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Selector ampliado de entradas y salidas del UMZCH con decodificador universal. Selector de señal de entrada digital en multiplexores de estructura CMOS Detalles y conexión

Entonces quería construir un amplificador doméstico para escuchar música y ver películas. Y debo decir que lo logré y estoy muy satisfecho con el resultado.

Como base, siguiendo el consejo de mi amigo, elegí un amplificador basado en el chip LM1875. La placa del amplificador contiene los cuatro chips antes mencionados: uno para cada canal y el par funciona en modo puente para el subwoofer.

El LM1875 merece todos los elogios; su rendimiento supera significativamente a muchos circuitos integrados de la misma clase producidos por otros fabricantes. Esto es cierto, hoy el fabricante (National Semiconductor) es uno de los líderes indiscutibles en este campo y posee una tecnología única. Pero lo más importante es que los microcircuitos NS son famosos por su alta fiabilidad.
Argumentos a favor de LM 1875:
1 - mucho más confiable que TDA2030
2 - mejor rendimiento que TDA2030
Argumentos en contra de TDA2030:
1 - estos circuitos integrados tienen la mala costumbre de "quemarse", aunque, por decirlo suavemente, yo mismo fui testigo de cómo EXPLOTAN, esparciendo fragmentos de la carcasa.
2 - en términos de un indicador tan importante como el coeficiente de distorsión no lineal, el TDA2030 va por detrás del LM1875.
3 - A menudo salen a la venta falsificaciones obvias de empresas "izquierdistas" (la forma del cuerpo de las falsificaciones es estrictamente rectangular)
4 - incluso entre los productos de marca, a menudo se encuentran defectos evidentes

El fabricante promete 25W por canal y 50W por subwoofer.
Como beneficio adicional, la placa tiene un bloque de tono basado en un par de amplificadores operacionales NE5532, que se caracteriza por un buen rendimiento de sonido.
Aquí está la placa amplificadora:


La placa está marcada como TDA2030, porque... Supongo que estos chips son teóricamente intercambiables.

El siguiente es el selector de entrada. Porque Quería usar el amplificador con diferentes fuentes de sonido, entonces dicho elemento hace que el cambio sea muy fácil: no es necesario hacer malabarismos con los conectores, simplemente cambie a la entrada deseada con un interruptor. Sin embargo, para evitar interferencias, la señal de audio se conmuta a través de un relé.
No pude encontrar inmediatamente una foto de exactamente la misma opción que la mía. Aquí tenéis una foto de uno similar:

Lo tenia ya armado y con tomas RCA

Ahora el cuerpo.
Para este caso, utilicé una videograbadora con un diseño de panel frontal minimalista. Encontré y compré Goldstar por literalmente cientos de rublos.

Cabe señalar que esta foto muestra un amplificador ya ensamblado con perillas de control de volumen y controles selectores de entrada. El vídeo tenía el mismo aspecto, sólo que había botones en lugar de manijas.

Todas las cosas de la videograbadora fueron a la basura (¿¡qué estoy escribiendo!? ¿A qué basura? En la caja y en el garaje. Después de todo, hay tantas cosas buenas como engranajes, engranajes, etc. :)), algunas particiones en el caso fueron cortados:

El filtro y el conector de alimentación ya están instalados aquí.

Y ahora una pequeña digresión sobre lo que pasó con mi pedido.
Cuando buscaba una placa amplificadora, quería que fuera azul; este es un capricho de diseño mío. ¡No rojo, sino azul!
Lo encontré en una tienda, pero allí había que comprar varios en un solo lote. Le pregunté al vendedor si era posible enviar uno. ¡Sí, es posible! Pero un poco más caro. Luego pedí suerte si tenían tablero selector (no lo tenían en la tienda), el vendedor me pidió una foto de lo que necesitaba y me dijo: ¡no hay problema, lo encontraremos!
Luego me envió una factura con fotos y precios, pagué y esperé.
Un mes después recibí el preciado paquete y lo desempaqué. ¡Maldita sea! ¡La tarifa es ROJA! ¡Y condensadores de menor capacidad y, en general, no del mismo abrigo!


Le escribí al vendedor sin esperar un resultado favorable...
Pero, para ser honesto, ¡la reacción del vendedor me agradó! Él, o mejor dicho, como resultó más tarde, ELLA, pidió una foto de lo que recibí. Luego decidieron algo con su jefe y la dulce niña Shirly se disculpó muchas veces por el error y dijo que pronto recibiría una nueva placa amplificadora. Al no tener tiempo de recuperarme de tan grata noticia, recibo una notificación de la oficina de correos. ¿Qué ha pasado? ¡Y ya ha llegado esta nueva placa amplificadora! ¡En 9 (nueve) días! Además, el paquete es pesado, pesa 0,5 kg. Al abrirlo, encontré allí la placa preciada, ¡e incluso con un radiador enorme, que estaba cuidadosamente atornillado a los microcircuitos! ¡Qué sorpresa!
Mi gratitud no conoció límites.
¡Creo que la integridad de las personas que trabajan en esta tienda merece respeto!

Este respetable equipo me desea un Feliz Año Nuevo:

En general, esta tienda se ocupa principalmente de accesorios para cámaras de acción como GoPro, pero también hay otros productos.

Esta fue una pausa comercial, ahora continuemos.
Es hora de pensar en la nutrición. Alimentar un amplificador es como los cimientos de una casa. He leído muchas veces cómo conectan amplificadores a una fuente de alimentación conmutada de computadora y luego se quejan de distorsión. No hay milagros; se necesitan transformadores para un sonido normal. Pero en mi caso eran necesarios dos, porque... La fuente de alimentación de este amplificador es bipolar. Se descubrieron excelentes transformadores en antiguos sistemas de suministro de energía ininterrumpida. Midiendo la resistencia de las salidas, encontramos dónde conectar 220 voltios y dónde conseguir el voltaje alterno para alimentar el amplificador.

Aproximadamente 14 voltios alternados bajo una carga ligera: ¡justo lo que recetó el médico!

Entonces, tiramos todas las piezas en una pila, las conectamos mediante cableado temporal, todo funciona y cómo, el sonido es agradable, no hay distorsión.
Permítanme señalar que este diseño no pretende ser ningún tipo de equipo de alta fidelidad sin oxígeno, pero es bastante adecuado para sonorizar una habitación pequeña de 20 m2. Por ahora, utilizo altavoces de estantería Attitude Alfa 20 como altavoces y luego utilicé la salida del subwoofer para un sub simple BBK de 30 W, configuré el control de potencia de baja frecuencia en aproximadamente el 15% del máximo; de lo contrario, el altavoz comienza a romperse.

Coloqué todos los componentes en el estuche:

Este es el selector de entrada:

La preciada placa amplificadora AZUL con un enorme disipador de calor:

Vista trasera:

Los planes son encenderlo y apagarlo con un botón táctil e instalar un módulo de retardo para encender la acústica, porque... Se oye un clic al encender y apagar la alimentación.

En conclusión, un video sobre por qué empezó todo esto y cómo “atormentamos” a Subic :) Porque. Hoy es el Día del Niño, por eso mis hijas son las protagonistas principales del vídeo. ;) La grabación, lamentablemente, no transmite toda la atmósfera sonora.

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La mayoría de los televisores nacionales e importados de bajo costo tienen solo un par de entradas de audio y video, mientras que un "sistema de video doméstico" ahora rara vez se limita a un solo reproductor de video, y para conectar un reproductor de DVD o una consola de juegos a dicho televisor, es necesario Hay que cambiar constantemente el enchufe a estos conectores.

Las entradas adicionales de audio-vídeo en el panel frontal disponibles en algunos televisores no solucionan el problema, ya que están conectadas en paralelo a las principales y para poder suministrarles señal aún es necesario desconectar el equipo de la principal. conector.

Si su televisor tiene un sintonizador con conmutación de rango analógico (tres salidas de alimentación se conmutan mediante tres interruptores de transistores controlados por un controlador de control), el televisor puede tener hasta tres entradas conmutables mediante el control remoto.

El hecho es que el canal de radio en la mayoría de los televisores no se apaga al cambiar al modo "AV", sino que solo se apaga a baja frecuencia. Al mismo tiempo, los conectores de salida contienen señales de vídeo y audio de programas de televisión. Esto significa que se guarda la selección preliminar del programa de TV y con ella la elección de la banda del sintonizador.

La idea es realizar tres ajustes adicionales para tres programas que funcionan en diferentes rangos y asignar sus números a las entradas de vídeo. Por ejemplo, si en su área se reciben diez programas de televisión, entonces simplemente realizamos tres configuraciones adicionales (No. 11, No. 12, No. 13) para cualquiera de los programas que operan en diferentes rangos y asignamos sus números a entradas de video caseras. (por ejemplo, primera entrada - programa nº 11, segunda - programa nº 12, tercera - programa nº 13).

Y puede cambiar las entradas utilizando interruptores de transistores y relés electromagnéticos ensamblando un circuito simple como se muestra en la figura.

Los conectores V IN y A IN son conectores estándar ubicados en el panel posterior del televisor; no se pueden cambiar. Los tres pares de conectores restantes son adicionales; están conmutados por relés electromagnéticos K1-K3. Para controlar las teclas VT1-VT3, se suministran voltajes a sus bases desde las salidas del interruptor de rango del sintonizador (desde los controladores que van a los terminales BU, VN y BL del sintonizador).

Este circuito utiliza relés de pequeño tamaño del tipo BT24S, con devanados de 24V y dos grupos de contactos. Con una tensión nominal en el devanado de 24 V, estos relés también funcionan bien con una tensión reducida de hasta 12-15 V. Esto le permite utilizar la fuente de alimentación UMZCH del televisor para alimentar los devanados, cuyo voltaje en diferentes modelos puede ser de 12 a 20 V.

Los conectores adicionales se montan directamente en la pared trasera de la carcasa del televisor. Los relés y las llaves están montados uno al lado del otro de forma tridimensional sobre una placa de contacto especialmente instalada. Los tres relés se ensamblan en un bloque y se pegan con sus cuerpos entre sí y a la pared posterior del televisor (pegamento tipo Moment-1M). Conexión a conectores de entrada principales. - un cable blindado de dos hilos, con circuito de TV, - un cable plano de cinco hilos.

Cambie las entradas de esta manera: encienda el programa al que está asignado el número de entrada y luego presione "AV". Si necesita cambiar la entrada, encienda “TV”, luego el programa al que está asignado el número de la entrada deseada, luego “AV” nuevamente.

categoría circuitos de audio materiales en la categoría Subcategoría Esquemas de dispositivos de conmutación e indicación para señales de audio y preamplificadores

Este selector está diseñado para cambiar seis fuentes de señal en la entrada del amplificador de bajo del complejo musical. Se instala delante del preamplificador.

El selector consta de dos multiplexores K561KP1 y un interruptor-disparador de seis canales en el microcircuito K04KP020, que se utilizó en los interruptores de canales de televisores domésticos 2.3 USCT.

circuito selector

El disparador K04KP020 se activa según el circuito estándar. A él se conectan seis botones separados S1....S3, con cuya ayuda se selecciona el canal deseado. El microcircuito en sí funciona de tal manera que cuando presiona cada botón, aparecen "ceros" lógicos en los pines correspondientes.
Por ejemplo: presione el botón S1. Está conectado a la celda "1" (pin 6). Aparece Zero" en las celdas correspondientes: pin 2, 1 (el LED VD1 se iluminará) y pin 3.
Si presiona, por ejemplo, el botón S3, aparecerá “Cero” en los pines 24, 23 y 25.
Además, esta posición del gatillo se mantendrá durante el tiempo que se desee mientras haya energía en el chip.

Así, tenemos tres conjuntos de salidas que pueden controlar las llamadas funciones dependientes: uno de ellos conmuta la indicación luminosa, el segundo conjunto controla los multiplexores (que, en general, conmutan las fuentes de señal) y el tercer conjunto puede controlar la potencia de dispositivos individuales: por ejemplo, encienda una grabadora, un sintonizador, un reproductor de DVD, etc.

En la figura se muestra uno de estos posibles circuitos de control de potencia de la red: este es el transistor VT1 y el relé P1. El autor no recomienda utilizar un triac como interruptor de llave, ya que puede interferir con la señal.
Se puede utilizar cualquier relé, el requisito principal es un voltaje de funcionamiento de 12 voltios y la potencia de los contactos se selecciona en función de la carga conmutada.

Número de posiciones - 4
Amplitud máxima de la señal de conmutación 7,5 V.
Banda de frecuencia 20…40000Hz
Coef. armónicos (20...20000Hz) - 0,1%
Tensión de alimentación 15V

El código binario de la señal que controla el multiplexor DD1 se elimina de las salidas de los flip-flops RS en DD3.1-DD3.4. Dependiendo del código en las entradas A1 A2 del microcircuito DD1, una de las entradas está conectada a su salida (pin 3). Para garantizar el modo de operación deseado del multiplexor de CC, se aplica voltaje del estabilizador a VD1 a las entradas 0-3 a través de R5-R8. Para el desacoplamiento de CC, se incluyen C1-C4 en las entradas del selector.
Los microcircuitos de la serie K564 están protegidos contra la electricidad estática. Para protección adicional, se incluyen R1-R4 en el circuito. Para una mejor adaptación, la señal desde la salida del multiplexor a las etapas posteriores se suministra a través de un amplificador operacional; su amplificación es de 5 a 10 veces y se puede ajustar ajustando la resistencia R11;

Literatura

  • Biblioteca de radio masiva, número 1109 (Esquemas prácticos para la reproducción de sonido de alta calidad. M. Radio y Comunicaciones, 1986 Ataev D.I., Bolotnikov V.A.
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  • 28.11.2014

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Este proyecto se implementó en un controlador más potente: atmega8. Ya tiene 7 comandos, apareció un comando adicional: apagar y encender.

Permítanme explicarles brevemente el principio de funcionamiento del dispositivo: Al presionar los botones CD DVD AUX o TUNER, el relé de esta entrada se enciende y el LED de esta entrada parpadea 3 veces, luego permanece encendido.

Al presionar los botones POWER AC1 o AC2, se enciende el relé correspondiente. Al presionarlo nuevamente se apaga el relé de salida actual (naturaleza de disparo del relé).

Si programa comandos desde el control remoto presionando los botones del control remoto, la indicación del relé y del módulo funcionará de la misma manera.

Ahora el módulo admite comandos desde el control remoto (protocolo universal). Para controlar el mando a distancia, basta con programar sus botones en el menú.

Entrando al modo de programación: Mantenemos pulsado el botón sel y pulsamos el botón del módulo que nos interese. El LED del comando seleccionado parpadeará. Y al presionar el botón del control remoto, se capturará el comando. Si la captura fue exitosa, el LED del módulo volverá a parpadear. Y así es como se programan todos los comandos del módulo.
Para borrar los comandos programados, debe mantener presionado el botón SEL durante mucho tiempo (aproximadamente 10 segundos después de borrar, todos los LED de entrada parpadearán);

Este módulo fue probado en 5 controles remotos diferentes, aquí están en la foto:

¡Funcionó muy bien con estos controles remotos! Desafortunadamente, esta versión de firmware no es compatible con los comandos del protocolo SONY SIRC de 12 bits... ¡Definitivamente planeo resolver este problema en el futuro! Ya que usaré este algoritmo en mis otros proyectos.

Para programar el controlador necesitamos un programador para microcontroladores AVR. De fábrica, este MK está programado para una frecuencia de reloj de 1 MHz desde el oscilador interno. Esta frecuencia no es la adecuada para nosotros, por lo que tendremos que meternos en los fusibles del microcontrolador. Necesitamos cambiar los bits de fusible responsables del cronometraje.

Se puede configurar con un oscilador interno de 4 MHz o con un cristal externo de 4 MHz. Para un funcionamiento confiable del decodificador, RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE configurar el MK en un resonador de cuarzo externo con una frecuencia de 4 MHz.

Los fusibles para esto deben escribirse así: CKSEL 3...0 = 1111 no es necesario tocar todos los demás valores.
¡No publicaré el código fuente en esta versión, ya que el algoritmo del decodificador está cerrado!

Les pido a quienes ensamblaron este dispositivo que escriban en los comentarios qué controles remotos se emparejaron con éxito y cuáles no.

Actualizaciones:

Versión 1.1:
- Se ha introducido compatibilidad con el protocolo Sony SIRC y se ha mejorado el algoritmo de codificación/decodificación de datos.

Versión 2.0:
- cuando se aplica energía, el dispositivo está en modo de espera, aparece una indicación de energía separada cuando se enciende, el LED se enciende; Cuando se corta la alimentación, el LED parpadea.

Cuando se apaga la alimentación desde el control remoto o el botón, todas las entradas y salidas se bloquean y desactivan. Cuando se enciende la alimentación, se guarda la última configuración actual y después de uno o dos segundos se activan las entradas/salidas.

Versión 3.1:
- se hizo posible ajustar el volumen mediante un "control motorizado"

Se ha añadido un botón adicional de “silencio” y 3 comandos adicionales para el mando a distancia: subir volumen, bajar volumen y modo silencio.
Para programar comandos, debe mantener presionado sel y silenciar y enviar un comando desde el control remoto. Este es el modo silencio.
Para "volumen +" debe mantener presionado sel, cd, tuner y enviar un comando desde el control remoto.
Para "volumen -" debe mantener presionados sel, cd, aux y enviar un comando desde el control remoto.
Después podrá utilizar el mando a distancia.

Ha aparecido un nuevo menú de servicios. Para ingresar, al encender, presione el botón SEL durante 5 segundos hasta que se enciendan los 4 LED indicadores. Luego use el mismo botón para seleccionar el modo 1 o 2. Presione el botón y espere hasta que todos los LED parpadeen nuevamente, suelte el botón.
Estos modos le permiten ajustar con mayor precisión el control remoto de interés a un dispositivo determinado. El modo 1 tiene una nitidez más cercana a la de Sony y el modo 2 está más cercana a la de Panasonic REC-80.

Esquema actualizado:

A continuación puede descargar el firmware, el proyecto y los archivos PCB en el formato

Lista de radioelementos

Designación Tipo Denominación Cantidad NotaComerciomi bloc de notas
U1 MK AVR de 8 bits

ATmega8

1 al bloc de notas
U2 receptor IRTSOP17xx1 al bloc de notas
U3 Regulador lineal

LM7805

1 al bloc de notas
T1-T5 transistores bipolares

MJE340

5 al bloc de notas
D1-D6, D14, D16, D17 Diodo rectificador

1N4148

8 al bloc de notas
D7-D15 Diodo emisor de luz 8 al bloc de notas
C1, C2 Condensador15-22 pF2 al bloc de notas
C3 Condensador100 nF1 al bloc de notas
R1 Resistor

10 kOhmios

2 al bloc de notas
R2 Resistor

2 kiloohmios

3 al bloc de notas
R3, R5, R8, 8xR9 Resistor

1 kiloohmio

11


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