Які комплектуючі потрібні для збирання ігрового комп'ютера. Як зібрати ігровий комп'ютер Ігровий комп'ютер зібрати самому

Здрастуйте, мої шановні читачі!

Під час швидкого розвитку комп'ютерних технологій дуже важко уявити своє життя без ПК. І якщо у вас ще немає ні ноутбука, ні нетбука, ні персонального комп'ютера, то ви обов'язково подумуєте про таку покупку.

Що може бути простіше: піти та купити?! Але придбати комп'ютер за деталями та зібрати його з комплектуючих самостійно набагато дешевше, до того ж і характеристики ви можете підібрати за власним бажанням.

Перед тим, як зібрати свій комп'ютер з нуля своїми руками, дізнайтеся скільки коштує стандартний набір деталей в магазині. Власне, я скористався онлайн сервісом з перевіркою сумісності елементів майбутнього ПК http://www.edelws.ru/constructor/. Це дуже зручно, тому що без особливих знань комп'ютера підібрати апаратну частину дуже складно. До того ж, тут комплектуючі коштують дешево.

Корпус

Тут особливо обирати не потрібно. Цей елемент ніяк не впливає на робочий процес пристрою. Купувати корпус слід із розрахунку комфортності. Бажано, щоб існувала можливість встановити USB-порт з лицьового боку короба, дисковод та різні панелі на задній стінці (тв-тюнер тощо).

Матеріал також не має значення.

Важливим аспектом може бути габарити.

Тут відіграють роль два основні чинники – це кількість слотів для планок оперативної пам'яті та охолодження. Якщо ви просто хочете працювати за комп'ютером і нічого більше, тоді 2 слотів для планок цілком достатньо і особливо важливої ролі охолодження не грає.

Але, якщо ж ви затятий геймер, в такому випадку вам повинен бути доступний варіант установки оперативної пам'яті від 8 Гб і більше, а для цього потрібно вже 4 слоти. Природно, що для такої потужності має бути добрий і надійний кулер для охолодження. Так що вибираючи материнську плату, звертайте увагу на розміри вентилятора. Здається, що дрібниця, але це важливо.

Блок живлення

Найпопулярніший варіант – блок живлення на 500W. Його потужності цілком достатньо, щоб підключити будь-який периферійний пристрій без автономного живлення. До того ж такий блок здатний витримувати стрибки напруги без шкоди для комп'ютера.

Ще блок живлення повинен підходити під обраний вами корпус (для надійного кріплення).

Всі модулі пам'яті поділяються на 2 типи: DDR2 (для стаціонарних комп'ютерів) та DDR3 (для ноутбуків, нетбуків та моноблоків). Кількість планок, що встановлюються, безпосередньо залежить від обраної вами материнської плати (про це говорилося вище). Встановлюються вони дуже просто, як флешка в телефон: натискання до клацання.

При покупці оперативної пам'яті слід звернути увагу на розпилення у мідних контактів планки, оскільки вони за своєю схемою всі різні, тобто кожній материнській платі відповідає лише певна група модулів пам'яті.

Вибрати цю деталь дуже просто: що більше обсяг, то краще.

Це дуже важлива деталь будь-якого геймера. Саме графічна пам'ять зможе забезпечити високоякісне зображення. Серед великої кількості відеокарт найчастіше використовують Nvidia G-Force, AMD ATI Radeon (для відеоігор) та Intel Graphics HD (для роботи та офісних програм).

Intel Graphics HD не дуже потужна відеокарта, але більшість стокових ноутбуків комплектують саме їм. Звичайно, ігровий комп'ютер так само добре справляється з офісними роботами, але коштує дорожче.

Тип роз'єму для підключення відеоадаптера різний, тому графічний чіпсет слід вибирати під основну схему.

Зараз вибір подібних деталей комп'ютера просто неймовірний, тож із пошуками проблем не буде. Не мало значення для відеокарти і охолодження. На звичайних офісних адаптерах немає кулера, є лише великий алюмінієвий радіатор, який здійснює охолодження. Більш потужні карти оснащені одним або навіть двома вентиляторами для надійнішого охолодження.

Немає жодного сенсу приховувати, що графічний чіпсет – це найдорожча деталь у комп'ютері, оскільки більшість функцій ПК або ноутбука доступні саме завдяки цьому адаптеру. Чи варто говорити, що більшість навіть найстаріших відеоігор не працюватимуть на стокове графічному блоці пам'яті! Якщо вам потрібен бюджетний робочий комп'ютер, то дискретної відеокарти вам повинно вистачити.

Процесор (ЦП)

Більшість материнських плат вже надходять у продаж із встановленим процесором. Але якщо ви знаєте, як його встановити самостійно, тоді можете взяти порожню основну плату і підібрати ЦП самостійно.

Нині найпопулярніші центральні процесори – це пристрої i3, i5, i7. Найдорожчий, останній відповідно. Перші варіанти купувати немає абсолютно ніякого сенсу, оскільки вони вважаються застарілими.

Вищевказані процесори від Intel працюють на частотах, що дозволяє з великим задоволенням насолоджуватися робочим процесом комп'ютера або відеоігри. Але знайте: установка ЦП - це не такий вже й простий процес, як може здатися, так що якщо у вас немає навіть найменших уявлень про апаратну частину ПК, тоді купуйте основну плату вже зі встановленим ЦП.

Вибирати цю деталь довго не потрібно, всі контакти абсолютно однакові на будь-якому процесорі.

Жорсткий диск (HDD, Хард або вінчестер)

Ця деталь комп'ютера так само не має жодного значення в плані продуктивності пристрою. Вінчестер відповідає лише за зберігання файлів, ПЗ та ОС комп'ютера. Усі жорсткі диски нового покоління мають абсолютно однаковий принцип підключення (SATA II), різниця лише у призначенні (ПК чи ноутбук).

Якщо ви хочете зберігати чималі файли, але не хочете викидати великі суми грошей, тоді 500 Гб вам буде цілком достатньо. Всі знаючі люди вибирають Хард від Samsung, оскільки саме ці диски відрізняються великою надійністю та гарною пропускною спроможністю.

Звукова карта

Це невелика плата, яка підключається до материнки та виводиться на задню частину короба. На ній розміщені входи для навушників, акустичної системи та мікрофона. Навіть вік звукової плати немає значення: вони конструктивно однакові. Вибирайте те, що дешевше.

Ще кілька нюансів

В установці флопі-дисковода або оптичного приводу в принципі немає потреби, оскільки вони вже відходять в історію. Зовнішні жорсткі диски та флеш-накопичувачі абсолютно витіснили їх зі світу комп'ютерних технологій. Але, якщо ви по-старому краще зберігати інформацію (фото, фільми, музику і т.д.) на DVD-дисках, тоді подбайте про наявність дисковода на вашому ПК.

Прочитавши статтю, ви дізналися, як зібрати свій комп'ютер із комплектуючих самостійно. Таким чином можна заощадити до 10-15% витрат на довгоочікуваний комп'ютер. Якщо бажаєте краще і глибше розумітися на "залізі", раджу піти навчальний курс " Геній комп'ютерник”.

Бажаю вам, щоб у вас все вийшло! Розкажіть у соціальних мережах друзям та знайомим про свої наміри, поділившись посиланням на цю статтю. Не забудьте передплатити оновлення блогу – це можливість отримати багато корисної інформації про свій ПК. До зустрічі!

З повагою! Абдулін Руслан

Все більше людей щодня задаються питанням, як самостійно зібрати комп'ютеріз комплектуючих з нуля. Складання комп'ютера самостійно і своїми руками – це досить захоплюючий та пізнавальний процес. Самостійне складання та налаштування комп'ютера обходиться в середньому на 30% дешевше за купівлю вже зібраної, готової до роботи машини.

Деякі під комп'ютером мають на увазі системний блок, але поспішаю нагадати, що системний блок без монітора, клавіатури та миші марний. Тільки з цими периферійними пристроями він стає повноцінним персональним комп'ютером, що функціонує.

Що потрібно, щоб зібрати комп'ютер?

Для початку збирання необхідно підібрати новий комплект деталей. Деталі, які вживалися купувати небажано, оскільки за відсутності досвіду налаштування ПК можуть виникнути труднощі.

Отже, що потрібно, щоб зібрати комп'ютер? По пунктам:

корпус комп'ютера,
блок живлення,
материнська плата,
процесор,
оперативна пам'ять,
відеокарта,
звукова карта,
DVD привід,
жорсткий диск,
монітор,
клавіатура,
комп'ютерна миша.

Як вибрати корпус для комп'ютера?

Корпус комп'ютера вибирайте добротний. Необхідно звернути увагу, що в магазинах зустрічаються корпуси китайського виробництва, які виготовлені з дуже тонкої жерсті і при механічних навантаженнях легко деформуються.

У комплект корпусу комп'ютера входить блок живлення та кабель мережі. Іноді корпус та блок живлення продаються окремо.

Як вибрати материнську плату?

Материнські плати бувають з інтегрованими картами для обробки відео та звуку. Ці материнські плати простіше у збиранні та мають усереднені технічні параметри.

Якщо потрібно обладнати комп'ютер потужнішими засобами відтворення звуку та відеоінформації, тоді потрібно використовувати материнську плату, яка оснащена слотами для відеокарти та карти звуку.

Вибираючи материнську плату, потрібно визначити область основного використання комп'ютера.

Як вибрати відеокарту?

Для перегляду новин та відеоінформації в інтернеті використовувати дорогу відеокарту немає сенсу. Але якщо Ви любитель комп'ютерних ігор з крутими відеоефектами або плануєте працювати в потужних програмах відео редакторів, то без гарної відеокарти Вам не обійтися.

При виборі завжди відштовхуйтеся від мети, з якою Ви купуєте відеокарту. Від цього залежатиме потужність та ціна відеокарти.

Розкажіть, навіщо Вам відеокарта продавцю в магазині. Він допоможе Вам підібрати потрібну модель.

Як вибрати звукову картку?

Питання, як правильно вибрати звукову карту, досить широке, тому я обмежусь базовими тезами.

Інтегровані в материнську плату звукові карти переважно мають два канали. Якщо ви плануєте слухати музику через підсилювач або ресивер, купуйте багатоканальну звукову карту. Бувають такі, які підтримують звукові системи 5.1 та 7.1, коли в системі кілька динаміків та сабвуфер.

Звукові карти бувають внутрішні, які вставляються в роз'єм на материнській платі, і зовнішні, які можуть підключатися до комп'ютера через роз'єм USB або Firewire. Хоча останні – це вже більше професійний рівень звукових карт, які використовують звукорежисери, діджеї та електронні музиканти.

Насамперед, щоб відповісти на питання, як вибрати звукову карту, задайте собі питання, для чого вам аудіокарта потрібна в принципі, а потім шукайте відповідну вашим критеріям модель.

Як вибрати оперативну пам'ять?

Щоб купити відповідну оперативну пам'ять, необхідно спочатку визначитися з її обсягом. Для звичайного комп'ютера достатньо 4 Гб. Для ігрового комп'ютера потрібно щонайменше 8 Гб.

Також важливо знати вид роз'ємів оперативної пам'яті на Вашій материнській платі. Останнім часом Ви можете зустріти, в основному, вже тільки DDR3, а взагалі можна зустріти наступні види роз'ємів:

Вид роз'єму оперативної пам'яті зазвичай вказаний в описі материнської плати. У будь-якому випадку, уточнюйте в магазині, чи зможуть вони змінити ту пам'ять, яку Ви купуєте, на згадку іншого типу такого ж обсягу, якщо Ви помилитеся з вибором пам'яті.

Плати оперативної пам'яті чутливі до статичних зарядів, тому не рекомендується їх розпаковувати та тримати у відкритому вигляді до моменту встановлення. Перед установкою рекомендується доторкнутися до металевого корпусу, щоб зняти можливий статичний заряд, що накопичився на Вас.

Жорсткий диск

Інформація, яка знаходиться на жорсткому диску, теж потребує певного простору. Залежно від ваших цілей вам може знадобитися додатковий обсяг пам'яті.

Для роботи жорсткий диск об'ємом 500 Гб – найоптимальніший варіант. Якщо Ви збираєтеся грати в ігри або закачувати на жорсткий диск фільми у форматі Blu-ray, і їх буде багато, то можете сміливо брати жорсткий диск від одного терабайта. Я волію брати жорсткі диски Seagate Barracuda.

DVD приводи

DVD приводи відрізняються компанією виробника та ціною, в іншому вони стандартні. В основному вони потрібні для встановлення програм та драйверів для обладнання на початковому етапі налаштування комп'ютера. Далі, якщо підключите високошвидкісний Інтернет, швидше за все, Ви будете використовувати DVD-привід рідко.

Як вибрати процесор?

Потужність процесора раніше залежала лише від тактової частоти. Чим вища частота, тим потужніший процесор. Але тепер додався такий чинник, як кількість ядер процесора. Чим потужніший процесор, тим вища швидкість роботи комп'ютера. Материнська плата повинна підтримувати платформу або сокет того процесора, який ви вибрали. Тому краще вибирати їх разом та заздалегідь.

Відповідь на питання, як вибрати процесор, залежить, знову ж таки, від того, для чого Ви збираєтесь використовувати комп'ютер.

Монітор, клавіатура, миша

У мене досить давно і успішно працює широкоформатний монітор Phillips, бездротова миша Logitech MX Performance Mouse та звичайнісінька USB клавіатура.

Але вибір цих периферійних пристроїв залишаю на Ваш персональний смак. Кількість думок і варіантів тут величезна. Я рекомендую брати прості, але надійні.

Складання комп'ютера своїми руками: Як самостійно зібрати комп'ютер?

Важлива порада:

На час самостійного складання комп'ютера не рекомендується одягатися в синтетичний одяг, який конденсує електростатичний заряд. Електростатична напруга згубна для мікросхем. Тому слід використовувати одяг із бавовняної тканини.

Як зібрати комп'ютер самому? Складання ПК починається з установки процесора та радіатора з вентилятором на материнську плату. Встановлюється процесор у панельку та фіксується за допомогою важеля. На поверхню процесора рівномірно наноситься термопаста та закріплюється радіатор, як показано на малюнку в інструкції. Роз'єднуючи кабель від вентилятора, необхідно підключити до гнізда живлення, яке знаходиться поряд з панеллю процесора.

Можна одразу встановити карту оперативної пам'яті на материнську плату. Необхідно бути дуже акуратним і не робити великих механічних зусиль, щоб не пошкодити сусідні елементи плати. Я вже писав докладну картинку. Детальний опис встановлення процесора поставляється в комплекті материнської плати.

Наступний етап складання - це встановлення в корпус ПК жорсткого диска і приводу DVD. Потім встановлюється та закріплюється материнська плата. Провід з роз'ємами, які йдуть від блока живлення необхідно підключити до відповідних гнізд материнської плати, DVD приводу та жорсткого диска. Потім підключити всі дроти, які йдуть від передньої панелі корпусу комп'ютера до відповідних роз'ємів материнської плати, керуючись інструкцією підключення.

Тепер можна переходити до встановлення операційної системи. Після повного налаштування програмного забезпечення комп'ютера можна закрити кожух корпусу.

Загалом складання комп'ютера своїми руками проходить саме в такому порядку. Нюанси того, як самостійно зібрати комп'ютер, не навмисно описані, оскільки в кожному конкретному випадку вони різні. Залишайте питання щодо збирання комп'ютера в коментарях.

З збирання нового комп'ютера - та ще завдання, адже куди не глянь - полиці магазинів легко ломляться від різних комплектуючих для ПК. Як вибрати серед цієї маси, що дзижчить, підморгує лампочками те, що гідно стати «внутрішніми органами» вашого майбутнього «члена сім'ї»? І щоб ці органи були сумісні між собою?

Хтось вважає, що вибір начинки для «залізного вихованця» краще довірити фахівцям або придбати системний блок уже у зборі, але ми з вами не шукаємо легких шляхів. Складання ігрового комп'ютера - не таке складне завдання, коли є помічник. Сьогодні ми навчимося користуватися безкоштовним веб-сервісом "Онлайн-конфігуратор ПК" одного комп'ютерного магазину і складемо 3 збірки для ігор 2017 року: до 30 000 рублів, до 50 000 рублів та до 100 000 рублів. Повірте, впорається навіть другокласник!

Як визначити, яке залізо вам потрібне

Підбір комплектуючих для ПК зазвичай, після нього вибирають материнську плату та інші деталі з урахуванням сумісності. При збиранні ігрової машини я раджу трохи змінити цей порядок, адже .

Ні, я не закликаю вас змітати з полиць потужні й дорогі виді останнього покоління. Щоб купити саме те, що відповідатиме вашим завданням і не витратити зайвого, правильніше зробити так:

Скласти список іграшок, які ви збираєтеся рубатися на новому комп'ютері (адже ми збираємо машину для ігор).
Пройтися офіційними сайтами обраних ігор і виписати їх системні вимоги. Також бажано заглянути на ресурси, де спілкуються геймери, та придивитися до їх рекомендацій щодо вибору заліза. Іноді ці поради слушніші, ніж у розробників.
Найвищі системні вимоги взяти за основу майбутнього збирання.

Ключовою ланкою при підборі комплектухи для ігрового ПК робимо зв'язок процесор + відеокарта (іноді + монітор). До них підбираємо інше.

Як грамотно розподілити бюджет

В опитування розподілу бюджету не менш важливе, ніж правильний підбір заліза, адже при складанні зборки завжди є спокуса додати до неї щось зайве, а гроші мають властивість несподівано закінчуватися.

В комплект комплектуючих системного блоку ігрового комп'ютера входить 7-15 предметів. Наше завдання – розділити їх на 3 групи за ступенем значущості:

Ключова ланка майбутнього збирання - процесор та відеокарта. Це найважливіші і зазвичай найдорожчі пристрої.
Устаткування 2-ї черги- Те, що необхідно для роботи ПК і без чого не обійтися. Сюди входять: материнська плата, накопичувач для встановлення ОС та програм (оптимально SSD), процесорний кулер та блок живлення. Блок живлення включаємо в складання одним з останніх, але кошти на нього резервуємо заздалегідь, тому що .
Устаткування 3-ї черги. У цю групу входить те, без чого у разі нестачі грошей обійтися можна (щоб докупити пізніше) і на чому можна заощадити: оперативна пам'ять (замість 32 Гб на перший час достатньо 4-16 Гб), другий накопичувач, оптичний привід, дискретна звукова карта , периферія, корпус системного блоку Що стосується корпусів: якщо вам не особливо важливий дизайн з наворотами та іменитий бренд, які в основному і обумовлюють їхню вартість, купіть звичайний недорогий корпус, що підходить за габаритами.

Пристрої першої та другої черги – це 80-90% ваших витрат. Урізання бюджету на них вкрай небажане, адже це те, що нестиме «на своїх плечах» основне навантаження 3-5 років найближчих років. Якщо оптимально відповідна деталь здається вам дуже дорогою, краще пошукайте її в інших магазинах.

Вибираючи обладнання третьої черги, не женіться за дешевизною. Економія в жодному разі не повинна стосуватися якісної сторони пристроїв! Лише кількісної.

Ігровий економ-комп'ютер за 30 000 рублів (без периферії)

Що ж, з теорією розібралися, настав час приступати до практики. Безкоштовний онлайн-конфігуратор, про який я згадав вище, належить комп'ютерному магазину DNS. Це не реклама, просто цей сервіс здався мені найкращим серед аналогів саме для непідготовлених користувачів. У ньому непогано опрацьовано перевірку сумісності пристроїв за різними параметрами, є автоматичний підрахунок вартості товарів та іноді вискакують тямущі підказки. Крім того, їм дуже просто користуватися, а готове складання можна зберегти у своєму обліковому записі на сайті магазину. Купувати щось після цього необов'язково.

До початку складання сторінка сервісу виглядає так:

Почнемо з включення до неї двох ключових пристроїв (як це зробити, гадаю, зрозуміло всім). Перший – процесор. Основні параметри вибору товару (фільтри) зібрані до колонки зліва. Ось критерії, які я поставив для відбору відповідних моделей:

Виробник AMD. Оскільки ми збираємо бюджетний ігровий комп'ютер, я віддаю перевагу цьому сімейству.
Для ігрового комп'ютера
Зі вільним множником і 8 ядрами.
Без системи охолодження у комплекті.

Конфігуратор підібрав мені 5 процесорів за ціною від 6900 рублів до 11300 рублів. Вартість перших трьох майже однакова, продуктивність теж, тому я виберу менш гарячу і найбільш енергоефективну модель AMD FX 8320E. Для додавання її до складання тисну кнопку « У комплект».

Для ігрового комп'ютера.
Виробник AMD.
Об'єм відеопам'яті 2-4 Гб.

Тут також включено автоматичний фільтр « Сумісні». Він є у кожній вкладці, але іноді його варто відключати. Чому – скажу трохи згодом.

Сервіс відібрав 14 моделей. За коротким описом у каталозі мені важко зрозуміти, чим вони відрізняються. Щоб побачити всі характеристики девайса, що сподобався, я двічі клікну за його найменуванням. Це відкриє мені картку товару з докладним описом та картинками.

Для повернення до конфігуратора я натисну « Назад до каталогу».

Переглянувши всі моделі, що влаштовують мене за параметрами та ціною, в комплект відправляється не надто дорога ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC. До речі, вона не потребує додаткового харчування.

Отже, ключові компоненти обрані, переходимо до пристроїв другої групи. На черзі – материнська плата.

З сумісних з процесором і ігрових конфігуратор, що відносяться до класу, знайшов для мене 4 моделі. Порівнявши їх характеристики, почитавши огляди та відгуки, я відправляю до збирання MSI 970A SLI KRAIT EDITION, оскільки за інших рівних вона трохи дешевша від інших.

Настала черга вибрати кулер. Мої критерії:

Розсіювана потужність – від 100 Вт (орієнтуюсь на TDP процесора – 95 Вт).
Матеріал основи – мідь.
Тип – баштовий.
Роз'єм підключення – 4 pin.

Сумісність із сокетом AM3+ встановлена автоматично. Вибір упав на недорогий DEEPCOOL GAMMAXX 200T.

Цікаво, чи вкладаюся я до бюджету? Вгорі конфігуратора відображено сумарну вартість моїх потенційних покупок. У запасі близько 9 000 рублів, значить, поки що все нормально.

А що це за червоно-зелена смужка поруч із ціною і чому там написано «Проблеми із сумісністю» та «Неоптимальне енергоспоживання»? Виявляється, це теж нормально, адже я ще не включив у складання блок живлення та корпус. Якщо повідомлення про проблеми (червоні значки) залишаться після додавання до комплекту всіх частин системного блоку, ви десь помилилися.

Місткість 120-128 Гб.
Інтерфейс SATA-3.

Інші характеристики подивлюся в описі моделей.

Візьму найшвидший з доступних мені за ціною - Sandisk SSD Plus. 120 Гб спочатку цілком достатньо. Потім докуплю жорсткий диск для зберігання файлів.

До речі, якщо ви не додали в комплектацію корпус ПК, конфігуратор вважатиме інтерфейс SATA несумісним із вашими пристроями. Чому так зроблено – не знаю. Щоб це вас не відволікало, просто зніміть прапорець «Сумісні».

Із другою групою майже закінчено. Залишився блок живлення, але його я виберу трохи згодом. Спочатку оперативку. Я планую оснастити свій комп'ютер пам'яттю в обсязі 8-16 Гб, але оскільки коштів на це я вже не маю, куплю поки 1 планку на 4 Гб. Нехай це буде пам'ять JRam– DDR3 із частотою 1600 МГц.

Сумарне енергоспоживання моєї нинішньої збірки склало 244 Вт. У характеристиках відеокарти вказано рекомендовану потужність блоку живлення – 400 Вт. Також потрібен певний запас на можливий апгрейд та розгін системи. Відповідно, потужність блоку живлення для ПК повинна бути не менше 450-500 Вт. І звичайно, він має бути якісним та надійним.

Наслідуючи ці побажання, відправляю в комплект 500-ватний Accord ACC-500W-80BR.

Крім продуктивності, я звертаю увагу на наявність усіх необхідних роз'ємів (головне – 4+4 або 8 pin для живлення процесора) та сертифікат енергоефективності 80+ Bronze.

Ну ось, залишилося підібрати для всього цього добра затишний «будиночок». Дорогий наворочений «котедж», на жаль, не вписався в мої бюджетні плани, тому зупинюся на простенькому сталевому корпусі AeroCool V3X Advance. Головне, він підходить мені за габаритами та наявністю необхідних деталей: поличок для 2,5-дюймових накопичувачів, вирізу в районі кулера ЦП, 2 вбудованих вентиляторів та роз'єму USB 3.0 на передній стороні.

Конфігуратор показує, що це вибрані пристрої сумісні, які сумарна вартість становила 31 843 рубля.

Вийшов невеликий перевитрати, але це орієнтовна ціна, адже не обов'язково купувати все залізо в одному магазині. Можливо, в інших місцях воно продається дешевше.

Тепер я можу зберегти конфігурацію в особистому кабінеті (потрібна реєстрація на сайті DNS), щоб мати можливість повертатися до неї повторно (відстежувати зміну цін), редагувати та показувати іншим (ділитися посиланням).

Середньобюджетний ігровий ПК за 50 000 рублів (без периферії)

Давайте закріпимо отримані навички і складемо ще одну збірку ігрового ПК на суму близько 50 000 рублів. На цей раз без докладних пояснень.

Почнемо зі зв'язування процесор + відеокарта. Оскільки на цю суму теж не розгуляєшся, знову звернемося до лінійки AMD та закинемо в комплект ЦП AMD FX-8320(В порівнянні з FX-832E він краще і стабільніше переносить сильне нагрівання). Пару йому становитиме відеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 AORUS –гідна ігрова модель з 8 Гб пам'яті на борту.

Далі підбираємо пристрої другої черги. Це ігрова материнська плата на чіпсеті AMD 970 GIGABYTE GA-970-Gaming, кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300на 130 Вт та SSD ADATA SU800на 128 Гб. Блок живлення візьмемо той самий, що у попередній збірці. Його потужності якраз вистачає на все обладнання з урахуванням розгону, плюс у комплекті – всі необхідні роз'єми та бронзовий сертифікат 80+.

Завершальний акорд – оперативна пам'ять та корпус. Кидаю в набір 1 модуль оперативної пам'яті з бажаними параметрами за найнижчою ціною. Це Goodram Playємністю 8 Гб та з частотою 1866 МГц. У перспективі обсяг пам'яті можна збільшити до 32 Гб. А «жити» все це буде у «будиночку» BitFenix Nova.Цей корпус теж не відрізняється вишуканістю, але все, що потрібно, в ньому є. Його головні переваги – нижнє розміщення БП (важливо, тому що процесор і відеокарта тут набагато гарячіше, ніж у попередній збірці, а блоку живлення потрібне холодне повітря) та наявність відділення для укладання проводів за задньою стінкою (чим менше всередині проводів, тим краще тепловідведення + це зручно).

Через війну товарів набралося у сумі 56 794 рубля. Теж перевитрата, але ігрові відеокарти нині дорогі.

Гуляємо! Ігровий системний блок за 100 000 рублів

Маючи сотню тисяч рублів, можна дозволити собі не економити. На цю суму ми зберемо повноцінний комп'ютер для ресурсомістких іграшок і, можливо, ще залишаться кошти на додаткові смакоти.

Отже, ось, що в мене вийшло:

Процесор+ відеокартка: Intel Core i5-6600Kі MSI GeForce GTX 1070 AERO OC.
Материнська плата: MSI H270 GAMING PRO CARBON(Чіпсет Intel H270).
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200T.
SSD PlextorM8SeYз інтерфейсом PCI-E та швидкістю читання/запису 2400/1000 Мб/с.
Блок живлення Seasonic 550W(80+ Gold).
Пам'ять Goodram Play- DDR4, 2 модулі по 8 Гб, частота 2133 МГц.
Жорсткий диск Toshiba P300- Місткість 2 Тб, швидкість 7200 rpm. У попередніх збірках не було.
оптичний привід BD-RE LG BH16NS40з функцією читання та запису 2-шарових Blu-ray дисків. У попередніх збірках не було.
Корпус AeroCool Aero-500з блоком управління вентиляторами та можливістю встановлення рідинного охолодження.

Ціна зміни становила 100 343 рубля. Уклалися повністю! Не вистачило тільки дискретний звук, але й без нього вийшло дуже непогано.

Не стверджуватиму, що наведені вище збірки «істинні в останній інстанції», адже вони складені з асортименту одного магазину. Швидше за все, їх можна і доповнити, і покращити, не вийшовши за рамки відведеного бюджету, але для цього потрібно блукати інтернет-магазинами, читати огляди, дивитися результати тестів, порівнювати та аналізувати досвід інших користувачів. А втім, так і потрібно чинити перед покупкою, благо сервіс дозволяє зберегти ваше складання в особистому кабінеті, але, на жаль, лише одну.

Якщо ви не маєте досвіду самостійного вибору комплектуючих для комп'ютера, не поспішайте оформляти замовлення негайно. Спочатку порадьтеся з знаючими людьми (не з числа працівників магазину), і тільки коли складання буде схвалено кількома експертами – купуйте.

Напевно, кожен більш-менш просунутий користувач замислювався, як зібрати комп'ютер самому. І за ціною дешевше виходить, і надійніше виходить. І кожен другий відганяв від себе цю думку, бо думав, що процес самостійного збирання комп'ютера дуже складний. Але не варто боятися складнощів, тим більше покрокова інструкція, описана у статті, допоможе подолати страх. Більше того, сучасні комплектуючі для комп'ютера мають систему захисту. Кожен компонент можна встановити єдино правильним способом, інакше не вийде. Як то кажуть: «У страху очі великі». Тож нехай очі бояться, а руки роблять.

По-перше, поговоримо про переваги самостійного збирання комп'ютера. Найголовніше, що ви точно знатимете, що у вашому комп'ютері абсолютно нові, якісні складові, знатимете все про характеристики комп'ютера і в будь-який момент зможете збільшити пам'ять або продуктивність комп'ютера. Не всі продавці чисті на руку, трапляються й такі, які готові видати одноядерний комп'ютер за двоядерний, приховати якісь недоліки комп'ютера. Більше того, купуючи готовий комп'ютер, ви погоджуєтесь з тим, що самостійно розкривати його не будете (на час гарантійного терміну). Отже, і не зможете зробити жодних перетворень. Інакше втратите гарантію. Також у разі поломки самостійно зібраного комп'ютера ви зможете самі визначити та замінити слабку ланку. У той час як магазинну покупку потрібно буде віднести до сервісу і чекати спочатку на результати діагностики, потім поки що відремонтують.

Сподіваємося, все вищесказане перебороло ваші страхи, і зараз можна приступати до справи. Щоб зібрати комп'ютер самому, необхідно мати:

процесор;
Материнську плату;
Корпус із блоком живлення;
Кулер для процесора;
Відеокарту;
Жорсткий диск;
Оперативну пам'ять;
Дисковод.
Хрестову викрутку.

І не просто мати все вищезгадане в наявності, а й постаратися, щоб усі компоненти підходили один одному.

Отже, перше питання, яке необхідно вирішити прямо зараз: «Для чого вам комп'ютер?».

У всіх користувачів комп'ютер виконує різні завдання: хтось грає днями безперервно, хтось працює в інтернеті, хтось за специфікою своєї спеціальності працює з 3D програмами і т.д. Звичайно всім їм потрібні комп'ютери з різними можливостями. Спробуємо розібратися.

Для вирішення найпростіших завдань підійдуть наступні комплектуючі комп'ютера: відеокарта на 512 Мб, два модулі оперативної пам'яті по 2 Гб типу DDR-1333, жорсткий диск на 512 Гб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), процесор Intel Pentium G620 або AMD Athlon II х3440, материнська плата H61 Express для процесора Intel або AMD 770 для Athlon, блок живлення на 400 Вт. Ціна близько $400.

Комплектуючі для комп'ютера середньої цінової категорії: два модулі оперативної пам'яті по 2Гб типу DDR 1600, відеокарта на 512 Мб (наприклад GeForce GTS 450 512Mb), жорсткий диск на 1Тб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), процесор Intel i3 2100 або AMD Phenom II х4955, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 870 для Phenom, блок живлення на 450 Вт. Ціна близько $600. В результаті вийде комп'ютер, здатний виконувати безліч завдань, у тому числі підтримує купу сучасних ігор.

Для вирішення завдань, що вимагають величезних ресурсів, необхідні наступні комплектуючі: два модулі оперативної пам'яті по 4Гб типу DDR-1866, відеокарта на 1Гб (наприклад, GeForce GTX 560Ti), жорсткий диск SSD 60Гб + 2 Тб 7200 об./хв., кеш буфер 16 , процесор Intel Core i5 2500К або AMD Phenom II х4965, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 990FX для Phenom, блок живлення на 550 Вт. Ціна близько $1200.

Визначились із призначенням вашого комп'ютера? Саме час підібрати корпус із блоком живлення.

Корпус можна вибрати за декількома параметрами: за розмірами, матеріалом, зручністю монтажу.

Рекомендується набувати алюмінієвих корпусів, що відрізняються своєю легкістю і теплопровідністю. Крім того, з'явилися сталеві корпуси, переваги перед алюмінієвими корпусами яких у стійкості до деформацій.

На ринку асортимент корпусів дуже широкий. Є напрочуд компактні корпуси Barebone, середні MiniTower, MidiTower і величезні BigTower.

Напрочуд компактні корпуси Barebone підійдуть для цінителів мінімалізму. Перевага Barebone також полягає в тому, що вони поставляються одразу з материнською платою, відеокартою та процесором. Вам залишиться встановити лише оперативну пам'ять та жорсткий диск. Важливо, що зібраний комп'ютер у корпусі Barebone працює майже безшумно.

Корпуси середніх розмірів MiniTower купувати не рекомендується, оскільки система вентиляції в них бажає кращого. А деякі комплектуючі взагалі важко підібрати, оскільки вони просто не входять до корпусу. Але, наприклад, для використання в офісі MiniTower підійде чудово.

Корпуси MidiTower найпоширеніші. Мають гарну систему вентиляції та зручність монтажу.

Найбільші корпуси BigTower для найпотужніших комп'ютерів.

Буває так, що корпуси не оснащені блоком живлення та необхідно вибрати та встановити його самостійно.

Вибираємо та встановлюємо блок живлення

На джерелі живлення заощаджувати не варто. Тому що від нього залежить стабільність роботи готового комп'ютера. Рекомендується купувати блок живлення за середньою ціною 1500 рублів. При покупці зверніть увагу на вагу пристрою. Блок живлення має бути важким. Якщо він легкий, швидше за все, в ньому погана система охолодження. Далі слід визначитися із потужністю блоку живлення.

Комп'ютери, призначені для ігор та роботи з 3D графікою, потребують потужності блоку живлення – 500,550,600 Вт. Корпус з подібним блоком живлення коштуватиме вам $50 і вище.

Комп'ютери, призначені для роботи з офісними програмами, роботи в інтернеті не потребують такої великої потужності. Можна обійтись блоком живлення потужністю 400,450 Вт. Корпус із цим блоком живлення обійдеться вам у $30 і вище.

Необхідну потужність блоку живлення можна також порахувати. Посилання на калькулятор розрахунку потужності блока живлення

Щоб це зробити, просто перейдіть за посиланням, виберіть у списках, що випадають, комплектуючі вашого комп'ютера та їх кількість. Потім натисніть кнопку "Розрахувати". Калькулятор видасть значення потужності із невеликим запасом (30%). Все, що залишилося – вибрати блок живлення з потужністю, близькою до розрахованої.

Для блоку живлення зазвичай у корпусі відведено місце у верхньому задньому кутку. Для його встановлення необхідно просто прикрутити блок гвинтами до задньої стінки корпусу.

Ось корпус з блоком живлення підібраний і тепер варто вибрати та встановити

На материнській платі встановлюються процесор, оперативна пам'ять, контролери введення/виведення. Материнська плата координує роботу цих комплектуючих.

На малюнку зображено материнську плату. 1-живлення для процесора, 2- сокет для процесора, 3-північний міст, 4-роз'єм PCI-EXPRESS для відеокарти, 5- роз'єм PCI для плат розширень, 6-слоти для оперативної пам'яті, 7- роз'єм для підключення живлення, 8- роз'єми IDE для жорстких дисків та оптичних приводів, 9-південний міст, 10 – роз'єми SATA для жорстких дисків та оптичних приводів, 11-USB роз'єми.

Південний міст відповідає за підтримку оптичного приводу, жорсткого диска, аудіо адаптера тощо.
Північний міст необхідний управління відеокартою, оперативної пам'яті.

При виборі материнської плати слід враховувати кількість слотів для пам'яті, для подальшого апгрейду.

Давайте почнемо встановлювати материнську плату:

Відкручуємо лицьову кришку системного блоку, придивляємось, куди поставити материнську плату;
Позбавляємося заглушки, що є на корпусі. Замінюємо її заглушкою, що йде в комплекті з материнською платою;
Вкручуємо болтики у системний блок, у місця передбачуваного кріплення материнської плати (болтики зазвичай йдуть у комплекті з корпусом);

Вставляємо материнську плату, прикручуємо гвинтики;

Підключаємо живлення до материнської плати. Чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX_12V. Двадцяти чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX.

До роз'єму F_PANEL приєднуємо дроти корпусу PWR-LED, PWR-SW, RESET-SW, SPEAKER, HDD-LED для включення, перезавантаження, діагностики несправності комп'ютера відповідно.

HDD-LED– червоний діод на лицьовій стороні корпусу (в основному використовується колірна схема позначення проводів, червоно-білий)
PWR-LED– зелений діод, індикатор мережі (зелений-білий)
PWR-SW– кнопка увімкнення/вимкнення (помаранчевий-білий)
RESET-SW– кнопка перезавантаження ПК (чорно-білий) має зворотну полярність.
SPEAKER– системний динамік (червоно-білий, часто жовто-білий)

Білий провід підключаємо до мінуса, кольоровий – до плюса. Ознайомтеся з інструкцією щодо материнської плати. Плати різні – підключення цих проводів також різне.

Якщо ви досі не розумієте про що йдеться і думаєте, що просто не впораєтеся з цими завданнями, то я б вам рекомендував викликати майстра з ремонту комп'ютера вдома.
Материнська плата встановлена, час переходити до встановлення процесора.

Встановлення процесора

Процесор виконує у комп'ютері всі основні обчислення та займається обробкою інформації.

Визначтеся, процесор, який фірми встановлюватимете: Intel, AMD та інші.

Також слід визначитися з кількістю ядер. Для домашнього комп'ютера підійде двоядерний процесор середньої потужності. Для процесора інженера чи дизайнера потрібний чотири ядерний процесор.

Який би процесор ви не вибрали, переконайтеся, що він сумісний із сокетом вашої материнської плати. Сокет - місце для встановлення процесора на материнській платі. Цю інформацію можна знайти на коробці від материнської плати.

Наприклад, процесори Intel сумісні з такими сокетами: Socket LGA775, Socket LGA1156, Socket LGA1155, Socket LGA1366.

Процесори AMD сумісні з такими сокетами: Socket939, SocketAM3, SocketFM1, SocketAM3 plus, SocketG34.

Майже всі сучасні процесори цієї компанії на сокеті 755 (Socket LGA775). Перевага помітна вже без ніжок у процесора. Отже, мінімальний ризик поломки та неакуратного встановлення процесора на материнську плату.

Займемося установкою. Для цього необхідно відкрити та підняти важіль гнізда – металевий стрижень, паралельний слоту. Витягніть процесор з упаковки, не торкаючись його нижньої частини. Видаліть чорну захисну пластину. Встановіть його у сокет. Для зручності, на материнській платі і самому процесорі є стрілки, вони вказують якою стороною процесор необхідно поміщати в сокет. Простежте, щоб напрямки стрілок збігалися.

Закрийте пластинку кріплення, опустіть важіль гнізда, що фіксує.

Встановлення процесорів AMD

Принцип установки такий самий. Відмінності лише в тому, що на процесорі є ніжки. Жовта стрілка на процесорі та на материнській платі, знову ж таки спрощують процес установки.

Процесор встановлено.

Встановлюємо кулер для процесора

Кулер необхідний для охолодження процесора у процесі роботи. Важливо, щоб працюючи, кулер робив якнайменше шуму. Робочий шум вентилятора гарного кулера повинен попадати в діапазон (20-40)Дб. Більше того, у специфікації необхідно подивитися процесор якої потужності він здатний охолоджувати.

Перш ніж перейти безпосередньо до установки, переконайтеся, що кулер сумісний із сокетом материнської плати. Деякі процесори продаються в комплекті із кулером (системою охолодження).

По кутах сокету на материнській платі є чотири отвори для ніжок кулера.

Але перш ніж встановлювати його, переконайтеся в наявності термопасти на кулері (на малюнку – біла пляма у центрі). Кулер складається з радіатора та вентилятора. Радіатор торкається безпосередньо з процесором і забирає тепло, а вентилятор відганяє тепло від радіатора. Така схема охолодження вимагає швидкої передачі тепла процесора від радіатора. З цією метою на радіатор і наноситься термопаста. Вона забезпечує щільне з'єднання радіатора з процесором і має гарну теплопровідність. Якщо термопасти немає, необхідно нанести тонким шаром в 1мм.

Встановіть чотири ніжки кулера в отвори на материнській платі. Почергово натискаємо на ніжки до характерного клацання. Переконайтеся, що кулер надійно закріплений. Про це свідчить перемикач. Якщо перемикач у закритому положенні – ніжка надійно закріплена, у відкритому положенні – не закріплена. Підключіть провід до гнізда CPU_FAN.

Все на цьому установка кулера закінчена.

Переходимо до встановлення оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять - пам'ять, що перезаписується. Там тимчасово зберігаються дані програм та додатків.

Слот роз'єму на материнській платі має відповідати типу модуля оперативної пам'яті (DDR, DDR2, DDR3). Для збільшення продуктивності, швидкості комп'ютера рекомендується встановлювати два модулі оперативної пам'яті. Варто пам'ятати, що в такому випадку виробник модулів повинен бути одним і тим же. Та й за характеристиками вони мають бути однакові. Пропускна здатність материнської плати, процесора та модуля пам'яті повинні відповідати.

Розмір тактової частоти модуля оперативної пам'яті має бути пропорційна частотою системної шини материнської плати. Навіть якщо частота модуля більша за частоту шини, реальна частота пам'яті все одно дорівнюватиме частоті шини.

Переходимо безпосередньо до встановлення. Відсуньте засувки в сторони на слоті материнської плати:

Покладіть пам'ять у слот. Злегка натисніть по краях, щоб клямки замикалися.

Слот на материнській платі має перегородку, якій відповідає виїмка на модулі пам'яті. Помилитись із установкою неможливо.

Встановлення відеокарти

Відеокарта необхідна для перетворення масиву даних на зображення, що виводиться на екран. Більше того, сучасні відеокарти потрібні також для обробки та зберігання графічних даних. Від параметрів відеокарти залежить швидкість і якість зображення. Це дуже важливо в процесі гри або обробки відео.

Потужність відеокарти повинна збігатися або бути трохи меншою від потужності блоку живлення.

Вставляється відеокарта в гніздо PCI Express 16x (під процесором). Встановіть та тисніть до клацання.

"Скелет" комп'ютера зібраний.

Встановлюємо жорсткий диск

У жорсткому диску зберігаються операційна система, інформація користувача та програми.

Рознімання жорсткого диска та материнської плати повинні збігатися. Наприклад, Serial SATA 6Gb/s. Пропускна здатність жорсткого диска із роз'ємом Serial SATA 6Gb/s – 6Гб/с.

Підключаємо кабель SerialATA до роз'єму материнської плати SATA.
Підключаємо перехідник SATA до жорсткого диска, потім підключаємо до перехідника кабель живлення Molex від блока живлення.

Встановлення жорсткого диска завершено. Переходимо до встановлення оптичного приводу.

Оптичний привід – пристрій читання інформації з дисків чи запису інформації на диски. Зараз на ринку продаються приводи таких типів: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW та Blu-Ray.

Привід CD-ROM призначений лише читання CD дисків.
Привід CD-RW дозволяє читати і записувати на CD.
Привід DVD-ROM призначений для читання CD, DVD-дисків.
Привід DVD-RW дозволяє читати інформацію з CD, DVD дисків та записувати інформацію на CD, DVD диски.
Приводи Blu-Ray призначені для великих дисків. Такі диски, та й самі приводи коштують чималих грошей.

Переважно вибрати привід DVD-RW, щоб не обмежувати себе в процесах.

Привід необхідний у комп'ютері, навіть якщо ви давно перейшли на флеш носії. Адже встановлення WINDOWS відбувається з диска. Крім того, можна звільнити пам'ять комп'ютера, скинувши потрібні файли на диск, до певного часу, до часу. Дистрибутиви для ігор. Та й просто фільм подивитися можна.

Вибираючи оптичний привід, зверніть увагу на швидкість читання і запису дисків. Щоб привід міг читати та записувати на всі диски, потрібна швидкість 48х.

Ставимо дисковод у відведене йому місце в корпусі блока живлення. Фіксуємо гвинтиками, щоб зменшити вплив вібрації та шумів. Підключаємо живлення оптичного приводу. Далі підключаємо дисковод безпосередньо до материнської плати шлейфом.

Закриваємо кришку корпусу

Все що залишилося – підключити монітор, мишку, клавіатуру, колонки до системного блоку, підключити мережні шнури до монітора та системного блоку.

При першому підключенні комп'ютера до мережі повинен лунати писк, що символізує справне підключення всіх комплектуючих. На екрані з'являться відомості про тактову частоту процесора, кількість оперативної пам'яті, про режими роботи та обсяги накопичувачів. Більше нічого з'явитися не може, адже операційну систему WINDOWS ще не встановлено.

Якщо після читання статті залишилися питання, як зібрати комп'ютер самостійно, відео вам докладно пояснить:

Ось уже ми збираємо комп'ютер самі, поборивши всі страхи та сумніви і розібравшись, чому вигідніше зібрати комп'ютер самому. Попередньо розібравшись, навіщо потрібний комп'ютер кожному з нас. Навчилися підбирати комплектуючі, розраховувати необхідну потужність блоку живлення. Розібралися із призначенням складових комп'ютера. Вибрали оптимальні комплектуючі у кожній ціновій категорії. І нехай комп'ютер, зібраний власноруч, буде вам корисним помічником на роботі чи вдома.

У першій частині докладного посібника зі збирання комп'ютера своїми руками ми розповімо про встановлення в системну плату процесора, монтаж його системи охолодження та інсталяції оперативної пам'яті.

Вступ

Останніми роками комп'ютерна промисловість переживає реальний бум попиту сегменті мобільних ПК. Наповнили ринок смартфони, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки і планшети, все активніше витісняють класичні настільні комп'ютери з нашого життя. Про цю тенденцію свідчать і різні звіти різних аналітичних агентств.

А ще десять років тому все було зовсім інакше. Продажі системних блоків і комплектуючих для них були основним джерелом доходу багатьох комп'ютерних фірм, а малопотужні та дорогі ноутбуки практично не розцінювалися користувачами як альтернатива стаціонарному домашньому ПК.

Саме цей час можна назвати розквітом «самосборів», коли переважна більшість системних блоків, що продаються, були зібрані не на фірмових заводах або фабриках, а в невеликих павільйонах комп'ютерних ринків, руками продавців-самоучок. Чи не відставали від них і самі користувачі. Найбільш креативні та досвідчені з них, воліли самостійно здійснювати складання майбутнього власне ПК у домашніх умовах. І слід визнати, що такий підхід мав чимало плюсів. Комплектуючі окремо, як правило, коштували дешевше, ніж комп'ютер у зборі. Тим більше, можна було вибрати відповідного виробника заліза, виключивши можливість появи у вашому робочому столі неякісного обладнання, зробленого безіменними кустарними китайськими фірмами (воно так і називалося - "noname").

На сьогоднішній день самостійне складання системного блоку все менше практикується користувачами. І це не дивно. Як ми вже зазначали, з одного боку, ринок настільних ПК зараз переживає спад, через популярність мобільних комп'ютерів, що стрімко збільшується. З іншого боку, величезна конкуренція та розвиток iT-технологій дозволили наситити ринок недорогими комп'ютерними пристроями, які роблять «самосбір» недоцільним задля економії коштів.

І все ж таки є чимало ентузіастів, які воліють не тільки самостійно складати конфігурацію і підбирати комплектуючі для своєї майбутньої електронної машини, але і все це збирати власними руками. Тим більше це стосується високопродуктивних комп'ютерів середнього та топового рівня. Адже саме такий підхід дозволяє підібрати правильний баланс між пристроями, що встановлюються, і їх вартістю, не турбуючись про те, що, наприклад, до потужного процесора, вам встановлять слабку відеокарту з великим об'ємом відеопам'яті, яка просто не буде задіяна. Так само в цьому випадку завжди залишаються широкі можливості для подальшої модернізації системного блоку, здійснення моддингу та оперативного проведення дрібного ремонту.

Таким чином, незважаючи на те, що складання ПК своїми руками поступово відходить на другий план, це питання досі залишається актуальним. Тому ми вирішили підготувати матеріал, а скоріше навіть посібник для користувачів-початківців, де популярно в деталях буде розказано, як зібрати самостійно системний блок в домашніх умовах.

Перед збиранням

Перед початком складання, познайомимося з тими комплектуючими, з яких складатиметься наш майбутній комп'ютер. Тут варто відразу обмовитися, що ми в жодному разі не закликаємо вас збирати ПК тієї конфігурації та з таких же деталей, які братимуть участь у цьому матеріалі. Все обладнання, на прикладі якого буде демонструватися складання, є суто особистим перевагою однієї людини і не має жодного відношення до реклами тих чи інших брендів та виробників.

Отже, як основна платформа майбутнього комп'ютера, у нашому випадку, були обрані рішення від компанії Intel, до яких відносяться материнська плата на базі чіпсету Z77 з роз'ємом LGA 1155 і чотириядерний процесор сімейства Core i5. Для охолодження процесора було вибрано вентилятор баштового типу з низьким рівнем шуму.

Інші учасники нашої збірки: пара модулів оперативної пам'яті типу DDR3 об'ємом по 4 Гб, відеокарта GeForce GTX 580, жорсткий диск ємністю 1 Тб і додатковий внутрішньокорпусний вентилятор для його обдування, оптичний привід DVD-RW, середнього розміру корпус ATX і блок живлення, потужністю 700 Вт.

Для того, щоб все це зібрати в єдине ціле, нам знадобиться всього один інструмент - хрестова викрутка середнього розміру, бажано з магнітним наконечником. Ну і звісно пара прямих рук.

Все готове до початку складання і тепер саме час згадати про одну важливу деталь - статичну електрику, якій у деяких ситуаціях властиво накопичуватися на нашому тілі. Всі комп'ютерні комплектуючі, за винятком блоку живлення, є низьковольтним обладнанням і можуть спокійно згоріти навіть від короткочасного розряду високої напруги. Адже банальне розчісування волосся або тертя об вовняні речі може призвести до накопичення статичного заряду в кілька тисяч вольт. Ось і уявіть, що може статися, якщо ви розредите його на комп'ютерній деталі?

Щоб уникнути сумних наслідків, перед тим як братися за комплектуючі, обов'язково торкніться будь-якого металевого предмета, наприклад труби опалення або холодильника. Якщо ваше тіло було наелектризовано, то в цьому випадку накопичений заряд миттєво розрядиться. Також на час складання краще не одягати речі, які можуть сприяти накопиченню статичної електрики.

Саму збірку бажано проводити на поверхні, яка не проводить електрику (дерево, пластмаса). Якщо робочий стіл накритий матер'яною скатертиною, то її на якийсь час краще зняти, тому що багатьом тканинам властиво накопичувати статичну електрику.

Встановлення процесора

На першому етапі зборки ми встановимо процесор та оперативну пам'ять у материнську плату, а також змонтуємо систему охолодження ЦПУ. Звичайно, спочатку можна вкрутити системну плату в корпус, а лише потім робити вищезгадані дії. Але тут важливо знати, що деякі процесорні вентилятори мають кріплення, частина яких розміщується на звороті «материнки», що може унеможливити його монтаж, коли плата вже вставлена в корпус.

Знайти процесорне роз'єм на материнській платі дуже просто. Він має прямокутну форму з розмірами сторін більше 4 см, тому не помітити його досить складно.

Однією з головних конструктивних відмінностей процесорів Intel і AMD є той факт, що в першому для з'єднання з роз'ємом на материнській платі використовуються контактні майданчики, а в другому - контактні ніжки.

Відповідно системні плати мають також різні гнізда, які для мікропроцесорів Intel оснащуються м'якими пружними ніжками, а для AMD, безліччю крихітних отворів. Нагадаємо, що в нашому випадку ми маємо справу з процесором Intel і гніздом типу LGA.

Перед встановленням процесора необхідно відкрити роз'єм, натиснувши на металевий важіль і потягнувши вбік.

Після звільнення з кріплення відведіть важіль ліфта вгору, після чого притискна рамка відкриється.

Щоб запобігти некоректній установці процесора в гніздо, виробники в конструкції їх корпусів роблять допоміжні стикувальні вирізи. У Intel – це напівкруглі виїмки на корпусі, а у AMD – скошені куточки.

Після відкриття роз'єму беремо процесор і встановлюємо його в гніздо без будь-яких зусиль або натискань, таким чином, щоб поєдналися стикувальні вирізи.

Тепер закриваємо притискну рамку, завівши розташований на ній виступ з виїмкою під обмежувач, і повертаємо металевий важіль ліфта на колишнє місце, тим самим притискаючи процесор до контактів, що знаходяться в гнізда.

У цей момент чорна захисна кришечка на притискній рамці має відлетіти, після чого її можна викинути. На цьому установку процесора можна вважати закінченою, так що переходимо до монтажу системи охолодження.

Монтаж системи охолодження процесора

Сьогодні на ринку існує велика кількість різноманітних систем охолодження, в яких використовуються різні способи кріплення до системної плати. Звичайно, в рамках одного матеріалу про всі нюанси розповісти складно, але це і не потрібно, адже, як правило, багато кулеров з незвичайними системами кріплень забезпечують докладні інструкції щодо їх встановлення.

Ми ж розглянемо два найбільш поширені способи монтажу вентиляторів, які використовуються з тими чи іншими нюансами в переважній більшості систем охолодження.

Для установки кулера в материнській платі поруч із гніздом процесора існують чотири отвори.

У більшості випадків, кріплення кулера для сучасних процесорів Intel містить чотири ніжки, які вставляються в ці отвори і закріплюються там за рахунок натискання на них зверху. Щоб уникнути перекосів, кріплення краще здійснювати хрест-навхрест.

Штатний вентилятор для процесорівIntel

Для демонтажу вентиляторів, з подібними кріпленнями, необхідно повернути головку ніжки проти годинникової стрілки на 90 градусів, після чого потягнути її вгору. Після зняття, поверніть усі ніжки у вихідне положення.

Материнські плати з роз'ємами для процесорів AMD оснащені для встановлення пристрою, що охолоджує, спеціальною рамкою, до якої штатний кулер кріпиться двома гвинтами. Тож тут усе просто.

Переходимо до нашої нагоди. Ми не стали використовувати оригінальний вентилятор Intel, замінивши його на більш сучасний охолоджувач баштового типу з низьким рівнем шуму. Його встановлення на системну плату дещо відрізняється від вищеописаних стандартних процедур. Тут, для підвищення стійкості кулера, у його кріпленні використовується спеціальна рамка, що розміщується під процесорним роз'ємом, до якої він згодом прикручується гвинтами. Саме з її розміщення ми й розпочнемо.

Прикладаємо рамку зі зворотного боку системної плати таким чином, щоб поєднати всі чотири отвори на обох деталях. Потім вставляємо гвинти, що йдуть в комплекті, і прикручуємо на них з іншого боку плати, гайки, до яких кріпиться рамка, що притискає основу радіатора в кришці процесора.

Охолодження процесора відбувається за рахунок процесу теплообміну між його кришкою та основою кулера. В ідеалі кришка і основа повинні повністю прилягати один одному, що забезпечило б максимальну ефективність відведення тепла. Але на практиці цього досягти дуже складно, тому що їхні поверхні мають шорсткість. Тому, щоб збільшити площу зіткнення, використовується рідка термопаста, покликана заповнити мікропорожнечі, покращуючи теплообмін між поверхнями пристроїв.

Як правило, у багатьох рішеннях, включаючи недорогі та штатні кулери, термопаста наноситься на радіатор системи охолодження у заводських умовах. Тому вам залишається тільки правильно закріпити вентилятор на материнській платі. Але в нашому випадку термопасту доведеться наносити самостійно, так як тюбик з нею йде в комплекті окремо.

Слід знати, що термопасту варто наносити дуже тонким шаром. Принцип, чим більше тим краще, тут не підходить, оскільки це тільки зашкодить нормальному теплообміну. Для нанесення можна використовувати будь-які засоби, на що вистачить фантазії. Ми використовували звичайну ватну паличку, попередньо трохи змочивши її кінці, щоб не відшаровувалася вата.

Видавлюємо невелику кількість термопасти з тюбика на кришку процесора.

Потім поступово розмазуємо її по всій площі.

Тепер все готове до встановлення системи охолодження. Беремо радіатор і знімаємо з його основи захисну плівку.

Встановлюємо радіатор на процесор та закріплюємо його за допомогою спеціальної притискної рамки та гайок, що закручуються на підготовлені нами раніше гвинти. Щоб уникнути перекосів радіатора, затягувати гайки слід хрест-навхрест.

Тепер залишається підключити вентилятор до роз'єму, що управляє, на материнській платі, а потім надіти його на радіатор, після чого установку системи охолодження можна буде вважати закінченою.

Роз'єм на системній платі для процесорного кулера, завжди розташовується поруч із процесорним гніздом, має чотири контакти та назву CPU_FAN.

При цьому слід врахувати, що сам кулер може часто мати триконтактний роз'єм, який у будь-якому випадку сумісний з тим, що знаходиться на материнській платі. Наявність четвертого контакту не є обов'язковим, тому що він відповідає за додаткову функцію, що дає можливість використовувати різні автоматичні режими регулювання обертів вентилятора, залежно від температури процесора, за допомогою системної плати БІОС.

Незалежно від того, який роз'єм у вас буде на кулері, для виключення неправильного під'єднання, на ньому завжди розміщуються допоміжні виїмки, так що помилитися при підключенні вентилятора до системної плати практично неможливо.

Завершує наш перший етап складання встановлення оперативної пам'яті. Це дуже проста процедура, в чому ви скоро переконаєтесь самі. Слоти для встановлення пам'яті знайти зовсім не складно, так як вони мають витягнуту форму, розташовуються завжди поряд з процесорним роз'ємом і фарбуються попарно різні кольори. До речі, вони вже неодноразово засвітилися на багатьох попередніх фотографіях.

У нашому випадку ми маємо чотири роз'єми чорного та блакитного кольорів, що дає можливість за бажання встановити відповідно чотири планки пам'яті. У загальному випадку різні моделі материнських плат можуть містити 2 (бюджетні моделі), 4 (стандарт) або 6 (застарілі моделі) слотів для ОЗУ. Як бачите, у будь-якому випадку їхня кількість парна. Справа в тому, що модулі пам'яті прийнято встановлювати попарно для включення двоканального режиму, що дозволяє вдвічі прискорити процес обміну даними між «оперативкою» та центральним процесором. Тобто якщо ви хочете мати 8 Гб ОЗУ, слід купувати дві планки по 4 Гб. Звичайно, ви можете встановити натомість одну мікросхему пам'яті об'ємом 8 Гб, але в цьому випадку продуктивність комп'ютера буде знижена.

Виробника не дарма фарбують слоти оперативної пам'яті попарно у різні кольори. Це звані «банки» (bank), кожному у тому числі відповідає свій колір. Щоб задіяти двоканальний режим, потрібно пару мікросхем пам'яті встановлювати в один банк, а не абияк. Наприклад, у нашій ситуації, заповнюємо або обидва чорні слоти, або - блакитні.

Перед встановленням модулів, розводимо білі фіксуючі важелі, що знаходяться з обох боків вибраних роз'ємів, в сторони. Далі за допомогою легкого натискання акуратно вставляємо планку пам'яті в роз'єм.

При цьому необхідно обов'язково поєднати виїмку на модулі пам'яті з перемичкою в роз'ємі на материнській платі.

Переконавшись, що планка увійшла до слоту, зафіксуйте її натисканням зверху на кути пам'яті до характерного клацання. Бічні фіксатори при цьому повинні повернутись у вихідне положення.

Те саме робимо з усіма іншими планками.

У цьому перший і найважливіший етап складання вважатимуться завершеним.

Не дивуйтеся, але після встановлення всіх вищеописаних компонентів, можна здійснити перший запуск системи та перевірити її працездатність. Адже більшість сучасних процесорів мають вбудоване графічне ядро, а материнські плати – інтегровані роз'єми для підключення монітора. Під'єднавши тимчасово живлення процесора та системної плати, включити зібрану систему не складе труднощів, замкнувши відповідні контакти на «материнці» будь-яким металевим предметом, наприклад, викруткою. Тільки робити цей трюк слід тільки досвідченим користувачам. Ну а якщо ця ваша перша збірка, то переходьте одразу до другого етапу.