Як ремонтувати зарядний пристрій. Розбираємо зарядний пристрій від мобільного телефону Siemens. Ремонт зарядки: етапи

Напруга на акумуляторі було близько 3,1 Вольта, що менше порога, після якого деякі зарядні пристрої пізнають акумулятор і починають його заряджати. У всякому разі, саме так було з моїм акумулятором від Blackberry, який розрядився занадто глибоко.

Акумулятор LI-12B вдалося повернути до життя шляхом заряду невеликим струмом, близько 100 мА. Для цього була зібрана проста схема. Коли напруга на акумуляторі досягло 4,2 Вольта, я зупинив заряд і перевірив працездатність камери. Камера заробила і я став думати про те, як би відремонтувати зарядку. https: // сайт /

Ремонт зарядного пристрою LI-10C.

Ось так виглядало, що дісталася мені зарядний пристрій.

Щоб розібрати зарядний пристрій LI-10C, знадобилося відкрутити два гвинти-самореза, один з яких перебував під наклейкою.

Перевірка роботи зарядного пристрою виявила наявність короткозамкнених витків в роздільному трансформаторі імпульсного блоку живлення.

Імпульсний трансформатор виявився неремонтоздатність, до того ж у мене не знайшлося відповідного ферритового сердечника, щоб можна було намотати новий трансформатор.

На зображенні друкована плата зарядного пристрою. Стрілкою відзначений трансформатор DS-4207 KT04044.

Вирішив, було вже відправитися після вихідних на наш радіоринок, але потім згадав, що у мене є плата від пятівольтового зарядки для мобільного телефону.

Зарядку цю, купив колись у несправному стані заради корпусу-вилки, щоб в нього можна було помістити блок живлення для радіотелефону, колись розрахованого на мережеве напруга 120 Вольт.

Щоб перевірити трансформатор довелося спочатку накреслити схему, а потім замінити всі згорілі деталі.

До моєї радості, трансформатор виявився хорошим, так і за габаритами, схоже, був в самий раз.

Власне, весь подальший ремонт полягав у заміні трансформатора.

Якщо подивитися на типову схему включення мікросхеми драйвера ШІМ цього зарядного пристрою FSDH0165, то можна помітити, що трансформатор зі схеми вище, функціонально мало чим відрізняється від згорілого.

Все частіше у людей виникають проблеми з виходом з ладу зарядного пристрою, що залучає до неприємних наслідків, так як стає неможливою зарядка телефону, якщо немає іншої альтернативи зарядного пристрою. У сьогоднішній статті ми розглянемо всі види поломок і ремонту зарядного пристрою.

І так, для початку визначимо основні причини виходу з ладу зарядного пристрою, це може бути:

• Обрив живильного проводу пристрої;
• Пошкодження блоку зарядного пристрою;
• Розрив контактів, з'єднань або дроти в зарядному або блоці живлення;

Найчастіше причиною виходу з ладу зарядного пристрою є розрив внутрішніх проводів або пошкодження з'єднань між штекером або блоком. У таких випадках пристрій можна віднести в сервіс центри або відремонтувати самостійно. У даній статті ми розглянемо другий варіант, як приклад ми будемо використовувати зарядний пристрій з тонким штекером від компанії Nokia.

Для ремонту зарядного пристрою нам знадобляться:

• Звичайний мультиметр;
• Ніж для розрізу проводів;
• Паяльник і припої;
• Ізолента і термозбіжна трубка, якщо така є в наявності;
• Моток тонкого мідного дроту для з'єднання контактів або пошкоджений частин;

Перше до чого ми приступимо - це пошук пошкоджень в проводі або контактних з'єднаннях. Визначити місце, де стався розрив провід досить легко, цьому сприяє нестандартний колір або менший діаметр самого проводу.

У разі якщо візуально не змогли визначити місце розриву, то пошкодженням може бути зовсім не розрив проводу, а дефект з'єднань між блоком пристрою або зарядним штекером.

Приступаємо до ремонту зарядного пристрою. Насамперед відрізаємо провід в районі 7-10 см від штекера, в разі якщо розрив не виявиться, ми зможемо назад з'єднати штекер до блоку живлення. Тому не бажано відрізати провід близько до штекера або блоку живлення, так як після чого ми не зможемо назад припаяти його.

Далі очищаємо провід від ізоляції (той який з боку блоку живлення). Беремо мультиметр і встановлюємо гранично допустима напруга до 20В. (Детальніше про те, як користуватися мультиметром можете дізнатися в). Під'єднуємо контакти мультиметра до обірваних і очищеним проводам і вставляємо зарядний пристрій в мережу.

Якщо мультиметр показує будь-яке значення, то значить пошкоджень в блоці живлення і дроті немає. У нашому випадку мультиметр показав 7В - це означає, що блок живлення працює справно, так як номінальна вихідна напруга пристрою дорівнюватиме такому ж значенням.

Проробляємо таку ж дію з штекером зарядного пристрою. Очищаємо провід від ізоляції і вставляємо тонку дріт у внутрішню частину контактного проводу, це знадобиться для точного вимірювання мультиметром номінального значення штекера.

У мультиметри вибираємо режим прозвонки і торкаємося одним кінцем щупа до одного з захищених проводів, а іншим спочатку до штекера, потім до вставленої проволоки. У разі якщо мультиметр видасть звуковий сигнал, то це буде означати що напруга між штекером і проводом є і що сам штекер справний.

У разі якщо прилад не вимовив звукового оповіщення, то з цього випливає те, що штекер несправний і в його контактах, можливо, є ушкодження. У таких випадках можна звернутися в магазин і купити новий зарядний пристрій або замінити тільки штекер, але можна його і відремонтувати, ніж ми зараз і займемося.

У разі якщо у вас є інший справний штекер, то можна його замінити, просто припаявши новий до старого блоку живлення, при цьому важливо дотримуватись полярності, для цього на кожному шнурі є кольорове маркування, потрібно все дроти припаяти за відповідними кольорами.

Але іноді буває, що колірна маркування відсутнє, в таких випадках потрібно включити зарядний пристрій в мережу, а новий штекер до телефону. Далі потрібно приєднати всі дроти штекера до проводів зарядного блоку. У разі якщо телефон перейде в режим зарядки, то ви зробили все правильно. Якщо немає, то міняйте з'єднання проводів до того моменту поки телефон не перейде в режим зарядки.

Після цього приступаємо до пайки. Якщо у вас є трубка для термоусадки, то перед тим як паяти, надягаємо її до одного з проводів, після чого паяем обидва кінці, дотримуючись полярності, після чого обмотуємо місце з'єднання ізоляційною стрічкою і знову одягаємо термоусадочну трубку.

Але в разі якщо у вас відсутній додатковий штекер, то тут вже доведеться ремонтувати старий. Для цього знадобиться акуратно зняти ножем зі старого штекера гумове покриття, при цьому намагайтеся не пошкодити з'єднання самого штекера.

Після цього перевіряємо працездатність штекера. Включаємо зарядної блок в мережу і приєднуємо шнур до телефону. Якщо все працює, ізолюємо всі з'єднання і приєднуємо до штекера термоусадочну трубку. Після чого зарядний пристрій готовий до експлуатації.

Але буває так, що при розрізі дроти і перевірки напруги виявилося, що воно відсутнє, то в цьому випадку доведеться так само розрізати провід навпаки зарядного блоку, відступивши приблизно 7-10см. Потрібно захистити від пошкоджень провід, що виходить з блоку живлення, після чого потрібно виміряти наявність вихідної напруги. Якщо напруга є, то це говорить про справність зарядного блоку.

У нашому випадку виявилося, що один провідник штекера обірваний. Візуально це складно виявити. Оптимальним варіантом може бути покупка нового проводу і припаює його замість старого.

У цьому випадку так само потрібно дотримуватись полярності, а так само перед пайкою перевірити контакти проводів, включивши зарядної блок в мережу, а штекер до телефону. Якщо телефон почав накопичувати зарядку, то можна приступити до пайки проводів, після чого заізоліруйте їх.

Якщо провід та штекер зарядного пристрою справні, то ушкодження, швидше за все, знаходиться в зарядному блоці. Можливо, проблема може бути в розриві контактів усередині зарядного пристрою. Що б виправити ушкодження потрібно розібрати блок зарядного пристрою і перевірити всі дроти і контакти на наявність розриву. Якщо з ними все в порядку, то проблема полягає в самому блоці зарядного пристрою. При цьому, не володіючи навиками електротехніки, ви не зможете зробити лагодження зарядного блоку. В цьому випадку доведеться купити новий зарядний пристрій або віднести старий в сервіс центр.

Зарядний пристрій для літієвих акумуляторів своїми руками Як зробити простий Повер Банк своїми руками: схема саморобного power bank

Зараз, як ніколи раніше, кількість гаджетів на одну людину досягло максимального значення.

Телефони, планшети, ноутбуки, різні бездротові гарнітури - все це велика кількість техніки має джерело живлення і, відповідно, зарядний пристрій до нього.

Ваш телефон не заряджається від зарядного пристрою - що робити?

Часто зарядки возять з собою в сумці або кишені, і щоб вони займали мінімум місця, їх шнури скручують з перегином і натяжкою.

Це в свою чергу призводить до практично непомітного оці обриву проводу та непрацездатності зарядки. Як раз обрив в шнурі - це найпоширеніша поломка в таких видах пристроїв, і викидати його через це, чесно кажучи, шкода.

Так, можна звичайно купити нову і не мучитися, але якщо пристрій нестандартне, наприклад, телефон старої моделі, то знайти таку зарядку не завжди можливо. А на «барахолці» вам можуть підсунути блок з такою ж проблемою, та й зайві витрати нікому не потрібні.

Тому ремонт зарядного пристрою - справа корисна і вартісне.

Як полагодити зарядний пристрій для телефону, смартфона, планшета своїми руками

Нижче, в цій статті буде описаний простий і не вимагає спеціального устаткування спосіб ремонту, який дасть вашій зарядці друге життя.

На фото - зарядка з проблемою в шнурі.

Не завжди обрив видно неозброєним оком. Він може ховатися під товщею основного (верхнього) ізоляції і залишається практично непомітний.

Але, як показує практика, перелом відбувається найчастіше біля входу в блок або біля основи штекера.

Щоб виявити місце обриву, досить під'єднати включену зарядку до телефону і поворушити шнур в підозрілому місці.

Як тільки ви побачите, що зарядка на мить «пішла», значить в тому місці, де ви в цей момент ворушили, і є обрив.

В цьому випадку, уважно придивившись, злам і обрив було видно і без ворушіння. Він як раз вийшов на вході в блок живлення.

Основна проблема в ремонті таких блоків полягає в тому, що він не розбірні. Тому, щоб дістатися до електронної плати, потрібно проявити акуратність і деякі зусилля.

Використовуючи викрутку і ніж, необхідно підчепити підставу задньої кришки і зняти її.

Підчіплювати слід в місці входу шнура в пристрій. Якщо вхід занадто щільний, можна злегка обрізати гумовий хомут.

Робити це потрібно акуратно, щоб зовсім не обрізати провід.

Подковирнув викруткою, намагаємося підняти кришку вгору.

Може трапитися так, що вона трісне навпіл, але частіше, як і в цьому випадку, кришка знялася повністю, без пошкоджень.

Навіть було видно, що у неї є засувки, а в корпусі зарядного пристрою виїмки під них.
Це означає, що є можливість після ремонту поставити кришку на своє місце без використання клею.
Коли кришка знята, потрібно витягнути з корпусу друковану плату. Так як вона «сидить» щільно, дістати її допоможе викрутка. Уперши лезо викрутки про корпус і зачепивши її закінченням одне з місць пайки, витягуємо плату назовні.

Пристрій корпусу таке, що при вставленої всередину платі її вхідні контакти з'єднуються з зажимами штирів вилки живлення. Тому, встановлюючи плату назад в корпус, потрібно врахувати цей момент.
На фото нижче показана плата з усіма своїми «нутрощами». Провід припаяні знизу.

Вид з протилежного боку.

А ось на фото доріжки для вхідних контактів.

Провід доведеться обрізати нижче того місця, де знаходиться пошкодження. Але дуже важливо запам'ятати, який дріт «+», а який «-». У деяких випадках дроти мають відповідний колір, червоний - це позитивний, а чорний - негативний провідник.

При кольоровий маркування обрізати можна сміливо, а після просто припаяти дроти, дотримуючись полярності.
У нашому випадку дроти одноколірні, але так як шнур плоский, можна простежити, з якого боку шнура провід йде на мінус, а з якою на плюс. Помітити, ну а потім вже обрізати.

Не гаючи мітки, зачистити і залудити дроти на шнурі.

По одному припаюємо їх до плати, дотримуючись полярності.

На друкованій платі в місці пайки зазвичай є маркування полярності.

Щоб шнур на виході не бовтався, наметовому на його вхідну частину бандаж з чорної ізоляційної стрічки. Товщина бандажа повинна бути такою, щоб увійти в проріз для проведення й зафіксуватися в ньому.

Перед установкою кришки перевіряємо роботу пристрою. Включаємо його в мережу і приєднуємо до телефону. Якщо телефону на даний момент немає при собі, використовуємо вольтметр постійного струму.

Так як внутрішній контакт в гнізді має дуже тонку трубку, і щуп приладу не заходить в нього, можна для перевірки використовувати шматочок тонкого мідного дроту.

Всунувши її в трубку внутрішнього контакту, приєднуємо до неї і зовнішньому висновку штекера щупи вимірювального приладу.

Вольтметр показує, що напруга присутня, а це значить, що поломка усунена.

Тепер защелкиваем задню кришку.

Під'єднуємо телефон і радіємо результатами виконаної роботи.

Вітаю радіоаматори !!! Перебираючи старі плати натрапив на парочку імпульсних блоків живлення від мобільних телефонів і захотілося їх відновити і заодно розповісти вас про найбільш частих їх поломки і усунення недоліків. На фото показані дві універсальні схеми таких зарядок, які найчастіше зустрічаються:

У моєму випадку плата була подібна до першої схемою, але без світлодіода на виході, який грає тільки роль індикатора присутності напруги на виході блоку. Перш за все потрібно розібратися з поломкою, нижче на фото я окресліть деталі які найчастіше виходять з ладу:

А перевіряти всі необхідні деталі будемо за допомогою звичайного мультиметра DT9208A.В ньому є все необхідне для цього. Режим прозвонки діодів і переходів транзисторів, а також омметр і вимірювач ємності конденсаторів до 200мкф.Етого набору функцій більш ніж достатньо.

Під час перевірки радіодеталей потрібно знати цоколь всіх деталей транзисторів і діодів особливо:

Тепер ми повністю готові до перевірки і ремонту імпульсного блоку пітанія.Начнем перевірку блоку на виявлення видимих \u200b\u200bушкоджень, в моєму випадку було два згорілих резисторів з тріщинами на корпусі. Більш явних недоліків не виявив, в інших блоках харчування зустрічав роздуті конденсатори на які теж треба звертати увагу в першу чергу !!! Деякі деталі можна перевірити без випайки, але якщо сумніваєтеся то краще випаять і перевірити окремо від схеми. Пайку робіть акуратно щоб не пошкодити доріжки. Зручно в процесі пайки використовувати третю руку:

Після перевірки і заміни всіх несправних деталей перше включення робіть через лампочку, я для цього зробив спеціальний стенд:

Включаємо через лампочку зарядний якщо все працює то закручуємо в корпус і радіємо виконану роботу, якщо ж не працює шукаємо інші недоліки, також після пайки не забудьте змити флюс, як спирт. Якщо нічого не допомогло і нерви на волосині викиньте плату або розпаяйте і відберіть живі деталі в запас. Всім гарного настроенія.Также пропоную подивитися відео.

Дуже часто поломки техніки, бувають настільки елементарні, і легко переборні, що навіть братися за ремонт часом не хочеться, не представляє інтересу, але доводиться. Нещодавно до мене звернувся за допомогою мій знайомий, тож жив до цього небагато, а останнім часом, у зв'язку з кризою, ще й який втратив роботи.

Показує універсальний зарядний пристрій типу Жаба для літієвих АКБ від телефонів, з відламати кріпленнями притискає частини, і питає, чи можна що-небудь зробити. Каже, що на неї сіли. Перша думка була, запропонувати йому викинути, і купити нову, але подивившись на його засмучене поломкою особа - передумав і вирішив допомогти.

В наявності були два нових крокодила в ізоляції, висовувався тільки кінчик, і було вирішено підпаяти до проводів, що йдуть до вусикам, а до акумулятора підключатися крокодилами. Встромив зарядний в розетку, щоб переконатися, що воно взагалі працює, і мої труди будуть не марними, і почав розбирати.

Спершу були відкручені 2 гвинти, що кріплять вусики до притискає акумулятор частини, вусики були цілі. Часто при роботі ці вусики відламуються, та користуватися стає неможливо, тому вусики залишив собі про запас. Якщо хтось не знає, як користуватися таким зарядним, поясню: ми беремо літій-іонний акумулятор, від стільникового телефону, фотоапарата та іншої подібної техніки. Поєднуємо вусики зарядного, з його контактами плюс і мінус, вони бувають підписані на акумуляторі, і притискаємо акумулятор до корпусу зарядного, за рахунок пружини притискає частини. Повинний засвітитися світлодіод на зарядному, що показує, що є контакт між вусиками і контактами батареї. Для тих, кому може знадобитися направити подібне зарядний, з більш серйозною поломкою, наведу один з варіантів принципової схеми:

схема зарядного

Повернемося до нашого ремонту, відкрутивши два гвинти, розібрав корпус жаби. Залишалося визначити, який з цих дротів, що йдуть до вусикам плюс, а який мінус. Подібна перевірка досить умовна, тому що на подібних зарядний пристрій є, або автоматичне визначення полярності, і тоді кнопки відсутні, або є кнопка переполюсовкі.

Але все-таки хотілося зібрати так, щоб червоний щуп був плюсом, а чорний мінусом. Тоді зняв плату і знайшов спільну провід, з'єднаний з одним з дротів, він був з'єднаний з полігоном на платі. Вирішено було вважати його за мінус. Далі справа техніки, потрібні були красиві дроти, для з'єднання з проводками, що йдуть з вусиків. У мене як раз були такі проводки від динаміка комп'ютера. Сам динамік і роз'єм були відрізані, довжину дротів вирішив взяти достатню, для зручного підключення до контактів акумулятора.

З недавнього часу, у мене з'явилася звичка стежити за естетикою з'єднань пристрою не важливо, роблю собі або людям, за гроші або за чисто символічну подяку. Тому купив собі термоусадки з запасом, різних діаметрів, на всі випадки життя, і вирішив відмовитися від соплів на з'єднаннях у вигляді ізоляційної стрічки. Яка до речі, мало того, що виглядає негарно, ще й норовить згодом сповзти з з'єднання проводів і оголити його. Чим це загрожує, думаю пояснювати нікому не потрібно.

Так що тут також, перед пайкою проводів, одягнув на дроти два шматочки термоусадки, і після пайки прогрів на вогні запальнички. Вийшла красива надійна ізоляція. До речі на Заході, якщо судити по ізоляції світлодіодів і кнопок, корпусів комп'ютерів, давно відмовилися від застосування ізоляційної стрічки, і пакують все, що залишається для довготривалого використання, тільки в термоусадку. Перед паянням проводів, за звичкою зав'язав дроти вузлом, для того щоб було неможливо, застосувавши зусилля вирвати дроти. Зробити це, не дозволить якраз вузол, розмір якого більше отвори, в яке пропущений провід в корпусі зарядного.

Залишилося тільки зібрати зарядний пристрій в корпусі і протестувати, включивши в мережу, і з'єднавши крокодилами з контактами акумулятора. Все працювало так, як і повинно, став блимати світлодіод, який показує, що акумулятор заряджається. І як з'ясувалося, з полярністю і кольором крокодилів, при подпаіваніе проводів, я не помилився. Всім вдалих ремонтів! Автор статті - AKV.