Les paramètres plutôt élevés sont indiqués et le coût du module fini est inférieur au coût de celui-ci. Sélectionnez les frais de petite taille.
J'ai décidé d'acheter quelques pièces et de les tester. J'espère que mon expérience sera utile pas trop d'amateurs radio expérimentés.

J'ai acheté des modules AliExpress LM2596, comme dans la photo ci-dessus. Bien que le site a montré des condensateurs à l'état solide sur la tension 50 V, les condenseurs sont ordinaires et la moitié des modules avec condenseurs pour la tension 16 V.

Il est difficile d'appeler le stabilisateur ...

Vous pensez peut-être qu'il suffit de prendre un transformateur, d'un pont de diode, de connecter le module à eux, et nous avons un stabilisant avec une tension de sortie de 3 ... 30 V et un courant à 2 A (brièvement jusqu'à 3 a ).

C'est exactement ce que j'ai fait. Sans charge, tout allait bien. Le transformateur avec deux enroulements de 18 V et le courant promis à 1,5 A (le fil des yeux a été clairement éclairci, de sorte qu'il s'est avéré).
J'avais besoin d'un stabilisateur + -18 dans et j'ai défini la tension souhaitée.

Avec une charge de 12 ohms Courant 1.5 A, voici un oscillogramme, 5 V / cellule verticalement.

Il est difficile d'appeler le stabilisateur.

La raison est simple et compréhensible: le condenseur de la carte 200 ICF, il ne sert que de fonctionnement normal du DC-CC du convertisseur. Lorsque la tension est appliquée à l'entrée de l'alimentation en laboratoire, tout allait bien. Le rendement est évident: il est nécessaire d'alimenter le stabilisateur de la source avec de petites ondulations, c'est-à-dire ajouter après le pont le conteneur.

Combattre les pulsations

Voici la tension avec la charge de 1,5 et à l'entrée du module sans condenseur supplémentaire.

Augmentation du réservoir à l'entrée

Avec un condenseur supplémentaire de 4700 μF à l'entrée, la pulsation à la sortie a fortement diminué, mais à 1,5 et étaient toujours perceptibles. Avec une diminution de la tension de sortie à 16 V, la ligne droite parfaite (2 v / cage).

La chute de tension sur le module DC-CC doit être d'au moins 2 ... 2,5 V.

Vous pouvez maintenant regarder des ondulations à la sortie du convertisseur d'impulsions.

De petites pulsations avec une fréquence de 100 Hz sont produites par une fréquence de plusieurs douzaines de KHz.

Filtre LC à la sortie

Fiche technique sur LM2596 recommande un filtre de sortie LC supplémentaire. Nous allons donc faire. En tant que noyau, j'ai utilisé un noyau cylindrique d'un BP défectueux de l'ordinateur et enveloppé l'enroulement en deux couches avec un fil de 0,8 mm.

Sur la planche, le rouge montre l'endroit pour installer le cavalier - un fil commun de deux canaux, une flèche - un endroit pour souder un fil commun, sinon à l'aide de terminaux.

Voyons ce qui s'est passé avec des pulsations HF.

Il n'y en a plus. Il y a de petites ondulations avec une fréquence de 100 Hz.
Impayé, mais pas mal.

Je notez qu'avec une augmentation de la tension de sortie, l'accélérateur dans le module commence à la rattrapage et à la sortie augmente le HF Hometrop, il vaut une diminution légèrement (tout cela avec une charge de 12 ohms), une interférence et un bruit complètement disparaître.

La dernière commutation sur les modules LM2596

Le schéma est simple et évident.

Avec une longue charge du courant 1, les pièces sont sensiblement chauffées: un pont diode, une puce, une accélération du module, la plus grande partie de l'accélérateur (étranglement froid). Chauffage au toucher 50 degrés.

Lorsque vous travaillez à partir de l'alimentation en laboratoire, chauffer aux courants de 1,5 et 2 et de tolérance pendant plusieurs minutes. Pour un fonctionnement à long terme avec de gros courants, le dissipateur de chaleur est souhaitable sur la puce et s'étouffer de plus grande taille.

Installation

Pour monter le module, j'ai appliqué des "racks" maison à partir d'un fil teinté d'un diamètre de 1 mm.

Il a fourni une installation et un refroidissement pratiques des modules. Les racks peuvent être chauffés fortement lorsqu'ils sont soudés, ils ne seront pas affichés contrairement à des broches simples. La même conception est commode si les fils externes doivent être soudés à la planche - une bonne rigidité et un bon contact.
La carte facilite la remplacement si nécessaire le module DC-CC.

Vue générale des frais avec des étouffements de moitiés de fond de ferrite (inductance n'est pas critique).

Malgré les minuscules dimensions du module DC-CC, la tailles de la carte Total était à la mesure d'une carte de stabilisateur analogique.

conclusions

1. Un transformateur est nécessaire avec une solide enroulement secondaire ou avec une réserve de tension, auquel cas le courant de charge peut dépasser le courant d'enroulement du transformateur.

2. Dans les courants d'ordre 2 A, un petit dissipateur de chaleur est plus souhaitable pour le pont de diode et la puce 2596.

3. Le condensateur d'énergie est une grande capacité souhaitable, elle affecte favorablement le fonctionnement du stabilisateur. Même un conteneur grand et de haute qualité est un peu chauffé, il est donc souhaitable petit ESR.

4. Pour supprimer les ondulations avec la fréquence de conversion, le filtre LC à la sortie est nécessaire.

5. Ce stabilisant a un avantage explicite sur la compensation habituelle dans ce qui peut fonctionner dans une large gamme de tensions de sortie, à basse tension, vous pouvez obtenir un courant à la sortie supérieure à un transformateur.

6. Les modules vous permettent de faire une alimentation avec de bons paramètres simplement et rapidement, en contournant les pierres sous-marines de planches de fabrication pour les dispositifs d'impulsion, c'est-à-dire bonne pour les amateurs de radio novices.

Lithium-ionique (LI-IO), tension de charge d'une banque: 4,2 - 4,25V. En outre, par le nombre de cellules: 4.2, 8,4, 12,6, 16,8 .... Courant de charge: pour les akums classiques est de 0,5 du conteneur en ampères ou moins. La haute résistance peut être chargée en toute sécurité avec un courant égal à la capacité d'ampères (2800 mAh à haute résistance, une charge de 2,8 ou moins).
Polymère au lithium (LI-PO), tension de charge d'une banque: 4.2V. En outre, par le nombre de cellules: 4.2, 8,4, 12,6, 16,8 .... Courant de charge: pour les akums conventionnels est égal à la capacité d'ampères (Akum 3300 mah, charge 3,3 ou moins).
Nickel-Metal-hydrure (NIMH), tension de charge d'une banque: 1,4 - 1,5 V. En outre, par le nombre de cellules: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6 ... Charge actuelle: 0,1-0.3 Capacité d'ampères (Akum 2700 Mah, Charge 0,27 A ou moins). Charge pas plus de 15-16 heures.
Acide de plomb), tension de charge d'une canette: 2.3b. En outre, par le nombre de cellules: 4.6, 6,9, 9.2, 11,5, 13,8 (automobile). Courant de charge: 0,1-0.3 Capacité d'Amères (Akum 80 Ah, charge 16a ou moins).

Lors de la conception de cette source d'alimentation, l'objectif principal était d'être si portable autant que possible. Et si nécessaire, il était possible de capturer avec eux.

J'ai aussi d'autres lb auto-fabriqués, mais ils ne conviennent qu'à une utilisation fixe.. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser LM2596 au lieu d'être habituellement utilisé LM317 ou LM350, quel serait l'ajustement actuel.

La beauté de cet appareil réside dans le fait que vous pouvez le connecter à n'importe quelle source CC de 7,5 à 28 V. J'utilise l'alimentation d'un ordinateur portable pour 19 volts. La tension de sortie sera très proche de la tension d'entrée, environ la moitié de la volt moins. Il peut également être utilisé comme voltmètre sans nourriture, des tensions de 2,5 à 30 V et d'un ammètement. . En outre, cet appareil peut être chargé la batterie, mais faites attention et regardez le courant!

Maintenant, un peu sur l'assemblage de ce portable universel LBP

Étape 1: Modules et outils chinois:

La base de tout cela sera plus basmodule CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2.

Ammètre avec shunt intégré pour 10 A http://ali.pub/1z029V

Voltmètre (il existe différentes options de couleur) http://ali.pub/1z02fi

Connecteur BNS + Sonde http://ali.pub/1z030B http://ali.pub/1z030W

Potentiomètres 2 pièces avec poignées http://ali.pub/1z037p

Le reste peut être acheté dans n'importe quel magasin de radio:

Boîtier compact, peut être en plastique, connecteur d'alimentation, interrupteur, 3 LED - différentes couleurs.

Instruments:

Perceuse et couteau (fichier)

Termoclay

Fer à souder

Exercices et perceuses (6 mm, 7 mm, 10 mm)

Ce schéma simple, il devrait être éliminé légèrement de manière constructive.

La première chose à faire est de laisser tomber des résistances de coupe multi-broyées - 2 extrêmes et de souder les bornes (ou fixez les robinets de nos potentiomètres qui seront installés sur le corps, pour la commodité du contrôle)

De plus, si vous n'avez pas de cas transparent, vous devez retirer les voyants sur le panneau avant de l'étui. Pour l'installation, il est plus pratique de prendre des DEL de 3 mm ou de 5 mm.

Lors du chargement des piles, le voyant vert s'allume si le courant est inférieur à 0,1 du courant syntonisé. Ce paramètre peut être ajusté à l'aide d'une résistance multi-cohéreuse moyenne qui reste en place. Ce n'est vraiment pas nécessaire, car vous avez un milémètre numérique déjà intégré et que vous voyez ce que la batterie est chargée.

Ce schéma est calculé sur "3a" mais pas plus (courant de charge critique \u003d 3a). Je recommande d'ajouter un radiateur sur la puce, puis le courant peut être fourni à 3 et non brève.

Après avoir ajouté le radiateur, ébriété calmement l'appareil à 3 A, le radiateur a été chauffé, mais pas critique.

Passé le radiateur avec une chape.

Ceci est une telle modification d'un fournisseur d'énergie universel compact pour pourcentage de pourcentage.

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Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je construis une simple bobine Tesla! Vous pouvez voir une telle bobine dans un spectacle magique ou un film de télévision. Si nous ignorons la composante mystique autour de la bobine Tesla, il s'agit simplement d'un transformateur de résonance haute tension qui fonctionne sans noyau. Ainsi, afin de ne pas déranger la théorie du saut, allons pratiquer.

Capteur d'empreinte digitale et d'arduino

Les capteurs d'empreinte digitale optique sont couramment utilisés dans les systèmes de sécurité. Ces capteurs incluent une puce DSP qui traite l'image, apporte les calculs nécessaires pour détecter la conformité entre les données enregistrées et les données actuelles. Les capteurs d'empreinte digitale peu coûteux vous permettent d'enregistrer jusqu'à 162 empreintes digitales différentes!

Je propose une option de périphérique rechargée automatiquement un ordinateur lorsqu'il est suspendu.

La base est la carte Arduino bien connue avec un nombre minimum de composants électroniques externes. Le transistor est connecté à la carte selon la figure ci-dessous. Transistez la performance en public au lieu du bouton de réinitialisation de la carte mère, au contact queNE PAS Connecté de GND.

Dans cette vidéo, je vais vous dire comment créer une station d'IR à budget (chauffage inférieur) avec un réglage de chauffage pour les pièces de rappel, d'alimentation et d'étanchéité de BGA. Je vous montrerai les tests d'opportunité et de sorts. Oui Oui, le radiateur en céramique habituel rayonne le spectre IR

Très souvent, pendant les tests, pressez divers artisanat ou périphériques. Et utilisez les piles, sélectionnez le stress approprié, il n'a pas été dans la joie. Par conséquent, j'ai décidé de recueillir une alimentation réglable. Parmi les différentes options qui me sont rendues à l'esprit, mais il est possible de refaire de l'ordinateur ATX de l'alimentation électrique ou de collecter linéaire, ou d'acheter un kit ou de collecter à partir de modules prêts à l'emploi - j'ai choisi le dernier.

Cette option de montage a été appréciée en raison des connaissances peu motrices de l'électronique, de la vitesse de montage et du rechange rapide ou de l'addition de l'un des modules. Le coût total de tous les composants est sorti d'environ 15 $, et la puissance résulte de 100 watts, à la tension de sortie maximale de 23V.

Pour créer cette alimentation réglable, vous aurez besoin de:

1. Alimentation d'impulsion 24v 4a
2. Convertisseur d'abaissement sur XL4015 4-38V en 1.25-36V 5A
3. Volt-ammeter 3 ou 4 caractères
4. Deux convertisseurs en aval sur LM2596 3-40V en 1,3-35V
5. Deux potentiomètres 10k et les poignées
6. Deux terminaux pour bananes
7. Bouton marche / arrêt et connecteur d'alimentation 220V
8. Fan 12V, dans mon cas Slumova pour 80mm
9. Logement
10. Staek et boulons pour les planches de fixation
11. Fils, j'ai utilisé à partir de l'unité de puissance ATX décédée.

Après avoir trouvé et acquérant tous les composants, procédez à l'assemblage selon le schéma ci-dessous. Pour cela, nous aurons une alimentation réglable avec une variation de tension de 1,25V à 23V et de la limitation de courant à 5A, ainsi que la possibilité supplémentaire de chargement de périphériques à travers les ports USB a consommé la quantité de force actuelle, qui sera affichée sur un mètre. .

Pré-localiser et couper les trous d'un ampèremètre volt, des poignées de potentiomètre, des bornes, des sorties USB sur le côté avant du boîtier.

Sous la forme d'une plate-forme pour les modules de montage, nous utilisons un morceau de plastique. Il va protéger des courts-circuits indésirables sur le corps.

Nous placons et percons l'emplacement des planches d'ouverture, après quoi nous vis les racks.

Nous vis sur la plate-forme plastique au boîtier.

Nous faisons glisser le terminal sur l'alimentation et nous portons trois fils sur + et -, marquant la longueur de la coupe. Une paire ira au convertisseur principal, le second au convertisseur pour alimenter le ventilateur et l'ampèremètre Volt, le troisième au convertisseur pour les sorties USB.

Installez le connecteur d'alimentation 220V et le bouton marche / arrêt. Balayer les fils.

Nous visserons l'alimentation électrique et connectez une borne de fil de 220V.

Avec la source d'alimentation principale figurant, allez maintenant au convertisseur principal.

Nous déposons les terminaux et les résistances de coupe.

Nous soudons les fils aux potentiomètres responsables de l'ajustement de la tension et du courant et au convertisseur.

Balayez le fil rouge épais d'un mètre et de la sortie plus de la sonde principale à la borne de sortie Plus.

Cuisson de la sortie USB. Connectez la date + et - chaque USB séparément afin que le périphérique connecté puisse être chargé et non synchronisée. Nous soudons les fils aux contacts panoramiques + et - puissance. Les fils mieux le prennent bien.

Nous soudons le fil jaune d'un mètre et moins des sorties USB à la borne de sortie moins.

Ventilateur d'alimentation et dans un mètre connecté aux sorties d'un convertisseur supplémentaire. Pour le ventilateur, vous pouvez collecter le thermostat (diagramme ci-dessous). Il faudra: le transistor MOSFET POWER (NATAL) (je l'ai sorti de l'alimentation du processeur sur la carte mère), la trimmer 10 COM, le capteur de température NTC avec une résistance de 10 kΩ (thermistance) (il l'a pris de l'alimentation cassée ATX). La thermistance est fixée au thermoclaim à la puce de convertisseur principale ou au radiateur sur ce microcircuit. Nous configurons la tondeuse sur une certaine température de fonctionnement du ventilateur, par exemple, 40 degrés.

Nous gonflons sur la sortie Plus de l'autre, le convertisseur supplémentaire plus les sorties USB.

Nous prenons une paire de fils de l'alimentation électrique et tombons sur l'entrée du convertisseur principal, puis la seconde sur l'entrée. Convertisseur pour USB, pour fournir une tension entrante.

Nous vis le ventilateur avec la grille.

Nous soudons la troisième paire de fils de l'alimentation en supplément. Convertisseur pour ventilateur et en mètre. Nous vis tout au site.

Connectez les fils aux bornes de sortie.

Nous vis les potentiomètres sur le côté avant du boîtier.

Sorties USB fraîches. Pour une fixation fiable, un mont en forme de P a été fait.

Configurer les tensions de sortie pour ajouter. Convertisseurs: 5.3b En tenant compte de la chute de tension lorsque la charge est connectée à la USB et sur 12v.

Nous serrons les fils pour un type d'intérieur soigné.

Fermez le boîtier avec un couvercle.

Jambes de colle pour la stabilité.

L'alimentation réglable est prête.

Avis vidéo:

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Beaucoup savent déjà que je nourris des faiblesses à toutes sortes de fournitures de pouvoir, voici deux en une. Cette fois, il y aura une vue d'ensemble du constructeur radio, ce qui vous permet de collecter la base de l'unité d'alimentation en laboratoire et de la possibilité de sa mise en œuvre réelle.
Je vous avertit, il y aura beaucoup de photos et de texte, alors réserver café :)

Pour un début, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi.
Presque tous les amateurs radiophoniques utilisent une telle chose dans leur travail en tant qu'élimentation de laboratoire. Que ce soit compliqué avec le contrôle logiciel ou très simple sur la LM317, mais il effectue toujours presque la même chose, nourrit des charges différentes dans le processus de travail avec eux.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation impulsive.
Avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers à avoir une unité d'alimentation contrôlée par impulsions dans leur composition ou simplement une alimentation d'impulsion avec un convertisseur PWM déclassé. J'ai déjà négligé plusieurs variantes de ces alimentations. .
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellente efficacité.
Inconvénients - RFLPLES RF, la présence de condensateurs capacités à la sortie

La seconde n'a pas de transducteurs PWM à bord, tout ajustement est effectué par une manière linéaire, où l'énergie excédentaire est simplement dispersée sur l'élément de réglage.
Les plus sont presque complètes d'absence de pulsations, il n'est pas nécessaire de condenseurs à la sortie (presque).
Contre - efficacité, masse, enveloppe.

Troisièmement, la combinaison du premier type avec le second, puis le stabilisateur linéaire est alimenté par l'abaissement des esclaves du transducteur (la tension au PWM du convertisseur est toujours supportée à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le reste est régulé par le transistor fonctionnant en mode linéaire.
Soit ceci est un BP linéaire, mais le transformateur présente plusieurs enroulements qui ont été commutés au besoin, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de réglage.
Le moins ce schéma n'est qu'une, une complexité, elle est supérieure à celle des deux premières options.

Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième forme de fournitures électriques, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais considérez cette alimentation sur l'exemple du concepteur, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. Après tout, à mon avis, c'est un bon départ pour une radio novice amateur, rassemblez-vous l'un des appareils principaux.
Eh bien, ou comme on dit, l'alimentation correcte doit être lourde :)

Cet avis est plus concentré sur les débutants et les camarades expérimentés sont peu susceptibles de trouver quelque chose d'utile.

J'ai commandé un constructeur de révision, ce qui vous permet de garantir la partie principale de l'unité d'alimentation de laboratoire.
Les principales caractéristiques sont telles (de la boutique indiquée):
Tension d'entrée - 24 volts de courant alternatif
La tension de sortie est réglable - 0-30 volts de DC.
Courant de sortie réglable - 2MA - 3A
Tension de sortie de pulsation - 0.01%
Taille d'impression - 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le concepteur est entré dans le paquet de polyéthylène habituel, fermé dans un matériau doux.
À l'intérieur d'un emballage antistatique avec un loquet, tous les composants nécessaires laïcs, y compris une carte de circuit imprimé.

À l'intérieur, tout était un monticule, mais en même temps n'a pas souffert, la carte de circuit imprimé protégeait partiellement les composants radio.

Je ne vais pas énumérer tout ce qui est inclus, il est plus facile de le faire plus tard dans la révision, je vais simplement dire que je venais d'en avoir assez, même quelque chose qui reste.

Un peu sur la carte de circuit imprimé.
La qualité est excellente, le schéma dans le kit ne va pas, mais tous les taux de la carte sont indiqués.
Le tableau est double face recouvert d'un masque de protection.

La couverture des frais, des étapes et la qualité du textolite est excellente.
Je n'ai eu que dans un endroit pour déchirer le patch avec l'impression, puis après avoir essayé d'avoir un détail non rigide (pourquoi, ce sera plus loin).
À mon avis, le plus que pour un novice amateur, le butin sera difficile.

Avant l'installation, j'ai pensé le diagramme de ces côtés.

Le schéma est assez réfléchi, mais pas sans défauts, mais en parlera à leur sujet dans le processus.
Le schéma examine plusieurs nœuds principaux, je les ai séparés par la couleur.
Knot vert - Réglage et stabilisation
Knot de réglage rouge et stabilisation actuelle
Violet - nœud indiquant la transition au mode de stabilisation actuelle
Bleu - source de tension de référence.
Séparément là:
1. Pont de diode d'entrée et condensateur de filtres
2. Unité de contrôle du silence sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, éteignant la sortie jusqu'à ce que les amplificateurs de puissance soient normaux
4. Stabilisateur d'alimentation du ventilateur, construit sur un microcircuit de 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, un nœud pour former un pôle d'alimentation négatif d'amplificateurs de fonctionnement. En raison de la présence de ce nœud, le BP ne fonctionnera pas simplement de DC, il est nécessaire que l'entrée AC du transformateur soit nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.

Premièrement, silencieux les avantages et les inconvénients de la solution de circuit.
Avantages -
Please la présence d'un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur est nécessaire pour 24 volts.
Très plie la présence d'une source d'alimentation de polarité négative, elle améliore considérablement le fonctionnement de BP sur les courants et les contraintes près de zéro.
Compte tenu de la présence d'une source de polarité négative dans le circuit, la protection a été protégée jusqu'à cette tension, la sortie BP sera déconnectée.
BP contient une source d'une tension de support 5.1 Volt, elle a permis non seulement de régler correctement la tension et du courant de sortie (avec un tel schéma, la tension et le courant sont ajustés de zéro à un maximum de linéairement, sans "bosses" et "échecs" et "échecs" Dans des valeurs extrêmes), et vous permet de gérer l'alimentation de l'extérieur de l'extérieur, changez simplement la tension de commande.
Le condensateur de sortie est un très petit conteneur, ce qui vous permet de vérifier en toute sécurité les voyants, il n'y aura pas de jet de courant tant que le condensateur de sortie ne sera pas déchargé et que le BP n'entre pas le mode de stabilisation actuel.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger BP de l'alimentation de la tension de polarité inverse vers sa sortie. La vraie diode est trop faible, il est préférable de remplacer à un autre.

Minus.
Le shunt de mesure actuel a une résistance trop élevée, car, en cas de fonctionnement avec un courant de charge, 3 amplis sont libérés d'environ 4,5 watt chaleur. La résistance est conçue pour 5 watts, mais le chauffage est très grand.
Le pont de diode d'entrée est composé de 3 diodes ampères. Selon le bien, il devrait y avoir des diodes d'au moins 5 ampères, car le courant à travers des diodes dans un tel schéma est de 1,4 du week-end, respectivement, dans le fonctionnement du courant, il peut y avoir 4,2 ampères et les diodes elles-mêmes sont calculées. pour 3 ampères. Cela facilite la situation que les paires de diodes dans le pont fonctionnent alternativement, mais cela n'a toujours pas raison.
Le gros moins est que les ingénieurs chinois, lors de la sélection des amplificateurs de fonctionnement, ont choisi une ou une tension maximale de 36 volts, mais ne pensaient pas que le diagramme était la source de la tension négative et la tension d'entrée de cette version est limitée à 31 volts (36 -5 \u003d 31). Avec l'entrée 24 volts de courant alternatif, la constante sera d'environ 32 à 33 volts.
Ceux. OU fonctionnera dans le mode d'échappement (36 est maximum, régulier 30).

Je parlerai également des avantages et des inconvénients, ainsi que de la modernisation plus tard, et je vais maintenant aller à l'Assemblée elle-même.

Pour commencer, mettez tout ce qui est inclus. Cela facilitera l'Assemblée, et il sera simplement clairement constaté qu'ils ont déjà installé et quoi d'autre reste.

Je recommande de commencer une assemblée à partir des éléments les plus bas, comme si vous étiez parti pour la première fois, il sera absolument peu pratique de mettre.
Il est également préférable de commencer par l'installation de ces composants plus identiques.
Je vais commencer par des résistances et ce sera des résistances avec un PAR 10 COM.
Les résistances sont qualitatives et ont une précision de 1%.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances ont des étiquettes de couleur. Cela peut sembler mal à l'aise. En fait, il vaut mieux que l'étiquetage diguriste, car le marquage est visible dans n'importe quelle position de la résistance.
Il n'est pas nécessaire d'effrayer le marquage des couleurs, à la phase initiale que vous pouvez utiliser et, éventuellement, il sera possible de le déterminer déjà sans elle.
Pour la compréhension et les travaux pratiques avec de tels composants, il suffit de vous souvenir de deux choses qu'une radio novice amateur sera utile dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Ratios nominaux, ils ne seront pas très utiles lorsque vous travaillez avec des résistances précises des résistances E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins communes.
Toute radio amateur avec l'expérience les énumère simplement par la mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations multiplient ces 10, 100, etc. Par exemple, 22k, 360k, 39.
Qu'est-ce qui donne ces informations?
Et cela donne que si une résistance d'une série de E24, alors par exemple, une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune est impossible.
Bleu - 6.
Vert - 5.
JAUNE - X10000.
ceux. Selon les calculs, il y a 650K, mais il n'y a pas de telle nominale en série de E24, il existe 620 ou 680, cela signifie que la couleur n'est pas reconnue, ni la couleur est modifiée ou la résistance n'est pas une série. de E24, mais ce dernier est rare.

Eh bien, assez théorie, allons plus loin.
Les conclusions des résistances avant d'installer I forment, utilisent généralement une pince à pince, mais certaines utilisent un petit appareil fait maison pour cela.
Les sorties de coupe ne sont pas précipitées, il arrive qu'elles peuvent être utiles pour les cavaliers.

En installant le montant principal, j'ai atteint des résistances simples.
Cela peut être plus difficile ici, ce sera plus souvent.

Je ne soumette pas immédiatement les composants, mais je viens de mordre et de plier les conclusions, et nous nous plions d'abord, puis pliez.
Cela se fait très facilement, la carte est tirée dans la main gauche (si vous avez raison), le composant installé est enfoncé en même temps.
Dans la main droite, il y a des handers latéraux, nous mordons les conclusions (parfois même plusieurs composantes à la fois), et le côté du côté des enroulements pliant immédiatement les conclusions.
Tout cela est fait très rapidement, après un moment déjà sur l'automatisation.

Donc, ils atteignirent la dernière petite résistance, la valeur nominale de la requête et ce qui reste coïncide, n'est pas mauvais :)

En installant des résistances, passez aux diodes et stabilion.
Les petites diodes sont quatre, elles sont populaires 4148, deux stabiliennes deux à 5,1 volta chacune, il est donc très difficile de se confondre.
Ils formulent également des conclusions.

La cathode est marquée d'une bande, ainsi que sur des diodes et des stabilodes.

Au moins une somme et a un masque de protection, mais je vous recommande toujours de plier les conclusions afin qu'elles ne tombent pas sur les allées à proximité, sur la photo, le retrait de la diode se lèvera de la piste.

Les stabiliens sur la planche sont également marqués comme marquant sur eux - 5v1.

Les condensateurs en céramique dans le programme ne sont pas beaucoup, mais leur marquage peut confondre une radio novice amateur. Au fait, il obéit également le nombre de E24.
Les deux premiers chiffres - nominaux dans les picofarades.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros à ajouter au nominal
Ceux. Par exemple 331 \u003d 330pf
101 - 100pf
104 - 100000 PF ou 100 NF ou 0.1MKF
224 - 220000PF ou 220NF ou 0.22MKF

La majeure partie des éléments passifs est établie.

Après cela, allez à l'installation d'amplificateurs de fonctionnement.
Je suppose que je vous recommanderais d'acheter des panneaux, mais je suis tombé tel quel.
Au tableau, ainsi que sur la puce elle-même, la première conclusion est marquée.
Les conclusions restantes sont considérées comme dans le sens antihoraire.
La photo montre une place pour un amplificateur opérationnel et de la manière dont elle devrait être mise.

Dans les puces, je ne suis pas toutes des conclusions, mais seulement un couple, il s'agit généralement des conclusions extrêmes sur la diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre afin qu'ils s'en tiennent à environ 1 mm au-dessus du tableau.

Tout, vous pouvez maintenant aller à la soudure.
J'utilise le fer à souder le plus ordinaire avec le contrôle de la température, mais assez et le fer à souder habituel d'une capacité d'environ 25 à 30 watts.
Diamètre de soudure 1mm avec flux. Je ne spécifie spécifiquement pas la marque de soudure, car sur la bobine d'une soudure non rigide (la pesée de bobines natives de 1 kg), et le nom de cela ne lui est pas familier.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, la planche est de haute qualité, elle roule très facilement, aucun flux que j'ai appliqué, suffisant que ce qui se trouve dans la soudure, il vous suffit de ne pas oublier de ne pas oublier parfois un flux supplémentaire avec piqûre.

Ici, j'ai fait une photo avec un exemple de bonne soudure et pas très très.
Une bonne soudure devrait ressembler à une petite sortie d'enveloppement de gouttelettes.
Mais sur la photo, il y a quelques endroits où la soudure ne suffit clairement pas. Cela se tiendra sur un plateau à double face avec la métallisation (la soudure est également dans le trou dans le trou), mais elle ne peut pas être faite sur une carte unilatérale, avec le temps, une telle soudure peut "tomber".

Les conclusions du transistor doivent également être définies auparavant, il est nécessaire de le faire de sorte que la production ne soit pas déformée près de la base du corps (Aksakala rappelle le légendaire CT315, qui croyait que les conclusions soient aménagées).
Composants puissants que je forme un peu différent. Le moulage est fait de sorte que le composant se tenait sur la planche, dans ce cas, la chaleur sera moins transmise et ne le détruira pas.

Cela ressemble aux puissantes résistances moulées sur la planche.
Tous les composants soudés uniquement à partir du bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la planche pénétré dans le trou en raison de l'effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu sur la partie supérieure, elle augmentera la fiabilité de la soudure et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si avant ces conclusions des composants, j'ai moulée avec un pincelet, puis les petites pinces avec des éponges étroites seront déjà nécessaires pour les diodes.
Former des conclusions ainsi que les résistances.

Mais lors de l'installation, il y a des différences.
Si les composants avec des conclusions subtiles ont d'abord lieu, puis mordez, puis les diodes sont le contraire. Vous ne conduisez simplement pas une telle conclusion après mordre, nous commençons donc à la conclusion, alors nous mordons superflus.

Le nœud de puissance est assemblé en utilisant deux transistors inclus selon le schéma Darlington.
L'un des transistors est installé sur un petit radiateur, mieux à travers la pâte thermique.
Dans le kit, il y avait quatre vis M3, l'une va ici.

Photo de couple de planche presque soudée. Je ne peignerai pas les travailleurs du terminal et d'autres composants, il est intuitif et on peut le voir par la photographie.
Au fait, sur le terminalnikov, la carte dispose de borniers pour connecter l'entrée d'entrée, la sortie, l'alimentation du ventilateur.

Je n'ai pas encore rincé les frais, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu'il y aura une autre petite partie de la révision.

Après la phase d'assemblage principal, nous avons laissé les composants suivants.
Transistor puissant
Deux variables de la résistance
Deux connecteurs pour l'installation sur les frais
Deux connecteurs avec des fils, à la manière, les fils sont très doux, mais une petite section transversale.
Trois bobines.

Initialement, le fabricant conçu pour placer des résistances variables sur la planche elle-même, mais elles sont donc aussi gênantes que je ne les soucisez pas même et ne l'a montré que par exemple.
Ils coûtent très près et régulent seront extrêmement inconfortables, bien que vraiment.

Mais merci de ne pas oublier de donner un fil avec des connecteurs, il est beaucoup plus pratique.
Dans une telle forme, les résistances peuvent être prises sur le panneau avant de l'appareil et installer les frais dans un endroit pratique.
Le long du chemin épargné un puissant transistor. Il s'agit d'un transistor bipolaire ordinaire, mais ayant une puissance dispersée maximale jusqu'à 100 watts (naturellement lorsqu'elle est installée sur le radiateur).
Il y a trois vis à gauche, je n'ai pas compris où même les appliquer si aux coins de la planche, vous avez besoin de quatre si vous réparez un transistor puissant, alors ils sont courts, en général une énigme.

Vous pouvez alimenter la carte à partir de n'importe quel transformateur avec une tension de sortie jusqu'à 22 volts (dans les caractéristiques indiquées 24, mais j'ai expliqué ce qui précède pourquoi cette tension ne peut pas être appliquée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur long mensonge pour un amplificateur de romance. Pourquoi pour, pas de, mais parce qu'il n'est pas encore resté nulle part :)
Ce transformateur dispose de deux enroulements de puissance de seconde volte, de deux allées auxiliaires 16 volts et d'enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais puisque nous avons maintenant une norme 230, les tensions de sortie seront légèrement plus élevées.
La puissance de transformateur calculée est d'environ 100 watts.
Windows Power Windings Je sonnais pour obtenir plus de courant. Vous pouvez certainement utiliser un schéma de redressement avec deux diodes, mais ce ne sera pas mieux avec elle, donc laissé tel quel.

Pour ceux qui ne savent pas comment déterminer la puissance du transformateur, j'ai décollé une petite vidéo.

Première inclusion d'essai. Sur le transistor, j'ai installé un petit radiateur, mais même sous cette forme, il était assez grand chauffage, car le BP est linéaire.
Le réglage de courant et de la tension se produit sans problème, tout a été gagné immédiatement, car j'ai déjà recommandé ce constructeur.
La première photo est la stabilisation de la tension, le deuxième courant.

Pour un début, j'ai vérifié qu'il émet un transformateur après le redressement, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 volts, pas épais. La capacité du condensateur de filtres est de 3300 MKF, je le conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme, l'appareil est parfaitement opérationnel.

Comme il était nécessaire d'appliquer un radiateur normal pour une vérification supplémentaire, j'ai ensuite changé à l'assemblage d'une conception future, puisque l'installation du radiateur dépendait du planifié constructif.
J'ai décidé d'appliquer IGLOO7200 Radiateur couché. Selon l'application du fabricant, un tel radiateur est capable de se disperser jusqu'à 90 watts de chaleur.

L'appareil sera utilisé l'affaire Z2A en théorie de la production polonaise, le prix d'environ 3 dollars.

Initialement, je voulais m'éloigner du châssis venu de mes lecteurs, dans lequel je collectionne toutes sortes de choses électroniques.
Pour ce faire, j'ai choisi un corps légèrement plus petit et j'ai acheté un ventilateur avec un maillage, mais je ne me suis pas transformé en tout le remplissage et le second cas a été acheté et le second ventilateur, respectivement.
Dans les deux cas, j'ai acheté des fans de Sunon, j'aime beaucoup les produits de cette société, également dans les deux cas achetés de ventilateurs pour 24 volts.

Donc, sur l'idée, j'ai dû installer un radiateur, un tableau et un transformateur. Il y a même un peu d'espace sur l'expansion du remplissage.
Tournez le ventilateur à l'intérieur n'a pas fonctionné de quelque manière que ce soit, car il a été décidé de le placer à l'extérieur.

Placez les trous de montage, coupez le fil, vissez-le pour le raccord.

Étant donné que le boîtier sélectionné a une hauteur interne de 80 mm et que la planche a également une telle taille, puis j'ai obtenu le radiateur afin que les frais soient obtenus symétriquement par rapport au radiateur.

Les conclusions du puissant transistor doivent également être modifiées légèrement de manière à ne pas être déformées lorsque le transistor est enfoncé vers le radiateur.

Une légère retraite.
Le fabricant pour une raison quelconque a été conçu un lieu d'installation d'un radiateur plutôt petit, car, lors de la définition d'une normale, il s'avère que le stabilisateur d'alimentation du ventilateur et le connecteur interféreront avec elle.
Je devais tomber et l'endroit où ils étaient, coincés avec Scotch, de sorte qu'il n'y avait pas de lien avec le radiateur, car il y a une tension.

J'ai coupé une bande supplémentaire du côté opposé, sinon elle s'est avérée car elle était complètement inexacquérante, nous ferons sur la couleur :)

Cela ressemble à une carte de circuit imprimé avec un radiateur enfin installé, le transistor est installé à travers le côlon thermique et il est préférable d'appliquer un bon thermiste, car le transistor dissipe la puissance comparable à un puissant processeur, c'est-à-dire. environ 90 watts.
Dans le même temps, j'ai immédiatement fait un trou pour installer la carte du régulateur de vitesse du ventilateur, qui a finalement dû récolter :)

Pour régler le zéro et dévissé les deux régulateurs à la position la plus à gauche, éteignez la charge et réglez le zéro à la sortie. Maintenant, la tension de sortie sera ajustée de zéro.

Plus loin quelques tests.
J'ai vérifié la précision de la maintenance de la tension de sortie.
Racking, tension 10,00 volts
1. Chargez le courant d'ampli 1 Amp, la tension 10,00 volts
2. Charger 2 ampères en courant, tension 9,99 volts
3. Chargez 3 ampères en courant, tension 9,98 volts.
4. Charger le courant de 3,97 ampères, la tension 9,97 volts.
Les caractéristiques sont assez bonnes, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours les améliorer en modifiant le point de connexion des résistances de retour de tension, mais aussi pour moi, suffisamment.

J'ai également vérifié le niveau des ondulations, la vérification a eu lieu sur un courant de 3 ampères et une tension de sortie de 10 volts

Le niveau des ondulations s'élevait à environ 15 Mo, ce qui est très bon, bien que pensais que la pulsation représentée dans la capture d'écran a été plutôt diagnostiquée à partir d'une charge d'électrons que du BP lui-même.

Après cela, j'ai commencé à assembler l'appareil lui-même dans son ensemble.
Commencé à installer un radiateur avec une carte d'alimentation.
Pour ce faire, j'ai placé le site d'installation du ventilateur et du connecteur d'alimentation.
Le trou n'était pas complètement rond, avec de petites "coupes" en haut et en dessous, elles sont nécessaires pour augmenter la résistance du panneau arrière après avoir coupé le trou.
La plus grande complexité représente généralement les trous d'une forme complexe, par exemple sous le connecteur d'alimentation.

Un grand trou est coupé d'un gros tas de petit :)
La perceuse + perceuse avec un diamètre de 1 mm parfois des merveilles de créature.
Forets trous, beaucoup de trous. Il peut sembler que c'était long et fastidieux. Non, au contraire, il est très rapide, le forage complet du panneau prend environ 3 minutes.

Après cela, je mets habituellement la perceuse légèrement plus, par exemple, 1,2-1,3 mm et je passe comme un cutter, il s'avère une telle pause:

Après cela, nous avons entre les mains d'un petit couteau et nettoyons les trous résultants, en même temps coupé un peu de plastique si le trou était légèrement plus petit. Le plastique est assez doux, il est donc pratique de travailler.

La dernière étape de préparation perce les fixations, nous pouvons dire que le travail principal sur le panneau arrière est terminé.

Nous établissons un radiateur avec une carte et un ventilateur, essayant du résultat résultant, si nécessaire, "nous remboursons avec un fichier".

Presque au tout début, j'ai mentionné le raffinement.
Je vais affiner un peu.
Pour un début, j'ai décidé de remplacer mes diodes natales dans le pont de diode d'entrée sur les diodes Schottky, j'ai acheté quatre pièces 31DQ06 pour cela. Ensuite, j'ai répété l'erreur des développeurs de la Commission, achetant des diodes sur l'inertie au même courant, et il était nécessaire pour un plus grand. Mais le chauffage des diodes sera toujours inférieur, car la chute des diodes Schottky est inférieure à celle habituelle.
À la deuxième place, j'ai décidé de remplacer le shunt. Je n'étais pas convaincu non seulement qu'il a été chauffé comme un fer à repasser, mais le fait qu'il tombe environ 1,5 volts, qui peut être utilisé dans le cas (au sens de la charge). Pour ce faire, j'ai pris deux résistances domestiques de 0,27 1% (elle améliorera également la stabilité). Pourquoi n'a pas fait les développeurs, ce n'est pas clair, le prix de la résolution est absolument identique à celui de la variante avec la résistance natale à 0,47 ohm.
Eh bien, plutôt comme un ajout, j'ai décidé de remplacer le condensateur natif du filtre 3300MKF de meilleure et capxon capxon 10000 μF ...

C'est ainsi que la conception résultante avec les composants remplacés et la carte de thermocontrôle du ventilateur installé est.
Il s'est avéré un peu de ferme collective et, outre, j'ai accidentellement jeté un patch sur le plateau lors de l'installation de puissantes résistances. En général, il était possible de appliquer calmement des résistances moins puissantes, par exemple une résistance pour 2 watts, je n'ai pas eu cela en stock.

Des composants faibles ont également été ajoutés ci-dessous.
Résistance de 3,9k, parallèle aux contacts de connecteur extrêmes pour connecter la résistance de réglage actuelle. Il est nécessaire de réduire la tension du réglage lorsque la tension au shunt est maintenant différente.
Une paire de condensateurs de 0,22 mKF, une parallèle à la sortie de la résistance de réglage du courant, afin de réduire la pointe, la seconde simplement sur la sortie de l'alimentation électrique, elle n'est pas particulièrement nécessaire, je viens de passer accidentellement un couple immédiatement et décidé d'appliquer les deux.

La partie de puissance entière est connectée au transformateur en cours de route, une carte avec un pont diode et un condensateur pour alimenter l'indicateur de tension est installé.
De plus, ces frais sont facultatifs de la version actuelle, mais pour nourrir l'indicateur de la limite de 30 volts. Ma main n'a pas augmenté et j'ai décidé d'utiliser un enroulement de 16 volts supplémentaire.

Les composants suivants ont été utilisés pour organiser le panneau avant:
Conditions de connexion de la charge
Une paire de poignées métalliques
Interrupteur
Filtre de lumière rouge, déclaré comme filtre léger pour boîtiers KM35
Pour indiquer le courant et la tension, j'ai décidé d'utiliser les frais laissés après avoir écrit l'une des critiques. Mais je n'étais pas satisfait de petits indicateurs et j'ai donc été acheté plus grand avec un nombre de 14 mm et une carte de circuit imprimé vous a été apportée.

En général, cette décision est temporaire, mais je voulais même faire attention temporairement.

Plusieurs étapes de la préparation du panneau avant.
1. Blacksmith devant le panneau avant du panneau avant (j'utilise le sprint Lyaout d'habitude). L'avantage d'utiliser les mêmes boîtiers est qu'il est très simple de préparer un nouveau panel, car les dimensions nécessaires sont déjà connues.
Nous appliquons l'impression sur le panneau avant et dans les coins des trous carrés / rectangulaires percent les trous de marquage d'un diamètre de 1 mm. Le même exercice coupe les centres du reste des trous.
2. Selon les trous résultants, placez le lieu de la coupe. Nous changeons l'outil pour un moulin à disque mince.
3. Les lignes droites de la gifle, en face de celle-ci, il est clairement en taille, le dos est légèrement plus, de sorte que le caoutchouc était le plus complet possible.
4. Nous retirons les tranches de plastique coupées. Je ne les jette habituellement pas, comme ils peuvent encore être utiles.

Semblable à la préparation du panneau arrière, les trous résultants avec un couteau.
Je recommande de percer un grand diamètre, il ne "manger pas" des plastiques.

Nous essayons ce que nous avons fait, si nécessaire, nous reconstruisons avec l'aide du NOer.
Je devais étendre légèrement le trou pour le disjoncteur.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, pour l'indication, j'ai décidé d'utiliser les frais à gauche de l'un des critiques passés. En général, c'est une très mauvaise solution, mais pour une option temporaire plus qu'une option appropriée, je vais expliquer plus tard pourquoi.
Nous faisons glisser les indicateurs et les connecteurs du tableau, les anciens indicateurs et les nouveaux sonnent.
J'ai peint le codoolevka des deux indicateurs afin de ne pas être confus.
Dans la version native, des indicateurs à quatre chiffres ont été appliqués, j'ai appliqué trois bits. Depuis que je n'avais plus dans la fenêtre. Mais puisque la quatrième décharge n'est nécessaire que pour afficher la lettre A ou U, leur perte n'est pas critique.
Mode de limite d'affichage à LED I placé entre des indicateurs.

Je prépare tout ce dont vous avez besoin, avec un vieux tableau, je dépose une résistance de 50 Mom, qui sera utilisée comme avant, comme un shunt de Toko-mesurant.
Voici un problème avec ce shunt et est associé. Le fait est que dans cette version, j'aurai une chute de tension sur une sortie de 50 mW pour chaque 1 ampère du courant actuel.
Vous pouvez vous débarrasser de ce problème de deux manières, appliquez deux mètres distincts, pour le courant et la tension, tout en buvant un voltmètre à partir d'une source d'alimentation séparée.
La deuxième façon est d'établir un shunt dans le pôle positif de BP. Les deux options ne convenaient pas à une solution temporaire, j'ai donc décidé de marcher sur mon propre perfectionnisme et de faire une version simplifiée, mais loin du mieux.

Pour la conception, j'ai utilisé les racks de montage restant à partir de la carte de convertisseur DC-DC.
J'ai eu un design très confortable avec eux, la carte indicatrice est attachée à la carte AMPERVoltMeter, qui est à son tour attachée aux terminaux de la carte d'alimentation.
Il s'est avéré mieux que je m'attendais :)
Également sur le tableau des terminaux de puissance, j'ai placé un shunt de mesure Toko.

La conception résultante du panneau avant.

Et puis je me suis souvenu que j'ai oublié d'établir une diode de protection plus puissante. Je devais le dorer plus tard. J'ai utilisé la diode à gauche après avoir remplacé des diodes dans le pont d'entrée de la carte.
Bien sûr, pour un bon besoin d'ajouter un fusible, mais ce n'est pas dans cette version.

Mais les résistances de réglage actuelles et de tension que j'ai décidées de mettre mieux que celles offrant le fabricant.
Les autochtones sont de très haute qualité et ont un mouvement lisse, mais ce sont des résistances ordinaires et que pour moi, une alimentation en laboratoire doit pouvoir ajuster plus précisément la tension et le courant de sortie.
Même lorsque je pensais commander des frais de BP, j'ai vu dans le magasin et ordonnai une critique et des réponses, surtout depuis qu'ils avaient les mêmes nominaux.

En général, j'applique généralement d'autres résistances à de telles fins, ils combinent deux résistances à la fois, pour un ajustement grossier et fluide, mais je ne peux pas les trouver en vente.
Quelqu'un peut-il connaître leurs analogues importés?

Les résistances sont assez de haute qualité, angle de rotation de 3600 degrés, ou par simple - 10 tours complètes, ce qui garantit le réarrangement de 3 volts ou de 0,3 ampères par 1 chiffre d'affaires.
Avec de telles résistances, la précision de réglage est d'environ 11 fois plus précise que la normale.

Nouvelles résistances par rapport aux parents, l'enveloppe est certainement impressionnante.
En chemin, j'ai un peu de fil enraciné aux résistances, cela devrait améliorer l'immunité de bruit.

Elle a tout emballé dans l'affaire, en principe, il y avait même un petit endroit à gauche, il y a où grandir :)

J'ai raccordé l'enroulement du blindage avec le connecteur de conducteur à la terre, la carte d'alimentation supplémentaire est située directement sur les bornes du transformateur, ce n'est certainement pas très propre, mais je n'ai pas trouvé une autre option.

Vérifiez après l'assemblage. Tout a commencé presque la première fois, je me suis accidentellement confondu avec deux décharges sur l'indicateur et que cela ne pouvait pas comprendre que ce n'était pas si réglable, après avoir commuté tout est devenu comme il se doit.

La dernière étape est l'inclinaison du filtre léger, l'installation des poignées et l'assemblage du boîtier.
Le filtre lumineux a une amincie autour du périmètre, la partie principale est intervenée dans la fenêtre de la fenêtre et une partie plus subtile est collée avec du ruban adhésif double face.
Les poignées ont été initialement calculées sous le diamètre de l'arbre de 6,3 mm (s'il ne sont pas confus), de nouvelles résistances ont diluant, il était nécessaire de porter une paire de couches de thermologie.
Le panneau avant j'ai décidé de ne pas encore faire nager et il y a deux raisons:
1. La direction est si intuitive qu'il n'y a pas de sens particulier dans les inscriptions.
2. Je prévois d'affiner cette alimentation, car les changements sont possibles dans la conception du panneau avant.

Couple photo du design résultant.
Vue de face:

Vue arrière.
Les lecteurs attentifs ont probablement remarqué que le ventilateur est donc de sorte que cela souffle de l'air chaud du boîtier et ne pompe pas froid entre les subsistants.
J'ai décidé de le faire parce que le radiateur est un peu moins qu'un cas et que l'air chaud n'arrive pas à l'intérieur, j'ai mis le ventilateur au contraire. Bien entendu, cela réduit sensiblement l'efficacité de l'élimination de la chaleur, mais vous permet de vous ventiler légèrement et de l'espace à l'intérieur du BP.
De plus, je recommanderais de faire plusieurs trous du bas de la moitié inférieure de la coque, mais c'est plutôt un ajout.

Après toutes les modifications, je me suis avéré être un peu moins que dans la version originale et s'élevait à environ 3,35 ampères.

Et donc, je vais essayer de dépendre des avantages et des inconvénients de ce conseil.
avantages
Excellente qualité du fabricant.
Des circuits presque appropriés de l'appareil.
Ensemble complet de détails pour assembler la carte de stabilisateur d'alimentation
Convient aux amateurs de radio novice.
Sous forme minimale, seul un transformateur et un radiateur nécessitent également, dans un ampervoltmètre plus élargi.
Entièrement réalisable après l'assemblage, bien que des nuances.
L'absence de condensateurs capacités à la sortie de BP est sûr lors de la vérification des voyants, etc.

Minus
Le type d'amplificateurs de fonctionnement est incorrectement sélectionné en raison de la plage de tension d'entrée doit être limitée à 22 volts.
Pas très approprié de la résistance de mesure actuelle. Cela fonctionne dans un mode thermique normal pour lui, mais il est préférable de le remplacer, car le chauffage est très important et peut nuire aux composants environnants.
Le pont de diode d'entrée fonctionne à un maximum, il est préférable de remplacer des diodes à plus puissante

Mon avis. Dans le processus d'assemblage, j'ai eu l'impression que le schéma a été développé deux personnes différentes, l'une appliquée le principe de contrôle correct, la source de la tension de référence, la source de la polarité négative, la protection. La seconde a choisi de manière incorrecte les amplificateurs de shunt, opérationnels et le pont de diode sous cela.
J'ai vraiment aimé l'ingénierie du régime, mais je voulais d'abord remplacer les amplificateurs opérationnels au début, j'ai même acheté des microcirces avec une tension de travail maximale de 40 volts, mais a changé d'avis. Mais le reste de la décision est tout à fait correct, le réglage est lisse et linéaire. Le chauffage est bien sûr, sans lui nulle part. En général, quant à moi, pour une radio novice amateur, il s'agit d'un très bon et d'un concepteur utile.
Il y aura sûrement des gens qui écrivent ce qui est plus facile à acheter, mais je pense qu'il est le plus susceptible de collecter et de collecter et plus intéressant (probablement la chose la plus importante) et plus utile. De plus, beaucoup sont assez calmement à la maison, il y a un transformateur et un radiateur de l'ancien processeur et une sorte de boîte.

Déjà en train de rédiger un examen, j'avais encore plus de sentiment que cette revue serait le début d'une série d'examens dédiés à l'alimentation linéaire, il y a des pensées sur raffinement -
1. Transférer le circuit d'indication et de commande en une variante numérique, éventuellement connectant à un ordinateur
2. Remplacement des amplificateurs opérationnels à la haute tension (je ne sais pas quoi)
3. Après avoir remplacé ou, je souhaite effectuer deux étapes automatiquement commutables et développer la plage de tension de sortie.
4. Modifiez le principe de mesure du courant dans le dispositif d'indication afin qu'il n'y ait pas de tirage à la tension sous charge.
5. Ajoutez la possibilité de déconnecter la tension de sortie avec le bouton.

C'est probablement tout. Peut-être que je me souviens encore de quelque chose et de compléter, mais j'attends des commentaires avec des questions.
En outre, dans le projet de consacrer quelques revues de plus à des concepteurs pour les amateurs de radio débutants, peut-être que quelqu'un aura des suggestions sur certains designers.

Pas pour les faibles de coeur

Au début, je ne voulais pas montrer, mais alors j'ai décidé de faire une photo encore.
À gauche de l'alimentation que j'ai apprécié de nombreuses années auparavant.
Il s'agit d'un BP linéaire simple avec une sortie de 1-1.2 ampère à une tension allant jusqu'à 25 volts.
Ici, je voulais le remplacer par quelque chose de plus puissant et correct.

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