Найкрутіший системний блок для PC (зроби сам). Оформляємо передню панель корпусу своїми руками Корпус для пк своїми руками з металу

«Голь на вигадки хитра», говорить старе прислів'я, а комп'ютерні ентузіасти на дефіцит креативності не скаржилися ніколи. Незвичайні корпуси для комп'ютера - один із проявів розвиненою фантазії і винахідливості. Цих людей не зупиняє той факт, що після покупки відповідного заліза не знайшлося вільних коштів на корпус для нього. «Кулібіни» доводять, що дефіцит коштів - не перешкода при складанні комп'ютера. Саме творінь таких креативних людей і присвячений цей матеріал про прикольні корпуси для ПК.

Купив корпус, а на залізо не вистачило

Бувають і ситуації, коли під рукою є якісний корпус, але поставити в нього нічого. Що робити в такій ситуації? Можна знайти на барахолці комплект заліза «часів динозаврів», але такий вихід підхід припаде до душі не всім. Такі комплектуючі шумлять, збирають пил, споживають електрику, та ще й зламатися можуть в невідповідний момент.

Американські ентузіасти розробили міні-комп'ютер Raspberry Pi, ціною близько 30 доларів, який за розміром трохи більше кредитки. Плата цього малятка вміщує начинку, порівнянну з такою у середньостатистичного смартфона, і при установці ОС Linux такий ПК можна використовувати для перегляду фільмів, роботи в інтернеті та інших нескладних завдань. На наведеному прикладі - саме такий комп'ютер встановлений в корпус настільного ПК.

Супермаркет нам допоможе

Є доступ до старої тарі з-під фруктів в супермаркеті або на овочевому ринку? Тоді зробити прикольний корпус для ПК можна всього за якусь сотню рублів. Ящик з-під картоплі, трохи стяжок для кріплення кабелів - і корпус готовий.

Такий ПК можна назвати прикладом мінімалізму і винахідливості в одній особі, але існують і більш дивні корпуси для комп'ютера.

Все життя мріяв про ноутбук

Хочеться потужний ноутбук, але грошей не вистачає, а кредит брати - не варіант? Тоді на допомогу приходить ящик для перенесення інструментів і матриця від РК-монітора. Трохи винахідливості, і легким рухом руки все це перетворюється в лептоп.

Звичайно, по масі така машинка буде рази в 2 важче ноутбука, та й клавіатуру з мишкою треба з собою тягати. Але, безумовно, це приклад заслуговує на місце в добірці самих незвичайних комп'ютерних корпусів.

Робимо iMac своїми руками

Комп'ютери Apple - задоволення не з дешевих, а моноблоки Lenovo хоч коштують менше, але теж дорожче десктопа. Але що робити, якщо хочеться ПК виду «все в одному»? Можна затягнути пасок і обрати iMac, а можна просто взяти начинку з ноутбука з розбитим екраном і настільний монітор. Трохи двостороннього скотча, парочка саморізів - і зустрічаємо нову модель iMac.

Для повного антуражу не вистачає тільки надкушеною яблучка, а також сріблястою забарвлення. Але і це не проблема: похід в будматеріали (за балончиком серебрянки) і овочевий магазин (за кілограмом яблук) здатний вирішити проблему. Заодно і вітаміни в організм, після довгої зими.

Ще один приклад того, як зробити моноблок своїми руками.

Друге життя картонної коробки

В епоху розвитку інтернет-магазинів у кожного в будинку поступово накопичується величезна кількість пакувальної тари, в якій здійснюється доставка покупок. Іноді викидати хороші коробки шкода, а місце в коморі швидко закінчується. Вдихнути друге життя в коробку можна, використавши її як корпус для ПК. Особливо це раціонально, якщо новенькі залізяки в ній же і приїхали з магазину.

Такий підхід вельми популярний в народі, інтернет рясніє знімками, де зображені настільки незвичайні корпуси для комп'ютера.

Якщо займатися рукоділлям колись або всі навички, отримані на уроках праці в молодших класах, забулися відразу після закінчення школи, можна навіть не заморочуватися з ножицями і скотчем.

І так зійде. І навіть ось так:

Тонко і зі смаком

Іноді незвичайні корпуси для комп'ютера здатні приємно здивувати. Часом це - плід ретельної роботи, та й за ціною вони порівнюються з заводськими моделями.

На виробництво подібного корпусу, виконаного в дусі мінімалізму, напевно одного оргскла пішло на кілька сотень рублів. А враховуючи, що всі деталі акуратно підігнані, займався ним господар теж не одну годину.

А це - взагалі шедевр, і виготовлення такого прикольного корпусу для ПК точно влетіло умільцю в копієчку.

бідні рибки

Ефективне відведення тепла і стильний вигляд в одній особі теж заслуговує місця в добірці незвичайних корпусів для комп'ютера. Залишається тільки сподіватися, що господар придбав акваріум спеціально для ПК, а рибкам не довелося вирушати у вільне плавання.

До речі, якщо комусь захочеться повторити такий крок - потрібно врахувати, що в якості рідини можна наливати воду. Для цих цілей оптимально підійде синтетичне або мінеральне масло, наприклад, трансформаторне. У будь-якому випадку, рідина повинна бути електрично інертною.

Комп'ютер в каністрі

Ще один приклад використання віджилої своє тари, на цей раз пластикової. Така машинка органічно вписалася б на якомусь складі ПММ або автосервісі. Там настільки дивний корпус комп'ютера не виділявся б на фоні загальної обстановки.

Охолодження зайвим не буває

Саме таким гаслом, напевно, керувався власник цього дивного комп'ютерного корпусу, цілком зробленого з вентиляторів. Ось тільки споживає таку кількість вертушок чимало, напевно потрібно ще один блок живлення для них. Та й чи можна тільки уявити, який ґвалт піднімається в приміщенні при включенні подібного монстра.

Раз і назавжди

Саме так можна назвати такий незвичайний корпус комп'ютера. Монтажна піна дуже важко видаляється з поверхонь, і якщо якась деталь вийде з ладу, то щоб дістатися до неї доведеться попітніти.

До речі, це ще один приклад вторинного використання ящиків для овочів.

Для тих, кому набрид постійний перегрів ноутбука

Схоже, власник цього лептопа втомився постійно чистити від пилу свій комп'ютер, регулярно міняти термопасту і боротися з перегрівом. Інакше навіщо ще було встановлювати потужну систему водяного охолодження на ноутбук.

Правда, назвати подібну конструкцію ноутбуком складно, адже ні про яку мобільність мова не йде. Саме тому цей шедевр «інженерної думки» і потрапив в добірку найбільш дивних корпусів комп'ютера.

У даній публікації йтиметься про виготовлення передньої панелі до саморобного підсилювача, а також трохи розповім як я планував корпус підсилювача. Повідаю вам про найпростіший спосіб нанесення написів на металеву поверхню передньої панелі, а також про інші корисності при плануванні і виготовленні корпусу для саморобного УМЗЧ.

Корпус для підсилювача потужності

Перш ніж приступити до проектування корпусу підсилювача мені потрібно було вирішити задачу з вибором радіаторів для охолодження потужних транзисторів КТ825 + КТ827. Встановлені радіатори займуть досить велику площу в корпусі або на корпусі УМЗЧ. На кожні два канали УМЗЧ доводиться по 4 транзистора - в сумі 8 транзисторів, потрібно розподілити їх по радіаторів.

Спочатку думав встановити всі транзистори на два довгих радіатора - по 4 транзистора на кожен, які б виступали в ролі бічних частин корпусу, але радіаторного профілю потрібної висоти і площі тепловіддачі я не знайшов.

Після копання в домашньому непотребі були знайдені компактні радіатори і з досить великою площею розсіювання тепла, на яких били встановлені старі транзистори КТ805А в металевому корпусі.

Мал. 1. Радіатори від транзисторів КТ805А.

Трохи прикинувши розташування цих радіаторів по сторонам вже думав відмовитися від затії їх використання, тим більше що буде чимало метушні з кріпленням транзисторів КТ825, КТ827 в корпусі TO-3, доведеться свердлити отвори і знімати невеликий шар металу напилком або фрезою.

В цей же час в гості до мене в кімнату зайшов батько, трохи поговоривши на тему корпусу для УНЧ я вирішив все ж застосувати ці радіатори.

Всі транзистори були встановлені на 8 радіаторів, для кріплення використовувався ізольований монтаж зі слюдою в якості діелектрика і провідника тепла, також в хід пустив білу термопасту від тих же КТ805А які були встановлені на радіаторах спочатку.

Про ізольованому способі установки транзисторів в корпусі TO-3 на радіатори я розповідав раніше в статті по виготовленню схеми УМЗЧ на TDA7250.

Маючи в наявності радіатори і пограти трошки з їх розташуванням я почав креслити план корпусу підсилювача в AutoCAD (зараз для креслення використовую вільний LibreCAD).

Корисно знати: для перетворення файлів формату * .dwg для AutoCAD в формат * .dxf для LibreCAD і інших програм, досить добре себе зарекомендувала програма-конвертер під назвою "Teigha File Converter", яка доступна у вільному доступі під Windows, Linux, Mac OS X і Android .

Мал. 2. План корпусу для саморобного підсилювача в AutoCAD.

По ширині я намагався зробити корпус підсилювача таким же як і багато вітчизняних УНЧ, наприклад як у Radiotehnika-U101. Таким чином ширина задньої панелі, на якій будуть кріпитися роз'єми і клеми підсилювача, вийшла 150мм.

Довжина корпусу підсилювача вийшла рівною довжині трьох радіаторів + товщина передньої панелі. По середині корпусу буде встановлений тороидальний трансформатор, а далі придумаю як розмістити всю іншу електроніку.

На задній панелі повинні розміщуватися:

• 4 роз'єми RCA (тюльпан) для підключення джерел сигналу;
• 4 тримачі під запобіжники для АС + 1 тримач запобіжника живлення 220В;
• 1 роз'єм IEC (як у БП комп'ютера) для підключення живлення 220В;
• 2 клемника WP4-7 для підключення 4х акустичних систем;
• 1 COM-порт, на випадок як знайду час зробити управління через комп'ютер.

Проектував розміщення компонентів на задній панелі по-старому - на аркуші паперу в клітинку:

Мал. 3. План розміщення роз'ємів на задній панелі підсилювача потужності, намальований на аркуші паперу.

Мал. 4. Готова задня панель для саморобного підсилювача потужності.

Всі роз'єми і тримачі для запобіжників вдалося розмістити досить компактно і зручно. Перед їх кріпленням панель з вирізаними отворами була пофарбована в білий колір за допомогою аерозольного балончика з фарбою.

Для дна корпусу підсилювача була вирізана пластина з алюмінію завтовшки приблизно 2 мм і за розмірами отриманого прямокутника з радіаторів і задній панелі.

Для майбутньої передньої панелі підсилювача потужності був вирізаний шматок дюралюмінію товщиною 5мм, висотою 75мм і шириною 450мм.

Мал. 5. Заготовки для корпусу підсилювача - радіатори, задня панель, днище і пластина для передньої панелі.

Мал. 6. Корпус саморобного УМЗЧ в зборі.

Планування передній панелі підсилювача

Маючи майже готовий корпус підсилювача і пластину під передню панель я почав планування останньої, накреслив що і як повинна розміщуватись і в яких розмірах.

На передній панелі розташовуються:

• Індикатори вихідної потужності - 4 ряди по 9 світлодіодів (5мм) в кожному;
• Кнопка включення живлення;
• Двоколірний світлодіод (5мм) - індикатор живлення і режиму очікування;
• 4 перемикача ПР 2-10, кожен на 10 позицій - регулятори гучності для кожного з каналів;
• 2 перемикача для можливості відключити будь-яку з двох пар каналів;
• Гніздо під джек для навушників;
• Панель індикації - температури компонентів, режими, перевантаження, стан вентиляторів.

Мал. 7. План передній панелі для саморобного підсилювача потужності Phoenix P-400.

Мал. 8. План передній панелі підсилювача з розфарбуванням і без вказівки розмірів (без гнізда для навушників).

Мені сподобалася така планування і я вирішив приступити до її реалізації, залишилося лише подобавлять деякі написи і подивитися як все буде виглядати:

Мал. 9. План передній панелі підсилювача з написами для елементів управління.

Виготовлення передній панелі підсилювача

Маючи чіткий план і заготовку можна приступати до роботи. За допомогою наждачки + зусилля + терпіння з дюралюмінієвої панелі були прибрані всі западини, залишки фарби і наслідки невеликого окислення.

При усуненні дефектів поверхні я виконував руху наждачним папером так, як це було зручно, тобто в різнобій, в різні напрямки і кути. По завершенню і після огляду було прийнято рішення виконати додаткову (чистову) шліфування, яка виправить косметичний вигляд пластини.

Для цього потрібно було багаторазово пройтися наждачним папером уздовж всієї панелі, рівно і в одному напрямку (наприклад з ліва направо). Після такої шліфування пластина виглядала досить акуратно і симпатично.

Після, відповідно до креслення який був намальований вище, почав розмітку місць для свердління отворів під елементи управління і індикації за допомогою лінійки + кутника + циркуля + олівця. Перед висвердлюванням, місця для отворів не завадить намітити керном.

Отвори під світлодіоди робилися свердлом діаметром 5мм, як після цього показала практика довелося лише кілька отворів підвести під потрібний діаметр світлодіодів за допомогою маленького круглого надфіля.

Отвори під перемикачі (харчування і регулятори), кнопку і джек висвердлюється свердлом максимально відповідного діаметру, якщо ж таке годі й шукати - не біда, зійде і поменше, потім можна буде довести діаметр до потрібного значення за допомогою круглого напилка.

Залишалося ще одне непросте випробування - виготовити прямокутний отвір розмірами 136х45мм для панелі індикації підсилювача. Зваживши вибір підручних засобів що є в наявності, виділив для себе декілька варіантів вирішення:

• Свердлимо по всьому периметру прямокутника одне біля іншого отвори діаметром приблизно 5мм. Потім позбавляємося від перегородок між отворами і вилучаємо вирізаний шматок пластини. Перерізати перегородки можна за допомогою надфіля або ж лобзика (заздалегідь запасіться пилочками). Після, за допомогою напилків прибираємо всі нерівності і максимально вирівнюємо форму вирізаного прямокутника.
• Цей варіант прийшов в голову після аналізу попереднього. Суть його проста - свердлимо один отвір, наприклад в кутку прямокутника, збираємо все своє терпіння, запускаємо голку лобзика в висвердлений отвір і починаємо вирізати прямокутник по накресленому контуру.

Оцінивши кількість метушні в першому варіанті і в другому я прийняв рішення що другий варіант простіше і дозволить отримати більш акуратний результат. Приступаючи я навіть не підозрював що мене чекають близько двох годин напруженої роботи, близько десятка поламаних пилок для лобзика і кілька мозолів на руках ... бажання отримати потрібний результат допомогло досягти поставленої мети!

Все вийшло дуже акуратно і довелося лише трошки підправити весь периметр прямокутника за допомогою плоского напилка. Не можу нікому радити даний варіант, оскільки різати лобзиком метал діаметром 5мм - заняття дуже непросте, можливо навіть трохи божевільне. Що було на той час у мене під рукою, то і використовував, зараз би точно таким не займався - сходив би кудись на завод і там би все зробили набагато простіше.

Нанесення написів на передню панель УМЗЧ

Думаю що цей пункт буде цікавий дуже багатьом, особливо тим хто майструє різні корпуси для пристроїв з металу, не тільки підсилювачі потужності.

Вважаю що багато хто з вас знайомі або ж хоч раз десь чули про таке явище як Лазерно прасувальні Технологія (або просто в народі - Лут), що застосовується для виготовлення друкованих плат в домашніх умовах.

Я також свого часу чув про неї, але ще навіть не випробувавши її для виготовлення друкованих плат (завжди по-старому трафарет малював вручну на аркуші паперу + шприц з лаком для нанесення на текстоліт) почав використовувати її для нанесення написів на метал.

Суть методології ЛУТ дуже проста, зараз детально розпишу як я завдавав написи на пластину з дюралюмінію для передньої панелі свого саморобного підсилювача потужності звукової частоти.

Зачищаємо метал дрібнозернистим наждачним папером, добиваємося щоб поверхня була рівною і гладкою (це я вже робив, описано вище). Очищаємо і знежирюємо поверхню пластини за допомогою тампона з ватки, змоченої в розчинник.

Роздруковуємо на ЛАЗЕРНОМУ принтері потрібний трафарет з усіма потрібними написами і в декількох копіях на сторінці витягнутої з міцного глянсового журналу.

Друк потрібно виконувати в дзеркальному відображенні, щоб після перебивки написи на металі були в правильному положенні. Відобразити зображення можна в будь-якому графічному редакторі або ж за допомогою програми в якій креслили малюнки.

Мал. 10. Трафарет з написами для передньої панелі мого підсилювача.

Якщо надрукований малюнок досить великий за розміром, то можливо що краще його розрізати на частини меншого розміру. Я саме так і зробив - окремо вирізав трафарети з написами зверху, з малюнками для кожного з регуляторів гучності, навушників ...

Дрібними частинами трафарети набагато зручніше центрировать, особливо ті що з круговими отворами. Для цього внутрішню частину паперу підготовленого шматочка трафарету можна надрізати від центру до країв і вийшли пелюсточки втиснути в отвір, тим самим надійно відцентрувати трафарет.

Мал. 11. Надруковані на журнальному аркуші паперу і в дзеркальному відображенні написи для передньої панелі УМЗЧ.

Розігріваємо праска. Я використовував ще радянський із суцільною масивної підошвою з металу, остигає вона повільно і відповідно накопичує досить тепла для теплопередачі.

Пластину з металу нагріваємо праскою до температури трохи нижче максимальної температури праски, це робиться "на око", до того ж пластина охолоджується досить швидко - можна розігріти до максимуму і після зробити невелику паузу перед наступним кроком.

У моєму випадку пластина досить довга, тому я переносив написи по порядку: нагрівав спочатку одну сторону пластини, переносив написи, потім приступав до написів посередині і грів середину пластини, а потім вже залишилася сторону.

Процес перенесення написів дуже простий - прикладаємо трафарет, центруємо і позиціонуємо як потрібно, потім прикладаємо зверху на трафарет підошву праски і тримаємо так секунд 10, після давши охолонути секунд 10 починаємо акуратно як би "втирати" трафарет по всій площі.

Приклеївши таким способом кілька трафаретів можна перейти до наступного етапу. Можна звичайно приклеїти все трафарети відразу, але це вже як кому зручніше, спробуєте і визначте для себе підходящий варіант.

Шукаємо ємність з розмірами, достатніми щоб занурити в нього виготовляється пластину, можна також використовувати ванну.

Набираємо в неї теплу воду з температурою приблизно 30-35 градусів за Цельсієм. Акуратно занурюємо в теплу воду нашу пластину з приклеєними трафаретами.

Чекаємо приблизно 10-15 хвилин щоб папір повністю розмокла і легко відшарувалася від металу, відокремлюємо її і протираємо панель з написами відрізком сухого полотна.

Очікуємо трохи поки написи на панелі просохнуть - на них стануть видні тонкі шари білих волокон - це залишки від паперу. Прибираємо ці волокна за допомогою ватки змоченою в спирт, робимо це акуратно і з невеликим зусиллям.

Повторюємо процес знежирення металу на наступному ділянці де потрібно клеїти написи (хіба мало що, руками все-таки бруднить), гріємо праскою, кладемо трафарет, гріємо його, а потім втираємо, мочім в воді, протираємо ... повторюємо поки все написі не будуть нанесені.

Все, написи готові!

Може трапитися так, що з першого разу отримати цілі і якісні написи не вийде - не впадайте у відчай, пробуйте і експериментуйте.

Я роздруковував трафарети на аркушах паперу з різних журналів, тільки два типи паперу дали хороший результат - вони добре розмокали і відшаровувалися від перенесеного на метал тонера.

Лакування і панель індикації

Після нанесення всіх написів на метал, передня панель була полакованими за допомогою аерозольного балончика з прозорим лаком. Лакував я її кілька разів протягом двох днів. Дочекавшись поки все добре висохне я взявся за виготовлення табла з елементами індикації.

Вище я навів план передній панелі і на ній вже зображені світлодіоди індикації, а також цифрові індикатори, по середині є майданчик для нанесення малюнка - невеликого Фенікса.

В принципі можна зробити непрозору панельку і все розмістити як є, але я захотів чогось цікавішого - Фенікс буде світитися, а замість стирчать світлодіодів будуть світитися написи!

Як таке реалізувати? - надрукувати підкладку з плівки на якій буде прозорими тільки написи, отвори під цифрові індикатори і по середині зображено напівпрозорий малюнок фенікса.

Основу трафарету накреслив в Автокад, потім конвертував в малюнок і відкривши його в Photoshop додав посередині малюнок Фенікса, а ще додав маленькі картинки-черепушки, які будуть світитися червоним при перевищенні максимально виставленої потужності (ці світлодіоди підключені до кожного 10-му каналу світлодіодних індикаторів вихідний потужності).

Мал. 12. Трафарет для панелі індикації саморобного підсилювача.

Іконки зі знаком оклику "!" будуть підсвічуватися при спрацьовуванні захисту АС, а також при старті підсилювача (затримка включення АС і придушення клацання).

Написи "On" світитимуться зеленим якщо відповідні кожній стороні пари каналів УМЗЧ включені за допомогою вимикачів. Напис "Fan" буде світитися коли почнуть працювати вентилятори охолодження транзисторів вихідних каскадів УМЗЧ. Іконки з індексом "t" підсвічуються постійно під кожним з цифрових сегментів, які відображають рівень температури від 9 до 0:

• Для транзисторів УМЗЧ лівої пари каналів;
• Для тороїдального трансформатора;
• Для шасі підсилювача;
• Для транзисторів УМЗЧ правої пари каналів.

Рішення з рівнями температур виглядає трохи заплутано, але тим не менш досить інформативно. Зараз якби майстрував подібний УМЗЧ то індикацію зробив би з нормальними термометрами і на мікроконтролерах, а на той час що прийшло в голову з бюджетних і доступних варіантів - то і реалізував.

Зберігши малюнок в файл формату PDF (Portable Document Format від Adobe) я відправився в друкарню, де мені за кілька годин надали готовий результат в декількох примірниках на прозорій плівці.

Мал. 13. Надрукований на плівці трафарет для панелі індикації підсилювача.

Панель індикації буде захована за прямокутної пластиною з органічного скла (оргскла) товщиною 3 мм, яка буде поміщена в прямокутний отвір передньої панелі підсилювача. За цією пластиною буде поміщений трафарет, роздрукований на плівці, а вже за ним прикручена плата індикації з підсвіткою Фенікса, індикаторами і світлодіодами.

Всі компоненти індикації повинні розміщуватися на друкованій платі, яку потрібно спроектувати під виготовлений трафарет. Для проектування такої друкарської плати на аркуші паперу в клітинку, я роздрукував трафарет панелі індикації, приклав його на аркуш паперу з майбутньою печаткою і зазначив що і де має знаходитися, пізніше за допомогою олівця почав розводити доріжки.

Мал. 14. Як я колись малював друковану плату для панелі індикації.

Для підсвічування малюнка з Феніксом були використані малогабаритні лампочки жовтого світіння на напругу 5В. Можна було використовувати жовті світлодіоди, але на той час достатньої кількості таких у мене не знайшлося.

Якщо немає жовтих лампочок або ж світіння мало в забарвленні то можна підкласти під малюнок за розміром шматочок паперу яскраво жовтого кольору - це дасть рівний і м'який ефект світіння малюнка.

Верхня кришка для корпуса підсилювача

З верхньою кришкою все досить просто - вирізав її за розмірами такий же як і днище підсилювача. Посередині кришки встановлений великий кулер Titan для охолодження трансформатора і нутрощів підсилювача потужності.

Мал. 15. Куллер Titan для охолодження підсилювача потужності.

На куллер пізніше була встановлена \u200b\u200bзахисна сітка, витягнута з неробочого блоку живлення від ПК.

Для ефективної вентиляції в кришці були просвердлені чотири набори отворів, по три ряди в кожному. Вони розміщені одно-віддалено з боків.

Для того щоб виконати в кришці отвір під вентилятор був використаний метод висвердлювання отворів по периметру (у даному випадку кола), про який я писав вище при ізготавліваніі передній панелі.

Верхня кришка буде кріпитися до радіаторів за допомогою невеликих гвинтів з рискою, це дуже зручно якщо потрібно зняти кришку і замінити запобіжник або ж для очищення від пилу - відкрутити шість таких гвинтів це хвилинна справа і не потрібна ніяка викрутка.

Після того як всі отвори просвердлені потрібно було пофарбувати панель. Вирішив виконати забарвлення в чорний колір, оскільки гвинти з насічкою сріблясті, куллер теж сріблястий - на чорному тлі виглядають непогано. Фарбування виконав в два шари, даючи їм достатньо просохнути, використовував балончик-аерозоль з чорною фарбою.

Останні штрихи і деякі замітки

Для використання багатопозиційних перемикачів як східчастих змінних резисторів (регуляторів гучності) були експериментальним чином підібрані потрібні опору.

Залежно від значень резисторів ви можете зробити регулювання лінійної або логарифмічною - як вам більше подобається.

Ось схема включення і значення опорів в моєму варіанті регуляторів:

Мал. 16. Схема ступеневої регулятора гучності на основі багатопозиційного перемикача.

До нижньої кришці корпусу (днище) були прикручені чотири гумові ніжки висотою приблизно 13мм, це дозволить встановити підсилювач на будь-якій поверхні не побоюючись за те що її можна подряпати, а також додасть невелика гасіння шуму від корпусу на якому обертаються кілька вентиляторів (важливо при тихому прослуховуванні ).

З боків до передньої панелі можна ще прикрутити дві ручки - так буде зручніше переносити підсилювач, і до зовнішнього вигляду плюсик. Кріпиться передня панель чотирма гвинтами до бічних радіаторів.

Отвори з закрученими гвинтами я заклеїв невеликими чорними гумками - це клейкі гумові ніжки, які йдуть в комплекті з мережевими свіча (Networking Switch) середньої і високої вартості, у мене на роботі зі свіча вони не використовувалися, оскільки самі свічі кріпилися відразу на стіну.

результат

Мал. 17. Ось такі вийшли написи на передній панелі підсилювача.

Мал. 18. Зовнішній вигляд підсилювача потужності в зборі.

Мал. 19. Зовнішній вигляд включеного підсилювача потужності зі встановленою сіткою для вентилятора.

Мал. 20. Зовнішній вигляд підсилювача ззаду з підключеними сигнальними кабелями, кабелем живлення і одним кабелем для АС.

Мал. 21. Зовнішній вигляд підсилювача потужності з правого боку.

В кінці можна ще бічні сторони з радіаторами і транзисторами покрити тонким шаром чорної фарби з розпилювача, але я поки що цього не робив.

висновок

Ось така ось вийшла саморобка, яка справно служить до сих пір. Виготовляючи цей підсилювач намагався вкласти в нього частинку себе, зробити його оригінальним і в той же час простим і надійним у використанні. Думаю кожен зацікавлений знайде для себе щось корисне в даній статті.

Творіть, набирайтеся досвіду, намагайтеся не повторювати помилок скоєних раніше! Все обов'язково вийде!

Передня панель - це обличчя будь-якого корпусу, а тому впевнений, що кожен моддер бажає мати у себе корпус, «особа» якого буде несхожим на жодне інше, а отже - запам'ятовується як мінімум. Близько півроку тому я зробив індивідуальну личину для свого корпусу з оргскла, але по необережності розбив її. Безликий корпус, панове, це докір господареві;), тому було вирішено робити все заново і покласти край цій неестетичності.

матеріали:

• Білий, матовий ПВХ пластик. Товщина 4 і 5 мм.
• Синій, УФ активний плекс. Товщина 3 мм.
• 4 УФ лампи. 2 - 10см, 2 - 30см.
• 2 цифрових термометра, з синім підсвічуванням.
• Модуль управління лампами підсвічування.
• 8 болтів 4 * 30, з капелюшком під шестигранний ключ.
• Матова, синя плівка з фактурним малюнком.
• 6 пістонів для кріплення обшивок дверей автомобіля.

Інструменти:

• канцелярський ніж
• дремель
• Термоклей і пістолет до нього.
• Дихлоретан, бульбашка 30 мл.

Спочатку потрібно подумати про те, як і на що ми будемо кріпити нашу панель. Мені хотілося зробити так, щоб її можна було легко зняти в разі необхідності, причому використовувати для цих цілей викрутку не було б ніякої необхідності. У зв'язку з поставленою метою, я відвідав найближчий авторинок, на якому були придбані пістони в кількості шести штук для кріплення оббивки дверей в машинах типу ВАЗ 2109.

Основним матеріалом для панелі буде білий, матовий, ПВХ пластик, товщиною 4 і 5 мм. З пластика товщиною 5 мм я вирізав основу майбутньої «маски» корпусу, відразу ж прорізав отвори для пістонів і трьох 5 "25 пристроїв. Щоб не промахнутися з розмірами основи, я спочатку накреслив і розмітив отвори на шматку ватману, а потім переніс всі розміри на пластик. Також мені довелося вигравіювати невеликі поглиблення в пластиці щоб за що зачепити підстава пістонів.

Потім з 4 мм пластика вирізаємо боковини майбутньої панелі, передню частину відсіків 5 "25 пристроїв, три дугоподібні перегородки, а також пару смужок для того щоб як слід проклеїти боковини. До речі, при обклеювання я користувався діхлоретаном з розчиненою в ньому стружкою від плекса. По консистенції мій клей нагадував сметану, не розтікався в різні боки і легко розмазувався по деталі.

Я хотів розмістити на заготівлі набір з двох 10см УФ ламп. Для того щоб світло від них було видно, мені довелося просвердлити, 14мм свердлом, 6 отворів з кожного боку панелі (надалі, я додав ще по одному отвору на кожну сторону). Зверху, всі отвори накрив рамкою з 3 мм, синього УФ плекса, яку посадив на 4 болта (4 * 30) з капелюшком під шестигранник.

У нижній частині основи, я виконав отвір під Блоухол, а також зробив прямокутний виріз для доступу до компонентів «особи» кейса.

На цьому етапі мені довелося змінити свої плани щодо корпусних маски. Спочатку я хотів зробити панель з двома дверцятами, для цього і були зроблені дугоподібні перегородки. Але подумавши, що підсвічування буде прихована дверцятами, я вирішив від них відмовитися. Тому мені нічого не залишалося робити як позбутися від дугоподібних перегородок, я спиляв їх врівень з рамкою з плекса. А ще трохи розширив отвір для компонентів корпусу.

Для оформлення нижньої частини, в шматку пластику який повинен був закрити її, я вирізав отвір під Блоухол, два прямокутника для пари термометрів від фірми «Megamod», а також просвердлив 9 отворів все тим же свердлом на 14мм, щоб верхня і нижня частини передньої панелі хоч як то поєднувалися. До речі, під нижню частину заготовки я теж вирішив зробити підсвічування з двох 30 см УФ ламп. Отвори зверху будуть закриті смужками з синього УФ плекса.

Для того, щоб «впровадити» неонки вглиб передній панелі, мені довелося дістати їх з корпусів - скляних трубок. Це робиться дуже просто, скляну трубку потрібно розпиляти з кінця де виходить провід, тільки при цьому постарайтеся не розпиляти саму неонка.

Після того як неонки благополучно (я сподіваюся) дістали, необхідно, замінити тонку зволікання, яка йде збоку кожної лампи, на провід в ізоляції. Тут нічого складного немає, отпаиваем дріт, припаюємо провід, головне все добре заізольовані термоусадкой.

Неонові лампи не будуть працювати без інвертора, їх я дістав з корпусів і приклеїв на термоклей до зворотної сторони нижньої частини переду. Для кріплення неонок я теж використовував термоклей.

Всі роботи закінчені, можна починати остаточне формування іміджу нашого корпусу - прикручувати рамку і смужки з плекса, встановлювати термометри. Щоб не залишати передню частину корпусу білої, я обклеїв її синьою плівкою з якимось фактурним малюнком. Робити кнопки power і reset не став, тому що вмикаю комп'ютер з клавіатури, reset'ом не користуюся взагалі. Також і зі світлодіодами - включений чи ні мій комп'ютер я дізнаюся по підсвічуванню термометрів, а завантаженість жорсткого диска мене мало хвилює тому світлодіод ставити не став.

Ось, що у мене вийшло.

Всю красу «фасад» нашого корпусу розкриває в темряві з включеними УФ лампами.

Неонові лампи я підключив через блок звукової активації ламп, від фірми Sharkoon.

Крім включення і виключення цей пристрій може змусити блимати неонові лампи під бас. Для того щоб оцінити роботу підсвічування «під музику» пропоную завантажити невелике

вступ

моддінг (англ. modding, походить від слова modify - модифікувати, змінювати) - внесеннякреативних змін вапаратне забезпечення комп'ютера.

Принаймні так вважає Вікіпедія, однак для тих «запеклих» користувачів настільних комп'ютерів, які хоч раз спробували внести зміни в «своє дітище», моддінг став чимось набагато більшим, ніж просто «зміна зовнішнього вигляду». Власне для початку слід спробувати дізнатися причини, через які скромний користувач вирішує особисто внести зміни. В архіві нашого сайту є дві вкрай цікаві статті: «Саморобна система охолодження для Radeon HD 4850» і «Моддінг корпусу з метою поліпшення вентиляції та зменшення шуму». В обох випадках мета була одна: «створення ефективного і тихого повітряного охолодження без значних капіталовкладень», - і її оскаржити досить складно. Адже нерідкі на сьогоднішній день випадки, коли користувачі просто не можуть вибрати відповідний їм, наприклад, корпус, оскільки його начинка вже є в наявності і експлуатується вже не один місяць, але в наслідок недостатньої (а нерідко і неправильної) системи вентиляції «старого» корпусу ця начинка нагрівається до граничних температур, і штатні системи охолодження найгарячіших елементів (процесор, відеокарта) починають працювати на повну потужність. У підсумку це призводить до того, що, здавалося б, далеко не дешевий системний блок перетворюється на справжнісінький «пилосос» з відповідним ревінням турбін. Відкриття бічний кришки корпусу хоч і рятує вміст від перегріву, однак зводить на «НІ» весь естетичний вигляд, не кажучи вже про те, що працює корпус в такому вигляді являє собою вогнище травматизму і підвищує шанси позбудеться дорогих комплектуючих внаслідок необережного руху або пустощів малолітньої дитини .

Купівля спеціалізованого корпусу, наприклад, Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS, може вирішити дану проблему, але ж не завжди вдається підібрати саме бажане із запропонованого в магазині, та й чого гріха таїти, спеціалізовані корпусу далеко не дешеві і нерідко їх вартість перевищує ціну процесора або відеокарти. Такі витрати не кожному по кишені. Саме завдяки зведенню вищевикладених факторів і народжуються моддингові корпусу, що представляють собою просто доопрацювання і / або модернізацію вже наявних корпусів з проектною системою вентиляції. До того ж, в даному випадку автор такого мануфактурного корпусу може без сорому надати своєму дітищу креативний, на його думку, зовнішній вигляд, який нерідко вражає оточуючих своєю індивідуальністю і неповторністю. Яскравими прикладами служать такі творіння, підібрані на спеціалізованому інтернет-ресурсі http://www.casemods.ru/:

Мета даної статті - показати у вигляді хронологічної повісті одного випадку, що моддінг комп'ютерного заліза не їсти щось «розумне», доступне тільки для дипломованих інженерів-техніків, і на прикладах довести його перспективність, доступність і, природно, простоту. Читачі зможуть знайти рішення проблем, які стояли перед ними в минулому. Більш того, всі представлені зміни будуть супроводжуватися відповідними тестами для оцінки зміни нагрівання, продуктивності і побічно - рівня шуму. По можливості, будуть вказані витрачені на модернізацію кошти і де можна придбати відповідні компоненти в різних містах .. Більш того, бажаючим самим зайнятися моддінговим ремеслом будуть навіть надані креслення, на базі яких, без особливих зусиль, можна буде спроектувати і створити свій, ексклюзивний, призначений саме для певної конфігурації комп'ютера, корпус з набором необхідних функцій або ж повторити запропоноване.

Передісторія

Перелік комплектуючих, які будуть брати участь в представленому мод-проекті формувався не відразу, а еволюційно протягом чотирьох років. Спочатку (2004 рік) системний блок мав наступну начинку:

• процесор Intel Pentium 4 540j;
• материнська плата Intel D915PCY;
• відеокарта ASUS EAX600XT;
• одна планка пам'яті типу DDR2 об'ємом 1024 МБ, що працює на ефективній тактовій частоті 533 МГц.

Однак тоді планувалося купити не стільки настільний комп'ютер, скільки цілий комплекс побутової електроніки на базі персонального комп'ютера, тому додатково в системний блок входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z / CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус же був 3R System - Neon Light PRE. Монітор і комплект акустичних колонок були відповідними: LG 920P і Creative Inspire TD 7700.

Після покупки все частіше порушувалося питання: «А чи коштував даний мультимедіа комплекс божевільних витрат, витрачених на його придбання, може щось було підібрано невірно?». Продуктивності відеоадаптера природно не вистачало, оскільки монітор професійного рівня міг працювати на дозволі 1600 * 1200 при частоті оновлення екрану 85 Гц, а популярні на той час гри (наприклад, DOOM 3) пред'являли досить серйозні вимоги до вмісту системного блоку (особливо до відеокарти) навіть за сучасними мірками. Мрія про «най-най» танула на очах. Згодом була перечитана маса оглядів комп'ютерних комплектуючих і, на жаль, не зовсім уважно. У 2007 році був проведений апгрейд (заміна деяких компонентів на більш продуктивні).

Відеоадаптер був замінений на вкрай перспективний (тільки стартував у продажу) ASUS EN8800GTS / HTDP / 512M, який представляв собою ні що інше, як «референсний» PNY GeForce 8800 GTS 512, тільки з наклейками ASUS. У зв'язку зі зростанням вимог до споживаної потужності системи, комплектний від корпусу блок живлення Dinamic стандарту ATX 1.3 потужністю 300 ват був замінений на PowerLux PL-550PFC-DF . На жаль, 2007 рік ознаменував масовий перехід з одноядерних процесорів на двоядерні. Природно, більшість ігор спочатку розроблялися для саме двоядерних процесорів, а використовувався в системі Intel Pentium 4 540j просто був не здатний забезпечити потрібний рівень продуктивності. Чи не рятувало навіть доповнення оперативної пам'яті до 3 ГБ ще однією планкою ємністю 1024 Мб і двома 512 МБ. Ситуація виглядала саме таким чином, що «гроші були витрачені вкрай безграмотно». Починаючи з весни 2008 року, напевно більше через необхідність, ніж «за бажанням» вкрай в'їдливо перечитувалися всі статті та огляди на відповідних сайтах. Саме в той час вперше довелося «познайомитися» і з сайтом www.EasyCOM.com.ua, який вразив своєю масштабністю і кількістю оглядів. Кожна материнська плата, відеокарта, процесор і інші комплектуючі, які були присутні в продажу, були детально описані, як ніби це була ексклюзивна і неповторна «новинка». Особливо в нагоді порівняльне динамічне тестування процесорів і відеокарт з аналогічними моделями, не залежно від класу, покоління або цінового діапазону. До літа 2008 було прийнято рішення без поспіху, планомірно створити вкрай нестандартну систему, яка б не коштувала шалених грошей, припускаючи використання в ній максимальної кількості нині наявних комплектуючих, але володіла такою обчислювальною потужністю, яка б відповідала сучасним вимогам і мала «запас на майбутнє» . Орієнтація такої системи була суто для ігор, перегляду відеоконтенту і прослуховування аудіо. Єдиним раціональним рішенням даного завдання було створення на базі спеціалізованої материнської плати і чотирьох ядерного процесора - SLI-системи. Тобто для посилення обчислювальної потужності відеосистеми було прийнято рішення не змінювати відеокарту, а доповнити комп'ютер ще однієї такої ж (за принципом організації SLI-систем). Оскільки на той час особливими фінансами засобами розташовувати не доводилося, а час популярностіGeForce 8800GTS 512 добігало кінця, і чекати не було сенсу, так як вже через півроку в продажу ASUS EN8800GTS / HTDP / 512M можна було і не знайти, було прийнято рішення, в першу чергу, купити другу відеокарту не маючи відповідної материнської плати. До початку 2009 року був куплений вже і процесор Intel Core 2 Quad Q9550 і дві планки оперативної пам'яті OCZ Titanium OCZ2T800IO1G, залишалося тільки вибрати материнську плату. Як виявилося, на той час бурхливу фінансову кризу повністю змів все новинки з прилавків магазину, і вибір SLI-сумісної материнської плати (які і без того були рідкістю) став вкрай складним завданням. За великим рахунком, вибір стояв тільки між ASUS P5N-T Deluxe і ASUS P5N-D. Природно ASUS P5N-T Deluxe мала на порядок кращими можливостями, ніж другий варіант. Взяти хоча б систему живлення процесора, адже використовуватися буде саме чотирьохядерний Intel Core 2 Quad Q9550 славиться своїм високим енергоспоживанням і нагріванням. Однак випадок розпорядився сам. Поки приймалося рішення, материнська плата ASUS P5N-T Deluxe просто зникла з магазинів. Залишився всього один варіант ASUS P5N-D.

Оскільки материнська плата ASUS P5N-D випускалася виробником в досить обмеженій кількості, вона своєчасно не потрапила на тестування, тому хочеться про неї розповісти хоч в двох словах зараз. Заснована вона на зв'язці системної логіки NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Сумісна плата з усіма процесорами під роз'єм Socket LGA 775, включаючи чотирьохядерні моделі на ядрі Yorkfield, виконані по технічним нормам 45 нм. Материнська плата має два слоти PCI-E x16 v2.0, які здатні працювати одночасно в повноцінному режимі х16 + х16. Останнє, власне і є «родзинкою» даної плати, оскільки північний міст NVIDIA nForce 750i SPP володіє всього 16 лініями PCIe, а для реалізації підтримки повношвидкісних двох портів PCI-E x16 v2.0 їх потрібно 32. Так ось, додаткова мікросхема NVIDIA nForce 200 здатна розширити кількість ліній PCIe і прискорити передачу інформації між відеокартами, не передаючи її через чіпсет і процесор, а направляючи за призначенням відразу. Більш детальну інформацію про набір системної логіки NVIDIA nForce 750i SLI можна дізнатися розглянувши наступну схему:

Також на платі реалізовано два слота PCI v2.2, один PCI-E x1, чотири слоти DIMM з підтримкою пам'яті стандарту DDR2 з частотою 800/677/533 МГц. Набір портів на платі для периферійних пристроїв введення-виведення обчислюється одним IDE на два пристрої, одним роз'ємом Floppy, чотирма SATA-портами, двома USB колодочки на чотири порти, одним портом IEEE 1394a, коннектором виведення S / PDIF. Плата має 24-контактний роз'єм живлення і чотирьохконтактний роз'єм ATX12V додаткового живлення процесора. У кутку є колодочки для підключення фронтальної панелі, навушників, мікрофона. На інтерфейсну панель виводяться чотири USB-порту, один IEEE 1394a, шість входів / виходів звукового кодека, один оптичний аудіо вихід, один коаксіальний аудіо вихід, мережевий LAN (RJ45), два PS / 2 для підключення миші і клавіатури, а також по одному послідовному і паралельному порту. Кількість підключаються вентиляторів до материнської плати обмежується чотирма, включаючи процесорний чотирьохконтактний.

Інженери компанії ASUS підійшли до розташування елементів материнської плати P5N-D досить зухвало. Незважаючи на те, що стандарт ATX передбачає на материнській платі до семи слотів розширення, в разі ASUS P5N-D їх було реалізовано всього шість, тим самим відстань від процесорного роз'єму до першого слота розширення було збільшено на 22 мм. Цього цілком вистачило для розташування чіпів північного моста NVIDIA nForce 750i SPP і так званого «східного моста» NVIDIA nForce 200. З огляду на їх тепловиділення, вони були прикриті масивним радіатором.

Для більш ефективного відводу тепла в комплекті з материнською платою поставлявся вентилятор.

Розміри такого «карлика» 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а швидкість обертання крильчатки при харчуванні 12 В - 3800 об / хв. На практиці це досить гучне «створення», однак опції BOIS дозволяють використовувати останній в трьох режимах, які відповідають 3800; 3000; 2600 об / хв.

Більш детальну інформацію про комплектації і характеристиках можна «зачерпнути» з відповідної таблиці, або з офіційного сайту:

Специфікація материнської плати ASUS P5N-D:

Виробник
	NVIDIA nForce 750i SLI
процесорний роз'єм
Підтримувані процесори	Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4 Підтримка сімейства 45-нм CPU
Системна шина, МГц	1333/1066/800/667 МГц
пам'ять, яка використовується	DDR2 800/667/533 МГц
підтримка пам'яті	4 x 240-контактних DIMM двоканальної архітектури до 8 ГБ
слоти розширення	2 x PCI-E x16 з підтримкою NVIDIA SLI 2 x PCI-E x1 2 x PCI 2.2
Scalable Link Interface (SLI ™)	Підтримує дві однакові NVIDIA SLI-Ready відеокарти в режимі x16
дискова підсистема	Південний міст nForce 550 SLI підтримує: 1 x Ultra DMA 133/100/66 4 x Serial ATA 3.0 Гб / с підтримка SATA RAID 0, 1, 0 + 1, 5, JBOD
	Контролер VIA VT6038P 2 порти IEEE 1394a
	Мережевий гігабітний LAN-контролер Marvell 88E1116 з підтримкою AI NET 2
	24-контактний роз'єм живлення ATX 4-контактний ATX12V роз'єм живлення
охолодження	Масивний радіатор для охолодження північного мосту NVIDIA nForce 750i SLI і чіпа розширення PCI-E NVIDIA nForce 200 з комплектним вентилятором, а також фірмовий радіатор для охолодження південного мосту NVIDIA nForce 570 SLI
Роз'єм для вентиляторів	1 x CPU 3 x корпусних вентиляторів
Зовнішні порти I / O	2 x PS / 2 порт для підключення клавіатури і миші 1 x S / PDIF вихід (коаксіальний + оптичний) 1 x IEEE1394a 4 x USB 2.0 / 1.1 порти 1 x LAN (RJ45) 6 x аудіо портів (для 8 канального звуку)
Внутрішні порти I / O	4 x USB 1 x FDD 4 х SATA 1 x IDE 1 x IEEE1394a 1 х COM 1 х LTP 1 х CD вхід роз'єм системної панелі
	8 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS
можливості розгону	Зміна частоти: FSB, PCI-Express, пам'яті. Зміна напруги на: процесорі, пам'яті, шині FSB, північному мосту, південному мосту і т.ін.
фірмові технології	ASUS EPU (Energy Processing Unit) ASUS 4-фазний стабілізатор живлення 3 покоління ASUS AI Nap ASUS AI Direct Link ASUS Stack Cool 2 ASUS Q-Fan 2 ASUS Audio 2 ASUS Noise Filter ASUS Q-Shield ASUS Q-Connector ASUS O.C. Profile ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 3 ASUS AI Booster Utility Precision Tweaker 2 ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Комплектація	Інструкція і керівництво користувача 1 x турбіни вентилятор 4 x SATA кабелів 1 x SATA перехідник живлення 1 x UltraDMA 133/100/66 кабель 1 x FDD кабель 1 x ASUS Q-Connector (USB, системна панель, IEEE1394a) 1 х модуль з двома портами USB2.0 і портом IEEE1394a ASUS SLI міст DVD з драйверами Заглушка ASUS Q-Shield
Форм-фактор Розміри, мм	ATX 12 "x 9,6" 305 x 245
сайт виробника

Варто кілька слів приділити і системі живлення процесора. Виконана вона з четирёхфазной схемою, проте слід розуміти, що «фази бувають різні». Ось, наприклад, як виглядають аналогічні системи харчування:

На фотографії зліва зображена материнська плата ASUS P5Q SE у якій також система харчування четирёхфазная, проте слід зауважити, що кількість силових транзисторів в плечі однієї фази дорівнює двом. У материнської плати GIGABYTE GA-EP41-UD3L (на фотографії посередині) знову четирёхфазная система харчування, але кількість силових транзисторів на плечі вже не два, а три. Ну і розташована на фотографії праворуч материнська плата GIGABYTE GA-EP45-UD3 має шестифазний систему харчування, але, як і в попередньому випадку, число силових транзисторів на плечі дорівнює трьом. Справа в тому, що кількість силових транзисторів в одній «фазі» і загальне число фаз в системи живлення процесора прямо пропорційно максимальної потужності, яку може «видати» ця система харчування. І якщо споживач (процесор) буде споживати таку потужність, яка буде межувати з максимально можливою, яку в змозі забезпечити система живлення процесора, то остання буде в кращому випадку сильно нагрівається, що, безсумнівно, позначиться на терміні служби як материнської плати, так і процесора . Інженери компанії ASUS надійшли «хитріше». Число фаз хоч і обмежили чотирма, але на кожне плече встановили по чотири силових транзистора, що свідчить про схильність до серйозних навантажень. Оцінити більш точно систему живлення материнської плати ASUS P5N-D вкрай складно, але передбачається, що вона розрахована на потужні чотирьохядерні процесори з деяким запасом, і власне, цей запас можна, в теорії, реалізувати для забезпечення зрослого енергоспоживання розігнаного чотирьохядерного процесора. На «скільки» розігнаного - покаже практика.

Про функціональність BIOS також особливо говорити не доводиться. Оверклокерські можливості (які в основному цікаві) обмежуються зміною частоти опорної шини FSB від 133 до 750 МГц (правда представлений цей параметр не звичним FSB, а QDR, тобто FSB x 4), шини PCI-E від 100 МГц до 131 МГц, частоти роботи пам'яті від 400 МГц до 2600 МГц, зміною множника шини HT, що з'єднує північний міст і південний, від х1 до х8, а також зміною таймінгів оперативної пам'яті, як основних, так і додаткових. Змінити напруга живлення можна на наступних елементах: процесорі від 0,83125 В до 1,6 В; оперативної пам'яті від 1,85 В до 3,11 В; північному мосту NVIDIA nForce 750i SPP від \u200b\u200b1,2 В до 1,76 В; південному мосту NVIDIA nForce 750i MCP від \u200b\u200b1,5 В до 1,86 В; шині НТ від 1,2 В до 1,96 В.

Підсумувавши побіжний огляд материнської плати ASUS P5N-D можна зробити короткий, але чіткий висновок. Дана материнська плата має все необхідне для побудови високопродуктивної SLI- системи з повноцінним підключенням двох відеоадаптерів за схемою х16 + х16 і використанням найпродуктивніших процесорів сімейства Intel Core 2 Quad. Проте, не дивлячись на майже флагманські функції, ASUS P5N-D не має «нічого зайвого», тобто число додаткових контролерів розширення мінімально, передові технології компанії ASUS не застосовуються в повному обсязі, а кількість додаткових радіаторів зводиться до мінімуму. Все це, природно, позначилося на кінцевій вартості продукту. Куплена материнська плата була в лютому місяці 2009 року за ціною 1200 грн, що в порівнянні з ціною ASUS P5N-T Deluxe, яка оцінювалася в 1800 грн, виглядало

Невелика передісторія від автора про те, як і чому він вирішив зробити свій моддінг комп'ютера.
За словами автора, його система оновлювалася 1,5 роки тому, і він вирішив змінити процесор на більш потужний, а так само поміняти свій старий корпус Super Armor на новий Corsair 900D, і цього здавалося б досить було, але автор вирішив на цьому не зупинятися , так як йому хотілося чогось незвичайного і особливого, з усього розмаїття варіантів йому сподобалася ідея настінного комп'ютера. Таким ось чином почався цей нелегкий проект.

Переходимо до процесу створення.
Автор почав з того, що зробив фотографії всіх комплектуючих в їх реальному розмірі, використовував для цього програму Photoshop, так він міг переміщати всі деталі по робочому простору, і дивитися як це може виглядати. Кілька таких прикладів на фото.Распределяя всі компоненти, автор хотів домогтися максимального заповнення вільного простору. В остаточній версії трубки охолодження будуть тягнутися по всьому правому краю, додатково будуть розміщені два термометра.

Далі був узятий акриловий лист пластику, на який переноситься креслення материнської плати. Так як відеокарта буде перебувати на достатній відстані від материнки, довелося купувати подовжувачі для PCIe слота, кабелі рекомендується купувати більш дорогі, так як у них більш хороший захист, і вони не будуть створювати перешкоди.

Так виглядає частина замовлених комплектуючих.

Всі панелі підрізаємо під кутом 45 градусів, це потрібно для того, щоб світіння на краях було більш ефектним.

Тепер прийшов час «дербаніть» свій старий комп'ютер.

На старому комп'ютері жорсткі диски були поміщені в спеціальні бокси Vantec HDCS, вони з 2-х 5.25 "х роблять 3 бокси для HDD.

Для правильного відображення світла, в центрі пластин зроблений трикутний зріз, без нього краю злегка світяться.

Всі панелі необхідно відшліфувати вологою наждачним папером, з розміром зерна 120.

Коли розмітка готова, вирізаємо електричним лобзиком спеціальні слоти.

Потім приклеюється рама.

Внутрішня частина вирізів була підфарбована чорною фарбою, спеціально під колір карбонової наклейки.

Тепер переходимо до пайки світлодіодних стрічок, тимчасово фіксуємо їх ізоляційною стрічкою, дивимося, що вийшло.

Прийшов час клеїти вінілову плівку, набираємося терпіння, так як процес дуже напружений.

За допомогою алюмінієвого скотча закриваємо led підсвічування для жорстких дисків.

Після того, коли була отримана рідина, що охолоджує і необхідну кількість проводів, починаємо підключення. Для того, щоб дроти не провисали, була використана стяжка.

Перевіряємо водяне охолодження на герметичність.

Виробляємо перший запуск системи.
Перший запуск не вдався, система постійно Вісла, дві відео карти відмовлялися працювати, всьому виною були PCIe-подовжувачі з стрічковими кабелями, які виявилися дуже сприйнятливі до електромагнітних перешкод. Була спроба зробити додатковий захист, за допомогою фольги, але особливого результату це не дало.

Вирішити цю проблему допомогла лише покупка дуже дорогих кабелів, які мали необхідний захист.

Кілька слів наостанок.
Настінний комп'ютер вийшов досить тихим, вся система працює гладко, бажаний результат досягнутий!
Автор наводить фото звіт готового моддинга.