2 5 мм де. Аудіо роз'єми: як підключити мікрофон та навушники до комп'ютера. Штекер на чотири жили

По ідеї діаметр провідників повинен відповідати заявленим параметрам. Наприклад, якщо зазначено на маркуванні, що кабель 3 x 2,5, значить переріз провідників має бути саме 2,5 мм2. Насправді виходить, що реальний розмір може відрізнятися на 20-30%, а іноді і більше. Чим це загрожує? Перегріванням або оплавленням ізоляції з усіма наслідками. Тому, перед покупкою, бажано дізнатися про розмір дроту, щоб визначити його поперечний переріз. Як саме вважати перетин дроту діаметром і з'ясовуватимемо далі.

Як і чим виміряти діаметр дроту (дроту)

Для вимірювання діаметра дроту підійде штангенциркуль або мікрометр будь-якого типу (механічний чи електронний). З електронними працювати простіше, але вони не у всіх. Вимірювати треба саму жилу без ізоляції, тому заздалегідь її відсуньте або зніміть невеликий шматок. Це можна робити, якщо продавець дозволить. Якщо ні – купіть невеликий шматок для тестування та проводьте виміри на ньому. На очищеному від ізоляції провіднику заміряєте діаметр, після чого можна визначити реальний переріз дроту за знайденими розмірами.

Який вимірювальний прилад у разі краще? Якщо говорити про механічні моделі, то мікрометр. У нього точність вимірів вища. Якщо говорити про електронні варіанти, то для наших цілей вони обидва дають цілком достовірні результати.

Якщо немає ні штангенциркуля, ні мікрометра, захопіть із собою викрутку та лінійку. Доведеться зачищати досить пристойний шматок провідника, тому без покупки тестового зразка цього разу навряд чи обійдетесь. Отже, знімаєте ізоляцію зі шматка дроту 5-10 см. Намотує дріт на циліндричну частину викрутки. Витки укладаєте впритул один до одного, без зазору. Усі витки мають бути повними, тобто «хвости» дроту мають стирчати в одному напрямку — вгору чи вниз, наприклад.

Кількість витків не має значення — близько 10. Можна більше чи менше, просто на 10 ділити простіше. Витки вважаєте, потім прикладаєте отриману намотування до лінійки, поєднавши початок першого витка з нульовою відміткою (як на фото). Вимірюєте довжину ділянки, зайнятої дротом, потім її діліть на кількість витків. Отримуєте діаметр дроту. Отак усе просто.

Наприклад, порахуємо розмір дроту, зображеного на фото вище. Кількість витків у разі — 11, займають вони 7,5 мм. Ділимо 7,5 на 11, отримуємо 0,68 мм. Це і буде діаметр даного дроту. Далі можна шукати переріз цього провідника.

Шукаємо переріз дроту за діаметром: формула

Провід у кабелі мають у поперечному перерізі форму кола. Тому при розрахунках користуємося формулою площі кола. Її можна знайти використовуючи радіус (половину виміряного діаметра) чи діаметр (дивіться формулу).

Визначаємо переріз дроту за діаметром: формула

Наприклад, порахуємо площу поперечного перерізу провідника (дроту) за розміром, розрахованим раніше: 0,68 мм. Давайте спочатку використовуємо формулу з радіусом. Спочатку знаходимо радіус: ділимо діаметр на два. 0,68 мм/2 = 0,34 мм. Далі цю цифру підставляємо у формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Рахувати треба так: спочатку зводимо в квадрат 0,34, потім множимо отримане значення на 3,14. Отримали переріз цього дроту 0,36 квадратних міліметрів. Це дуже тонкий провід, який у силових мережах не використовується.

Давайте порахуємо перетин кабелю діаметром, використовуючи другу частину формули. Повинно вийти таке саме значення. Різниця може бути в тисячні частки через різне округлення.

S = π/4 * D 2 = 3.14/4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В даному випадку ділимо число 3,14 на чотири, потім зводимо діаметр квадрат, дві отримані цифри перемножуємо. Отримуємо аналогічне значення, як і має бути. Тепер ви знаєте, як дізнатися перетин кабелю діаметром. Яка з цих формул вам зручніша, ту й використовуйте. Різниці немає.

Таблиця відповідності діаметрів проводів та їх площа перерізу

Проводити розрахунки у магазині чи ринку не завжди хочеться чи є можливість. Щоб не витрачати час на розрахунки або не помилитися, можна скористатися таблицею відповідності діаметрів та перерізів проводів, у якій є найпоширеніші (нормативні) розміри. Її можна переписати, роздрукувати та захопити із собою.

Діаметр провідника	Перетин провідника
0,8 мм	0,5 мм2
0,98 мм	0,75 мм2
1,13 мм	1 мм2
1,38 мм	1,5 мм2
1,6 мм	2,0 мм2
1,78 мм	2,5 мм2
2,26 мм	4,0 мм2
2,76 мм	6,0 мм2
3,57 мм	10,0 мм2
4,51 мм	16,0 мм2
5,64 мм	25,0 мм2

Як працювати з цією таблицею? Як правило, на кабелях є маркування або бирка, де вказані його параметри. Там вказується маркування кабелю, кількість жил та їх перетин. Наприклад, 2х4. Нас цікавлять параметри жили, а це цифри, які стоять після знака «х». В даному випадку заявлено, що є два провідники, що мають поперечний переріз 4 мм2. От і перевірятимемо, чи ця інформація відповідає дійсності.

Як працювати з таблицею

Щоб перевірити, проводьте вимірювання діаметра будь-яким з описаних методів, після звіряєтеся з таблицею. У ній зазначено, що при такому перетині чотири квадратних міліметри, розмір дроту повинен бути 2,26 мм. Якщо виміри у вас такі ж або дуже близькі (похибка вимірів існує, тому що прилади неідеальні), все нормально, можна купувати даний кабель.

Але набагато частіше фактичний діаметр провідників значно менший за заявлений. Тоді у вас два шляхи: шукати провід іншого виробника або взяти більший переріз. За нього, звичайно, доведеться переплатити, але перший варіант вимагатиме досить великого проміжку часу, та й не факт, що вам вдасться знайти відповідний кабель ГОСТу.

Другий варіант вимагатиме більше грошей, оскільки ціна суттєво залежить від заявленого перерізу. Хоча, не факт — хороший кабель, зроблений за всіма нормами, може коштувати ще дорожче. Це й зрозуміло — витрати міді, а часто й на ізоляцію, за дотримання технології та стандартів — значно більші. Тому виробники й хитрують, зменшуючи діаметр дротів, щоб знизити ціну. Але така економія може обернутися бідою. Тому обов'язково проводьте вимірювання перед покупкою. Навіть перевірених постачальників.

І ще: огляньте та помацайте ізоляцію. Вона має бути товстою, суцільною, мати однакову товщину. Якщо крім зміни діаметра ще й із ізоляцією проблеми, шукайте кабель іншого виробника. Взагалі, бажано знайти продукцію, що відповідає вимогам Держстандарту, а не зроблену за ТУ. У цьому випадку є надія на те, що кабель чи провід буде служити довго та без проблем. Сьогодні це зробити непросто, але якщо ви розводите або якість дуже важлива. Тому варто, напевно, пошукати.

Як визначити переріз багатожильного дроту

Іноді провідники використовуються багатожильні — що складаються з безлічі однакових тонких тяганин. Як порахувати перетин дроту діаметром у цьому випадку? Так само. Проводьте вимірювання/обчислення для одного дроту, рахуєте їх кількість у пучку, потім множите на це число. Ось ви і дізнаєтеся площу поперечного перерізу багатожильного дроту.

Всіх вітаю, хто заглянув на вогник. Мова в огляді піде, як ви напевно вже здогадалися, про дуже корисні адаптери/перехідники/подовжувачі для підключення до різної аудіоапаратури. В огляді я спробую розповісти про те, що таке гарнітура та навушники, чим вони відрізняються і якими способами їх можна підключити до різних роз'ємів. Якщо зацікавилися, ласкаво прошу під кат.

Загальний вигляд адаптерів, що оглядаються:

Пару слів про кабелі та перехідники:

Всі перехідники розраховані під аудіороз'єм TRS, який розшифровується з англійської, як Tip (кінчик), Ring (кільце), Sleeve (гільза) відповідно до форми контактів. Незважаючи на таку коротку назву, в народі прижилася інша назва - Jack, яка в перекладі з англійської означає гніздо. Існує досить багато різновидів даного роз'єму як за кількістю контактів, так і за розміром (фото з інтернету):

З картинки добре видно, що Jack - найбільший, microJack - компактний, за аналогією з SIM картами, де звичні всім сімки для смартфонів вважаються microSIM і навіть nanoSIM.
Дані роз'єми призначені, в основному, для підключення кабелів і передачі аудіосигналу, але зустрічаються реалізації і передачі відеосигналу (наприклад, камера заднього ходу у GPS реєстраторів), або для підключення малопотужних джерел живлення (БП з двоконтактним роз'ємом TS/micro/miniJack). Від себе додам, що старші зібратися (Jack) зустрічаються у професійній звуковідтворювальній апаратурі, здебільшого через більш надійну конструкцію і кращі електротехнічні характеристики, хоча з повсюдним поширенням цифрового звуку, вони поступово втрачають свою актуальність.
У цьому огляді я розповім про чотири варіанти для домашнього використання:
- Триконтактний miniJack 3,5мм - далі по тексту miniJack (TRS) 3,5мм
- чотириконтактний miniJack 3,5мм - далі за текстом miniJack (TRRS) 3,5мм
- Триконтактний microJack 2,5мм - далі по тексту miniJack (TRS) 2,5мм
- чотириконтактний microJack 2,5мм - далі за текстом miniJack (TRRS) 2,5мм

Неважко здогадатися, що вони відрізняються між собою діаметром (2,5мм vs 3,5мм) і наявністю додаткового (четвертого) контакту, який необхідний гарнітурі для управління кнопками та мікрофоном. Хотілося б помітити, що навушники та гарнітура – це зовсім різні речі та основна відмінність між ними полягає у наявності в останніх вбудованого мікрофона та кнопок управління (гучність, виклики). Завдяки цьому, є можливість керувати деякими функціями смартфона через гарнітуру шляхом натискання відповідних кнопок. Навушники, у свою чергу, кнопок не мають і годяться лише для відтворення аудіосигналу. Визначити, що саме ви використовуєте, можна за візуальними ознаками: на одному з проводів, що йдуть до вух розташована колодка управління з кнопками, роз'єм для підключення чотириконтактний (TRRS), а при підключенні до гаджета, в області повідомлення виводиться значок навушників з мікрофоном . Наочно це показано на малюнку нижче (фото з інтернету):

Для тих, хто не в курсі, принцип роботи кнопок керування гарнітури досить простий: всередині корпусу є невелика плата керування, яка за різних комбінацій кнопок видає різний опір. На виході всього два дроти, один з яких спільний із навушниками (земля). Смартфон зчитує опір та видає потрібну команду. За таким же принципом працюють, наприклад, кермові кнопки керування в автомобілі.
Одна з можливих схем реалізації трикнопкової гарнітури:

Все б добре, але є один нюанс – на ринку є два основні стандарти розпаювання гарнітури - OMTP (старий) і CTIA (новий). Якщо стандарти розпаювання гарнітури та смартфона збігаються – всі функції працюватимуть, якщо не збігаються – звук буде «глухий», кнопки та мікрофон не працюватимуть. Більшість сучасних смартфонів та гарнітур виконані за новим стандартом CTIA, але зустрічаються варіанти і зі старим стандартом розпаювання.
Також хотілося б відзначити важливу особливість: у чотириконтактному гнізді (TRRS) без будь-яких проблем та наслідків для гаджета, працюють усі навушники з триконтактним штирьком (TRS), тобто. при підключенні навушників до смартфону робота систем не порушується. При протилежному варіанті, тобто. при підключенні до триконтактного гнізда (TRS), гарнітури з чотириконтактним штирьком (TRRS), наприклад, гарнітури до планшета, збоїв в електроніці також не відбувається, відсутні лише додаткові (кнопкові) функції гарнітури та мікрофон. Як кажуть, збережено зворотну сумісність.
На цьому вступну частину закінчую. Нижче в огляді будуть розглянуті варіанти адаптерів як гарнітури, так навушників.

Подовжувач miniJack (TRRS) 3,5мм (тато) ->

Перший на черзі – якісний подовжувач miniJack (TRRS) 3,5мм (тато) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):

Відмінною особливістю даного подовжувача є розташований під кутом 90° штекер, дуже міцна конструкція та повна підтримка стандарту розпаювання гарнітури CTIA («під Samsung»). Іншими словами, з використанням даного подовжувача збережуться всі функції гарнітури під час підключення до сучасного смартфону.
Цей подовжувач у мене вже досить давно. Я купував його після придбання мого "старого" Samsung Galaxy S3 (SGS3), щоб мінімізувати навантаження на роз'єм смартфона і гарнітури при прослуховуванні музики. Якщо не помиляюся, то постачався він в аналогічному пакетику:

Незважаючи на мізерну упаковку - подовжувач якісний і служить вже котрий рік, хоча зараз користуюся ним не так часто. На кабелі є маркування 2725 AWM 80C 30V VW-1 LL58663 CU CSA:

Трохи докладніше про розшифрування маркування ви можете переглянути в моєму попередньому огляді про USB 3.0 кабелі. Зазначу лише, що кабель пройшов сертифікацію, виробник кабелю – Cablemax, тип кабелю – Multiple-conductor cable using non-integral jacket. Як уже згадував раніше, по пристрої немає абсолютно жодних нарікань: корпуси роз'єму/гнізда вплавлені в міцний ізолятор, кабель досить товстий, контакти роз'ємів позолочені (покриті нітридом титану) для захисту від окислення. Основне призначення даного подовжувача - деякий захист роз'єму, а також дроти гарнітури/навушників від вигину. На сучасних смартфонах зі стандартом розпаювання гарнітури CTIA («під Samsung»), при використанні даного подовжувача всі функції гарнітури зберігаються. Наприклад, при прослуховуванні музики можна перемикати треки вперед/назад, зупиняти/відтворювати трек, а при вхідному дзвінку відповісти по вбудованому гарнітуру мікрофону. Будь-яких недоліків не виявлено, тому однозначно рекомендую до покупки!

Подовжувач miniJack (TRRS) 3,5мм (тато) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):

Наступний на черзі аналогічний подовжувач miniJack (TRRS) 3,5мм (тато) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама), але вже під стандарт розпаювання гарнітури OMTP (старий стандарт або під Nokia):

Цей подовжувач я купив через незнання, тому в смартфоні SGS3 функції гарнітури недоступні. Якщо не помиляюся, купував
На вигляд аналогічний попередньому - ті ж чотири контакти як на штекері, так і в гнізді, але основна відмінність полягає у внутрішній розпаювання (див. «Введення»). У зв'язку з цим, під час підключення гарнітури до сучасних смартфонів, додаткові функції не працюють, тобто. гарнітура перетворюється на звичайні навушники, звук стає «глухим».
За якістю особливих зауважень немає, крім того, що на кабелі відсутнє якесь маркування, а його товщина значно менша за попереднє. До того ж, штекер тут не кутовий:

Незважаючи на досить кволий кабель, корпуси гнізда/роз'єму вплавлені в досить міцний ізолятор, а самі контакти роз'ємів позолочені (покриті нітридом титану) для захисту від окислення.
Втім, подовжувач хороший, але актуальний лише для старих моделей телефонів.

Подовжувач miniJack (TRS) 3,5мм (тато) ->

Це один із найпростіших подовжувачів, розрахований на підключення навушників або гарнітури до різних електронних гаджетів або комп'ютера. Він призначений лише передачі аудіосигналу, додаткові функції гарнітури нічого очікувати працювати, т.к. відсутній четвертий провід (контакт). Цей подовжувач має триконтактний роз'єм/гніздо (TRS), довжина кабелю 3м:

Я купляв
Наскільки я пам'ятаю, постачався подовжувач у простому пакетику:

Незважаючи на всю простоту, якість подовжувача на висоті: кабель покритий тканинною обплетенням для захисту від розтягування, корпуси роз'єму/гнізда вплавлені в міцний ізолятор, а самі контакти роз'ємів позолочені (покриті нітридом титану) для захисту від окислення. Я досить довго використав його при підключенні гарнітури від смартфона SGS3 («вкладиші») до системного блоку комп'ютера, оскільки довжина проводів гарнітури була трохи меншою за метр і їх банально не вистачало. Кабель подовжувача неодноразово витримував наїзд ролика комп'ютерного крісла, обривів проводів не було, тому якщо доглядаєте досить довгий і якісний подовжувач для навушників – рекомендую!

Подовжувач miniJack (TRS) 3,5мм (тато) -> miniJack (TRS) 3,5мм (тато):

Це досить специфічний, але часом незамінний кабель для підключення різних джерел аудіосигналу до магнітолів/магнітофона/комп'ютера:

Купував цей кабель дуже давно у місцевих магазинах. На вигляд підходить ось цей, купити який можна
Однією з основних домашніх застосувань даного подовжувача є підключення плат захоплення до входу звуковий карти комп'ютера, тобто. з аудіовиходу плати до аудіовходу звукової картки. Нині це заняття дещо втратило свою актуальність, але в далеких двохтисячних роках було актуальним. У мене тоді стояв ТВ тюнер (плата відеозахоплення) LifeView 2000, для підключення саме потрібен кабель, що оглядається (він був у комплекті). Ще одне застосування - оцифрування аудіозаписів, але зараз це заняття позбавлене будь-якого сенсу.
Довжина кабелю – 70см, на обох кінцях – триконтактний miniJack (TRS) 3,5мм:

Нарікань за якістю практично немає, крім того, що контакти роз'ємів не позолочені. Кабель досить міцний, рознімання міцно вплавлені. Свого часу я використовував його в автомобілі, підключаючи спочатку простенький MP3 плеєр, а потім смартфон до входу AUX штатного головного пристрою (магнітоли), в якому була відсутня підтримка MP3 формату і зовнішніх накопичувачів (карти пам'яті і флешки):

Якість цілком влаштовувало, але підключення було дуже зручне. Потрібно заряджати пристрої, а провід, що вільно бовтався, створював незручності. Тому через деякий час придбав FM модулятор, а коли переїхав до іншого міста, остаточно зрозумів, що простіше взяти нормальну магнітолу, бо всілякі наведення від тролейбусних шляхів нанівець зводили використання модулятора. Перепрошую за невеликий опус, але цей подовжувач я використовував досить часто: і в спеку, і в холод, тому за якість ручаюся.

Розгалужувач/подовжувач miniJack (TRS) 3,5мм (тато) ->

Далі йде досить специфічний розгалужувач/подовжувач miniJack (TRS) 3,5мм (тато) на два гнізда miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Купити цей подовжувач можна
На жаль, роз'єм/гнізда розгалужувача триконтактні, що дозволяють передавати лише стереозвук. При підключенні гарнітури, вона працюватиме лише як навушники. Ідеально підійде для підключення двох пар навушників до планшета для спільного перегляду/прослуховування медіаконтенту в громадських місцях, наприклад, поїздом, електричкою.
Якщо не помиляюся, постачався подовжувач у простому пакетику:

Незважаючи на обмежений функціонал, якість виготовлення на дуже високому рівні: корпуси роз'єму/гнізда вплавлені в міцний, але в той же час еластичний ізолятор (щось нагадує силікон), кабель товстий, але дуже м'який, контакти роз'ємів позолочені (покриті нітридом титану) захисту від окислення:

Цей розгалужувач/подовжувач я купував для швидкого підключення навушників та саморобних активних колонок до комп'ютера. Будь-яких нарікань при роботі не виявлено, дроти не надломилися, тому рекомендую до покупки!

Розгалужувач miniJack (TRS) 3,5мм (тато) -> 2* miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Більш компактний варіант попереднього розгалужувача, але конструкція більш квола. З одного торця розташований штекер miniJack (TRS) 3,5мм (тато):

З іншого торця є два гнізда miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Купував цей адаптер ще в офлайні, але нещодавно натрапив на покращену версію із позолоченими контактами. У магазині GearBest лот із десяти «покращених» адаптерів стоїть як один на Алі. Купити можна
Незважаючи на всю простоту конструкції, цей розгалужувач має 4 мінуси: корпус виготовлений з м'якого пластику, в деяких випадках висота корпусу заважає сусідньому гнізду, контакти роз'ємів не позолочені, хитка конструкція внутрішніх пелюсток (токоснімачів) в гніздах. Незважаючи на мінуси, цей розгалужувач працював без нарікань до заміни на попередній варіант, але згодом з'явився невеликий люфт штирька. У зв'язку з цим з огляду на мізерну вартість він підійде лише як тимчасове рішення.

Адаптер/перехідник microJack (TRS) 2,5мм (тато) -> miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Дуже корисний адаптер, призначений для підключення розповсюджених навушників із роз'ємом miniJack (TRS) 3,5мм до пристроїв із гніздом microJack (TRS) 2,5мм:

Багатьом здасться дивним, але багато старих планшетів мають якраз гніздо microJack (TRS) 2,5мм. Я не надто часто користувався цим адаптером, тому він так і лежить у рідному пакетику:

У магазині GearBest під цим SKU вже інший товар, але можна купити
Для тих, хто не зрозумів, зліва штирьок 2,5мм, а праворуч втоплене гніздо 3,5мм для підключення сучасних навушників/мікрофонів:

Якість адаптера середня: корпус з м'якого пластику, контакти роз'ємів не позолочені, та й на вигляд конструкція хліпковата. Підходить лише для нечастого підключення.

Адаптер/перехідник miniJack (TRRS) 3,5мм (тато) -> microJack (TRRS) 2,5мм (мама):

Ще один корисний адаптер/перехідник, але вже розрахований для підключення навушників/гарнітури з роз'ємом microJack (TRRS) 2,5мм у стандартні гнізда 3,5мм:

Купити можна
За якістю виготовлення все відмінно: міцний металевий корпус, позолочені контакти, розпаювання під сучасний стандарт CTIA (під Samsung). Розміри адаптера дуже компактні, корпус цілісний, нерозбірний. З одного боку чотириконтактний штир 3,5мм:

З іншого боку втоплене чотириконтактне гніздо 2,5мм:

Порівняно з попереднім адаптером:

Цей адаптер використовується для підключення великих навушників зі штирьком 2,5мм, куплених на розпродажі небаченої щедрості на майданчику JD за долар або близько того. Самі навушники підключаються до ноутбука. В роботі вже півтора року, політ відмінний, тому рекомендую!

Чохол для навушників-вкладишів або гарнітури:

Ну і останній на огляді - дуже зручний чохол, для зберігання різного дріб'язку.

Купувався він за акцією за 10 центів на якомусь розпродажі магазину GearBest. Купити можна
Якщо не помиляюся, то цей лот часто з'являється в розділі «розпродаж» і буквально кілька тижнів тому був якраз по 10 центів (9 жовтня).
Цей чохол я використовую для зберігання гарнітури Tennmak з першим подовжувачем з огляду:

На одній із чашок присутня спеціальна кишеня:

Незважаючи на компактні розміри, у цей чохол без проблем входять дві гарнітури. За якістю шиття особливих зауважень немає: нитки не стирчать, дефектів шкіри не виявлено, міцний замок. Хочеться відзначити, що чохол покритий шкірозамінником (не натуралка), завдяки чому має приємний зовнішній вигляд і дещо стійкий до вологи.
Внутрішній діаметр чохла близько 70мм, порівняння з коробкою сірників:

Усередині чохла легко поміщаються дві коробки сірників. Загалом навіть за повну вартість він коштує своїх грошей, тому однозначно рекомендую!

Отже, ці перехідники значно полегшують роботу з пристроями, що мають малопоширені роз'єми, а компактні габарити дозволяють носити їх із собою постійно. Всі адаптери куплені в різний час і використовуються досить тривалий час, дивіться рекомендації під кожним лотом

Планую купити +15 Додати в обране Огляд сподобався +14 +35

Коли електричний струм протікає кабелем, частина енергії втрачається. Вона йде на нагрівання провідників через їх опору, зі зменшенням якого зростає величина потужності, що передається, і допустимий струм для мідних проводів. Найбільш прийнятним провідником на практиці є мідь, яка має невеликий електричний опір, влаштовує споживачів за вартістю та випускається у широкому асортименті.

Наступним металом із хорошою провідністю є алюміній. Він дешевший за мідь, але більш ламкий і деформується в місцях з'єднань. Насамперед внутрішньобудинкові вітчизняні мережі були прокладені алюмінієвими проводами. Їх ховали під штукатурку та надовго забували про електропроводку. Електроенергія переважно йшла на освітлення, і дроти легко витримували навантаження.

З розвитком техніки з'явилося безліч електроприладів, які стали незамінними у побуті та зажадали більшої кількості електрики. Споживана потужність зросла і проводка перестала з нею справлятися. Тепер стало неможливо створювати електропостачання квартири або будинку без розрахунку електропроводки за потужністю. Провід та кабелі вибираються так, щоб не було зайвих витрат, а вони повністю справлялися з усіма навантаженнями в будинку.

Причина нагрівання електропроводки

Електричний струм, що проходить, викликає нагрівання провідника. При підвищеній температурі метал швидко окислюється, а ізоляція починає плавитися при температурі від 65 0 С. Що частіше вона нагрівається, то швидше виходить з ладу. З цієї причини дроти вибирають за допустимим струмом, при якому не відбувається їх перегрів.

Площа перерізу проводки

За формою провід виконується у вигляді кола, квадрата, прямокутника чи трикутника. У квартирної проводки перетин переважно круглий. Шина мідна встановлюється зазвичай у розподільчій шафі і буває прямокутною або квадратною.

Площі поперечних перерізів жил визначаються за основними розмірами, що заміряються штангенциркулем:

коло - S = πd 2/4;
квадрат - S = a 2;
прямокутник - S = a * b;
трикутник – πr 2/3.

У розрахунках прийнято такі позначення:

r – радіус;
d – діаметр;
b, a - ширина та довжина перерізу;
π = 3,14.

Розрахунок потужності у проводці

Потужність, що виділяється в жилах кабелю при його експлуатації, визначається за формулою: P = I n 2 Rn,

де I n - навантажувальний струм, А; R - опір Ом; n – кількість провідників.

Формула підходить для розрахунку одного навантаження. Якщо до кабелю їх підключено декілька, кількість тепла розраховується окремо для кожного споживача енергії, а потім сумуються.

Допустимий струм для мідних багатожильних проводів також розраховується через поперечний переріз. Для цього необхідно розпушити кінець, заміряти діаметр однієї з тяганини, порахувати площу і помножити на їх кількість у дроті.

для різних умов експлуатації

Перетин проводів зручно вимірювати у квадратних міліметрах. Якщо грубо оцінювати допустимий струм, мм2 мідного дроту пропускає через себе 10 А, не перегріваючись.

У кабелі сусідні дроти гріють один одного, тому для нього треба вибирати товщину жили за таблицями або з поправкою. Крім того, розміри беруть із невеликим запасом у бік збільшення, а потім вибирають із стандартного ряду.

Проводка може бути відкритою та прихованою. У першому варіанті вона прокладається зовні по поверхнях, трубах або кабель-каналах. Прихована проходить під штукатуркою, у каналах чи трубах усередині конструкцій. Тут умови роботи жорсткіші, оскільки у закритих просторах без доступу повітря кабель нагрівається сильніше.

Для різних умов експлуатації вводяться коефіцієнти поправки, на які слід множити розрахунковий тривалий допустимий струм залежно від наступних факторів:

одножильний кабель у трубі довжиною понад 10 м: I = I n х 0,94;
три в одній трубі: I = I n х 0,9;
прокладка у воді із захисним покриттям типу Кл: I = I n х 1,3;
чотирижильний кабель рівного перерізу: I = I n х 0,93.

приклад

При навантаженні в 5 кВт і напрузі 220 В сила струму через мідний провід становитиме 5 х 1000/220 = 22,7 А. Його перетин становитиме 22,7/10 = 2,27 мм 2 . Цей розмір забезпечить допустимий струм для мідних дротів нагріву. Тому тут слід узяти невеликий запас 15%. В результаті перетин становитиме S = 2,27 + 2,27 х 15/100 = 2,61 мм 2 . Тепер до цього розміру слід підібрати стандартний переріз дроту, який становитиме 3 мм.

Розсіювання тепла під час роботи кабелю

Провідник не може розігріватися від струму, що проходить, нескінченно довго. Одночасно він віддає тепло довкіллю, кількість якого залежить від різниці температури між ними. У певний момент настає рівноважний стан та температура провідника встановлюється постійною.

Важливо! При правильно підібраній проводці втрати на нагрівання знижуються. Слід пам'ятати, що за нераціональний (коли дроти перегріваються) також доводиться платити. З одного боку, плата стягується за зайву витрату за лічильником, а з іншого - за заміну кабелю.

Вибір перерізу дроту

Для типової квартири електрики особливо не замислюються про те, які перерізи проводки вибрати. У більшості випадків використовують такі:

вступний кабель - 4-6 мм 2 ;
розетки - 2,5 мм2;
основне освітлення - 1,5 мм2.

Подібна система цілком справляється з навантаженнями, якщо немає потужних електроприладів, до яких інколи треба вести окреме харчування.

Відмінно підходить для того, знайти допустимий струм мідного дроту, таблиця з довідника. У ній наведені дані розрахунку при використанні алюмінію.

Основою вибору проводки є потужність споживачів. Якщо сумарна потужність лініях від головного введення P = 7,4 кВт при U = 220 У, допустимий струм для мідних проводів становитиме таблиці 34 А, а перетин - 6 мм 2 (закрита прокладка).

Короткочасні режими роботи

Максимально допустимий короткочасний струм для мідних проводів при режимах роботи з тривалістю циклів до 10 хв. При перерізі вище 6 мм 2: I доп = I n ∙0,875/√Т п.в. ,

де Т п.в – відношення тривалості робочого періоду до тривалості циклу.

Відключення живлення при перевантаженнях і коротких замиканнях визначається технічними характеристиками захисних автоматів, що застосовуються. Нижче наведено схему невеликого щита управління квартири. Живлення від лічильника надходить на вступний автомат DP MCB потужністю 63 А, який захищає проводку до автоматів окремих ліній потужністю 10 А, 16 А та 20 А.

Важливо! Пороги спрацьовування автоматів повинні бути меншими за максимально допустимий струм проводки і вищі за навантажувальний струм. У такому разі, кожна лінія буде надійно захищена.

Як правильно вибрати вступний провід у квартиру?

Величина номінального струму на кабелі введення квартиру залежить від цього, скільки підключено споживачів. У таблиці наведено необхідні прилади та їх потужність.

Силу струму за відомою потужністю можна знайти з виразу:

I = P∙K та /(U∙cos φ), де K та = 0,75 - коефіцієнт одночасності.

Для більшості електроприладів, що є активним навантаженням, коефіцієнт потужності cos φ = 1. У люмінесцентних ламп, електродвигунів пилососа, пральної машини та ін він менше 1 і його необхідно враховувати.

Довго допустимий струм для приладів, наведених у таблиці, складе I = 41 - 81 А. Величина виходить досить великою. Завжди слід добре подумати, коли купуєш новий електроприлад, чи потягне його квартирна мережа. По таблиці для відкритої проводки перетин вхідного дроту становитиме 4-10 мм 2 . Тут ще треба враховувати, як квартирне навантаження вплине на загальнобудинкове. Можливо, що ЖЕК не дозволить підключити стільки електроприладів до стояка під'їзду, де через розподільні шафи під кожну фазу та нейтраль проходить шина (мідна чи алюмінієва). Їх просто не потягне електролічильник, який зазвичай встановлюється у щиті на сходовому майданчику. Крім того, плата за перевитрату норми електроенергії зросте до значних розмірів через підвищення коефіцієнтів.

Якщо проводку робити для приватного будинку, то тут треба враховувати потужність проводу від головної мережі. Зазвичай використовуваного СІП-4 перерізом 12 мм 2 може і не вистачити для великого навантаження.

Вибір проводки для окремих груп споживачів

Після того як вибраний кабель для підключення до мережі і для нього підібраний автомат введення, що захищає від перевантажень і коротких замикань, необхідно підібрати дроти для кожної групи споживачів.

Навантаження поділяється на освітлювальну та силову. Найпотужнішим споживачем у будинку є кухня, де встановлюються електроплита, пральна та посудомийна машини, холодильник, мікрохвильова піч та інші електроприлади.

Для кожної розетки вибираються дроти на 2,5 мм2. По таблиці для прихованої проводки він пропустить 21 А. Схема постачання зазвичай радіальна - тому до коробки повинні підходити дроти на 4 мм 2 . Якщо розетки з'єднані шлейфом, слід враховувати, що переріз 2,5 мм 2 відповідає потужність 4,6 кВт. Тому сумарне навантаження на них не повинно її перевищувати. Тут є один недолік: при виході з ладу однієї розетки, решта також може виявитися непрацездатною.

На бойлер, електроплиту, кондиціонер та інші потужні навантаження доцільно підключати окремий провід із автоматом. У ванну кімнату також робиться окреме введення з автоматом і ПЗВ.

На освітлення йде провід на 1,5 мм2. Зараз багато хто застосовують основне і додаткове освітлення, де може знадобитися більший переріз.

Як розрахувати трифазну проводку?

На розрахунок допустимого впливає тип мережі. Якщо потужність споживання однакова, допустимі струмові навантаження на жили кабелю будуть меншими, ніж для однофазної.

Для живлення трижильного кабелю при U = 380 В застосовується формула:

I = P/(√3∙U∙cos φ).

Коефіцієнт потужності можна знайти в характеристиках електроприладів або він дорівнює 1, якщо активне навантаження. Максимально допустимий струм для мідних проводів, а також алюмінієвих при трифазному напрузі вказується в таблицях.

Висновок

Для запобігання перегріву провідників при тривалому навантаженні слід правильно розрахувати поперечний переріз жил, від якого залежить допустимий струм для мідних дротів. Якщо потужності провідника недостатньо, кабель передчасно вийде з ладу.

В результаті постійних згинів дроту біля штекера 3,5″ типу Джек, можуть з'являтися шуми в навушниках при ворушінні з'єднання штекера з дротом, а то й зовсім пропадатиме звук на одному з навушника. Іноді відбувається обрив загального дроту, тоді звук спотворюється: майже повністю зникають високі та середні частоти. Це відбувається через те, що правий та лівий підсилювачі телефону включаються у протифазі та їх вихідні сигнали майже повністю компенсують один одного.
Також буває, що просто пропадає стерео-ефект. Або звуку у вухах немає, але мікрофон працює, чи навпаки. А буває через обрив мікрофонного дроту разом із мікрофоном перестають працювати кнопки керування на шнурі гарнітури.

Отже, роз'ємне з'єднання типу TRS призначене для комутації між собою приладів, наприклад навушників і плеєра. Пристрій складається з штекера (plug) та гнізда (jack). Часто цей роз'єм просто ламається там, де дроти заходять в сам роз'єм. Через це у нас з вами може не працювати або правий чи лівий навушник або обидва одразу. Причому іноді з'являються сторонні шуми через обрив проводу в самому роз'ємі jack 3.5.

Взагалі варто відзначити, що сама аббревіатура TRS походить від англійських слів: tip (кінчик), ring (кільце) та sleeve (гільза). Серед російськомовного населення встановилося поняття, що «джеки» - це сам штекер, тому якщо вживати у повсякденному житті первісну назву роз'єму TRS, багато хто не зрозуміє, про що йдеться.

Типи штекерів та сфера застосування

Залежно від діаметра робочої поверхні конектори поділяються на:

Мікро jack 2.5 мм. Ними обладнуються невеликі портативні пристрої, такі як телефони, програвачі тощо.
Міні jack 3.5. Встановлюються в прилади побутового призначення: комп'ютери, телевізори і т. д. До того ж розпилювання jack 3.5 дуже проста.
Великий jack 6.35. В основному застосовується у професійній техніці: електромузичних інструментах, потужних акустичних підсилювачах, але можуть вбудовуватись у бюджетну апаратуру, таку як мікрофони для караоке, металошукачі.

За кількістю виходів (pin) «джеки» поділяються на:

Двоконтактні ( TS). За ними здійснюється передача несиметричного сигналу, наприклад, на навушники подається моносигнал або за допомогою мікрофона здійснюється аудіо запис.
Триконтактні ( TRS). За допомогою них можна передавати і несиметричний сигнал, при цьому контакти 2 і 3 з'єднуються перемичкою і симетричний.
Чотирьохпінові ( TRRS). Вони можуть відразу передавати відео та аудіо інформацію. Чотирьохконтактними роз'ємами обладнуються, в основному, сучасні телефони, планшети, відеопрогравачі і т.д.
П'ятипозиційні ( TRRRS). Не розповсюджений конектор, застосовується виробником Sony у смартфоні Xperia Z для одночасного функціонування двох мікрофонів, один з яких працює на шумозаглушення. Сумісний з TRRS.

Так само існують гнізда двох типів: звичайні, створені під конкретний різновид штекера і з перемикачем - при вставленні штиря пристрій перемикається з одного положення в інше.

Дуже часто бувають ситуації, коли китайські розбірні штекери, встановлені замість монолітного поламаного «джека», не повністю заходять у гільзу або погано фіксуються. Такі ситуації можливі за невідповідності діаметрів гільзи та штекера. Тому при виборі такого штекера вам бажано його зовнішній діаметр перевіряти штангенциркулем по всій робочій довжині.

Як дізнатися, що несправний роз'єм

Вставте в гніздо робочі навушники увімкніть музику. Якщо в навушниках, що працюють, музика не грає — у вас зламався роз'єм. Також якщо чути шипіння при ворушіннях штекера - це означає, що скоро повністю вийде з ладу роз'єм.

Зараз в основному скрізь використовується розпинування проводів навушників з мікрофоном наведена на першій картинці нижче, але також існує інша про основному вона використовується на старих телефонах і в телефонах деяких виробників. Розрізняються вони тим, що контакти мікрофона та землі поміняні місцями.

Штекер на чотири жили

Тут є два різні варіанти.

Звичайні навушники без мікрофона та кнопок керування. До штекеру підводяться 4 проводки: мінус від кожного динаміка мідного кольору та плюс (синій з червоним або зелений з червоним). Для зручності мінуси скручуються в один джгут і в результаті виходить три жилки, які необхідно припаяти на свої конкретні місця.
Гарнітура з мікрофоном. Тут штекер має чотири види контактів: по одному від кожного динаміка, один для мікрофона і залишається місце для припаювання загального дроту або маси. Схематично така пайка виглядає так:

Слід зазначити, що колірне маркування може змінюватись в залежності від фантазії виробника і є досить умовним. Провід лівого каналу може бути зеленим, білим або синім. Провід правого каналу завжди маркується червоним кольором. Загальний провід - мідний (лакований або без ізоляції), але може бути білим, якщо білий колір не задіяний під лівий канал.

Схеми розпинання по виробниках

Розпинування аудіо Apple

1 - лівий
2 - правий
3 - земля
4 - мікрофон

iPod Nano (4th, 5th Gen), iPhone (1st, 2nd, 3rd, 4th Gen), iPod Shuffle (3rd Gen), Cell Phone Connection iPhone headphone (handsfree)

Розпинки аудіо Lenovo

1 - лівий
2 - правий
3 - земля
4 - мікрофон

Lenovo Thinkpad Edge & X Series Notebook audio

Розпинки аудіо Samsung

1 - лівий
2 - правий
3 - земля
4 - мікрофон

Samsung Galaxy S I9000, S8500 Wave headset EHS60AVNBE / EHS60ANNWEGSTA / EHS60ANNBECSTD/ GH59-09752A headsetSamsung Galaxy S2 axy Tab 10.1, 4G LTE, C3530, Ch@ t 350, Galaxy 551 i5510, Galaxy 550 I5500, E2330, I100 Gem, i220 Code, i350 Intrepid, I9003 Galaxy SL, I9100 Galaxy S II, i997 Infuse 4G, 335 S3350, Galaxy mini S5570, WAVE 525 S5250, Star II S5260, WAVE II S8530, S5780 WAVE 578, WAVE 533 S5330, GIGA S5660, GAVE axy S WiFi 5.0, R910 Galaxy Indulge, S3850 Corby II, M190 Galaxy S Hoppin, M210S Wave2, M220L Galaxy Neo, M580 Replenish, C6712 Star II DUOS

Samsung i300, i330, i500, i700 handsfree / headset connector

Samsung OEM EHS64 Headset для Samsung Galaxy SIII GT-i9305 і деякі інші

Samsung Series 9 Notebook headset (NP900X3D-A02DE)

Samsung SPH-A420, A580, A640, М220, М240, М300, М320, М330, Rant M540, Exclaim M550 SCH-R451C headset Samsung headset P/N: AEP010SLEB

Samsung SPH-A880, SCH-U620, SCH-U540, SPH-M500, SCH-A950, SCH-A870, SCH-A930, SPH-A920, SPH-A940, SCH-A970, SPH-A900 BLADE, A900M A990, SCH-U740 AEP204VBEB/STD Headset / Music

У деяких моделях Самсунга контакт маси та мікрофон можуть змінюватися місцями!

Самостійна заміна штекера 3,5

Нам знадобиться ножик, паяльник, припій, каніфоль. Відрізаємо 5-10 см дроти від штекера, прибираємо всю ізоляцію зі штекера, запам'ятайте послідовність дротів за кольорами (іноді вони відрізняються). Зачистіть дроти і припаяйте до 3.5 мм роз'єму. Місце паяння краще залити термоклеєм і стиснути термоусадкою, так з'єднання прослужить значно довше.

З зазначених у питанні перерізів струмопровідних жил мідного дроту, провід перетином 1 квадратний міліметр, мабуть найрідкісніший. Таким дротом можна зробити внутрішню комутацію люстри або світильника, для кожної лампочки в люстрі його буде більш ніж достатньо, бо поодинці вони рідко бувають більше 500 Ватів. Проводом в 1 квадратний міліметр, сьогодні можна розвести і освітлювальну лінію внутрішньої електропроводки в якій будуть використовуватися енергозберігаючі або світлодіодні лампи, їх потужність мала і дроти в один квадрат цілком вистачить. Чому у приватному будинку? Та тому що проводка квартир все ж таки проводиться по ПУЕ і повинна бути перетином не менше 1,5 квадрата. Загальна ж потужність, яку витримає провід перетином 1 квадратний міліметр - 2200 Ватт (2,2 Кіловатт) (10 Ампер)Підключити можна будь-який із пристроїв, потужність якого не перевищує цього значення. Наприклад не критично підключити фен, комп'ютер, телевізор, відеоприставку, живлення систем видогляду, міксер... При визначенні потужності характеристики пристрою потрібно в першу чергу рівнятися на його паспортні дані, що вказуються в паспорті-табличці (зазвичай наклеюється на прилад в непомітному місці)

Провід перетином 1,5 зазвичай використовується для освітлення, хоча запас по потужності в освітлювальній лінії він залишає дуже непоганий. До речі, максимально допустиме навантаження на провід не варто приймати за штатне, завжди повинен залишатися запас за потужністю, приблизно відсотків 10. У такому разі ваш провід ніколи не нагріється навіть при тривалому включенні всіх споживачів, особливо місця з'єднань, які є найслабшою ланкою у будь-якій електросхемі.

Нижче представлена таблиця співвідношень площі перерізу жили, допустимого струму та потужності. Так ось це є пікові значення, відніміть від них 10 відсотків і ваша проводка не перегріється за будь-якого способу укладання - закрита або відкрита електропроводка.

Як ви помітили, значення струму та потужності для різної напруги теж різні. У питанні не вказано напругу, тому наводжу і для мережі 220 Вольт, і для мережі 380 Вольт.

Так що ж ми можемо підключити в побутовій мережі 220 Вольт на провід

- 1,5 квадрата- 3500 Ватт. Це може бути одночасно електрочайник у 2 Кіловата + Фен у 250 Ватт + міксер у 250 Ватт + праска в 1 Кіловатт.

- 2,5 квадрата- 5500 Ватт. Це Це може бути одночасно, все ті ж, електрочайник в 2 Кіловата + Фен в 250 Ватт + міксер в 250 Ватт + праска в 1 Кіловатт + телевізор у 500 Ватт + пилосос у 1400 Ватт.

Це якраз розрахунок потужності із запасом за можливостями дроту.

Ви запитаєте, чому я не навів кількість споживачів та їх потужність для дроту перетином у 2 квадрати? Та тому, що основні перерізи мідних проводів це 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 кв. Не виключаю, що для вузького призначення мідний провід перерізом у 2 кв. мм. і є, але не у роздрібному продажу.

У питанні підкреслюється "..своїми словами.." але й тим не менш, так для лікнепу, приведу табличку співвідношень потужності електроприладів до споживаної сили струму, так буде легше співвіднести наявний прилад, його потужність (або сумарну потужність кількох приладів) споживаний ними струм та відповідний переріз мідної жили.

Бачачи цю табличку, і знаючи, що 1 квадратний міліметр дроту витримує струм в 10 Ампер, ми легко можемо розрахувати максимально можливу потужність для нашого дроту.

Так наприклад, електрочайник потужністю 1500 Ватт, споживає струм 6,8 Ампера. Виходить, що для проведення перетином в 1 квадрат, живити такий чайник буде не критично, навіть з хорошим запасом по потужності. А ось для чайника потужністю в 2000 Ват, провід того ж перерізу буде лежати вже в "червоній зоні" за допустимим навантаженням, і постійне застосування його для цієї мети неприпустимо, потрібно брати більший переріз.