Моддінг комп'ютера всередині і зовні своїми руками. Моддінг: Історія. Складний шлях від корпусу до флешки Ескізи моддинга корпусу комп'ютера

Всім доброго часу доби! Хотів Вам трохи розповісти про персональному комп'ютері, вірніше про своє захоплення, моддингом, а конкретніше як зробити моддінг системного блоку різним варіантом.

В даний час комп'ютер використовується у всіх галузях таких як виробництво, торгівля, охорона здоров'я, освіта і багатьох інших. Якщо перші комп'ютери могли собі дозволити солідні організації та заможні люди, то зараз це диво техніки можна побачити в кожній квартирі. Неможливо уявити діяльність людини без ПК, але багато фахівців працюють на комп'ютері навіть не уявляють що знаходиться в системному блоці.

Моддінг системного блоку своїми руками.

Напишу для тих хто ще не знає або тільки починає пізнавати комп'ютерну техніку, короткий зміст.

Персональний комп'ютер складається:

Системний блок (серце комп'ютера або мозок)
Монітор (очі)
клавіатура і комп'ютерна мишка (Руки)
Навушники і колонки (вуха)
І ще багато-багато периферійної техніки.

Системний блок ПК відповідає за повну життєдіяльність всього комп'ютера.

У ньому розташовані основні комплектуючі:

Материнська плата (платформа для інших складових)
Процесор з кулером (головний обчислювальний центр)
Відеокарта (плата для обробки відео)
Оперативна пам'ять
Блок живлення (енергоблок системника)
Корпус з вентиляторами (ангар в якому розташовуються вище зазначені комплектуючі)
Оптичний привід (медіа установка)

Багатьох влаштовує зовнішній вигляд корпусу, головне що б все працювало. Але існує категорія людей які бажають змінити системний блок, Зробити його красивішим, вписати в інтер'єр робочого столу як що щось незвичайне і оригінальне. Так зародилося такий напрямок як моддінг.

Моддінг під собою має на увазі зміну конфігурації і зовнішнього вигляду персонального комп'ютера, Більшою мірою системного корпусу. Найчастіше моддингом займаються ентузіасти, доводячи свій ПК до досконалості. Якщо провести аналітичне порівняння, то аналогічним заняттям можна назвати тюнінг автомобіля.

Виробники корпусів (гіганти своєї справи) намагаються виділити деякі свої лінійки, надаючи їм всілякі форми, декоруючи всілякими вставками, прозорими вікнами в бічних стінках, наповнюючи неоновим світлом.

Але ще існують моддінг- студії де можна замовити сто відсотків ексклюзивний комп'ютерний корпус. Який буде не тільки один в своєму роді, а й повністю відповідати вашим вимогам. Такі корпусу як правило набагато дорожче ніж заводські. Так як зроблені на замовлення.

Але хочу вам сказати що можна зі звичайного заводського корпусу, якщо включити уяву і прикласти руки. Створити твір мистецтва в світі модінга.

На цьому я закінчую наукову теорію і переходжу до практики, своїй практиці.

Моддінгом я зацікавився не відразу, мій перший системник стояв під столом чорним ящиком. Випадково почувши про таке мистецтво, поліз в інтернет і був просто захоплений побаченим. Трохи поміркувавши озброївшись болгаркою випиляв в боковій стінці вікно, прикрив оргстеклом і намертво приклепав. Потім купив вінілової плівки і обклеїв хитромудрим орнаментом. На додаток до всього наклеїв брендові наклейки. І ось у мене вийшов простий, трошки грубуватий, але все ж радує око моддінг системного блоку.

Я не буду розписувати всі принади водянки, ви можете самі знайти багато інформації в інтернеті. Але для себе я вирішив просунути цей напрямок. Скажу відразу, задоволення це дороге, і тому деякі комплектуючі я набував були у вжитку.

Перша система водяного охолодження вийшла модульна. Окремо для процесора (Corsair) і для відеокарт (thermaltake). Модуль thermaltake є три в одному: радіатор, помпа і ємність. І все це компактно розташувалося на рамці, яка повинна встановлювати в два відсіки 5,25. Так як thermaltake призначений для охолодження одного процесора (центрального або графічного), а у мене стояв SLI, для ефективного охолодження рідини, мені довелося докуповувати другий радіатор.

Корпус SilverStone не призначений для водяного охолодження, тому мені довелося застосувати кмітливість, щоб розмістити всі комплектуючі. Трубками задекорувати під один стиль, і ось готове. Вийшло оригінально, але все-таки не ідеально.

Коли з'явилися кошти, модулі водяного охолодження були поміняні на окремі компоненти. У зв'язку з цим внутрішнє оздоблення системника, сильно змінилося.

Відео - Водяне охолодження в корпусі комп'ютера.

Але ось в мої руки потрапив системний блок з акриловим корпусом і моя уява заграло з новою силою.

Непоказні дроти в абсолютно прозорому корпусі виглядали жахливо, тому я їх помістив в трубки від водяного охолодження і додав неонове підсвічування. Стало набагато краще.

На початку я у верхній кришці корпусу вирізав отвори для шлангів та проходу повітряного потоку з корпусу через радіатор. На радіатор були встановлені три 120 вентилятора з синім підсвічуванням, кольорові дроти, і оптичний привід обмотав чорної ізолентою.

Було взято 120 ватний БП, так як дві видюхи вимагають більше потужності блоку. Доопрацьовано шляхом заміни обплетення всіх проводів.

Якщо хто з вас надумає переплітати БП попереджаю. Потрібно придбати нові клеми, можливо роз'єми, оплетку. Спеціальний інструмент для вилучення клем з роз'єму, щипці для обтиску, терма ізоляційні трубки. І найголовніше набратися терпіння і поставити перед собою мету доробити до кінця задумане.

Ну ось БП закінчений, можна збирати все інше. У зв'язку з обмеженим простором в корпусі довелося трохи помудрувати. Але результатом я залишився задоволений і моддінг системного блоку вдався на славу.

Відео - Моддінг корпусу комп'ютера. Акриловий корпус ПК.

У звільнену корпус SilverStone я встановив нове залізо, і знову з водяним охолодженням. Правда в конфігурацію водянки було додано охолодження чіпсета і оперативної пам'яті.

Надалі водяне охолодження з акрилового корпусу була продана, замінив SLI на одну відеокарту. Але і при такій комплектації системний блок виглядає красиво.

Були експерименти комп'ютерне залізо з акрилу розмістити на стіні. На мій погляд теж нічого.

на наразі у мене в голові крутиться нова ідея, створити новий, що відрізняється від інших моїх проектів моддінг системного блоку. Але поки я строю креслення в розумі і збираю потрібний матеріал. Повний розповідь з фотографіями я напишу тут в наступній статті, коли завершу задумане.

Всім поки, до нових зустрічей!

Рішення замоддіть корпус прийнято. Виникає питання: як?

Ідея грубки сподобалася всім, оскільки в наш час грубок досить мало. Було прийнято рішення зістарити ону іржею.

Отже, стара грубка. Як вона повинна виглядати? Дверцята з засувом, витяжка, старі петлі і т.д. Ідеї \u200b\u200bвиникали одна за одною. Але є одне велике «але». Вікно, скажіть, яке вікно може бути в старій печі? Хіба що від вибуху.

Велика частина доробок відбувалася під час реалізації, так що і описувати я їх буду по ходу справи.

Замітка: Мод був перший, і ми відразу кинулися за його реалізацію, замість того, що б спочатку все намалювати і прорахувати. За що і поплатилися. Довелося вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Так цей корпус і створювався, від проблеми до проблеми.

Пошук матеріалів. перші метаморфози

Все почалося з пошуку корпусу, довго чи коротко, корпус був знайдений і доставлений за місцем призначення.

Ось яким він був. Білим виділена ділянка, який буде в майбутньому безжально відрізаний. Чорним підсвічені виступаючі частини корпусу, які також будуть видалені. І тут ми зіткнулися з першою проблемою. Вікно ...

Ми розуміли, що залишити бічну стінку без вентиляції не можна, але і вирізати задумане у нас не виходило. Рішення було знайдено: ми просто поміняли стінки місцями. Тепер у нас була стінка, з якої можна робити все що завгодно. Але що робити з сіткою, навіщо вона з іншого боку? Один з варіантів передбачав розмістити за сіткою світлодіод, але пізніше вирішили просто вирізати цей шматок (відзначений на знімку чорним) і накласти латку. Але чим її закріпити? Клей? Сварка? А може заклепки? Ось саме так заклепки і стали частиною цього мода.

Після латки ми вирішили Проклепані і сам корпус. Для цього в ньому потрібно було просвердлити отвори. Зробити це дрімаємо не вийшло. Базові свердла були не проти того діаметра, а придбане свердло сильно ходило і, в цілому, вело себе «погано», тому свердлили дрилем (діаметр великих клепок 4,8 мм, маленьких - 3,2 мм).

На лівій боковині були намальовані, а потім вирізані діра (після чого її краю були загнуті) і отвір для вентиляції. Пізніше його закрили стандартним грилем, пофарбованим в чорний.

Заклепки ставили звичайним заклепщіком, який можна знайти в будь-якому будівельному магазині.

І ось нова проблема - дверцята перестала закриватися. Для усунення цього недоліку довелося вкорочувати заклепки за допомогою дремеля. Вийшли приблизно такі.

Справа звичайна клепка, зліва - укорочена.

Ну ось, одна боковина і готова (гриль теж на заклепках)

Замітка: У деяких випадках, і зокрема в нашому, може виникнути необхідність зробити заклепки з отвором. До загального полегшення можу повідомити, що свердлити не доведеться. Все дуже просто: після «укорочення» заклепки досить проштовхнути її сердечник «всередину».

Другий бік підготовлений до установки петель, з лицьової панелі видалені всі непотрібні частини.

Потім послідували годинні блукання по великому магазину будівельних матеріалів в пошуках відповідних петель, плекса і металу.

Замітка: Плекс і алюміній, як прищепило, продають листами 1х2 м. Тому краще заздалегідь уточнити і продумати, чи зможуть вам його розрізати і як ви будете його вести. У нашому випадку плекс довелося прямо в магазині 40 хвилин різати ножівкою по металу.) З алюмінієм надійшли простіше - склали кілька разів.

Коли нарешті всі деталі були куплені, ми усвідомили необхідність попередньої промальовування. Тому лицьова панель спочатку з'явилася на ватмані.

Лицьова панель

Чому я виділив її в окремий розділ? Тому що вона для нас - окремий мод. На її розробку пішло стільки ж часу, скільки і на решті корпус.

При створенні лицьовій панелі ми виходили з того, що маємо:

Верхня частина для CD-приводу. Її вирішили перетворити в заслінку печі і посадити на петлі.
Центр. Там, як правило, розташовуються індикатори та вимикачі. Ми вирішили нічого не змінювати, тільки замінити індикатор роботи жорсткого диска на вольтметр, який в загальної концепції повинен бути датчиком температури. Так само вирішено було замінити power на тумблер без фіксації, а reset - на кнопку.

Для кнопок зробили спеціальну накладку.

Перший тумблер був більш грубим, від нього відмовилися, оскільки для його включення були потрібні значні зусилля. І як наслідок довелося б посилювати передню панель.

Замітка: Про HDD-індикатор розповідати не буду, на цю тему є окрема стаття. Але ось що викликало ускладнення, так це те, що на тумблері було досить багато контактів, а схеми не було. І ось як ми вчинили, згадавши шкільні уроки фізики: зібрали ланцюг з тумблера, батарейки від ліхтарика і вольтметра. Так ми знайшли потрібну нам пару контактів.

Нижня частина. Ми пішли шляхом аналогій. У корпусах низ часто використовують для розміщення кулера або просто для вентиляції. У печах для цього також передбачена спеціальна дверцята. Її ми і виготовили, розрізавши на дві частини (одна повинна бути трохи більша за іншу, для загину) звичайну заслінку для витяжки.

Верхню частину загинаємо з боку розрізу.

Фіксатор робиться з двох смужок алюмінію і «приклепується» до заслінки і корпусу. Таким чином, ручка може обертатися.

Ось у нас є частини, але немає передньої панелі. Вибір невеликий. Знімаємо виміри і вирізаємо накладку і верхні дверцята (останню загнули по периметру), все зачищаємо.

Замітка: Різка частин з цілісного листа металу особиста справа кожного. Але ми це робили так: спочатку потрібно накреслити деталь на щільному папері або картоні, вирізати, по периметру проклеїти малярських скотчем, виділити лінію розрізу олівцем і приступити до процесу різання.

Після всіх перерахованих операцій у нас вийшло наступне (далі просто свердлимо отвори під заклепки, клепаємо. Все - корпус готовий до фарбування).

фарбування

Отже, фарбування. Вона почалася з пошуків способу фарбування під іржу. Нам відомі два. Перший - нанесення декількох шарів різних фарб з їх подальшим «затиранням» (вельми витратний в плані матеріалу спосіб). Другий, а саме його ми і вибрали, я зараз опишу.

Підбір фарб

Хвороблива тема. Ми просто вийшли на вулицю, знайшли першу-ліпшу іржаву залізяку і хвилин 20 на неї дивилися, намагаючись визначити кольору. Скажу чесно: вийшло не відразу, але головне бажання.

зовнішнє пофарбування

Крок перший - фон.

Замітка: на прикладі фарбуємо шматок плекса (зі зворотного боку він помаранчевий, вибачте, більше фарбувати було нічого).

Перше, що потрібно зробити, це нанести текстурний гель. Ми перебрали кілька варіантів. Та й в цілому це справа смаку.

Але наносимо ми його не просто так, а попередньо змішавши з фарбою, в нашому випадку - з коричневої. (Ferrario apa Color «16» Burnt Sienna).

Замітка: як основу можна також використовувати чорний металік (у нас - Ferrario apa Color «46» Wrougt Iron grey). Кінцевий результат від цього не змінюється.

Замітка: Якщо спочатку нанести просто гель, дати йому висохнути і після цього місцями обдерти наждачкою, можна добитися цікавого ефекту.

Наш коричневий був дуже світлим, тому ми додали трохи чорного (Louvre).

Замітка: Додавати чорний потрібно дуже обережно, плюс-мінус кілька крапель і відтінок сильно змінюється. Якщо перестаратися, можна легко отримати багато чорного.

Тепер беремо поролон, «маку» його в фарбу ...

... і уривчастими рухами покриваємо поверхню.

Бажано таким чином нанести кілька шарів. (Фарба, нанесена таким чином, сохне швидко, однак прискорити цей процес можна феном.)

Наступний крок. Наносимо колір, який повинен нагадувати тьмяно рудий (у нас Ferrario apa Color «15» Raw Sienna)

Для того, щоб отримати не великі плями, а дрібну розсип, потрібно перед нанесення на «робочу» поверхню, «вмочити» поролон кілька разів про що-небудь тверде. Після чого потрібно нанести ще від 3 до 5-6 різних відтінків. Все залежить від того, яку іржу ви хочете отримати. Більше темних тонів і у вас вийти чавун, більше рудого - і ось у вас вже мідь. Якщо у вас є можливість, то краще придбати всі необхідні відтінки, якщо немає - можна змішувати різні фарби, тільки змішувати потрібно відразу стільки, щоб вистачило на всю поверхню. Повторно змішати в тих же пропорціях дуже важко.

Після нанесення всіх шарів злегка затираємо поверхню і покриваємо її лаком.

Замітка: Трохи про лаки, або не повторюйте наших помилок. Глянцевий лак сильно блищить. Матовий - те, що треба. Фарба через кілька годин після нанесення (якщо шар досить «товстий» може пройти до 10-11 годин) змінює колір. Лак (і особливо глянцевий) її освіжає (ефект мокрого каміння). Тому враховуйте цей факт при фарбуванні.

Ми отримали потрібний колір приблизно з 8-го разу. Тут позначилася наша «зеленість». Але в кінцевому підсумку результат нас задовольнив:

Внутрішня фарбування

Ідей було багато: від простої однотонної фарбування, до градиентной, з розрахунком на різну ступінь відбиття світла. Але зупинилися ми саме на цій:

Для отримання такого ефекту потрібно: червона (отруйна) фарба (у нас - Ferrario apa Color «05» Vermilion) і спеціальний спрей.

Потрібно нанести від 2 до 4 шарів фарби на поверхню. Фарба не повинна сильно висихати, а останній шар повинен бути зовсім свіжим. Шари потрібно наносити акуратно - хрест-навхрест, інакше в результаті може вийти щось жахливе (повірте, я знаю). Після нанесення поверхню потрібно обробити спрей (у нас - Ferrario Effetti Decorativi 304 Crackle Nero)

Вітаю! Сьогодні у мене для вас буде досить незвичайна для мого блогу стаття, але сподіваюся, багатьох моїх читачів вона зацікавить. Даний пост рекомендований до прочитання, в першу чергу, «комп'ютерним маніякам», які люблять поізвращяться над своїм ПК, щоб поліпшити його зовнішній вигляд і функціонал. Отже, нижче ви познайомитеся з проектом під назвою «Black and White» - це моддінг системного блоку своїми руками. Дане чудо створив мій друг Анатолій Василенко і попросив мене опублікувати цей огляд на моєму блозі, що я з задоволенням і роблю. Нижче, його текст без правок і змін.

Привіт всім! Нещодавно я придбав новий комп'ютер і все ніби класно, він мене влаштовував, все було начебто на висоті, але все одно чогось не вистачало ... Після довгих роздумів я і прийшов до висновку, що мене не влаштовує його зовнішній вигляд! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн піде, але тільки на перший час, вирішив я, і через пару днів взявся за його модернізацію ... а то корпус виглядав ну аж надто дешево, несерйозно, нудно і як звичайна «штампування».

І так, що б корпус мав більш менш акуратний і збалансований вигляд, я вирішив виконати всю цю справу в чорно-білих кольорах. Пропущу стадію проектування і відразу приступлю до практичної частини!

Ось такий нудний, дефолтний вид має системник зараз:

Міняємо заводську передню панельку

На жаль, збереглися не всі фото, які я робив в процесі роботи, та й не завжди здогадувався заснятися деякі етапи.

У двох словах: для передньої панелі використовував 2 листи прозорого орг-скла, Які подплавит в процесі неправильного свердління, що призвело їх у грубий, непридатний вигляд ... Але дурні, як то кажуть, вчаться на власних помилках і довелося панель вирізати «з нуля», але вже використовуючи листової гетінакс. Господи, чому я відразу про нього не подумав? .. \u003d) На відміну від орг-скла, гетинакс набагато більш тугоплавкий, міцний і не такий ламкий!

Свердлимо лист ось таким ось свердлом, продавець його назвав: «балеринки»)), використовуючи листової гетинакс товщиною 5 мм:

Свердло по типу коронки, тільки коронки бувають фіксованих розмірів, а діаметр цього свердла можна регулювати самому від 30 до 125 мм! Дуже вигідне придбання на мій погляд.

Свердло ідеально впорався зі своїм завданням, я був приємно здивований результатом:

далі зачищаємо і знежирюємо внутрішню сторону панелі, Для приклеювання кріплень кольорів (поклейку НЕ зняв, але кріплення буде видно на етапі фарбування), ну і відповідно приклеюємо гнучким клеєм: TYTAN professional Classic FIX. Далі фарбування панельки чорної матовою емаллю NEWTON. Завдав 5-6 шарів для більшої впевненості:

На фото можна помітити «замочок» для фіксації панелі в рамі корпусу:

Поки я фарбував приїхала довгоочікувана посилка з опліткою MDPC-X. Вгадайте які кольори? Правильно! Чорна (30 м) і біла (10 м):

Емаль висохла, можна встановлювати вентилі. припаюємо їх до Молекс на 12 вольт, Обтягуємо дроти чорної опліткою, а то нам не потрібні незрозумілі різнокольорові проводки в корпусі:

Вийшла панель заводського якості, і корпус вже виглядає досить непогано:

займемося опліткою

З передньою панеллю закінчили! Але у нас ще майже 30м чорної обплетення, а біла зовсім не зворушена! Пора їх пускати в справу ... Отже, приїхав новий блок живлення Aero Cool 650 W, Розбираємо його і починаємо оплетку кожного проводу окремо:

Одного дня мені вистачило, щоб обтягнути ТІЛЬКИ 24 pin кабель !! Заняття неймовірно рутинне, але по початку цікаве:

Особливість даного блоку живлення в тому, що кабелі живлення відеокарт здвоєні, тому довелося їх роздвоювати, щоб в одній оплетке був тільки один провід, якщо буде 2 або більше, то обплетення буде товщі на тлі інших, а нам цього не потрібно:

Разом мені вистачило терпіння обтягнути тільки ті дроти, які буду використовувати, а невикористовувані закріпимо ззаду материнки від очей геть:

Пробний запуск. Переконалися, що ми нічого не переплутали і що всі вузли працюють:

Щоб уникнути непотрібних вигинів 24 pin кабелю нам необхідно трохи продовжити вниз заводське отвір в корпусі під цей кабель, і зафарбувати проріз:

Запихаємо в оплетку залишилися дрібні проводки:

Монтуємо новий обплетений блок живлення і залагоджуємо кабелі по своїх місцях:

(Натисніть на картинку, щоб збільшити)

Дивимося що вийшло:

Насолодилися, відпочили, тепер переходимо до акриловому вікну!

Установка акрилового вікна

Йдемо в магазин будматеріалів і купуємо все необхідне:

лист прозорого акрилу - 300х300мм,
стрічку молдинга - 1 метр,
гравер для різання,
світлодіодну стрічку,
диммер для регулювання підсвічування.

Обклеїв кришку корпусу паперовим скотчем, Це захистить фарбу від подряпин і будь-яких ушкоджень під час різання:

Включаємо гравер і вирізаємо відрізним кругом наше вікно. І не забуваємо давати гравера відпочивати! А поки гравер відпочиває, ми паралельно вирізаємо акрил. Проводимо чистову шліфовку зрізу, закруглюємо на вигинах і знімаємо вже непотрібний захисний скотч. Скотч отлепілі в повному обсязі, але не біда, якщо є мокра ганчірка:

Як бачимо, вийшло дуже акуратно, без подряпин і нерівностей:

Знімаємо захисний шар з одного боку акрилу і приклеюємо його з внутрішньої сторони стінки корпусу і залишаємо все це «справа» як слід висохнути. Полежавши ніч, клей висох і вуаля - маємо гідного виду акрилове вікно:

Установка LED підсвічування

Отже ми маємо: female 4pin, спаяний кабель molex - male 4pin (потрібен для підключення до блоку живлення), диммер з пультом, шматок білої світлодіодної стрічки і німого дроти для того що б все це з'єднати.

Споює всі елементи в купу і отримуємо щось на зразок шнура з підсвічуванням. Кріпимо «шнур з підсвічуванням» до стінки і підключаємо харчування:

Нові металеві ніжки

Один хороший знайомий, який працює на одному заводі, виточив мені нові ніжки з цільного прутка нержавіючої сталі. Видима частина ніжки полірована, а на нижню наклеїв шар гуми, самі знаєте навіщо. Кріпляться на гвинти поту.

Всім доброго часу доби! Хотів Вам трохи розповісти про персональному комп'ютері, вірніше про своє захоплення, моддингом.

Напишу для тих хто ще не знає або тільки починає пізнавати комп'ютерну техніку, короткий зміст. Персональний комп'ютер складається:

Системний блок (серце комп'ютера або мозок)
Монітор (очі)
Клавіатура і комп'ютерна миша (руки)
Навушники і колонки (вуха)
І ще багато-багато периферійної техніки.

Системний блок ПК відповідає за повну життєдіяльність всього комп'ютера. У ньому розташовані основні комплектуючі:

Материнська плата (платформа для інших складових)
Процесор з кулером (головний обчислювальний центр)
Відеокарта (плата для обробки відео)
Оперативна пам'ять
Блок живлення (енергоблок системника)
Корпус з вентиляторами (ангар в якому розташовуються вище зазначені комплектуючі)
Оптичний привід (медіа установка)

Корпус ПК це як правило непоказний залізний прямокутний ящик в основному білого або чорного кольору. Основні функції корпусу, захист комплектуючих від зовнішніх впливів, механічних пошкоджень, підтримання температурного режиму шляхом вентиляції. Багатьох влаштовує зовнішній вигляд корпусу, головне що б все працювало. Але існує категорія людей які бажають змінити системний блок, зробити його красивішим, вписати в інтер'єр робочого столу як що щось незвичайне і оригінальне. Так зародилося такий напрямок як моддінг.

Моддінг під собою має на увазі зміну конфігурації і зовнішнього вигляду персонального комп'ютера, в більшій мірі системного корпусу. Найчастіше моддингом займаються ентузіасти, доводячи свій ПК до досконалості. Якщо провести аналітичне порівняння, то аналогічним заняттям можна назвати автомобіля.

Вам буде цікаво: ««

На цьому я закінчую наукову теорію і переходжу до практики, своїй практиці.

Через деякий час мій ПК пройшов повний апгрейд. Нове залізо було розміщено в корпус SilverStone, корпус просто супер і доопрацювання не вимагав. Але думки рукам спокою не дають, на зразок так кажуть. І я пішов по іншій лінії, водяне охолодження. Я не буду розписувати всі принади водянки, ви можете самі знайти багато інформації в інтернеті. Але для себе я вирішив просунути цей напрямок. Скажу відразу, задоволення це дороге, і тому деякі комплектуючі я набував були у вжитку. Перша система водяного охолодження вийшла модульна. Окремо для процесора (Corsair) і для відеокарт (thermaltake). Модуль thermaltake є три в одному: радіатор, помпа і ємність. І все це компактно розташувалося на рамці, яка повинна встановлювати в два відсіки 5,25. Так як thermaltake призначений для охолодження одного процесора (центрального або графічного), а у мене стояв SLI, для ефективного охолодження рідини, мені довелося докуповувати другий радіатор. Корпус SilverStone не призначений для водяного охолодження, тому мені довелося застосувати кмітливість, щоб розмістити всі комплектуючі. Трубками задекорувати під один стиль, і ось готове. Вийшло оригінально, але все-таки не ідеально.

Але ось в мої руки потрапив системний блок з акриловим корпусом і моя уява заграло з новою силою.

Але на цьому я не зупинився. Поміркувавши і прикинувши що до чого, прийняв рішення перенести материнку з водянкою з SilverStone в акрил. Картинка складалася не зовсім райдужно. По-перше обмежений простір не дозволяла розмістити в корпусі все елементи водяного охолодження (радіатор ВО) і велика кількість проводів псували загальну гамму. На початку я у верхній кришці корпусу вирізав отвори для шлагов і проходу повітряного потоку з корпусу через радіатор. На радіатор були встановлені три 120 вентилятора з синім підсвічуванням, кольорові дроти, і оптичний привід обмотав чорної ізолентою.

Ну ось БП закінчений, можна збирати все інше. У зв'язку з обмеженим простором в корпусі довелося трохи помудрувати. Але результатом я залишився задоволений.

замовлення

Одним прекрасним літнім днем \u200b\u200b2010 роки у мене задзвонив телефон.Ето був він. Замовлення, який ти зазвичай чекаєш, розгрібаючи гори рутини. «Потрібно вбудувати комп'ютер в литий автомобільний диск».

Це звучало як виклик.
Таке запитують чи не кожен день. Я, ні секунди не роздумуючи, погодився взятися за роботу.
А потім замовник пропав. Він просто більше не дзвонив мені. У мене був його номер, але я ніколи не нав'язую, тому всі радісні переживання, пов'язані з майбутньою роботою над цікавим проектом тихо вляглися і забулися.

Минув рік.
Дзвонить замовник. Виявляється, він втратив мій номер. І через рік пошуків - знайшов!
І закипіла робота!

моддінг

Нарешті, після узгодження загальної концепції роботи мені вислали литий диск - Diablo 18 "хром.

І ми з напарником приступили до роботи.
Нескінченні примірки комплектуючих в різних позиціях не давали відповідь, як же нам помістити все всередині невеликого литого диска.
Перед нами на той момент стояли завдання:

У центральній частині диска необхідно помістити оптичний привід, лоток якого буде висуватися разом з ковпаком диска. Потрібно придумати систему кріплення, просту і надійну.

Помістити материнську плату, відеокарту, блок живлення і жорсткий диск в останньому просторі, якого катастрофічно не вистачало.
Знайти раціональний спосіб надати стійке вертикальне положення круглому литому диску.

Що стосується розміщення оптичного приводу - все ясно, але кріпити то його якось треба!
На фрезерному верстаті вибрали прямокутний паз з вузькою наскрізний частиною - під лоток.

Вставили. Варто, лоток висувається.
Нова проблема - як не дати приводу «вивалитися»?

Я люблю шпильки, звичайні сталеві шпильки. З їх допомогою ми закріпили привід.

До приводу підпаяти проводки на кнопку «Eject», підключили харчування і гралися, довго гралися. Висуваються і ховаються лоток диска заворожував і полонив наші погляди.

Надалі проводки вивели на спеціальну кнопку, яка розмістилася точно в заводському отворі для ніпеля.

Решта вільний простір не дозволяло нам встановити повнорозмірну ATX материнську плату (305 × 244 мм). Тільки урізану в розмірах FlexATX (229 x 191 мм).

Саме в цей момент клієнт почав диктувати свої умови. На FlexATX він не погодився, наполягав на встановленні повнорозмірною ATX, її разом з іншими комплектуючими він і пообіцяв нам вислати.
Минали місяці. Ми чекали. Диск лежав.

Всяк приходить в майстерню клієнт захоплювався, але в роботі ми не просувалися.
Комплектуючі ми отримали вже восени.

До нас приїхала здоровенна ATX материнка зі словами: «поставте її як-небудь».
Вона ставала тільки боком і випирала за краю диска на добрих 50 мм.

підготували для материнської плати піддон, зробили кріпильні вушка до нього. Приладнали. Відштовхуючись від положення материнки, почали робити кошик кріплення блоку живлення і жорсткого диска. Два в одному.

Відеокарта могла розміститися тільки збоку від приводу на Райзер-подовжувачі. Несучою основою для відеокарти послужив акрил.

Всі виготовлені деталі внутрішнього каркаса були пофарбовані порошком в чорний матовий колір.
Відповідні по дизайну ніжки були знайдені в засіках батьківщини, доопрацьовані і встановлені.

Між ніжками висвердлили отвір - висновок для проводів.
В даному проекті, ніжки - принципово важливий момент, Тому що ні в одному подібному корпусі ніжок немає, замість ніжок застосовуються якісь безглузді постаменти або взагалі брусочки з боків - щоб відтворити диск котився.
Почали попереднє складання.

Попутно виготовили гнуті за шаблоном декоративні сітки, які закриють простір між спицями.
За кромці диска насверліл 8 отворів під стійки М3, на яких ми вирішили встановити акриловий щит, який виконує роль задньої панелі.
Спочатку, за проектом із застосуванням FlexATX материнської плати, передбачалося, що акриловий щит щільно ляже на крайку диска, але наша плата на 50мм ширше. Довелося викручуватися і мудрувати зі стійками.

Управління комп'ютером потрібно було винести на якусь панель. Панель зробили з акрилу. Для панелі управління був виготовлений декоративний спідометр. Декоративний тому, що за функціональний ніхто не збирався платити, та й робити його вже просто не було сил.

Декоративне оформлення - малюнок карбону, написи і сама шакала спідометра були нанесені на акрил за допомогою ультрафіолетового друку.
Кнопка з красивою синім підсвічуванням відповідає за включення комп'ютера, перший тумблер за підсвічування нутрощів диска, другий за підсвічування спідометра. Можливість зручного відключення практично всіх світяться елементом - це основа комфортності подальшої експлуатації.
Панель управління закріпили на хромованих вигнутих трубках.

Перед фінальною збіркою оснастили диск підсвічуванням за допомогою світлодіодної стрічки синього світіння.
Корпус зібраний. Час фотосесії.