиках перевірте надійність кріплення напрямних, по яких вони ковзають. Відсутність або наявність перекосів каркаса легко перевіряється за допомогою схилу і рівня. Навіть невелике зношування ніжки робить весь каркас нестійким і порушує його горизонтальність, що ускладнює висування і засування ящиків, прискорює знос дерева. У таких випадках потрібне розбирання меблів і її повторне склеювання після усунення дефектів окремих деталей. Нижня частина ящика кріпиться без склеювання в пазах, декількома цвяхами біля задньої стінки.

Згодом найбільш сильно зношується нижня частина ящиків. Зміни первинних розмірів, перпендикулярних напрямку волокон деревини, можуть досягати 5%, в результаті прикріплене цвяхами до задньої стінки ящика дно може утворити невеликий зазор з його лицьової частиною. Тому столяри мають звичку залишати невеликий запас в задній частині дна. У цьому випадку досить витягнути цвяхи, просунути нижню частину ящика вперед, щоб потім вставити в пази лицьовій частині і знову забити цвяхи. Якщо дно складається з двох скріплених дощок, слід переконатися в надійності їх склеювання перед установкою дна на місце. Якщо запас спочатку не передбачений, для усунення зазору використовують невелику дерев'яну прокладку.

шипи: з'єднання & laquoв шип »легко розбираються, але самі шипи ламаються досить рідко. Акуратно роз'єднаєте їх за допомогою клина і киянки. Для з'єднання зазвичай використовуються столярний або риб'ячий клеї. Залишки старого клею досить легко видаляються гарячою водою і щіткою. Після очищення і просушування деталей склейте їх заново, використовуючи рекомендовані сорти клею.

Бічні стінки: наявність пазів робить нижню частину бічних стінок ящика найбільш схильною до зносу. Саме тут нерідко можна побачити тріщини, і гірше того, відколи. Щоб максимально зберегти колишню деревину, що відкололися шматки можна приклеїти досить міцним полівінілацетатним клеєм (ПВА). Його застосування рекомендується тільки для кріплення деталей, які в подальшому не повинні розбиратися. Для збереження колірної гами деревини клей ПВА може бути підфарбований пемзою. Зміцніть відновлені деталі невеликими бамбуковими шипами. Не варто використовувати цвяхи: в результаті зносу дерева їх капелюшки можуть бути назовні і пошкодити направляючі ковзання.

Якщо сколений шматок дерева загубився, акуратно обробіть місце відколу невеликий ножівкою і приклейте до нього новий, спеціально вирізаний і відповідний за розміром шматок.

Найбільш часто зношуються нижні ребра бокових стінок в задній частині ящика. Вони можуть викривити або навіть зламатися. У такому випадку їх слід вирівняти і потім приклеїти відповідну, вирізану з дерева, тонку прокладку. При обробці зовнішньої частини бічної стінки можна використовувати класичний рубанок, для видалення мінімального шару дерева і вирівнювання поверхні більше підійде стамеска або спеціальний невеликий рубанок, передня частина якого знімається, а ріжуче лезо ковзає попереду інструменту.

Для реставрації бічної стінки ящика виріжте тонку прокладку з відповідною деревини з невеликим запасом для підгонки. Потім склейте, а після висихання клею відпиляєте виступаючі частини.

За допомогою лінійки намітьте на боковій стінці ящика лінію зрізу таким чином, щоб максимально зберегти стару деревину. Для зручності встановіть ящик на верстаті в вертикальне положення.

напрямні: вони кріпляться на бічних стінках меблів і складаються з декількох деталей. Направляючий брусок приклеюється в пазах стійок або ніжок меблів і служить опорою для ящика. Його сторони завжди виступають.

Направляючий брусок кріпиться на ковзних поверхнях і при русі надає ящику паралельне з ним напрямок. Довжина бруска повинна бути приблизно дорівнює двом третинам довжини ящика. У його підставі з боку ящика робиться скіс під кутом 45, щоб полегшити обробку рубанком при його установці на направляючої ковзання.

Нарешті, компенсуючий брусок спирається на верхню частину бічних стінок і перешкоджає хитанню ящика, коли він повністю відкритий. У задній частині навпроти стійки розміщується невеликий дерев'яний упор, що обмежує переміщення висувного ящика в глибину.

Як проводити ремонт?

Як правило напрямні, виготовлені з м'яких порід дерева, сприяють зносу меблів. Після демонтажу можна їх перевернути і використовувати знову. Таким чином зникне необхідність вирізання і приклеювання прокладки, а меблі краще збережеться.

Якщо ви не можете зняти напрямні, необхідно обробити рубанком несучу поверхню і встановити прокладку. Але використання рубанка в вузьких місцях важко, а іноді й неможливо. В такому випадку можна рекомендувати зачистити ділянку з дефектом, нанести на нього полімерну смолу (ЕД-5 або ЕД-6) і приклеїти тонку дерев'яну платівку.

Невелике доповнення: регулювання направляючої проводите кілька вище поперечної балки лицьовій частині, якщо вона накладна. Таким чином вона не буде пошкоджена при відкриванні ящика. Відсутні або зношені направляючі повинні бути замінені, так як вони вкрай необхідні для нормальної експлуатації меблів. Відклеїлися упори повинні бути також закріплені на місці або замінені.

Не забудьте про замки

Зламані або втрачені гвинти, порожні кріпильні отвори говорять про погану роботу замків ящиків. Поставте замки на місце, використовуючи нові гвинти кріплення і провівши попередню чистку і змазку.

	Зазвичай волокна дерева в нижній, оборотної частини ящика спрямовані в ту ж сторону, що і на його лицьовій частині. Дно ящика кріпиться цвяхами до задньої стінки.
	Нерідко цвяхи іржавіють, тому їх нелегко витягти. Перепиляти їх ножівкові полотном, потім зніміть дно, встановіть його в пази лицьовій частині і закріпіть кількома цвяхами.
	З'єднання & laquoв шип »досить часто розклеюються. Перш ніж приступити до видалення залишків старого клею гарячою водою, зніміть бічні стінки ящика. Для видалення великої кількості старого клею можна використовувати ніж або стамеску.
	Для кріплення з'єднань & laquoв шип »переважно використовувати клеї тваринного походження (столярний або риб'ячий). Щоб склейка була більш ефективною, прогрійте склеюються поверхні феном для зняття фарби або над електроплиткою, дотримуючись при цьому правил протипожежної безпеки та крайню обережність.
	Стягніть склеюються деталі струбцинами, звернувши особливу увагу на правильну установку кутів. Для цієї мети можна використовувати дві рейки: порівняйте довжину діагоналей, яка повинна бути абсолютно однаковою.
	Ящик в розрізі: 1. Компенсаційний брус. 2. Напрямна ковзання. 3. Бічна напрямна. 4. Бічна стінка ящика. 5. Нижня частина (дно) ящика.
	Просвердлите електродрилем на малій швидкості отвори для бамбукових шипів. Такі шипи при невеликому діаметрі мають достатню міцність, тому досить глибоко входять в стінку ящика, чи не розщеплюючи її.
	Для більш ефективного склеювання максимально розсуньте пошкоджені деталі. Якщо необхідно, повністю замініть дотичні частини і закріпіть їх бамбуковими шипами.
	Невелика висота бічних стінок ящика може дещо ускладнити стягування їх струбциною. Щоб компенсувати різницю в рівнях підкладіть невеликий упор на тильну сторону бокової стінки, а потім інші упори зверху і знизу.
	Переверніть ящик і за допомогою лінійки переконайтеся в паралельності верхньої і нижньої площин його бічних стінок. При суворої горизонтальності лицьового боку в результаті зносу на них може з'явитися помітний скіс, що опускається в сторону задньої стінки ящика.
	Повністю усуньте скіс за допомогою рубанка, тим самим відновивши горизонтальність площин.
	Відріжте лобзикових пилкою відповідну прокладку уздовж волокон дерева. Перед розпилюванням склеюються поверхні повинні бути ретельно обстругані рубанком, так як при невеликій товщині прокладки її буде неможливо затиснути в лещатах.
	Ретельно нанесіть клей ПВА на обидві поверхні, що склеюються. Клей, зазвичай білого кольору, в даному випадку підфарбований пемзою. Після висихання клею і обробки рубанком лінія склеювання стане практично невидимою.
	для правильної установки прокладка виготовляється з невеликим запасом по висоті, ширині і довжині.
	Для обробки приклеєною прокладки використовуйте спеціальний рубанок. Зніміть виступаючі частини, намагаючись не пошкодити деревину меблів.
	За допомогою лінійки намітьте на боковій стінці ящика лінію зрізу таким чином, щоб максимально зберегти стару деревину. Для зручності встановіть ящик на верстаті в вертикальне положення.
	Згодом напрямні ковзання, виготовлені з м'яких порід дерева, розширюються і збільшуються за висотою. Таким чином вони все більше зношуються, утворюються задирки, що перешкоджають висуненню ящика.
	Якщо неможливо демонтувати напрямні, обробіть їх рубанком на місці для усунення задирок. Обробляють тільки направляючу ковзання, а боковий направляючий брусок при цьому служить опорою.
	Приклейте прокладку, вирізану з міцної деревини, наприклад з бука, на поверхню бічної напрямної. В даному випадку немає необхідності передбачати допуск на подальшу обробку прокладки, відрегулюйте її положення на місці перед склеюванням, так як згодом ця операція буде утруднена.
	Через обмежений доступ до ділянки обробки остругіваніе напрямних ковзання і брусків без демонтажу меблів вимагає певних навичок, а також використання спеціальних інструментів, наприклад рубанка з двома замінними лезами.
	Останній етап роботи по реставрації напрямних являє собою регулювання або заміну упорів. В даному випадку упор з дерева прикріплений цвяхами до задньої стійки письмового столу без вилучення з нього ящика.

Думаю, багато хто стикався з проблемою тріснутих прозорий пластикових полиць і ящиків в холодильнику. Страждає естетична складова, але, головне, страждає функціональність.

Купувати нові не варіант, їх може не бути в наявності взагалі або вже. Можна спробувати склеїти.

Полиці часто робляться з полістиролу, про це можна судити по значку PS на полиці. Виникає питання, чому ж клеїти.

Кілька разів я пробував клеїти деталі з полістиролу суперклеєм (цианакрилат). Клеїться погано, довго. Наскільки надійно з'єднання я не перевіряв, але досвід поводження з речами, склеєними цианакрилата, говорить про низьку надійність такого ремонту.

Пошук видав якийсь клей для моделей, який призначений для склеювання саме полістиролу. Довго шукати його не довелося, купив в магазині дитячих товарів, 70 рублів за 12 мл. Природно, є й інші варіанти на кшталт дихлоретан, але я вирішив зупинитися на цьому.
Отже, приступимо.

Не знаю, як наносять клей при складанні моделей, я порахував доречним використання одноразового шприца для цих цілей.
Шприц не розплавиться від клею, пощастило.

На пробу набрав у шприц близько 0,2 мл клею. Злегка натискаючи на поршень провів по одній з поверхонь, що склеюються. Клей виходить легко, рівномірність нанесення мені спочатку не вдалося добре контролювати.

Запах дуже сильний, навіть і не думайте клеїти в непровітрюваному приміщенні.

Після нанесення клею притиснув частини один до одного. Виділилися надлишки клею в великій кількості. Спробував стерти паперовою серветкою. Стерлося, але залишилися сліди від клею. Пластика в клеї досить багато, тому сліди і помітні.

Клей схопився дуже швидко. Здавлювати склеюються частини я не став, просто залишив сохнути. Запах клею від деталі відчувався і через кілька годин після склейки. Вважаю, краще почекати не менше 12 годин при кімнатній температурі для задовільного випаровування толуолу і ефіру.

Отримавши певний досвід, продовжив ремонт. На черзі ящик.

Виявилося, що при деякій вправності клей за допомогою голки можна наносити досить рівномірно тонким шаром, ведучи голку по поверхні пластика. При такому нанесенні надлишки клею майже не виділяються з шва.

На цей раз клей теж швидко схопився, тримати притиснутим шматок я не став.

Вийшло не дуже рівно, але отримувати ідеальний результат тут немає сенсу.

Ті, хто клеїв суперклеєм, знають, що у нього дуже маленьке поверхневий натяг, він добре розтікається по поверхні, не залишиться і найменшого отвори, куди він не затечет.

Той клей для моделей, що використовував я, не володіє такою властивістю затікати в усі тріщини. Так що намітилися тріщини я їм помазав, але не думаю, що це добре допомогло запобігти їх розростання.

Через 12 годин полку і ящик були промиті гарячою водою з милом і зайняли своє місце

Намагаючись зрозуміти, чому ламаються ящики, я прийшов до висновку, що виною тому не тільки недбале ставлення користувача до крихким пластиковим частинам. Проблема і в конструкції. Наприклад, в моєму холодильнику на дні основного відділення два ящика для овочів. Коли їх зарухалися, вони з силою б'ються верхи про передній край скляної полиці, в той час як ящик прагне продовжити рух. У підсумку в місці прикладання навантаження він і зламалися. Рішення тут два - або підняти полку, або прикріпити до задньої стінки ящика або самого відділення щось м'яке. Поролон тут не годиться, а шматок теплоізоляційної "пінки", думаю, буде в самий раз. Те ж саме і по іншим проблемних місць. Перед склеюванням усуньте причини розтріскування, інакше ремонт перетвориться в марна праця.

У даній статті буде докладно описано виготовлення ящика для апаратури, запасних частин, акумуляторів і інструментів - так званий польотний ящик. Але зроблений цей ящик з урахуванням того, що є автомобіль для поїздок в поле, - а тому він досить великий і важкий.

матеріали:
- фанера (4мм)
- штапики
- дерев'яні бруски 25х15 мм
- клей ПВА
- лак
- саморізи
- гвоздики

куплені деталі:
- дверна ручка
- петлі
- замки-гачки
- ніжки

Інструменти:
- ножівка по дереву
- лобзик
- лінійка
- кутник
- олівець
- наждачний папір
- молоток
- праска
- пензлик

Оскільки є невеликий досвід роботи в програмах для проектування меблів, ящик я теж зробив в такій програмі - PRO100. Файл з розширенням * .sto - це проект ящика з усіма розмірами. Але взагалі у даного ящика, в залежності від Вашої апаратури та інструментів, можуть бути зовсім інші розміри й інша кількість внутрішніх скриньок.

Крок 1. Випилювання деталей ящика

Для початку купуємо лист фанери товщиною 4 мм. Можна і товщі, але ящик тоді буде ще важче, що не дуже бажано.
Процес перевезення (та й самого придбання, зрозуміло, у кожного буде свій, але на ящик потрібен приблизно ось такий лист фанери - 1,5х1,5 метра).

Потім розпилюємо лист на потрібні деталі і злегка обробляємо краю наждачкою.

З бруска (15х25 мм) випилюємо чотири довгих і чотири коротких брусочки, а від віконного штапика відпилюємо такі ж по довжині шматки - для кутів ящика.

Випилюємо внутрішні перегородки і робимо в частинах хрестовини пропили лобзиком на полшіріни.

Крок 2. Вирівнювання деталей

Даний крок опціональний, так як якщо Вам пощастило придбати рівну фанеру, вирівнювати її не доведеться. Інакше буде потрібно пара зайвих днів на цей процес. В цілому, на просторах Інтернету повно інформації про те, як випрямити фанеру, але коротко розкажу.
Отже, для початку випиляні шматки обдаємо гарячою водою (я набрав у ванну води і кинув всі деталі туди).
Потім розігрітим праскою (бажано з парою) відпрасовувати нерівні деталі. Можна прямо на кахельній підлозі.

Тепер прогріті деталі укладаємо на рівну поверхню, можна в кілька шарів.

Зверху накриваємо рівними площинами з ДСП або ящиками з інструментами і притискаємо вантажем. Я використовував тазики і бутлі з водою.

Оскільки у ванній кімнаті у мене підлогу з підігрівом, деталі через добу були рівними і практично сухими. Але, можливо, знадобиться ще день для остаточного висихання фанери.

Крок 3. Склеювання ящика

Надалі всі деталі будуть додатково скріплені саморізами і гвоздиками, але спочатку деталі треба склеїти клеєм ПВА.
На боковинах ящика креслимо лінії, за якими будуть приклеюватися штапики. Потім приклеюємо штапики (відступ від краю 4 мм, на товщину фанери).

На боковинах кришки аналогічно креслимо лінії і приклеюємо штапики.

Ми залишаємо їх на півгодини для підсихання клею.

Потім, по заздалегідь прокресленим лініях, приклеюємо до боковин рейки перетином 15х25 мм.

Аналогічно робимо з боковинами кришки.

Потім укладаємо деталі під прес і залишаємо до повного висихання клею.
Коли клей висох, можна приклеювати внутрішні перегородки до боковин ящика і смужки фанери на бруски.

За допомогою кутника і підручних предметів приклеюємо до бічної стінки торцеву.

Потім приклеюємо другу бічну і торцеву стінки, фіксуємо гвоздиками і залишаємо до повного висихання.

Дно приклеюємо і додатково фіксуємо гвоздиками по кутах (в штапики) і саморізами (в рейки).

До боковинам кришки приклеюємо внутрішні стінки.

Кришку склеюємо відразу на підставі.

І приклеюємо вузькі смужки фанери, утворюючи таким чином щілину для внутрішньої кришки. Сама внутрішня кришка з одного шару фанери і штапика, за який вона буде висуватися.

Крок 4. Шліфування і лакування

Докладаємо кришку до ящика, притискаємо і шліфуємо все поверхні наждачкою, щоб вирівняти стики.

Покриваємо ящик акриловим лаком в два шари.

Внутрішню кришку - в один шар.

Крок 5. Прикручення петель, замків, ручки і ніжок

Під петлі робимо невеликі виїмки і прикручуємо їх саморізами до кришки.

Потім прикручуємо кришку до ящика, закриваємо і відзначаємо місця для замків. Замки так само прикручуємо саморезами.

До кришки зсередини приклеюємо смужку фанери для зміцнення місця під ручку.

Розмічаємо і свердлимо отвори під болтики.

Прикручуємо ручку.

До днища ящика прикручуємо саморезами пластикові ніжки.

Крок 6. Виготовлення внутрішніх скриньок і перегородок

Усередині ящика приклеюємо фанерні перегородки.

Ось так буде розташована апаратура і коробочки з болтиками та іншої дрібницями.

З перекосами виробів буде покінчено завдяки правильним прийомам роботи і пристосуванням.

У вас є всього лише кілька хвилин, щоб зібрати деталі проекту, вирівняти краю і затягнути струбцини. До речі, ви впевнені, що всі кути прямі? Використовуючи правильні інструменти і пристосування, а також кілька корисних порад, Ви зумієте кожен раз домагатися ідеальних результатів без зайвої суєти.

Точність збірки залежить від прямокутності деталей, тому, перш ніж починати обробку деталей, переконайтеся, що ваше обладнання (пильний, стругальний, рейсмусовий та інші верстати) налаштоване правильно. Потім підготуйте для збірки рівну і чисту робочу поверхню. Для успішної роботи освойте один або кілька випробуваних прийомів, які допомагають уникнути перекосів.

Одна деталь вирівнює іншу

Насухо зберіть ящик і покачайте його з боку в бік, щоб переконатися в тому, що вставлене в шпунти дно забезпечує прямокутність збірки.

Якщо всі деталі вашого проекту спочатку мали прямі кути, при складанні вони будуть взаємно вирівнювати один одного за умови, що струбцини встановлені правильно. Як показано на верхньому фото,випиляні точно під прямим кутом плечики перекладин автоматично вирівнюють раму. Хитрість полягає в тому, щоб спрямувати зусилля стиснення струбцин перпендикулярно крайках деталей. Якщо розташувати струбцину під кутом, тиск може призвести до перекосу.

Інший спосіб зробити збірку самовирівнюючої - фанерне дно або задня стінка повинні щільно вставлятися в шпунти або фальци, щоб зберегти прямоугольность ящика або корпусу (Фото А).

Потрібні зазори навколо дна або фільонки для компенсації розмірів при сезонних коливаннях вологості?

Для складання ящика, що має дно, вставте в нього складальний шаблон і зафіксуйте струбцинами. Тиск струбцин розподіляють притискні бруски, встановлені поруч з сполуками, а не поверх них.

Виготовте простий складальний шаблон, щільно вставляється в отвір ящика (Фото В),і зробіть на його кутах вирізи, щоб він не приклеївся до деталей.

Збираючи ящики, в яких прямі шипи злегка виступають на кутах, використовуйте проставки або притискні бруски, як показано на (Фото В),щоб губки струбцин не торкалися з'єднань. Цей спосіб стане в нагоді і при складанні з'єднань типу «ластівчин хвіст».

Як за шаблоном

Для точного вирівнювання і фіксації простих з'єднань встик зручно користуватися металевим монтажним косинцем (Фото З),який утримує деталі під прямим кутом один до одного і запобігає їх зміщення. Якщо ж ви віддаєте перевагу саморобні пристосування, виготовте власні монтажні косинці будь-якого розміру (фотоD). Короткий рада! Немає монтажних кутників? Є спосіб забезпечити нерухомість деталей з'єднання встик при склеюванні. Спочатку нанесіть клей на торець однієї деталі, потім з'єднайте обидві деталі, притираючи їх, щоб розподілити клей. Роз'єднувач їх на 10-15 секунд, дайте клею небагато підсохнути і стати більш в'язким і липким, а потім знову притираються деталі одну до іншої. Підвищення в'язкості клею допоможе уникнути зсуву деталей при установці струбцин.

Цей монтажний кутник завдяки закругленій зовнішнього кута щільно прилягає до обох склеюваних деталей.

Визначаючи розміри саморобного монтажного кутника, зробіть в ньому вирізи, відповідні губкам наявних у вас струбцин.

Інші саморобні пристосування для вирівнювання - притискні бруски або планки довільних розмірів з вирізами, утримують деталі в потрібному положенні і одночасно розподіляють тиск струбцин (Фото Е).Бруски-призми з V-подібними канавками допоможуть щільно стягти деталі кутових з'єднань на вус.

Вирізи в притискних брусках перешкоджають зрушенню деталей, а бруски-призми, стягують струбцинами по діагоналях, стискають деталі разом.

Сталева стрічка цього затиску розподіляє тиск на всі чотири кути, щільно стягуючи стики заусованних деталей.

Деякі затискні пристрої завдяки особливостям конструкції допомагають забезпечити прямоугольность склейки. Наприклад, стрічковий зажим з чотирма кутовими блоками (фотоF) і чотиристоронній гвинтовий затиск для збірки рамок (фотоG) дозволяють вирівняти одночасно всі чотири кути.

Чотиристоронні гвинтові затискачі, які звичайно використовуються при склеюванні рамок, можна використовувати парами для збирання ящиків. Металеві кутові деталі допомагають домогтися прямокутності.

Порівнюйте довжину діагоналей, які не вимірюючи їх рулеткою

Навіть не маючи піврічного кутника, якому можна довіряти, ви можете перевірити прямокутність збірки, порівнюючи відстані між протилежними кутами. Якщо діагоналі рівні (і протилежні деталі також мають однакову довжину), можна бути впевненим, що всі кути прямі. Якщо вимірам за допомогою рулетки заважають струбцини або якщо ви склеюєте кілька однакових виробів, спробуйте застосувати інший спосіб. Випиляєте з обрізків дві тонкі рейки. Довжина кожної з них повинна бути більше половини довжини діагоналей. Потім обріжте один з кінців кожної рейки під кутом близько 30 °. Притиснувши скоси до протилежних внутрішнім кутах збірки, складіть рейки разом і скріпіть їх затискачем. Потім цією ж повірочної рейкою виміряйте іншу діагональ, щоб переконатися в прямокутності збірки. Для усунення перекосу за допомогою довгої струбцини обережно стягуйте протилежні кути уздовж довшої діагоналі.