Неполадки в пральній машині повіку. Розбирання пральної машінин «BEKO. Самостійний ремонт пристрою

Сторонній виражений шум у пральній машині при роботі. Приклад, BEKO WM 3508 R Перш за все, зауважу, що пральні машини серії BEKO досить надійні. У всякому разі, моя, яка відпрацювала більше десяти років і яка зібрана повністю з турецьких деталей, чесно зауважу, зараз відбувається здебільшого з наших комплектуючих, збірка пральних машинок BEKO, зрозуміло, так само і з імпортних комплектуючих, грубо кажучи, п'ятдесят на п'ятдесят, менеджери в магазинах, проте можуть переконати вас, що все взагалі імпортне ?! Однак як у будь-якого активного виконавчого пристрою, у пралки так само виходять з ладу різні деталі. Чи не підготовленим, що не обізнаним у електротехніці в механіці, займатися самостійним ремонтом не рекомендується ?! У пральній машині з'явився досить гучний шум особливо коли машинка виробляє віджимання або сушку білизни - тобто, коли обороти двигуна максимальні, на низьких оборотах, (коли прання, полоскання ...), такого гучного шуму не чутно або майже не чути. Спочатку припустили, щось потрапило і чіпляється між вільним простором барабана з нержавіючої сталі і контейнером, де цей барабан розміщений. Було вирішено зняти передню, частина корпусу пральної машини - «не обізнаним у ремонті техніки, не рекомендується займатися самостійним ремонтом, звернеться в сервісний центр по ремонту пральних машин". На прикладі BEKO WM 3508 R. 1 нижня частина пральки відкрити панель, де проводиться чистка насоса зливу води. Там ви побачите два самореза, відкрутіть їх. Руками візьміться за всю нижню панель з правої і з лівої її боку - одночасним рухом правої і лівої руки в праву сторону по горизонталі, звільніть нижню панель від фіксованих засувок. Панель знята. 2 Тепер ви побачите ще два самореза один з ліва, інший, посередині нижньої частини, особовий знімною частини пральки, відкрутіть їх. 3 Руками візьміться по центру лицьової знімною частини руками праворуч і зліва. Злегка притискаючи до пралка лицьову знімну частину, одночасно правою і лівою рукою, з деяким незначним зусиллям, не різким ривком, опускаєте лицьову знімну частину пральки в низ по вертикалі. Панель своїми пазами виходить з прикручених або вбудованих по краях центру корпусу пральної машини, фіксаторів панелі. Написав момент зняття досить докладно, однак на цей процес потрібно часу, хвилин може 10 або 15, тобто зовсім простий процес зняття передньої лицьовій частині пральки. Примітка; «Якщо ви не розбираєтеся в електротехніці і в механіці зверніться, будь ласка, в сервісний центр по ремонту побутової техніки». 4 Ви побачите під панеллю гумову манжету з особливої \u200b\u200bгуми, яка передній своєю частиною вбудована в саму лицьову панель, а своєю задньою частиною своєї гумової «спідницею» одягнена на «передню лицьову частину контейнера» і другий зовнішньою частиною своєї другої «спідниці» одягнена в канавковий по колу контейнера паз. У паз вкладено сталеві спірального типу обтягує пружина, яка утримує гумову манжету на пластмасовому контейнері. Якщо ви зрозуміли і переконалися, що немає ніяких протікань з самої гумової манжети, немає тріщин, немає розривів, і так далі, то її не потрібно знімати. Знімаєте пристебнуті лицьову частину контейнера, звільняючи її від металевих пружних дужок, які розташовані по всьому колу, периметру всього бака - контейнера. Отстегнув (лицьову частину контейнера), в зборі з гумовою манжетою і передній лицьовій частиною корпусу пральної машини, ви побачите барабан сепараторного типу з нержавійки. Візьміться руками за цей барабан і покачайте його вгору, вниз, вправо-вліво. Якщо ви звернули увагу на те, що барабан у вас в руках має кочення, тобто, люфтит щодо контейнера - то це означає, що підшипники на який посаджений барабан, потрібно міняти ?! Якщо такого немає, то є, ви качаєте, але барабан як то кажуть, строго рівно одночасно розгойдується з контейнером, то підшипники ще в робочому нормальному стані і не потребують заміни. Можете більш точно перевірити це. Однією рукою тримайте за край контейнера, а інший намагаєтеся, кілька приклавши зусилля рукою, качати барабан. Якщо ви зрозуміли, відчули люфт, нехай він вам здасться і не настільки сильним, (наприклад, навскидку, люфт більше міліметра приблизно за вашими відчуттями), - не лінуйтеся, міняйте підшипники і сальник, все в місці, часу їм залишилося не дуже багато . Якщо ви зрозуміли що все в порядку і все нормально в цьому питанні, то це дуже добре ?! Тоді, в такому випадку, стався вапняний засмічення, відкладення, накип, різнорідні нитки, накрутити різнорідний ворс. Як правило, і зазвичай, (в районі) між, (контейнер + ТЕН + барабан), тобто, в нижній частині ?! Знявши лицьову пластмасову панель контейнера, ви потягнете за неї пригорілі на Тене, накладення накипу, ворс, і багато чого нашарувалися нагоревшего, що стало причиною шуму в баку (контейнері) пральної машини. Коли нашарування та інше наросло, так що стало чіплятися за нижню частину барабана пральної машини, якщо це було так, то це дуже добре, чому ?! Вам не треба міняти підшипники, ми просто чистимо, шкребти акуратно ТЕН, якщо він має багато накипу. Природно ми очищаємо всю нижню частину, місце саме, а так само навколо кріплення (дротяні чи інші засувки Тена розташовані на дні контейнера), від накипу і нашарувань. Збираємо все в зворотній послідовності «уважно не упускаючи нічого з поля зору і уваги». Якщо засмічення мало і він не є причиною шуму то це, не є добре ?! Зняття барабана з підшипниками з контейнера (бака). 5 відкручуємо (5 саморізів) які тримають фальш панель розташовану ззаду пральної машини. Знявши її, ми побачимо маховик і ремінь приводу на ньому, який йде на вал двигуна пральки. Маховик притягнутий гайкою М13 або М14 - але швидше за все на 13, потрібна буде головка або накидний ключ (не плутати з торцевих). Торцевих незручно буде, та й можна зірвати шестигранні межі гайки. 6 утримуючи маховик, чіпаємо з місця гайку, (різьблення звичайна, права), відкручуємо її, знімаємо руками маховик, (він повинен легко сняться, він сидить на шліцах вала барабана). 7- на торець вала барабана накладаємо щось типу м'якого кольорового металу, (товсті смужки міді або алюмінію або дюралю не важливо), це потрібно і важливо для того що б, не забити різьблення вала барабана, на який ви потім будете намагатися назад накрутити гайку ?! Точним влучним ударом в вал, (поправка - не з усього маху), вибиваємо вал з барабаном і підшипниками на валу, (хто то бажано притримує в цей момент сам барабан спереду машинки, що б не полетів і не пошкодився). Зазвичай, достатньо зо три не сильних удари, щоб підшипники вийшли зі своїх посадочних місць (посадочне місце, запресувати в пластмасовому контейнері) являє собою металеву обойму, з різними токарними проточками, відповідно, під різні зовнішні розміри підшипників. Примітка; Зазвичай, коли ви, вчасно почувши шум при пранні, справили дії зазначені вище, то при знятті барабана, підшипники залишаться в посадочних місцях в контейнері - що дуже добре ?! Якщо ви дотягли момент до того, що одного разу при пранні, пралка раптом різко стала і барабан заклинило. То нам буде більше, прошу вибачення, (геморою), знімати внутрішні, зовнішні посадочні кільця підшипників, з валу барабана. Коли знявши барабан, виявляється що, підшипники розсипалися, внаслідок характерного руйнування, зносу, заіржавіли, одна частина підшипника залишилася в посадковому місці обойми контейнера і пригоріла, інша частина залишилася на посадковому місці сталевого вала барабана пральної машини, і так само як правило, пригоріла від іржі ?! Випресування підшипників з посадкового місця контейнера (бака). 8- зовнішній підшипник ззаду пральки, другий знаходиться всередині контейнера, він більше за розміром, ніж той. Якщо вдома немає потрібних знімачів для цієї справи ?! Підбираємо відповідний за розміром товстий круглий металевий штир, який буде проходити через внутрішній підшипник, який всередині бака і упиратися в підшипник зовнішній, який ззаду пральки. Штир вставляємо, всередину контейнера, пропускаємо через перший підшипник, наголошуємо його в інший підшипник, і не сильно дрібними ударами молотка вибиваємо його, дивимося що б, не було перекосу, інакше він буде туго виходити, а то і заклинить в посадковому місці. При рівному виході з обойми, підшипник виходить достатньо не напружено легко. Підбираємо відповідний за розміром товстий круглий металевий штир, можна вже замість штиря підібрати і головку з автомобільного набору, адже тепер доступ до останнього підшипника хороший, зручний. Наголошуємо в підшипник, який у нас залишився, більший всередині бака. Не сильно дрібними ударами молотка вибиваємо його, дивимося, що б не було перекосу, інакше він буде туго виходити, а то і заклинить в посадковому місці. При рівному виході з обойми, підшипник виходить достатньо не напружено легко. Ось дані, наприклад, для підшипників в пральній машині BEKO WM 3508 R, так як я її завжди наводжу в приклад. Бо конструктивні особливості всіх пральних машин, майже однакові, і відрізняються різними «наворотами», а головна суть механіки, одна! «Принцип блокування і безпеки силових ланцюгів, як через дверцята пральної машини, так і дверцята мікрохвильової печі - суть електромеханіки, одна!», Але це було зараз, відступ від теми. Ось дані турецьких підшипників і сальника, для зазначеної пральки. Як приклад і уникнути не до розумінь, привожу повні дані на них, з урахуванням, що вони можуть бути виробництва Туреччини, але легко міняються нашими комплектуючими, а так само якщо раптом виявиться що не буде ніякої можливості розглянути написи на витягнутих деталях. Туреччина. SKT / Z / 25X50X10 / 4.1 - сальник внутрішній, бака пральної машини. 3A / ORS / 6203 / C3 / TURKEY - підшипник зовнішній, задньої частини бака. 3C / ORS / 6204 / C3 / TURKEY - підшипник внутрішній, внутрішньої частини бака. Нам потрібні тільки дані, які я виділив, (25X50X10 - 203 - 204), однак, як я згадував вище, я привів повні дані, про всяк випадок ?! Запресовування підшипників в посадочне місце контейнера (бака). Протерти начисто, змастити посадочні місця контейнера, «маслом лампадним, вищої якості, вазелінове». Протерти начисто вал барабана, змастити, «маслом лампадним, вищої якості, вазелінове». Взяти нові підшипники, вони обов'язково повинні бути «глухі», тобто, ви не повинні побачити кульок, вони закриті металевими спідницями з двох сторін, під які, на заводі виробнику, повинні були набити мастило. Це легко перевірити - обертаючи пальцями внутрішню частину підшипника, ви повинні відчути деякий опір обертання цієї внутрішньої частини, вашим пальцях, «ніж опір обертання більше - тим більше набито заводом мастила туди». Однак, мастила не може бути так багато, що ви не перейдіть, підшипник повинен прокручуватися, але не стояти взагалі намертво, зверніть увагу на це, і такий підшипник не беріть ?! Вставляємо внутрішній підшипник бака - пальцями злегка варіюючи, як би ловлячи момент того що, підшипник кілька зайде, рівномірно зачепиться за краю посадочного місця. Підбираємо товсту, потужну металеву оправлення - пристосуватися, яка буде не більше посадкового місця, але достатня що б підходити під зовнішній розмір підшипника. Приклад, (наприклад можна підібрати з автомобільного набору головок - головку відповідного розміру, і так далі). У головку вставляємо так само з автомобільного набору, шток, по штоку із середнім зусиллям стукаємо молотком, примітка, молоток не повинен бути (дитячого розміру), дрібний. Тонкість - під час запресовування важливий найперший головний удар. Тому як при цьому підшипник відразу входить рівномірно в посадочне місце, на яку то глибину. Це означає, що далі ви будете тільки пару трійку раз, (подтюківать молотком), і підшипник легко стане в своє посадочне місце. Якщо щось не так пішло після першого удару, і ви помітили що перекіс не дуже великий, (а якщо великий то виймаємо підшипник і знову його «затравлівать» в своє місце), здійснюємо один удар, тут же дивимося чи немає перекосу, якщо він позначився, штоком з головкою, рукою перенаправляємо зусилля руки на край підшипника, де на вашу думку він більше стирчить з обойми і так поки не запрессуете. Переконавшись в повній запрессовке, для вірності рукою притисніть рівномірно шток, і, не відпускаючи зусилля руки, прістукніте злегка по штоку, на цьому запрессовка закінчена. Змащуємо сальник «маслом лампадним, вищої якості, вазелінове», з зовні його і всередині його. Так само, як зазначено вище, інтуїтивно через свою руку, заправляємо правильно сальник, так само підбираємо, пристосувавши за вказаною вище методикою - запресовувати. Сальник легко, як правило сідає, без будь-яких особливих зусиль. Друга тонкість (ділюся, як для себе). Перш ніж ставити другий підшипник, набийте мастилом простір - порожнина обойми між внутрішніми сторонами підшипників. Мастило може бути литолом, солідолом, композитної мастилом, Литол-24, солідол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242. Можна і імпортним солідолом, литолом, композитної мастилом, наприклад типу, BLUE (МС-1510), МС-1000, і так далі. Для чого? Згодом, в процесі кочення підшипників і мікро-вібро ударів по манжетної спідниці сальника, при впливах агресивних рідин з високими температурами, а це різні порошки пральні, які ми використовуємо, плюс це все розігріте до 90 і вище градусів, як правило, при пранні , всі ці деталі зношуються одночасно. Підшипники висихають, сальник починає одночасно пропускати воду до підшипників та тоді відбувається все те, про що я написав вище. Що б цього дуже довго не сталося вдруге, після заміни зазначених комплектуючих, зробіть процедуру описану вище. Під час обертання осі вала барабана, виникає так само визначений відцентровий ефект. Щільно набитий мастилом внутрішній проміжок між внутрішніми сторонами підшипників, в момент відцентрових сил, буде тиснути з нутрії, на самі підшипники. Момент обертання, температура підшипників, в іншому випадку, при порожній порожнини, через неякісно при пресованих металевих манжетах в підшипник, з підшипника видавлюватиметься в цю порожню порожнину мастило, яка була заправлена \u200b\u200bзаводом виробником в цей підшипник. В хорошому випадку при виконанні зазначеної процедури з набиванням мастилом порожнини - ефект зворотний. Мастило в порожнині як говорив, буде тиснути підшипник зсередини, а в розігрітому стані, буде просочуватися через манжету підшипника в сам підшипник, таким чином, додаючи мастило, компенсуючи вироблення, вигоряння власної мастила в підшипнику ?! І так, підшипник зовнішній, задньої частини бака, ми запресовувати аналогічним способом зазначеним вище, після заповнення мастилом порожнього полого простору - це якщо як для себе ви будете робити. Зрозуміло, що в сервісі вам, це, ні хто не стане робити, а якщо спробуєте пояснити, вас або не зрозуміють, або запропонують за додаткову плату - це на вибір ?! Вам залишиться сподівається, тільки на те що, в самих підшипниках, досить мастила, не більше того ?! Установка барабана в контейнер. Берете в руки барабан зі змащеній віссю ну або валом як вам зручніше назвати, вставляєте кінець вала у внутрішній підшипник барабана - з деяким зусиллям рук натискаєте і поштовхом, вісь барабана, садите в підшипники до упору. Якщо тільки до половини зайшов, що робити? Подивіться ззаду машинки, стирчить досить різьблення вала, що б накрутити гайку. Якщо немає, то у внутрішню частину по центру барабана, надставляють щось кругле і дерев'яне, (наприклад відрізаний на потрібну зручну вам довжину, держак від лопати, і по черешку пару раз стукнути, не сильно, що б тільки з заднього підшипника вийшло потрібне кількість різьблення, так само видавити зайва мастило це нормально). По самому барабану не треба бити, так що б його увігнати, віссю до посадочних місць підшипників - можете зламати алюмінієву тройчатку, в яку впрессована вісь - вал, а сама тройчатка заклёпана до самого барабану з нержавійки, тоді все, простіше купити нову пральну машину ?! Тепер у вас досить різьблення, накручуємо гайку на вісь вала без маховика, і простягаємо гайкою вал барабана до кінця, ви це зрозумієте, коли гайка почне затягуватися. Відкручуємо гайку, ставимо в шліци вала барабана маховик, і знову остаточно закручуємо і підтягуємо гайку - тут все. Решта ваші дії. Ставите отстёгнутую «лицьову частину» пластмасового контейнера (бака), в зборі з гумовою манжетою, (яку ми не знімали з огляду на її доброго стану), і «лицьової металевою частиною» пральної машини, все уважно, нічого не пропускаючи, в зворотній послідовності, за наведеними прийомам зазначеним вище в цій темі. Ставите металеві скоби засувки, на їхню посадочних місць, для кріплення і фіксації «лицьової частини» пластмасового контейнера. Всім удачі. Публікація, копіювання матеріалу, із зазначенням даного ресурсу першоджерела, вітається!

Сучасні пральні машини знаходять широке застосування в суспільстві. В тому числі, звичайно ж, і пральні машини марки Beko. Побутова техніка, до якої відносяться пральні машини, сьогодні є повнофункціональної технікою і надає домогосподаркам можливості максимального виключення ручної праці. Пральні машини сучасних моделей виконують практично всі функції прання, включаючи віджимання і сушіння білизни.

Тим часом, навіть при всьому тому вдосконаленні пральних машин, яке має місце, ця техніка, так чи інакше піддається певним навантаженням, які, врешті-решт, призводять до виходу з ладу апарату. Тут слід зазначити, що від того наскільки правильно буде здійснюватися експлуатація пральної машини, залежить довговічність її роботи. При дотриманні всіх умов експлуатації, які визначаються виробником, пральна машина типу Beko в стані служити своїй власниці не менше п'яти років без проведення ремонту. Якщо ж умови експлуатації не дотримуються, цей термін може скоротитися вдвічі. Одним з основних умов в даному випадку потрібно вважати параметр норми завантаження машини, яка в середньому становить не більше ніж два - п'ять кілограм сухої білизни, в залежності від типу тканини. Якщо дані норми постійно завищуються, машина виходить з ладу досить швидко і тоді апарат доведеться ремонтувати або міняти. Ремонт пральних машин, як правило, здійснюється в ремонтних майстернях, але в більшості випадків, машину можна відремонтувати самостійно.

Несправності, що виникають при експлуатації пральних машин, на прикладі машини Beko, можна розділити на дрібні і серйозні. У число дрібних несправностей входять такі, як засмічення фільтрів на лініях подачі і зливу води, які легко виправляються звичайної чищенням фільтруючих елементів (17). У число серйозних, що виникають в результаті систематичної перевантаження машини, руйнування опорних підшипників вала барабана (15), що супроводжується також руйнуванням сальника. Ця несправність відноситься вже до великих несправностей, але в принципі, також може бути виконана самостійно, правда для цього доведеться розібрати всю машину. Визначається ця несправність по таких симптомів, як текти води з бака і виникнення сильного люфту бака. При включенні машини з такою несправністю, запуск супроводжується сильним стуком і сильною вібрацією корпусу. Перш за все, починаючи ремонт апарату, потрібно відключити його від мережі, від'єднати від усіх комунікацій і висунути на просторе місце для роботи. Далі необхідно буде зняти задню (2), верхню (1) і передню (3) кришки, останні дві з яких, треба сказати, мають деякі нюанси демонтажу, наприклад, такі, як приховані засувки.

Додаткова складність зняття передньої кришки супроводжується ще й тим, що вікно завантаження з'єднаються з робочим баком за допомогою гумового амортизатора (12). Одна сторона амортизатора закріплюється по всій довжині обода бака за допомогою металевих прищіпок, які розподілені рівномірно через кожні десять сантиметрів по всьому колу. Дістатися до прищіпок, можна тільки з боку відкритої верхньої кришки.

Після того, як гумовий амортизатор від'єднаний від бака, потрібно зняти противаги. Противаги розташовані у верхній частині бака і закріплені на трьох довгих болтах. Зняти їх нескладно. Далі доведеться також від'єднати патрубок насоса і зняти ремінну передачу, яка з'єднує вал електродвигуна з робочим колесом вала бака, а також, відповідно, робоче колесо. Сам бак підвішений на пружинах і знімається досить легко. Бак машини складається з двох частин: зовнішнього корпусу і внутрішньої обертається. Обертається «сидить» на валу, який в свою чергу спирається на підшипники, запресовані в корпусі нерухомої частини. Метою ремонту є заміна підшипників, так саме вони є причиною сильної вібрації бака внаслідок перевантажень.

Протікання води з бака відбувається через порушення цілісності ущільнювальної мембрани, яку також необхідно замінити. Щоб зробити всі ці заміни, необхідно відокремити внутрішню частину барабана від зовнішньої. Робити це слід обережно, за допомогою спеціальних знімачів або інших механізмів, щоб не пошкодити вал і сам бак.

Після заміни даних деталей, провести збірку машини в зворотному порядку.

Наш комфорт багато в чому забезпечується побутовою технікою. Без неї вже мало хто уявляє своє життя. Яскравий приклад - пральні машини автомат. Нещодавно це був предмет розкоші, сьогодні - мало не обов'язкова вимога для нормального життя. Але техніка на те і техніка, щоб час від часу ламатися. Природно, чим рідше виникають несправності, тим краще, але що робити, якщо пралка зламалася? Викликати майстра? Якщо діє гарантійний термін - надходити потрібно саме так. Якщо гарантія давно закінчилася, можна провести ремонт пральної машини своїми руками. Можливо, не всі несправності вдасться усунути самостійно, але більшу частину - точно.

Як влаштована пральна машина

Ремонт пральної машини своїми руками можливий тільки тоді, коли ви знаєте з чого вона складається, яку роль відіграє кожна частина. Коли вам ясний принцип роботи і призначення кожної деталі, ви можете по несправності визначити, в чому може бути причина. Отже, розберемо з чого складається пральна машина-автомат.

Найпоширеніші моделі цієї побутової техніки з фронтальним завантаженням - в наших умовах стоять пральки в основному на кухні, закриті стільницями або у ванній. В цьому випадку фронтальний завантажувальний люк зручніше.

управління

Блок управління складається з панелі і плати. На панелі знаходяться ручки або кнопки, за допомогою яких ми задаємо режими прання. Плата відповідає за розпізнавання заданих режимів. В процесі прання вона відповідно до заданої програми керує всіма частинами - включає / відключає подачу води, керує її нагріванням, роботою барабана, помпи для відкачування і т.д.

Всі параметри роботи машини відстежуються різними датчиками. Приходить від них інформація обробляється в процесорі, встановленому на платі. Система управління насправді досить складна, але саме вона - головна частина пральної машини. Є такі датчики:

Датчик рівня води. Відстежує скільки води знаходиться в баку. За його свідченнями включається / вимикається подача води.
Датчики температури. Розташовуються в нижній частині бака. За їхніми свідченнями включається / вимикається нагрів води.
Таходатчіка. Контролює швидкість обертання барабана.
Реле часу. Відстежує необхідні на різні етапи тимчасові проміжки.

Всі ці частини з'єднані з платою управління проводами, в деяких колах стоять реле.

Якщо плата пошкоджується, машинка починає плутати програми. Це - основна ознака того що в пральній машині пошкоджена плата управління. Всі інші поломки можуть бути пов'язані з некоректною роботою датчиків, але збої в програмах - хвороба процесора. Ремонтують плату дуже рідко, зазвичай вона просто змінюється. Погана новина полягає в тому, що вартість плати висока, хоча сама заміна не є складним. Роз'єм для її підключення стандартний. Стара відключається. Для цього знімаються з колодок провідники, несправна плата демонтується. На її місце встановлюється робоча, все провідники підключаються на місце.

Основна причина поломки плати управління - скачки по харчуванню, тому має сенс живити пральну машинку через (або поставити його на всю квартиру або будинок).

виконуючі пристрої

Плата управління з'єднана зі всіма виконавчими пристроями - барабаном, електродвигуном, насосом, клапаном перекриває воду і т.д. Саме їх роботу контролюють датчики.

Це все основні робочі деталі. Відмова кожного з них призводить до несправності пральної машини. Ремонт в основному полягає в заміні вийшов з ладу елемента. Тільки помпа і клапан подачі води можуть засмітитися. Може бути засмічення і в замку дверки, він не випадковий - хтось туди може щось заштовхати, в основному, звичайно, це діти.

Бак пральної машини

У пральній машині бак займає майже все місце в корпусі, так як з нього знаходиться барабан для завантаження білизни. Барабан приєднаний рухомо, так що може обертатися навколо горизонтальної осі. ТЕН і деякі датчики (температури, рівня води) теж знаходяться всередині бака, на корпусі є патрубки для подачі і відведення води.

Для утримання бака в одному положенні під час роботи пральної машини, є система стабілізації. Це пружини і амортизатори, які гасять велику частину вібрацій.

Сам бак зазвичай виготовляється з пластика. Є розбірні моделі, є нерозбірні. Пральні машини з розбірними баками зазвичай дорожче, але в даному випадку варто переплатити, так як їх ремонт набагато простіше. Якщо щось трапилося з підшипниками, їх легко можна замінити, розібравши бак.

Інша несправність пральної машини при якій розбірний бак краще - тріщина в корпусі. Якщо амортизатори погано справляються зі своєю роботою, барабан з білизною при віджиманні починає стукати по баку. На такі навантаження пластик не розрахований, тому рано чи пізно з'являються тріщини. Якщо бак розбірний, можна поміняти пошкоджену частину. Це не дуже складно і дорого. Якщо ж нерозбірний, по ідеї, треба замінювати його разом з барабаном, що зовсім недешево. Але можна і в цьому випадку біді допомогти - ремонт бака пральної машини своїми руками в такому випадку полягає в заклеювання тріщини. Використовувати краще водостійкий і термостійкий універсальний клей, яким можна і пластик клеїти.

Корпус і інші деталі

Ремонт пральної машини своїми руками починається з розбирання корпусу. Корпус зазвичай зроблений з тонкого листового металу, покритого шаром емалі. Верхня кришка - пластикова, задня - з оцинкованої сталі, кріпиться все на гвинтах. Де точно розташовується кріплення, залежить від фірми і моделі. Але всередині корпусу є ще деякі елементи.

Це все основні вузли пральної машини з горизонтальним завантаженням. Далі розглянемо їх взаємодія при роботі.

Як працює пральна машина автомат

Для самостійного ремонту необхідно ще знати порядок роботи пральної машини. Це допоможе визначитися з тим елементом, який міг привести до даної поломки. Отже, ось порядок роботи пральної машини:

У цьому алгоритмі можуть бути відхилення - в деяких програмах є додаткові етапи. Наприклад, замочування і подвійний віджимання. Але в них ніяких нововведень. Замочування відбувається точно також як і полоскання, з подвійним полосканням взагалі без проблем, просто вода закачується два рази.

Знання цього алгоритму допоможе вам визначити де, на якому етапі стався збій. Відповідно, можна буде визначити, які деталі машини могли зламатися.

Ремонт пральної машини своїми руками: найбільш поширені поломки

Конструкції машин хоч і дуже схожі, але є в них відмінності. Тим не менш, є певний набір несправностей, загальний для всіх пральних машин.

Не включається прання

Ремонт пральної машини своїми руками починається з того, що треба визначити на якому етапі зупинилася програма. Іноді пральну машину не вдається запустити. Є кілька можливих причин:

Якщо всі ці пункти перевірені, несправностей немає, а пральна машина так і не включається, проблеми можуть бути в платі управління. Визначити це можна тільки шляхом установки робочої плати.

Чи не набирається вода

Якщо в машину не набирається вода, насамперед перевірте її наявність у водопроводі. Також варто перевірити її тиск (відкрийте кран і оціните натиск). Якщо він достатній, рухаємося далі:

Ті ж причини призводять до іншої поломки - вода набирається в машину повільно. Якщо тиск нормальний, то чи шланги пережаті / сплющилися / забилися або забита сітка.

Чи не нагрівається вода

Якщо вода в машинці не нагрівається, перше що приходить в голову - перегорів нагрівальний елемент. У цьому випадку ремонт пральної машини своїми руками полягає в заміні Тена. Але це не єдина причина. Їх аж три:

Якщо вода в пральній машинці гріється, але дуже довго, швидше за все на Тене утворився накип. Доведеться добувати нагрівальний елемент і зчищати з нього накип.

Чи не крутиться барабан

Причин знову кілька. Перша, найстрашніша - перегорів мотор. Для цього на його клемах треба перевірити наявність напруги. Якщо напруги немає, мотор несправний. Інші проблеми не настільки глобальні:

Ще один можливий варіант - між баком і барабаном потрапило щось, що блокує обертання. В цьому випадку треба барабан розбирати і витягувати предмети, що заважають.

Чи не зливається вода

Варіантів тут дуже багато. Занадто багато факторів, так що в цей раз ремонт пральної машини своїми руками може зайняти багато часу - поки все причини переберете ... Отже, почнемо з найпростішого:

З пральної машини тече вода

В даному випадку є дві різні ситуації: підтікає трохи і тече сильно. Причини схожі, можна перевірити все. Перше що треба зробити - злити залишки води (відкрутивши фільтр на випуску дивіться в попередньому пункті). Якщо тече незрозуміло звідки, але не з дверки, починаємо перевірки з самого простого:

Якщо тече з-під закритою дверки, причина в зносі еластичної підкладки.

Машина сильно вібрує

Зазвичай дана поломка виникає на стадії віджиму. Машинка починає стукати і стрибати. У цьому випадку ремонт пральної машини своїми руками потрібно рідко. Найчастіше причина в перевантаженні машини або в тому, що білизна збилося в одну купу, а не розподілилося по барабану, як повинно бути. Все просто: зупиняємо прання, виймаємо деяку частину речей (якщо перевантаження) або розподіляємо їх. Включаємо, продовжуємо прання.

Якщо жодна з цих причин не підтвердилася і стукіт став постійним, можливо обірвалися пружини підвіски, вийшли з ладу амортизатори або ослабло кріплення баласту. Спосіб лікування зрозумілий: заміна пружин підвіски або амортизаторів, підтягування болтів на баласті.

Відео по темі

Можливих поломок пральних машин багато, також як і моделей машин. Описувати все занадто довго, а ось в відео форматі все набагато простіше.

Багато майстрів стверджують, що машинки ВЕКО укомплектовані не надто якісними деталями, до числа яких відносяться управлінська плата, температурний датчик, реле. Ремонт таких машинок не завжди себе виправдовує, і споживач змушений купувати нову пральну. Але часом проблеми не надто серйозні, їх цілком можливо усунути власними силами. Так що варто розібратися з типовими відмовами і зрозуміти, як проводиться ремонт пральних машин Beko.

Основні несправності пральних машин Beko

Професійні майстри по ремонту пральних машин можуть, поспостерігавши за працюючої технікою, назвати вузол або елемент, який відмовив або скоро зламається і потребують ремонту. Все просто - почалися проблеми з машинкою для прання речей, відразу необхідно викликати фахівця і майстерні, щоб він виявив причину і при вдалому збігу обставин здійснив ремонт на місці. Здається, що все легко і просто, і головного болю немає. Та й вчинок такий в деяких ситуаціях цілком себе виправдовує.

Але є один нюанс - виклик додому майстра обійдеться вам в кругленьку суму. Досить часто так трапляється, що оплата ремонтних послуг обходиться дорожче, ніж придбання нової автоматичної машинки для прання. Прикро платити в такому випадку гроші, особливо коли немає можливість швидко зробити нове придбання. Але є один вихід - виконати ремонт власними руками. Правда, доведеться правильно визначити відмову, і в цьому допоможуть основні ознаки поломок:

відсутня нагрів води, або гріється вона дуже сильно, порушуючи заданий температурний режим;
надходить вода в бак довго, або зовсім не зливається;
дверцята щільно не закривається, що не дозволяє почати процес прання;
після процесу відпрацьована вода не йде в каналізацію, машинка сильно гуде;
при обертанні барабана чути сильний скрегіт, брязкіт і інші сторонні шуми;
жодна програма не запускається, так як після включення на панелі моргають всі лампочки. Другий варіант - програма може бути виставлена, але не активується;
пральна машинка з пускової кнопки не включається;
на дисплеї видається код помилки.

Характерні причини та особливості поломок

Якщо помітили, що процес прання проходить в холодній воді, порушуючи задану програму, можна підозрювати поломку нагрівального елементу або плати, що відповідає за управління. До подібного висновку приходять, коли вода перегрівається, практично досягаючи точки кипіння. Швидше за все, вся проблема в платі, а й ТЕН необхідно перевірити.

Після запуску програми на прання в бак повинна почати надходити вода, і інтенсивність цього процесу залежить від заданої програми. Але коли візуально ви воду в баку не спостерігаєте, а барабан обертається з сухими речами, або через деякий час машинка просто «зависає», то слід шукати одну з наступних причин:

в водопроводі немає води;
засмічення фільтра, розташованого в підставі забірного шланга;
відмовив водозабірних клапан;
поломка блоку управління.

Машинка БЕКО влаштована таким чином, що вона ніколи не почне прання, поки дверцята не закриті щільно, і спеціальний датчик-блокіратор не надішле потрібний сигнал на управлінську плату. Якщо люк не закривається зовсім, або здається закритим, але прання не розпочалася, необхідно оглянути блокування. Можливо, вона зламалася і не може утримувати дверцята. Друга проблема - сам датчик. Якщо вся справа в фіксаторі, спробуйте злегка натиснути на люк і спробувати активувати програму прання.

Коли завершується процес прання, машинка повинна злити брудну воду і набрати свіжу, щоб виконати полоскання. Цей процес супроводжується гулом, що видається зливним насосом. Вода зливається досить швидко, потім машинка виконує паркан нового кількості рідини. Але якщо минув певний час, а пралка не злив відпрацьовану воду і «зависла», або помпа гуде, але вода не сходить, то проблеми слід шукати в:

насосі для зливу води;
платі, яка відповідає за управління процесами;
засмітті зливного шланга або каналізаційної труби.

Коли пральна машинка під час роботи видає характерний брязкіт, скрегіт і стукіт, цілком можливо, що вийшли з ладу підшипники, або сторонній предмет потрапив в бак, застрягши між ним і барабаном. В цьому випадку машинку слід відразу відключити і вжити всіх заходів, щоб усунути проблему.

СМА може зовсім не включатися, або моргає всіма лампочками, а повторне включення позитивного результату не дає. В такому випадку проблеми можуть бути пов'язані з:

поломкою пускової кнопки машинки;
відмовою управлінського блоку;
обривом мережевого шнура.

Кращий варіант, коли пральна машинка не просто відмовляється працювати, а видає певний код помилки. З його допомогою можна відразу зрозуміти, в чому криється проблема.

Як усунути відмови

Розберемося, як виконати ремонт пральних машин Beko власними силами.

Проблеми зі зливом води.

Вам повинно бути відомо, що після прання на машинці відпрацьована вода не відрізняється чистотою і прозорістю. Щоб різний дрібне сміття і бруд не засмітили насос, перед ним встановлюється спеціальний фільтр, який в більшості випадків і засмічується. Головне завдання полягає в тому, щоб знайти даний елемент, який, як правило, розташований в нижній частині машинки, під маленьким люком або панеллю.

перед вийманням фільтра на підлогу ставиться таз або розстеляється ганчірка, щоб зібрати відпрацьовану воду, яка обов'язково поллється з отвору. Деякі моделі машинок в комплекті мають шланг для аварійного спуску води;
для того, щоб витягти фільтр, його слід провернути в праву сторону;
після цього фільтр чиститься і промивається під струменем води;
за допомогою викрутки можна зачистити патрубок, який теж може бути засмічений;
в профілактичних цілях можна провести очистку фільтра, встановленого на забір води (він розташовується в точці кріплення забірного шланга до задньої стінки). Як правило, в ньому накопичуються частинки іржі і пісок, що знаходяться у водопровідній воді;
виконавши чистку забірного фільтра, не слід поспішати встановлювати його на колишнє місце - слід оглянути і сам насос для зливу. Досить часто машинки власною системою діагностики виявляють відмова помпи і подають про це сигнал. Але іноді, якщо несправності дрібні (розбовталася крильчатка), «контролер» не здатний виявити проблему;
щоб перевірити помпу, необхідно активувати режим зливу води і дивитися в отвір пробки, як працює крильчатка. Обертання скаже про те, що все нормально. У разі нерухомості елемента необхідно виконати прочищення або повністю замінити зливний насос;
тепер можна все встановити на свої місця, зібрати машинку і провести пробну прання.

Погано нагрівається води.

Щоб впоратися з такою відмовою, доведеться знову виконати часткову розбирання прального апарату. Але спочатку необхідно відзначити, що у всіх машинках до числа найбільш слабких вузлів відноситься термоелектронагреватель. У народі його називають простим словом - ТЕН. Знаходяться в трубах мінеральні компоненти під дією гарячої води починають кристалізуватися і накопичуватися на нагрівачі звичайної накипом. Наліт не дозволяє тепла проходити до води, тому ТЕН перегорає. Але якщо вода в трубах м'яка, і накип не утворюється, або ви використовуєте спеціальні засоби, то ТЕН все одно здатний перегоріти, оскільки володіє своїм робочим ресурсом.

Для того, щоб точно впевнитися, що трапилося з нагрівальним елементом, необхідно до нього дістатися. Особливість в тому, що в різних моделях він розташований і спереду, і ззаду. Для першого випадку дії наступні:

знімається передня панель машинки. Але попередньо необхідно з дверцята зняти манжету. Діяти необхідно обережно, щоб не завдати їй ушкоджень;
перед вами будуть стирчати два контакту з підведеними до них проводками, які необхідно від'єднати;
за допомогою тестера необхідно перевірити опір. При нормі значення його буде від 25 до 30 Ом. В інших випадках можна впевнено вважати, що ТЕН відмовив;

відгвинчуємо з болта гайку, яка утримує нагрівальний елемент під барабаном, обережно витягуємо ТЕН;
місце для його установки зачищаємо від нальоту і накопичився сміття;
встановлюємо новий аналог, приєднуємо дроти.

У разі, якщо нагрівальний прилад справний, слід виконати перевірку термодатчика, розташованого під верхньою панеллю.

Для цього необхідно:

викрутити шурупи і зняти верхню панель;
демонтується датчик разом з лотком для миючих засобів та панеллю керування, так як все це створює перешкоди, щоб дістатися до нас цікавить елемента;
відкривши доступ до датчика, необхідно відключити від нього всі дроти;
перевіряємо опір. У нормі воно повинно бути 4.7 кОм;
датчик необхідно потримати в ємності з теплою водою - показник опору повинен знизитися. В іншому випадку елемент підлягає заміні;
новий датчик встановлюється на місце, всі роботи виконуються у зворотній послідовності.

Ремонт електрики і електроніки своїми руками.

Якщо ви володієте спеціальними знаннями і необхідним досвідом по ремонту електроприладів, то обрив контакту або окислення клеми ви зможете усунути досить оперативно. Все, що потрібно - схема електричної проводки машинки, яку можна знайти в інструкції з експлуатації.

А ось з електронікою не все так просто. Ремонтні роботи або заміна управлінської плати мають на увазі спеціальні пізнання і певний досвід. Беручи до уваги вартість нового модуля, не слід намагатися ремонтувати його самостійно. Краще в такому випадку запросити майстра, який все зробить сам.

Вібрація пральної машинки.

Під час роботи агрегату для прання речей, зокрема - під час виконання віджиму, машинка видає сильну вібрацію, починає «стрибати» в різні боки. Зверніть увагу, скільки білизни завантажено. Вібрація можлива, якщо перевищена максимальна норма. Ще одна рекомендація - перевірити, наскільки правильно налаштовані опорні ніжки СМА. Їх виставляють по рівню, щоб апарат не хитався. Фахівці радять при установці машинки користуватися спеціальними підставками.

висновок

Як підсумок можна зробити висновок, що пральна машинка БЕКО відрізняється достатньою надійністю, але і вона здатна зламатися. Виклик майстра може обійтися досить дорого, тому необхідно спробувати виконати ремонтні роботи власними силами.

Знайте, що якщо ви є користувачем пральної машини фірми Beko з максимальним завантаженням на п'ять кілограм, то все її несправності будуть аналогічними моделям, призначеним на три кілограми речей. А щоб машинка довгий час працювала безвідмовно, рекомендуємо ретельно вивчити вимоги інструкції по експлуатації і виконувати всі її правила.

Перед тим, як розшифрувати коди, хочу розповісти про найпоширеніші несправності в пральній машині Беко, вони пов'язані з системою зливу і системою затоки води. Дуже часто можна почути запитання про те, чому пральна машина не зливає воду, при цьому господар пральки, клятвено запевняє, що почистив все, що можна і що не можна. Найбільша помилка, полягає в тому, що ніхто не заглядає в корпус помпи, просто викручує фільтр, миє його, якщо є якісь монетки або інші предмети в корпусі, то витягує їх і назад закручує пробку на місце. Це звичайно добре, що ви зробили цю операцію, але для якісного очищення, треба ще взяти ліхтарик і присвятити їм на крильчатку зливного насоса, якщо є можливість, бажано перевірити пальцем, під цією крильчаткою, наявність сторонніх предметів. Обов'язково, треба продути зливний шланг, але перед цим знову ж відкрутіть фільтр помпи, справа в тому, що в головному патрубку, який йде від бака пральної машини до корпусу зливного насоса, варто пластмасовий кульку і щоб його не видути в бак, фільтр повинен бути відкручені. Наступний крок, треба добре помити, головний патрубок, в ньому буває не менше бруду, ніж в тому ж фільтрі. Тепер поговоримо про затоці води. В першу чергу відкрутіть шланг від пральної машини, опустіть його в тазик або відро і відкрийте кран, таким чином, ви перевірите натиск. У корпусі клапанів стоїть фільтр, він зроблений у вигляді дрібної сіточки, його можна витягти плоскогубцями, викручувати не треба, він просто витягується. В сучасних СМА, все клапана розраховані на струм споживання 220 вольт, щоб перевірити робочий клапан чи ні, можна подати на нього цю напругу. Важливу роль в затоці води грає прессостат, його можна перевірити, шляхом заміни на завідомо робочу деталь, якщо прессостат механічний, то в нього можна дути і послухати клацання, якщо ви його почуєте, швидше за все, датчик рівня води робочий. В електронний датчик, дути небажано, клацання ви все одно не почуєте, а механізм можете зламати. Більш-менш основну інформацію, я розповів, тепер можна приступити до зчитування кодів помилок

Вважати коди помилок на пральній машині Веко з дисплеєм і без дисплея

Якщо у вас СМ з дисплеєм, то коди помилок виводяться на табло. На пральній машині без дисплея, ми їх можемо побачити у вигляді комбінації світіння індикаторів на панелі управління. На фото нижче ви можете подивитися пральну машину Beko без дисплея, на цьому фото червоним кольором вказані ті діоди, на які треба звернути увагу

Таблиця кодів помилок пральної машини Веко з дисплеєм і без дисплея

червоний колір → горить / зелений колір → не горить
коди помилок	Які індикатори горять на дисплеї	Способи усунення несправності
H1		Модуль управління не бачить датчика температури води Більшою мірою, ця поломка пов'язана не з самим термістором, а з проводкою. Бували випадки, коли на контактах, був обламаний контрящім язичок, в результаті контакт просто спадав і з'являлася ця помилка. Термодатчик виходить з ладу дуже рідко, в моїй практиці, таке траплялося, всього лише кілька разів. Звичайно датчик перевірити треба обов'язково, адже і палиця 1 раз в 100 років стріляє
H2		Пральна машинка не гріє воду Чи не все так просто, як вам здається, звичайно може згорів і тен, але можуть бути й інші причини цієї недуги. Рекомендую дізнатися, докладніше про цю поломки в цій статті
H3		Тен, тобто нагрівальний елемент, не може бути відключений Зазвичай перевищення температури води, в пральній машині, пов'язана з декількома причинами, які я зараз перелічу Залипнула реле тена на розподільній скриньці Термістор або, як його ще називають → датчик температури, не змінює свого опору Контакт прессостата залипнув в положенні повний бак, тому води в баку буде або мало, або її взагалі не буде. В результаті модуль управління дасть сигнал на нагрів води, а так як її там немає, датчик температури не змінюватиме свого опору, або буде це робити занадто довго. Чесно кажучи, така поломка була всього кілька разів, за всю практику, але так як прецедент був, про нього треба розповісти
H4		Багато води в баку Причиною виникнення, такої несправності може бути керуючий симистор клапана, а також сам клапан міг вийти з ладу, тобто залипнути у відкритому положенні. Ще бажано перевірити котушку клапана, тобто виміряти її опір. Загалом перевіряємо деталі, які пов'язані з клапаном затоки води
H5		За певний проміжок часу, що не злилася вода Я досить добре описав цю помилку на початку статті, але якщо вам треба ще докладніше, то можете перейти по цьому посиланню. Є нюанси, про які ви повинні знати
H6		Вийшов з ладу симистор керуючий двигуном При виникненні цієї помилки, не варто відразу лізти в модуль управління, для початку треба перевірити наступні деталі Щітки на двигуні Контакти і проводку Подивитися текти води на мотор і на контакти мотора. Дуже часто буває, що тече з-під тена або з під блоку підшипників, в результаті може згоріти симистор або замкнути обмотки двигуна Подивіться текти води на тахогенератор і перевірте його Якщо все те, що я перерахував вище, в нормі, тоді можна приступити до ремонту блоку управління
H7		Модуль управління не бачить прессостат Механічний датчик рівня води перевірити просто, в нього треба трохи дути, якщо ви почуєте клацання перемикання контактів, то швидше за все він цілий. Зараз в сучасних СМ, широко почав застосовуватися електронний датчик, в нього дути не можна. Кращий спосіб перевірити прессостат, це поміняти його на завідомо робочу деталь
H11		Блок управління не бачить обертання валу двигуна Тут треба перевірити все, що пов'язано з обертанням барабана і вала двигуна Подивіться, як поводиться датчик холу, тобто тахогенератор Зніміть ремінь і спробуйте прокрутити барабан вручну, якщо він не крутиться, то швидше за все під нього потрапив, якийсь сторонній предмет, або підшипники вийшли з ладу. В результаті тахо датчик не бачить обертання валу двигуна і як результат, на табло висвічується ця помилка Зверніть увагу на щітки Перевірте контакти і проводку Якщо в результаті виконання вказаних вище дій, ви поломки не виявили, то можна подивитися і головний симистор, який управляє двигуном