Opus bt c3100 v 2.2 охолодження. Opus bt-c3100 інструкція з експлуатації. Інструкція з експлуатації Opus BT-C3100

Всіх вітаю, хто заглянув на вогник. Мова в огляді піде, як ви напевно вже здогадалися, про тотальне доопрацювання універсального комбайна Opus BT-C3100, після якого знизиться шум роботи, з'являться нові можливості та покращиться юзабіліті приладу. Всі доробки проводилися за допомогою шуруповерта, канцелярського ножа та паяльника, тому під силу будь-якому майстру навіть із самим базовим оснащенням. Кому цікаво, милості прошу під кат.

Зовнішній вигляд приладу та передісторія переробки:

Кілька років тому я вже почав деякі доробки, про що розповів у цьому . Але після закінчення гарантії хотілося все привести до одного знаменника, до того ж, з'явилися деякі думки, та й зарядник загув у прямому значенні цього слова. Тому, як тільки з'явився вільний час та стимул, вирішив зібрати всі доопрацювання в одному місці та поставити на цьому крапку. Що з цього вийшло дивіться нижче.

ВАЖЛИВО: подальші модернізації бажано проводити після деякого тестового періоду після придбання зарядника, бо описані нижче доопрацювання спричиняють 100% втрату гарантії. Для тих, хто порівняно недавно придбав цей зарядник, я рекомендую поганяти його, як кажуть, у хвіст і гриву пару тижнів і якщо не буде нарікань по роботі (гарантійного випадку), то тільки тоді приступати до модернізації.

Доопрацювання №1. Змащення (заміна) штатного вентилятора

Він знімається досить просто, потрібно лише зняти нижню кришку зарядного пристрою і потягнути її на себе. Для зменшення вібрації та більш надійної фіксації в корпусі, він трохи «прихоплений» клейовим складом:




Він є звичайним безколекторним мотором, які встановлюються практично у всі комп'ютерні кулера і як системні вентилятори. Для додаткової фіксації в корпусі зарядника передбачено спеціальну пластикову планку:


Знявши її, можна виявити марку та основні параметри вінця:


Підчепивши наклейку, можна помітити типовий підшипник ковзання, ніяких закритих гідродинамічних підшипників, як стверджують деякі «експерти», там немає, принаймні, в даній модифікації:


Засмучує, що немає прогумованої заглушки, а замість неї використана наклейка, але це все дрібниці і на довговічність впливають побічно. Щоб вентилятор «не вив» у роботі, його потрібно змастити. Для цього годинниковою викруткою кладемо туди трохи мастила (наприклад, літол), або капаємо олію. Солідол через свою густину не вітається, технічний вазелін теж, бо згодом стає твердішим. Різні «розм'якшувачі» типу WD-40 та подібних також не вітаються, бо надто плинні та згодом сохнуть.

Якщо після змащення вентилятор як і раніше тарахтит, а доопрацьовувати систему охолодження немає бажання, то можна замовити новий вентиль у магазині, магазині, аукціоні

Усі, у цьому перший, попередній етап доопрацювання завершено. У кого вентилятор не шумить і немає жодних передумов до цього, я все ж рекомендую розібрати і змастити вентилятор, щоб надалі не лазити всередину пристрою!

Доопрацювання №2. Винос перемикача на бічну стінку корпусу (простий варіант)

Відразу попереджу, цей варіант ситуації не мій. Автор – камрад Таранс.
Сенс доопрацювання: береться будь-яка діелектрична пластина (в ідеалі пластикова карта) і в ній вирізається шаблон штатного вимикача, принагідно виноситься штир за корпус. Конструктивно виглядає так:


Конструкція виглядає красиво, виготовляється просто, але за надійністю є сумніви. Хоча з іншого боку, високовольтові банки на 4,35V вже рідкість, а Літій-Фосфат якось не прижився, тому перемикач використовуватиметься не так часто. У зв'язку з цим такий спосіб доопрацювання вважаю дуже вдалим і рекомендую до повторення. Виглядає культурно:


Від себе додам, що бажано до корпусу перемикача приклеїти невелику платівку, щоб пластиковий перехідник не злітав.
Пластиковий перехідник більший:


Я про такий спосіб дізнався вже після випаювання штатного перемикача, та й він мені не дуже підходить, т.к. у мене досі великий парк високовольтових акумуляторів поряд зі звичайними та перемикачем я користуюся часто. До того ж мені потрібен «безвідмовний» варіант, як автомат Калашников, тому трохи нижче за інший спосіб.

Доопрацювання №3. Винос перемикача на бічну стінку корпусу (надійніший варіант)

Для цього нам знадобляться:
- паяльник та флюс
- тонкий багатожильний провід, бажано МГТФ
- 4 піновий перемикач

Повторюся, потрібний саме 4-pin перемикач, як на фото нижче:


Якщо немає в офлайні, можна придбати (Шукати по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)

Як тільки придбали перемикач, можна приступати до встановлення в корпус зарядника. Я рекомендую встановлювати біля торця нижньої кришки, бо там він нічого не заважає і є свобода для маневру:


До того ж, пази вентиляційних отворів виступлять як упори. Для цього потрібно відкусити бокорізами (кусачками) частину вушка кріплення:


Далі необхідно вирізати отвір для повзунка перемикача. Щоб зберегти акуратний зовнішній вигляд, рекомендую пройтися шуруповертом з дрібним свердлом по всій довжині ходу повзунка, а потім підрізати точніше канцелярським ножем:


Просвердливши і акуратно вирізавши невелике «віконце» для повзунка, приміряємо перемикач за місцем. Вушко перемикача вставляємо в паз вентиляційного отвору:


Фіксуємо додатковим упором перемикач, щоб він не ерзав під час роботи. Для цього зі шматочків пластику за допомогою суперклею клеїмо куточок:


Після цього перемикач уже нікуди не рушить. Далі беремо три невеликі відрізки дроту, бажано МГТФ і припаюємо до контактів. Ще раз повторююсь, ШТАТНИЙ ПЕРЕМИКАЧ МОЖНА НЕ ВИПАЮВАТИ! Але при цьому повзунок має бути встановлений у положення 4,2V! Я його випаяв із інтересу:


Далі підпаюємо проводки до перемикача:


При відпаяному перемикачі заряд іде до 4,2V (за замовчуванням). Якщо пронумерувати контакти на платі від 1 до 4 ліворуч-праворуч, то 1 (не розпаяний, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) та 4 (3,7V для ЛиФешек). Розташування може бути будь-яке, але «земля» має бути на будь-якому із середніх двох контактів, ліворуч або праворуч від неї відповідно 3,7V або 4,35V
Після збирання наклеюємо бирку із зазначенням режимів. Якщо дроти не переставляли, то черговість буде 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, починаючи з боку штатного вентилятора:


На фото вже додано роз'єм для заряду 1S Li-Pol акумуляторів для радіомодель, дивіться нижче.

Доопрацювання №4. Заряджання Li-Pol або Li-Ion нециліндричної форми (перспективний/культурний варіант)

Тут необхідно нагадати, що Li-Pol акумулятори дуже вибагливі та не люблять перезаряд/перерозряд/заряд великим струмом. Комплектні зарядні пристрої до РУ моделей, як правило, дешманські і заряджають акумулятор великим струмом. Стандартна формула LiPo – 0,5-0,7С, тобто. для акумулятора з ємністю 400-600mah, потрібен струм 200-300ma. Комплектні зарядні пристрої до РУ моделькам заряджають найчастіше саме струмом 1С і більше, знижуючи тим самим ресурс, тому в такій ситуації ЗУ Опус буде дуже доречним.

Ще одна перевага такого способу - можливість "штовхнути" занадто сильно розряджені акумулятори, приєднавши до цього роз'єму (вважай паралельно "дохлій" банку) робочий акумулятор. Як тільки напруга на дохлому акумуляторі зросте, можна вимкнути донор. «Дихлі» акумулятори не відновити, але скільки ще прослужать. Я думаю не варто говорити, що доопрацювання дуже потрібне (у перспективі на майбутнє).

Сенс доопрацювання простий - врізати в корпус зарядника потрібний (популярний) роз'єм, або кілька різних роз'ємів, підключивши кожен до окремого каналу. Нагадаю, всього в Опусі їх чотири. Найзручніше це робити при врізанні перемикача. Алгоритм аналогічний: приміряємо роз'єм, робимо пару отворів 1,5 мм свердлом та акуратно підрізаємо канцелярським ножем. У результаті має вийти квадратний отвір (для JST роз'єму):


Далі беремо суперклей (Момент або аналогічний), капаємо і притискаємо роз'єм:


Не забуваємо вирізати з боку верхньої частини роз'єму невеликий «кукарічник» для засувки:


Підпаювати можна до будь-якого з чотирьох каналів, але краще до крайнього лівого, т.к. довжина з'єднувальних проводів буде мінімальна:


Дотримуйтесь полярності біля роз'єму, хоча в разі помилки нічого страшного не станеться – Опус має захист від переполюсування. Обмеження полягає в тому, що підтримуються лише однобанкові (1S) акумулятори.

Як ви зрозуміли, можна вбудувати будь-який роз'єм і навіть кілька, якщо є великий парк модельних акумуляторів. Я поки що єдиний квадрик подарував, тому продемонструвати нема на чому…

Доопрацювання №5. Заряджання Li-Pol або Li-Ion нециліндричної форми (альтернативний варіант)

Для цього нам знадобляться:
- два обміднені цвяхи (золотисто-рожевого кольору). На крайній кінець підійдуть звичайні цвяхи/шурупи/саморізи, але на них будуть втрати напруги
- мідний (не омеднений!!!) провід/кабель товстого перерізу (підійдуть акустичні дроти)
- пластикова палиця від чупа-чупса/ватної палички (підійде порожній стрижень ручки/корпус ручки/дерев'яний шпунек/на що вистачить фантазії/що є в наявності)
- будь-який роз'єм «мама»:

Або як варіант - у вигляді холдера/тримача (окремим модулем) для призматичних (плоських) літієвих акумуляторів (потрібно лише прибрати кишочки):


Варіантів таких говнозарядок на Алі темрява по 2-3 долари.

Отже, якщо знайшли цвяхи, що покриті міддю, то насамперед очищаємо їх від мастила. Потім лудимо капелюшок і припаюємо дроти. Докладно описувати цю процедуру не буду, бо вона дуже проста. У результаті має вийти щось подібне:


Далі запресовуємо в знайдену трубку цвяхи/шурупи/саморізи. Головне, щоб вони між собою не торкалися. Я використовував ватну паличку, можна використовувати будь-що, аби воно не проводило електричний струм (шкант, пластиковий дюбель, запчастини від ручок і т.д. і т.п.):


Далі підпаюємо роз'єм «мама», або той, який потрібний. На висновки роз'єму можна ще натягнути термозбіжну трубку. Обмотуємо ізолентою та отримуємо щось подібне:


Наприклад, зарядка «народного» акумулятора Sanyo:


Думаю, сенс зрозумілий – припаяючи потрібний перехідник/конектор, можна заряджати однобанкові літієві акумулятори будь-яких формфакторів:

Доопрацювання №6. Зменшення втрат на контактах (шунтування)

Приклад розрахунку: маємо два опори по 5 Ом кожен, при послідовному з'єднанні загальний опір дорівнює 10 Ом, при паралельному – 2,5 Ом. Як бачимо, приєднавши до паралелю (зашунтувавши) провідник – отримуємо зменшення опору, а значить зменшення втрат. Важлива особливість паралельного з'єднання – загальний опір буде завжди меншим за найменший з опорів.

Для тих, хто «в танку», приклад із практики:
«Маємо один провідник, опором, припустимо, 10 Ом. Це багато, тому щоб зменшити втрати, підключаємо паралельно ще один провідник або, простіше кажучи, шунтуємо. Другий провідник беремо з хорошого дроту з малим опором, наприклад, 5 Ом. У цьому випадку, загальний опір після шунтування складе (R1 * R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Як бачимо, спочатку було 10 Ом, а після шунтування у 3 рази менше. У цьому вся сенс»

Шунтуватимемо контакти, бо матеріал не відомий (швидше за все на основі заліза, магнітяться), та й зайві втрати нам ні до чого. Ідея не моя, ось .
Для гарного паяння контакти краще протерти активним флюсом, наприклад, ортофосфорною/паяльною кислотою. Після цього паяється на ура. Провід необхідно брати мінімальної довжини, але щоб можна було зробити «загин». Це потрібно для того, щоб при встановленні акумулятора, провідники, що шунтують, згиналися вбік (у бік), а не вниз корпусу, потрапляючи в лопаті вентилятора (остання доробка). Приблизно якось так:

Доопрацювання №7. Доопрацювання системи охолодження

Є ентузіасти, які повністю прибрали з Опусу активне охолодження, зваживши всю плату радіаторами. Але особисто мені такий варіант не подобається, бо кріпити потрібно на термоклей, а у разі поломки, радіатор відірветься з усіма елементами та доріжками плати. Тому рекомендую зупинитись саме на активному охолодженні.

Отже, перше, що нам знадобиться - відповідний 12V вентилятор 60-70мм. Чим тихіший вінтель, тим краще. Я використав завалявся вінтель від кулера:


Приміряємо до корпусу, що нижча висота вентилятора – тим краще:


Я рекомендую вперти вентилятор у дві верхні/передні стінки ніжок Опуса. Звичайним шилом дряпаємо «прохідний» отвір вентилятора:


Далі беремо шуруповерт, "нетупий" свердло і починаємо свердлити отвори по периметру майбутнього отвору. Необхідно залишити невеликий запас 1-2мм від ризику:


Отвори потрібні для того, щоб звичайним канцелярським ножем зручно було зрізати «лючок». Хто має дрімель, ця операція займе хвилин п'ять. Я не маю дрімів, тому шурик і ножик наше все.

Наступний етап - "прорізання". У тих місцях, де ширина пластику найменша – акуратно прорізаємо ножем. Ах так, зовсім забув – ніж бажано гострий, а не той, під яким «хліб ламається, а не ріжеться». Пластик хоч і м'який, але досить міцний, тому з тупим ножем результат буде кустарнішим. Після прорізання має вийти щось на кшталт цього:


Акуратно прорізаємо боки у вентиляційних отворів і дістаємо «лючок»:


Тепер черга за верхніми/передніми ніжками. Прорізаємо «непотрібну» частину ніжки в кількох місцях ножем, зовнішню частину не чіпаємо:


Після цього зрізаємо весь сектор урівень. Цю ж операцію повторюємо і в іншої ніжки:


Приміряємо вентилятор:


Важливо: якщо не зрізати частину ніжок, то вентилятор буде розташований ще далі від переднього краю корпусу (від штатного вентилятора), отже, нахил всього корпусу буде ще більшим. По можливості розташовуйте вентилятор ближче до штатного вентилятора!

Тепер самим краєм леза вирівняємо краї:


Чим ближче до краю леза ріжете – тим краще, головне не зневажайтеся! У кого не виходить ножем – наждачний папір на допомогу. Особливо рівно сенсу робити немає.
Після цього остаточно приміряємо вентилятор:


Далі просвердлюємо невеликий отвір для виходу дротів, залишаємо невелику петлю червоного (+12V) дроту та закріплюємо вентилятор:


Ця петля необхідна для підключення регулятора обертів (вхід та вихід регулятора), жовтий провід контролю обертів відрізаємо «під корінь», щоб не заважав:


Схема регулятора оборотів проста до неподобства:


Елементна база найпоширеніша, підійдуть будь-які аналоги: транзистори КТ815, КТ817, КТ819 з будь-якою літерою, змінний резистор на 5-10 кОм (я взяв на 10 кОм), резистор R2 - будь-який малопотужний 1-1,5 кОм. Монтаж здійснюється на деталях. На вентиляторах із споживанням до 0,3А транзистори майже не гріються і радіатор їм не потрібен. Для мінімізації габаритів, замість змінника використовував підстроювальний резистор, т.к. він займає набагато менше місця та його можна приклеїти до корпусу.
Даний регулятор дозволить на власний розсуд виставити необхідну швидкість обертання - в спеку влітку можна додати, взимку з опаленням зменшити. Регулятор у зборі:


Головний елемент тут – підстроєчник, бо він приклеюватиметься до корпусу зарядного пристрою, тому щодо нього робіть монтаж. Перед підключенням до ЗУ Опус бажано регулятор перевірити на зовнішньому блоці живлення.
Підпаюємося згідно зі схемою та приклеюємо підстроєчник на суперклей:


Живлення на регулятор беремо з вхідного DC роз'єму (вентилятор крутитиметься завжди):


Якщо підпаятися до штатного роз'єму вентилятора, то струму може не вистачити. Любителі автоматики можуть додати до схеми автоматичний регулятор на теромрезисторі, але такий варіант менш надійний, бо особливо місць, що гріються в Опусі, як мінімум, п'ять або шість. При цьому їх нагрівання залежить від режиму роботи і струму. Тому я не раджу так робити, та й при встановленні вентилятора на мінімальні оберти його практично не чути, тому нехай крутиться постійно.

Ідемо далі. Припаюємо проводи живлення і збираємо зарядний пристрій:


Повинно вийти таке:




Перфекціоністам рекомендую ізолювати ніжки транзистора один від одного, та й саму збірку закрити чимось. Мене поки що влаштовує так, ніжки транзистора грубі, «випадкового» КЗ не буде.

Але це ще не все! Головна «родзинка» – знімна ніжка. Вона виготовляється з товстого одножильного дроту чи електрода. У мене знайшовся тільки люмінь:


Щоб знизити всілякі вібрації та шум, рекомендую в якості підошви взяти шматок мікропористої гуми. Для цього відрізаємо шматок мікропорки потрібного розміру і протикаємо її наскрізь, ніби збираємося смажити шашлик:


Замість мікропорки можна використовувати спінений поліетилен, який часто кладуть у посилки:


Далі відзначаємо відстань між гвинтів кріплення в корпусі зарядного пристрою і по ньому акуратно загинаємо. Виходять такі «рогатини»:


Потім беремо термозбіжну трубку і покриваємо видиму частину дроту. Для тих, хто використовував провід із ізоляцією – у цьому немає потреби.
Пробуємо вставити рогатину в отвори для гвинтів. Якщо нова ніжка бовтається, додаємо ще шар термоусаки на кінці:


У результаті виходить ось така нехитра конструкція:


Таку ніжку можна підігнути за потребою.

Ідея знімної ніжки не моя, а взята з обговорень доопрацювань у моїй темі на Ліхтарівці (автор truck), . Виглядає чудово, але без амортизуючої підкладки:


Я не став винаходити велосипед і як тільки мені закортіло доопрацювати охолодження, взяв найбільш простий та естетичний спосіб. Таку ніжку можна будь-якої миті зняти або підігнути, що дуже зручно.

Є ще варіант використовувати невеликі телескопічні антенки. Основу запресовуємо в отвір, а ніжки підгинаємо. У результаті ніжки завжди будуть при зарядному пристрої, не заважатимуть у складеному вигляді, їх можна буде виставити на будь-яку довжину і будь-який кут. Але їх доведеться купувати, що немає гуд.

PSна цьому у мене все. Після доробок зарядного пристрою практично не чути, акумулятори при заряді/розряді ледве теплі, штатний вентилятор не вмикається. Знімна ніжка дозволяє зберігати зарядник у тій же коробці. Оскільки сам зарядник став «товстішим», то потрібно буде трохи допрацювати коробочку («зрушити загини»). Загалом, рекомендую все власникам доопрацювати, благо вся робота займає години чотири. Як запитати зарядні пристрої від USB адаптерів, можливо, буде в наступних оглядах, якщо тема буде цікавою (за підсумками місяця). Успіхів у переробках! Додати в обране Сподобалось +134 +207

Нарешті до мене потрапила нова версія досить популярного зарядного пристрою OPUS BT-C3100. Коротко для тих, хто не знає, що це таке. OPUS BT-C3100 - справді інтелектуальний, а головне - універсальний зарядний пристрій. Чи це так насправді? Давайте подивимося, добре, що Opus BT-C3100 версії 2.2 саме опинився у мене в руках для огляду.

Зараз на ринку безліч різних зарядок, які у тому числі позиціонуються як "розумні". Насправді, продукти, що стоять, які вміють робити все що від них потрібно, можна порахувати на пальцях однієї руки. Відмінний представник такого виду пристроїв – Opus BT-C3100 (версії 2.0 вже мною оглядався).

Маючи у своєму розпорядженні 4 слоти для акумуляторів, за допомогою цього зарядного пристрою, ви можете працювати одночасноз акумуляторами різних форм-факторів: AAA/AA (C/D через перехідник) для NiMH/NiCD та 10340/10440/14500/16340/18500/18650/2665 0/26500 для Li-ion акумуляторів.

Кожен канал універсального зарядного пристрою Opus BT-C3100 може працювати незалежно від інших в одному із п'яти режимів:

• Режим CHARGEзаряджає акумулятори, виводячи на дисплей інформацію про актуальний струм і час заряду, а також про те, скільки на даний момент мач залито в акумулятор.


• При перемиканні в режим DISCHARGE, починається розряджання акумулятора. На дисплеї виводиться показники струму розряду, кількості мАг та часу розряду.


• За спробу відновити ємність акумулятора за допомогою кількох циклів розряду та заряду відповідає режим DISCHARGE REFRESH.


• 2 режими, що залишилися, застосовуються для виміру параметрів акумулятора: CHARGE TESTзаряджає та розряджає акумулятор, вимірюючи його ємність, після чого знову повністю заряджає батарею; QUICK TESTвимірює внутрішній опір акумулятора.

Продається універсальний зарядний пристрій Opus BT-C3100.

Розпакування можна побачити в цьому відео:

відрізняється коробка від раніше мною огляданої версії лише наклейкою з логотипом

Зовнішній вигляд практично не зазнав змін, додався лише логотип

Найзначніші зміни відбулися в прошивці, тому розповім про них докладніше.

Зміни у версіях Opus BT-C3100

Найбільші додатки зарядний пристрій отримав на етапі переходу до версії 2.1 (мій вільний переклад того, що написав головний інженер Опус Генрі Сюй (Henry Xu)):

1. Показники напруги тепер оновлюються кожні 30 секунд, що у 2 рази частіше, ніж у попередній версії.


2. Виправлені неточності у показаннях мАг на деяких Li-Ion акумуляторах (зокрема Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для цього максимальна амплітуда напруги при заряді була знижена з 5 до 4.65В).


3. Поліпшено роботу алгоритму вимірювання нагріву плати контролера. Пристрій за допомогою кулера тепер більш ефективно підтримує оптимальну температуру, не допускаючи перегріву, що особливо важливо при заряді/розряді Li-ion акумуляторів.


4. Похибка вимірювання сили струму під час заряду/розряду знижена з 5 до 3%. Точність вимірювання напруги акумуляторів також підвищено.


5. Видалено функцію попереднього заряджання за допомогою імпульсного струму. Зроблено це для запобігання зарядженню при неправильній установці акумулятора в слот. Раніше, пристрій визначало перевернуту батарею, як має напругу в 0В (тобто повністю розряджену і вимагає попередньої зарядки) і починало її заряджати.


6. Додано функцію автоматичного підзаряджання для Li-ion акумуляторів, що усуває проблему розряду батареї після повного заряду (через пристрій, а також через саморозряд). Підзарядка активується автоматично при зниженні напруги акумулятора до 4.12В.


7. Зменшено нагрівання Ni-MH акумуляторів під час заряджання.


8. Час повної зарядки 4.35В та 3.7В акумуляторів оптимізовано. CV режим заряджання для таких батарей тепер стартує при напрузі 4.26В та 2.8В відповідно.

• Додано функцію безперервного підсвічування


• Покращено кулер, застосовується вентилятор з іншим, більш довговічним мастилом


• Під час роботи DISCHARGE REFRESH при розряді на екран виводиться ємність виміряна на циклі розряду.

Користувальницький оглядач зарядного пристрою OPUS bt-c3100 v2.2 Через 1 рік роботи.

Привіт усім читачам цієї статейки. Сьогодні вирішив викласти такий ось оглядач на цю популярну модель. Свого часу теж купував за описом і розпакуванням - вирішив взяти-спробувати в роботі і не пошкодував.

Почну як завжди по порядку-та сьогодні без лірики)) чи не настрій.

Дана зарядка відноситься до типу ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ і призначена для роботи з NIcd, NImh, Li-ion акумуляторів, пальчикові, мізинчикові та інших розмірів.

Зовнішній вигляд зарядки (як кажуть зустрічаємо по одязі)-зроблено все акуратно, всі з'єднання щільні, все прокручено гвинтами. Пластик товстий-міцний-без запаху.

Видно що виробництво ... Чина ... але якісно.

Сподобалося що слоти зарядки не фіксовані за розміром, а притискні - дуже зручно - можна заряджати акумулятори будь-якого відповідного розміру.

Можна одночасно працювати на всіх 4 слотах – різними по хімії акумами – виконувати різні операції – дуже зручно. Тип акумулятора визначається автоматично.

ФУНКЦІЇ-є як роздільні-ЗАРЯД-РАЗРЯД.І суміщені. ) всі дані щодо цієї функції є в інструкції. Посилання на неї є під відео.

На більшу частину функцій струм заряду можна виставляти вручну.200-300-500-700-1000 мА І крайні два слоти 1500-2000мА.

РОЗРЯД-крок той же тільки на всі слоти-максимум 1000мА

АВТОМАТИЧНО-якщо не хочеться возиться-на ЗАРЯД-РАЗРЯД-зарядка виставляє завжди 500мА.

ДИСПЛЕЙ - дуже інформативний - але в той же час без зайвого.

Дисплей має підсвічування,такий місячно-синього кольору-Є ДВА РЕЖИМУ РОБОТИ завжди ВКЛ І З АВТО ВИКЛ-через секунд 10..якщо не помиляюся

Ось сам дисплей.

Маленький нюанс-при короткочасному стрибку ел.енергії-1-2 секунди-зарядка працює, якщо довше і вже згасла-то при запуску скидаються всі встановлені програми-за замовчуванням зарядник ставить функцію ЗАРЯД І СТРУМ 500мА-принаймні у мене так.

З мінусів що відзначив для себе

Шумувати вентилятор охолодження-працює він не завжди-по датчикам-але є такий момент. Мене це не особливо дратувало-по тому як сам зарядник стоїть не в будинку.

Такий ось малюк-охолоджує її внутрішні органи))

Інший нюанс-зі скрипом працюють притискні планки. З часом притерлося-но не до кінця. Це такі дріб'язкові зауваження.

Основне що хотілося б як людині, що розповіла РОЗУМНІ ЗАРЯДКИ. Що б була можливість установки струму з кроком 100-200-300 і так далі. як вони не такі потужні як їхні старші товариші-відповідно струми заряду у них менші.

І ще одне побажання для виробника. Що б була можливість установки вручну між циклами ЗАРЯД-РАЗРЯД і кількість цих циклів.

А так зарядкою дуже задоволений-працювала і 3-5-7 і 10 днів без зупинки-поки все відмінно-дякую виробнику.

Вважаю що така розумна зарядка (не маю саме цю модель-це вже кому що подобається) повинна бути в кожному будинку.

Ну ось дорогий читач на сьогодні у мене все-дивіться моє відео-там що то видно більш детальніше. Прощаюся не на довго-до наступних статейок.

Інформація про купон на знижку при покупці цього зарядного пристрою. На той час уже був його власником. Незабаром дія купона добігає кінця. Йому на зміну прийде OP3100. З купонами ціна виходить $37.99. Трек номер включено у ціну.
Ось нарешті вирішив написати огляд, тим більше, що одні приділяють увагу купі графіків роботи, інші, як, наприклад, Король Пупирка, фотографують коробку і пристрій у різних ракурсах, забуваючи про простих користувачів, яким цікаві подробиці про режими роботи та функціонування.
Зарядний пристрій Opus BT-C3100 спочатку версії 2.0, а потім і версії 2.1 - це один із тих товарів, на яких магазин Gearbest робив собі ім'я. З одного боку, проводячи активну рекламну кампанію в інтернеті і збираючи бажаючих, а з іншого, мабуть домовившись із заводом-виробником, на це зарядне було виставлено дуже низьку ціну на старті - близько 39-45 доларів. І ця ціна підтримується магазином весь час, коли інші продають його за 50 і дорожче.
Пристрій примітний всеїдністю і дозволяє заряджати акумулятори різних типів і форм-факторів, а також кількома режимами роботи, серед яких заряджання різними струмами, розряд, відновлення, тест.

Посилка прийшла у стандартному для магазину паперовому конверті з пухирцями.

Сам зарядний пристрій упакований у щільну картонну коробку, на якій представлено мінімально необхідну інформацію.

Комплектація та інструкція

Інструкція англійською

Типи акумуляторів

Короткий опис

• зарядка – СHARGE;
• розрядка – DISCHARGE;
• тестування – TEST;
• швидке тестування – QUICK TEST;
• відновлення - DISCHARGE REFRESH.

Живлення:
Вхід: 100 ~ 240V 50/60Hz.
Вихід: 12В, 3А.

Розміри та вага:
Вага виробу: 240г.
Розмір пристрою (Д х Ш х В): 15 х 4 х 10 см.
Розмір упаковки (Д х Ш х В): 21 х 16 х 5 см.

На лицьовій стороні пристрою розташований індикатор, що відображає режим роботи та стан кожного із 4 слотів. За відсутності акумулятора на індикаторі відображається null. Залежно від режиму роботи індикатор показує струм заряду або розряду, поточну напругу, ємність, що вливається або витрачається, час процесу.

Нижче індикатора розташовано 4 кнопки для керування зарядним пристроєм.

• MODE- натискання та утримання цієї кнопки протягом кількох секунд дозволяє вибрати режим роботи пристрою (наведений нижче). Зображення на індикаторі починає моргати, а далі після натискання на кнопку можна здійснити вибір.
• DISPLAY- натискаючи на цю кнопку можна вибрати параметр - струм заряду/розряду, напруга акумулятора, влита або витрачена ємність (але не ємність акумулятора) і час процесу.
• CURRENT- у перші 6 секунд після встановлення акумулятора, натискаючи на цю кнопку, можна вибрати зарядний/розрядний струм для нього.
• SLOT- натискаючи на цю кнопку можна вибрати окремий слот для вказівки режиму його роботи, або повернутися до вибору всіх слотів одночасно.

Режими роботи

ТЕСТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

РОЗРЯД (DISCHARGE)
Попередньо зарядив акумулятори.
Робив фотографії в процесі розряду, натискаючи кнопку DISPLAY, щоб показати можливі параметри (струм розряду, напруга акумулятора, "злита" ємність, час, що минув від початку процесу).
В експерименті використовувалися акумулятори Panasonic NCR18650B ємністю 3400 мАг, які раніше.
Щоб переглянути зображення у збільшеному форматі, клацніть на ньому.

Процес розряду докладніше

Спостерігаючи за процесом, можна зробити такі висновки. Струм розряду під час всього процесу залишається стабільним. Напруга, що видається акумуляторами, вимірюється досить точно, проте ближче до закінчення вимірювань показання плавають (це можна побачити, порівнявши 2 останні фото). Незважаючи на те, що заявлений поріг напруги дорівнює 2,8 для літієвих акумуляторів, процес розряду зупинився приблизно на 3 В. На скільки я пам'ятаю розрядну криву даних акумуляторів, після 3 В там йде різке зниження, тому таку поведінку вважаю нормальним.
Виміряна злита ємність дорівнює близько 3200 мАг, що дуже близько до заявленої ємності акумуляторів та результатів з попереднього огляду. Показ часу вказує на те, скільки саме тривав розряд кожного з акумуляторів окремо.
Майже постійно процес супроводжувався роботою вентилятора. Якщо встановлено 1-2 акумулятори, вентилятори включаються значно рідше.

ЗАРЯД (CHARGE)

Для демонстрації процесу заряду використовував менше фотографій. За допомогою кнопки CURRENT виставив зарядний струм 700 мАг.

Процес заряду докладніше

REFRESH - ВІДНОВЛЕННЯ, CHARGE TEST - ТЕСТ, QUICK TEST - ШВИДКИЙ ТЕСТ

Для демонстрації інших режимів роботи не наводитиму великої кількості фотографій.
Результат роботи режиму відновлення представлений на зображенні. На третьому кадрі показано зразкову ємність акумуляторів після випробувань. Про якість акумуляторів не будемо:)
Хотів би звернути увагу на 4 кадри, де можна побачити різний час роботи з кожним з акумуляторів.

Результат роботи режиму CHARGE TEST представлений малюнку. На індикаторі показано ємність акумуляторів, визначену пристроєм. Як Ви можете побачити, показання схожі на ті, що були отримані у попередньому тесті.

У режимі Quick Test вимірюється внутрішній опір акумуляторів. Це, звичайно, не 20 ~ 80мОм, але й не 500мОм, як у поганих. Загалом нічого незвичайного. хіба що на мій погляд синій Ultrafire формату 18650 кращий за зелений BTY формат AA.
Тестовані Panasonic показали значення 90.

Резюме

До мінусів я відніс би:
- шумний вентилятор;
- Наявність стороннього запаху нової техніки під час перших циклів використання пристрою (з часом зменшується);
- відносно високу ціну в порівнянні з іншими зарядними пристроями (якщо забути про функціональність).

Раніше я скористався зарядним Nitecore Intellicharger i4. Але після того, як вона не змогла зарядити черговий проблемний акумулятор, задумався про заміну. І купив Soshine SC-S7, Xtar VP2 і ось це. Так ось Soshine не захотіло працювати із синім Ultrafire, а Opus зміг…
Для вирішення проблеми шумності рекомендують придбати та тримати його про запас. А якщо вийде з ладу основний вентилятор, то зробити заміну.
У магазині з'явилося більше . Зміни щодо версії 2.1 мінімальні, проте.

Якщо підбити підсумок, скажу, зарядний пристрій Opus BT-C3100 мені сподобалося. Що ще потрібно для лінивого користувача? І заряджає, і розряджає, і визначає ємність та намагається відновити. Не потрібно возитися з проводами як у випадку з хваленим iMax. Ще б не шуміло, але це ціна заряду акумуляторів відносно великими струмами. Nitecore i4 не шумить, але може заряджати 4 акумулятори одночасно струмом лише 375 мАг.
Більше інформації про цей зарядний пристрій Ви зможете почерпнути з тем на форумі , і просто про .

Приємних та корисних Вам покупок.