Comment faire une unité de 12 volts à partir d'une alimentation d'ordinateur. Comment faire un chargeur à partir d'une alimentation d'ordinateur. Brochage des sorties d'alimentation de l'ordinateur

Si vous avez une vieille alimentation ATX à la maison, ne la jetez pas. Après tout, vous pouvez en faire un excellent bloc d'alimentation pour la maison ou le laboratoire. La refonte sera minime et au final, vous obtiendrez une alimentation presque universelle avec un certain nombre de tensions fixes.

Les alimentations informatiques ont une capacité de charge élevée, une stabilité élevée et une protection contre les courts-circuits.

J'ai pris un tel bloc. Tout le monde a une telle plaque avec un certain nombre de tensions de sortie et un courant de charge maximal. Tensions de base pour un fonctionnement continu 3,3 V ; 5V ; 12 V. Il existe également des sorties qui peuvent être utilisées pour un petit courant, c'est moins 5 V et moins 12 V. Vous pouvez également obtenir une différence de tension : par exemple, si vous vous connectez à "+5" et "+12" , alors vous obtenez une tension de 7 V. Si vous vous connectez à "+3,3" et "+5", vous obtenez 1,7 V. Et ainsi de suite... La ligne de tensions est donc beaucoup plus large qu'il n'y paraît à la fois.

Brochage des sorties d'alimentation de l'ordinateur

La norme de couleur est, en principe, la même. Et cette palette de couleurs fonctionnera à 99% pour vous. Quelque chose peut être ajouté ou supprimé, mais bien sûr tout n'est pas critique.

La refonte a commencé

De quoi avons nous besoin?

• - Bornes à vis.
• - Des résistances d'une puissance de 10 W et d'une résistance de 10 ohms (vous pouvez essayer 20 ohms). Nous utiliserons un composite de deux résistances de 5 watts.
• - Le tube est thermorétractable.
• - Une paire de LED avec des résistances d'amortissement de 330 ohms.
• - Commutateurs. Un pour le réseau, un pour le contrôle

Schéma de l'achèvement de l'alimentation de l'ordinateur

C'est simple, alors n'ayez pas peur. La première chose à faire est de démonter et de connecter les fils par couleur. Ensuite, selon le schéma, connectez les LED. Le premier à gauche indiquera la présence de courant à la sortie après la mise sous tension. Et le second à droite s'allumera toujours tant que la tension secteur est présente sur l'appareil.
Connectez l'interrupteur. Il démarrera le circuit principal en court-circuitant le fil vert avec le fil commun. Et éteignez l'appareil lorsqu'il est ouvert.
De plus, selon la marque de l'unité, vous devrez accrocher une résistance de charge de 5 à 20 ohms entre la sortie commune et le plus de cinq volts, sinon l'unité risque de ne pas démarrer en raison de la protection intégrée. De plus, si cela ne fonctionne pas, préparez-vous à raccrocher de telles résistances pour toutes les tensions : "+3.3", "+12". Mais généralement une résistance suffit pour la sortie 5 volts.

Commençons

Retirez le couvercle du boîtier supérieur.
Nous mordons les connecteurs d'alimentation allant à la carte mère de l'ordinateur et à d'autres appareils.
Nous dénouons les fils par couleur.
Nous perçons des trous dans la paroi arrière pour les bornes. Pour plus de précision, nous passons d'abord avec une perceuse fine, puis avec une perceuse épaisse pour la taille du terminal.
Attention à ne pas saupoudrer de copeaux métalliques sur la carte d'alimentation.

Insérez les bornes et serrez.

On plie les fils noirs, ce sera commun, et on le nettoie. Ensuite, nous étamons avec un fer à souder, mettons un tube thermorétractable. Nous le soudons au terminal et plaçons le tube sur la soudure - soufflons-le avec un pistolet à air chaud.

Nous le faisons avec tous les fils. Que vous ne prévoyez pas d'utiliser - mordez à la racine de la planche.
Nous perçons également des trous pour l'interrupteur à bascule et les LED.

Nous installons et fixons les LED avec de la colle chaude. Nous soudons selon le schéma.

Nous plaçons les résistances de charge sur le circuit imprimé et les vissons.
Nous fermons le couvercle. Nous mettons sous tension et testons votre nouvelle alimentation de laboratoire.

Il ne sera pas superflu de mesurer la tension de sortie à la sortie de chaque borne. Pour être sûr que votre ancienne alimentation est entièrement fonctionnelle et que les tensions de sortie sont dans des limites acceptables.

Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé deux commutateurs - l'un est dans le circuit et il démarre le bloc. Et le second, qui est plus grand, bipolaire - commute la tension d'entrée de 220 V à l'entrée de l'unité. Vous n'êtes pas obligé de le mettre.
Alors amis, récupérez votre bloc et utilisez-le pour votre santé.

Regardez la vidéo de fabrication d'une unité de laboratoire de vos propres mains

Ou comment faire une alimentation pas chère pour un amplificateur 100W

Et combien coûtera l'ULF Watt par 300 ?

ça dépend pourquoi :)

Écoutez à la maison !

Bucks *** sera normal ...

OMG! Est-ce moins cher ?

Mmmmm... Il faut réfléchir...

Et je me suis souvenu d'une alimentation pulsée, suffisamment puissante et fiable pour ULF.

Et j'ai commencé à réfléchir à comment le refaire pour nos besoins :)

Après de courtes négociations, la personne pour qui tout cela était prévu a abaissé la barre d'alimentation de 300 watts à 100-150, a accepté de prendre pitié des voisins. En conséquence, une impulsion de 200 W sera plus que suffisante.

Comme vous le savez, une alimentation informatique au format ATX nous donne 12, 5 et 3,3 V. Dans les alimentations AT il y avait aussi une tension de "-5 V". Nous n'avons pas besoin de ces tensions.

Dans le premier bloc d'alimentation qui a été ouvert pour modification, il y avait une puce PWM populaire - TL494.

Cette alimentation était une ATX 200 W de la société, je ne me souviens plus laquelle. Cela n'a pas vraiment d'importance. Comme l'ami était "en feu", la cascade ULF a simplement été achetée. C'était un amplificateur mono TDA7294 qui pouvait fournir 100 watts à son apogée, ce qui était bien. L'amplificateur nécessitait une alimentation bipolaire +-40V.

Nous supprimons tout inutile et inutile dans la partie découplée (froide) du bloc d'alimentation, laissons le générateur d'impulsions et le circuit OS. Nous avons mis des diodes Schottky plus puissantes et à une tension plus élevée (dans l'alimentation convertie elles étaient à 100 V). Nous mettons également les condensateurs électrolytiques en tension qui dépasse la tension requise de 10-20 volts pour une marge. Heureusement, il y a un endroit où se promener.

Regardez la photo avec prudence : tous les éléments ne valent pas la peine :)

Maintenant, la principale "pièce retravaillée" est le transformateur. Il y a deux options :

• démonter et rembobiner pour des tensions spécifiques ;
• souder les enroulements en série, en ajustant la tension de sortie à l'aide de PWM

Je n'ai pas pris la peine et j'ai choisi la deuxième option.

On le démonte et on soude les bobinages en série, sans oublier de faire le point milieu :

Pour cela, les bornes du transformateur ont été déconnectées, sonnées et torsadées en série.

Afin de voir si je me suis trompé de bobinage lors de la connexion en série ou non, le générateur a lancé des impulsions et a regardé ce qui était obtenu en sortie avec l'oscilloscope.

A la fin de ces manipulations, j'ai connecté tous les bobinages et fait en sorte qu'ils aient la même tension à partir du point milieu.

Nous le mettons en place, calculons le circuit OS sur le TL494 sous 2,5V de la sortie avec un diviseur de tension à la deuxième jambe et l'allumons en série via une lampe de 100W. Si tout fonctionne bien, ajoutez une autre lampe à la chaîne de guirlandes, puis une autre lampe de cent watts. Pour une assurance contre les pièces volantes malheureuses :)

Lampe comme un fusible

La lampe doit clignoter et s'éteindre. Il est hautement souhaitable d'avoir un oscilloscope afin de pouvoir voir ce qui se passe sur le microcircuit et les transistors d'accumulation.

En cours de route, pour ceux qui ne savent pas utiliser les fiches techniques, nous apprenons. Datashit et Google aident mieux que les forums, si vous avez les compétences avancées de « googler » et de « traducteur avec un point de vue alternatif ».

J'ai trouvé un schéma approximatif de l'alimentation sur Internet. Le schéma est très simple (les deux schémas peuvent être sauvegardés en bonne qualité):

Au final, il s'est avéré que c'était quelque chose comme ça, mais c'est une approximation très grossière, il manque beaucoup de détails !

La conception des haut-parleurs a été coordonnée et couplée à l'alimentation et à l'amplificateur. Cela s'est avéré simple et agréable:

À droite - sous le dissipateur thermique coupé pour la carte vidéo et le refroidisseur d'ordinateur se trouve un amplificateur, à gauche - son alimentation électrique. L'alimentation fournissait des tensions stabilisées de + -40 V du côté de la tension positive. La charge était d'environ 3,8 ohms (il y a deux haut-parleurs dans la colonne). S'adapte de manière compacte et fonctionne avec un bang!

La présentation du matériel n'est pas assez complète, j'ai raté beaucoup de points, puisque l'affaire remonte à plusieurs années. Pour aider à la répétition, je peux recommander des circuits à partir de puissants amplificateurs de voiture basse fréquence - il existe généralement des convertisseurs bipolaires sur le même microcircuit - tl494.

Photo de l'heureux propriétaire de cet appareil :)

Tient donc symboliquement cette colonne, presque comme un fusil d'assaut AK-47... On sent la fiabilité et le départ anticipé à l'armée :)

Nous vous rappelons que vous pouvez également nous trouver dans le groupe Vkontakte, où chaque question trouvera certainement une réponse !

La nécessité d'alimenter l'adaptateur permettant de connecter un disque dur externe via une prise USB à un ordinateur personnel m'a fait penser à l'alimentation JNC LC-200A, qui avait longtemps pris la poussière sur la mezzanine. Une tension de 12 et 5 volts est disponible, il y a beaucoup de courant. Mais que puis-je dire - une alimentation profilée dans de telles situations est toujours la meilleure option.

Il a rempli sa fonction avec succès. J'ai décidé de ne pas chercher une autre source d'alimentation à ces fins, mais l'abondance de fils qui en sort est embarrassante. Et il n'y a qu'une seule issue, puisque j'ai décidé de l'utiliser tout le temps - du travail est nécessaire.

J'ai démonté l'alimentation en unités séparées, peint le boîtier, percé des trous dans la partie inférieure pour les bornes et l'installation sur le bas des pattes en caoutchouc (que j'ai mis en premier lieu, sinon, pendant que vous assemblez, vous démonterez le table entière avec le fer du bas).

Je mets les bornes pour tous les types de tensions disponibles, qu'elles soient. Rouge "+12", "+5", "+3,3" volts et noir "0", "-12", "-5". De plus, en utilisant leurs différentes combinaisons, vous pouvez obtenir une très large gamme de tensions de sortie constantes.

A pris des frais. Les fils allant au ventilateur étaient auparavant simplement soudés - j'ai installé le connecteur au cas où il serait nécessaire de démonter l'alimentation à l'avenir.

Parmi les fils de sortie, j'ai laissé deux faisceaux intacts, raccourci le reste et combiné (conformément à la couleur et, bien sûr, à la tension de sortie).

J'ai remis la carte en place, raccourci les fils aux bornes et sorti des faisceaux solides.

J'ai revissé la partie supérieure du boîtier en place, laissé le connecteur d'alimentation pour connecter les disques durs avec interface IDE sur un faisceau de sortie et installé un connecteur pour disques SATA sur l'autre. J'ai signé les bornes d'alimentation de la manière la plus simple et la plus accessible - j'ai imprimé les désignations nécessaires, collé du ruban adhésif sur le texte, découpé et collé.

L'envers de l'alimentation assemblée. Le bouton d'alimentation est situé dans une niche pratique, il est presque impossible de l'allumer ou de l'éteindre accidentellement. Et ce n'est pas une bagatelle, car une déconnexion non autorisée de l'alimentation d'un disque dur externe connecté à l'ordinateur peut avoir des conséquences néfastes. Il est incomparablement plus pratique d'utiliser le bloc d'alimentation modifié pour connecter le ZhVD, je dirais même confortable. Avec en plus la possibilité d'utiliser l'alimentation et d'obtenir d'autres tensions constantes très différentes.

Obtention de différentes tensions - tableau de connexion

On a	Nous connectons
24.0V	12V et -12V
17,0 V	12V et -5V
15,3 V	3.3V et -12V
10.0V	5V et -5V
8.7V	12V et 3.3V
8.3V	3.3V et -5V
7.0V	12V et 5V
1.7V	5V et 3.3V

De plus, le bloc d'alimentation est devenu plus compact et mobile, il y aura donc beaucoup d'applications pour cela - le besoin d'une source puissante et séparée de différentes tensions se fait souvent sentir. Auteur du projet - Babay iz barnaula.

Nous aimerions présenter un chargeur avec un courant de charge allant jusqu'à 40 A. L'appareil a été créé à l'aide d'une alimentation ATX d'un ordinateur, avec une légère altération du circuit. Ce courant et cette tension sont parfaits pour charger des batteries de voiture ou comme redresseur de démarreur.

Schéma de principe de la charge 12V 40A

Circuit pour un chargeur à partir d'un bloc d'alimentation d'ordinateur ATX 40 ampères

Le chargeur est équipé d'un module de surveillance et de réglage du courant et de mesure de la tension. Indicateur numérique à LED (vous pouvez acheter du prêt à l'emploi chez Aliexpress). Un mode commutable (LED verte) est la mesure de tension, l'autre (LED rouge) est la mesure de courant. Bien que si vous allez assembler la structure, mettez-en deux à la fois.

• La plage de réglage du courant est de 1,9 à 42 A, la tension de charge est réglée sur 15 V.

Cet appareil se compose de deux convertisseurs : principal et auxiliaire, qui dispose de 15 V pour l'alimentation du contrôleur et des ventilateurs, ainsi que de 5 V pour l'alimentation de l'appareil de mesure. Le convertisseur est en veille comme dans l'alimentation ATX.

Données d'enroulement du transformateur

Convertisseur de puissance basé sur le contrôleur TL494 (KA7500). Transformateur à noyau de ferrite ERL35, enroulement primaire 45 tours enroulé avec deux fils de 0,6 mm en trois couches et enroulement secondaire 12 tours avec ruban de cuivre 0,25 x 8 mm en deux couches. Une moitié de l'enroulement secondaire est située entre les première et deuxième couches de l'enroulement primaire, et l'autre moitié entre la deuxième et la troisième.

Les transistors de puissance sont utilisés IRF740. Chacun des transistors a un transformateur de commande séparé, fabriqué sur un noyau de ferrite EE16, ces transformateurs ont un rapport de 1: 1 et sont enroulés avec un fil de 0,25 mm, 40 tours par enroulement.
Le redresseur de sortie est réalisé à l'aide de diodes MBR4060 et de deux selfs. Les chokes sont enroulés avec un fil de 0,5 mm, 10 tours chacun.

Le système de contrôle actuel utilisait une résistance de mesure de 1 milliohm 2 W, qui sert également de shunt pour l'instrument. La tension aux bornes de la résistance de mesure est négative par rapport à la masse, j'ai donc utilisé un simple convertisseur construit à partir d'un amplificateur de mesure, qui donne un signal de tension 0-5 V en sortie avec 1V/10A. Les pistes à haute intensité sont renforcées avec du fil de cuivre de 2,5 mm2 et scellées avec de la soudure. Câbles de sortie 6 mm2 avec embouts crocodiles.

Étui chargeur converti

Naturellement, le boîtier n'a pas été modifié et est resté de l'alimentation ATX native, juste pour un meilleur refroidissement, ils ont mis un deuxième ventilateur à côté. La carte (comme vous pouvez le voir sur la photo) a été soudée à partir de zéro, mais vous pouvez vous baser sur la carte finie.

Chargeur prêt à l'emploi fait maison de PC PSU

Bien sûr, pour une voiture de démarrage, 40 A ne suffisent pas. Il faut environ 200 A pour démarrer un moteur diesel par exemple. Mais si la batterie est déjà faible, alors ces 40 ampères la supporteront bien. vous pouvez suivre le lien.

ALIMENTATION DE LABORATOIRE DEPUIS UN ORDINATEUR ATX

Chaque année, il devient plus difficile de se procurer un bon transformateur pour une alimentation électrique. De sorte que la tension et le courant sont nécessaires. Tout récemment, il était nécessaire d'assembler un adaptateur pour un appareil, il s'avère donc que les prix des transformateurs ordinaires dans les magasins de radio sont de l'ordre de 5 à 15 ans! Par conséquent, lorsqu'il s'agissait de faire une bonne alimentation de laboratoire, avec des réglages de tension et de courant de protection, le choix s'est porté sur un ordinateur comme base de conception. De plus, son prix n'est désormais guère plus élevé que le prix d'un transformateur classique.

Pour nos besoins, absolument n'importe quelle alimentation d'ordinateur convient. Au moins 250 watts, au moins 500. Le courant qu'il fournit est suffisant pour un bloc d'alimentation radio amateur avec une tête.

L'altération est minime et peut être répétée même pour les radioamateurs novices. L'essentiel est de se rappeler que l'alimentation pulsée de l'ordinateur ATX comporte de nombreux éléments sur la carte qui sont sous tension de 220 V, soyez donc extrêmement prudent lors des tests et des réglages !Les changements ont principalement affecté la partie sortie du bloc d'alimentation ATX.

Pour une facilité d'utilisation, cette alimentation de laboratoire peut être alimentée en courant et en tension. Cela peut être fait soit sur un microcontrôleur, soit sur un microcircuit spécialisé.

Toutes les pièces principales et supplémentaires de l'alimentation sont montées à l'intérieur du boîtier ATX PSU. Il y a assez d'espace pour eux, et pour un voltamètre numérique, et pour toutes les prises et régulateurs nécessaires.

Ce dernier avantage est également très pertinent, car les cas sont souvent un gros problème. Personnellement, j'ai beaucoup d'appareils dans mon tiroir de bureau qui n'ont jamais eu leur propre boîte.

Le corps de l'alimentation résultante peut être recouvert d'un film autocollant noir décoratif ou simplement peint. Nous réalisons le panneau avant avec toutes les inscriptions et désignations dans Photoshop, imprimons sur du papier photographique et le collons sur le corps.